Ошибки отопления в двухэтажном доме
Обновлено: 17.05.2024
Самотечная система отопления
Нам необходимо сделать безнасосную систему отопления, и как ее еще называют "гравитационную", которая будет работать в связке с нашим тепла аккумулятором. Из-за чего я решил поднять эту тему?
У нас сейчас корона вирус, многие заказчики, особенно те что в возрасте, реально опасаются что у нас наступят тяжелые времена и будут отключать электричество. На тот случай, хотят чтобы у них доме было тепло и отопление работало когда не будет света.
Это реальный опыт из моей жизни. Я поделюсь своим опытом, и если бы я на самом деле был на месте этих заказчиков - людей, которые в возрасте, я бы себе делал именно так. В низу страницы будет подробное видео.Нужна ли вообще такая система отопления в современном доме
Сразу предвидя самый актуальный вопрос. Нужна ли вообще такая система отопления в нашем доме. В современном доме, я имею ввиду москву и московскую область, нет, такая система абсолютно неоправданна. Это для тех кому неохота читать до конца, но я все таки рекомендую рекомендую это сделать, потому что я буду показывать на реальных примерах как это все работает и в конце будет полезная информация
То есть вот система отопления - твердотопливный котел. Кстати, об этом я рассказывал в другом видео. Вот так вот она выглядит. Вот ссылка на видео. Это видео тоже очень познавательно. В нем я рассказываю как обвязать твердотопливный котел с нашим теплоаккумулятором. То есть, это фактически первая часть правильной самотечной системы отопления.
А сейчас о том, как обвязать наш теплоаккумулятор с радиаторами отопления. Твердотопливный котел мы из этой системы убираем и рассматриваем, непосредственно, теплоаккумулятор и радиаторы.
Работает система следующим образом. Основная задача, чтобы с теплоаккумулятора подогретый воздух естественным путем подымался наверх и уже из верхней точки теплоаккумулятора он поступает в радиатор.
Безнасосная система отопления
Мы всегда открыты для вас.Задайте ваш вопрос, позвоните и получите
помощь от экспертов с многолетним опытом
Из теплоаккумулятора идет патрубок. Труба должна быть большого диаметра, и по этой трубе вода, нагретая до температуры 90-100 градусов, поднимается естественным путем и дальше уже распределяется по трубам к веткам, отходящим к радиаторам. На схеме выглядит это более наглядно. То есть горячая вода из теплоаккумулятора пошла наверх.
По поводу диаметра основных труб, которые выходят из нашего теплоаккумулятора. Трубы я рекомендую ставить минимум 75 миллиметров. Чем у нас шире диаметр трубы, тем интенсивнее будет направление потока воды, и тем эффективнее будет идти теплосъем.
После того, как из теплоаккумулятора забрали горячую воду, она у нас расходится уже по веткам к радиаторам. У нас может быть как однонаправленная система, то есть один контур (из этой системы, условно, он пойдет вот сюда, как указано), так может быть и несколько контуров отопления. Тут уже трубы, которые отходят от первоначальной трубы теплоаккумулятора, могут быть меньшего диаметра.
Система для одноэтажного дома
Сразу такая поправка - если мы делаем систему для одноэтажного дома, то нам достаточно в самой верхней точке сделать разветвления и уже оттуда пускать лучи радиаторного самотечного отопления в каждой комнате на каждый радиатор.
Система для двухэтажного дома
Если у нас двухэтажный дом, если нам необходимо на обоих этажах сделать самотечную систему с радиаторами, то трубу подачи, которая идёт от теплоаккумулятора (в данном случае на рисунке твердотопливный котел), нужно поднимать в самую верхнюю точку нашего дома. Обычно это или чердачное помещение или самая верхняя точка 2 этажа.
Требуется монтаж самотечного отопления?
Мы имеем достаточный опыт проектирования и монтажа. Но можем предложить более дешевые и удобные системы отопления.
Есть вопросы? Задавайте!
Я лично дам вам экспертный развернутый ответ в течении дня.
Но здесь нужно учитывать 2 важных момента. Нужно предусмотреть где у вас будет эта точка находиться, потому что в верхней точке нам нужно будет поставить группу безопасности, которая будет сбрасывать пар. В верхней точке, нам нужен к ней удобный доступ, чтобы потом мы могли как-то это все закрыть от глазКак показано на рисунке, узлы вроде более-менее аккуратно сделаны. Разветвительные узлы где расходятся ветки на каждую комнату, но не факт что у вас это получится сделать быстро.
И, кстати, у большинства заказчиков, которые к нам обращаются, возникает вопрос – «как это все на месте реализовать?» Касаемо схематичных изображений вопросов вроде нету, как все работает понятно, но когда уже встает вопрос непосредственно монтажа возникают трудности.
Одно дело, когда приезжают сантехники-специалисты с опытом. Они могут это все спроектировать, визуально представить, сказать что где будет располагаться.
Другое дело когда человек пытается это сделать своими силами, или сантехники у него не имеют достаточного опыта, в каких-то дальних регионах, к примеру. Но задача стоит сделать такую систему. Тут уже возникают вопросы. Поэтому обязательно это все учитывайте.
Здесь я думаю все понятно. Из теплоаккумулятора выходит широкая труба большого диаметра и в самой верхней точке, от нее уже расходятся лучи на каждую комнату. Или, если это у нас в одной комнате, то от нее отходит труба, дальше от этой трубы мы разбираем теплоноситель на радиаторы.
Для дополнительного регулирования теплоносителя в каждом радиаторе мы устанавливаем краны регулирования протока.
То есть, если у нас первый радиатор будет греться слишком сильно а для дальнего радиатора будет доходить не достаточно тепла, то и на первом радиаторе, прикрывая немножко кран, (это уже получится сделать только опытным путем когда у нас система будет работать), можно скорректировать температур теплоносителя.
Обратите внимание, что регулировочные краны больше актуальны именно для однотрубной системы, потому что в двухтрубной системе у нас температура температура подачи в радиатор может регулироваться диаметром трубы отходящей от нашей основной магистрали.То есть, основная магистраль условно у нас будет 75 мл или 50 мл, а к радиатору в два раза уже. Даже без кранов теплоноситель будет равномерно в каждый радиатор поступать и температура радиаторов на всей длине трассы будет примерно одинаковая.
В однотрубной системе отопления такого эффекта нам достигнуть не получится. Как раз, здесь на помощь приходят шаровые краны, то есть запорная арматура при помощи которой, мы регулируем интенсивность потока теплоносителя в наших радиаторах.
Под каким углом делать трубы в самотечной системе отопления.
Здесь очень много тонкостей. Очень частая ошибка, когда закладывают такую систему отопления не учитывая угол наклона труб. Или совершают еще более грубые ошибки. Например, когда трубы расположены не под равномерным углом, а идут с перепадом высоты.
Очень важно учитывать угол наклона трубы от нашей верхней точки до каждого радиатора на подаче. Сейчас мы говорим именно про подачу. Угол наклона, то есть разброс высот между начальной точкой расположение трубы и конечной, составлять должен примерно 5 миллиметров на метр погонный.
Не путать с канализацией, у которой этот угол, то есть эта разница высот составляет 2 сантиметра.
Из какого материала правильнее делать самотечную систему отопления.
Ее лучше всего делать из металла. По крайней мере трубу, которая у нас является основной магистралью подачи в верхнюю точку нашей системы, однозначно нужно делать из металла.
Если мы используем теплоаккумулятор, в котором температура не будет выше 90 градусов (это точно, потому что у нас большой объем, даже если мы его отапливаем твердотопливным котлом), то мы гибко сможем регулировать температуру. Когда у нас на датчике теплоаккумулятора температура будет 90 градусов мы спокойно можем выключить котел и этого объема теплоаккумулятора хватит на долгое время, чтобы теплоноситель по нашей системе отопления циркулировал. Поэтому в теплоаккумуляторе можно делать полипропиленом для гвс который выдерживает температуру 100 градусов.
Но, если мы данную систему подключаем напрямую к твердотопливные котлу, как показано на картинке, то здесь нужны исключительно металлические трубы или высокотемпературный полипропилен. Полипропиленовые трубы, которые выдерживают температуру до 140 градусов, во-первых, вы не везде найдёте, и во-вторых, стоит он дороже чем металл.
Да, можно еще сделать медью. Но если вы сделаете котельную медью, то котельная, точнее ваша радиаторная самотечной системы отопления, будет не медная а золотая. Стоимость труб будет сопоставимо в целом со всей системы отопления.
Оно вам нужно? Если нужно можете делать. Выбор за вами.
Запорная арматура
Касаемо запорной арматуры – кранов, при помощи которых мы сможем регулировать температуру в радиаторах и во всей системе, в том числе иметь гибкий доступ к каждому радиатору и каждому узлу на тот случай, если нам что-то где-то нужно будет заменить или что-то потечет. Краны обязательно ставить на каждый узел, который возможно потом нам понадобится отключить.
Итак с кранами мы разобрались. В каждом узле должен быть свой кран. На радиаторах, чтобы их можно было тоже заменить, обязательно ставить на подаче и на обратке краны.
Очень важный момент. Это мало кто учитывает, но здесь, между подачей и обраткой, у нас должна быть соединительная труба. Для чего она делается?
При условии, что нас из котла или из теплоаккумулятора температура подачи идет слишком высокая, при помощи этого смесительного узла, приглушив чуть-чуть подачу, а этот кран открыть пошире, мы сможем охлажденную воду, то есть теплоноситель, подавать в подачу, и здесь эти два потока будут перемешиваться и общая температура теплоносителя, который дальше будет идти в радиаторы, будет уже ниже.
Таким образом, у нас часть обратки будет идти в котел, не давая ему закипеть, а из котла горячая вода будет смешиваться с более холодной обраткой,и температура радиаторов, таким образом, может гибко регулироваться. Но и само собой, регулируя шаровые краны, мы можем также управлять температурой в радиаторах. Обычно регулируется кран на обратке.
Еще такой момент. Касаемо однотрубной и двухтрубной технологии. Если у нас в доме достаточно много комнат, много изгибов и нам необходимо будет нашу однотрубную систему проводить вдоль стены, повторяя все изгибы стен дома, то это будет перерасход по материалам и по работе. Это будет достаточно трудозатратно.
Поэтому, прежде чем вы будете монтировать у себя систему отопления, лучше ее сначала спроектировать и глубоко продумать как ее будет проще всего провести.Какие системы могут быть
Система открытого типа
Система открытого типа - которая контактирует с воздухом, с расширительным бачком. Он нужен в любом случае. Нужен какой-то объем на тот случай, когда температура воды во всей системе повышается и она расширяется. Избыток давления нужно куда-то сбрасывать.
Мы можем сделать систему открытой, на верхней точке поставить какую-то емкость. Уровень воды в этой емкости, в зависимости от ее температуры, будет изменяться. Существенный минус открытой системы это то, что вода контактирует с воздухом и вероятность коррозии во всей системе возрастает.
Закрытая система отопления с естественной тягой
Принцип такой же как у открытой системы. Вода нагреваясь имеет какое-то расширение. Избыток лишнего лишнего давления воды необходимо куда-то девать. В систему нужно поставить расширительный бачок.
У закрытой системы отопления есть существенное преимущество. В первую очередь это то, что вода не имеет доступ к воздуху и не оказывает разрушительное воздействие на наши стальные трубы.
Первое время, пока мы в нашу систему зальем воду, в ней будет какое-то количество кислорода. Взаимодействие металла с кислородом вызывает коррозию, но потом, через какое-то время, кислород весь выгорит и система будет полностью закрыта от внешнего воздуха и коррозия на этом остановится.
Здесь есть тонкость. Воду лучше не сливать из нашей радиаторной системы. В эту систему, пусть она даже самотечная, лучше поставить циркуляционный электрический насос. Потому что с насосом система будет прогреваться в разы быстрее. Радиаторы будут выходить на рабочую температуру не за три часа после того как вы откроете вашу систему отопления, а будут прогреваться за 10-15 минут.
У вас никогда не будет проблем с температурой в радиаторах потому что сила протока, создаваемая насосом, то есть нагнетание циркуляционного давления, будет в разы выше чем у естественной тяги и радиаторы будут прогреваться равномернее.
Схемы отопления в двухэтажном доме
Как делается разводка для двух этажей с помощью тупиковой схемы
Схема отопление двухэтажного здания, тупиковая с разветвлением тупиков на несколько ветвей. Здесь используются несколько стояков для подключения радиаторов второго этажа. Но по дизайнерским соображениям подобные схемы часто бракуются, их несложно заменить разводкой гибких труб над отшивкой потолка.
Петля Тихельмана – попутная схема для каждого этажа
На больших площадях, когда количество радиаторов на этаже больше 10 шт., при условии, если трубы прокладываются под полом, может оказаться практичней попутная схема разводки с замыканием полного кольца труб по контуру дома.
Ее не нужно балансировать, она самонастраивающаяся, если сделана по правилам. Тупиковая же схема, при больших площадях может оказаться громоздкой с 3 – 4 ветвящимися плечами на этаж, трудно настраиваемой, с включением балансировочных кранов на ветвях (каждый радиатор должен получать примерно одинаковое количество теплоносителя в единицу времени).
Основные правила создания петли Тихельмана:
- Все радиаторы желательно размещать на одном уровне, с примерно одинаковой длиной подключающих отводов, и приблизительно одной мощности.
- В кольце для магистралей используется один и тот же диаметр труб по всей длине.
- Не следует в одной петле объединять разные этажи, для каждого этажа делается своя попутная схема.
Лучевая схема получила распространение
Лучевая схема получила большее распространение в квартирах, когда разводку в каждую комнату проще сделать под полом через дверные проходы, а не перебуривать железобетонные конструкции по периметру всего помещения.
Все радиаторы подключаются длинными лучами к одному распределительному коллектору, который стараются установить в центре помещения, чтобы сделать одинаковыми длину труб и уменьшить их общую протяженность.
При этом регулировка расхода может настраиваться на самом коллекторе, на котором для удобства балансировки устанавливаются и ротаметры. Но система получается дороже по материалам. Сказывается применение теплоизоляционных кожухов на трубах и коллектора с регулирующей арматурой. В частных домах лучами иногда делают разводку на втором этаже, при этом пропускают их под отшивкой потолка, как и при других схемах подключения.
Однотрубные схемы – только в самых коротких тупиках
Но в самых коротких кольцах до 3 шт. радиаторов, можно применить и однотрубную схему, это окажется проще и дешевле, возможно осуществить при обычном диаметре труб и с обычным насосом в системе, при этом разница нагрева радиаторов не столь заметна, балансировка не требуется.
Применяется на мансардных этажах, в отдельных ветвях отопления частных домов.
Самотечная для двухэтажного дома
Раньше, когда электроснабжение было не стабильным, а трубы применялись стальные и большого диаметра, о теплых полах еще не задумывались, самотек оказывался подходящим выбором. Сейчас же недостатки самотечной схемы для двух этажей слишком значимы:
Сейчас подобные схемы самотечного отопления дополняют еще циркуляционным насосом на обратке, включенным параллельно байпасу. Насос помогает циркуляции теплоносителя, при отключении электроэнергии, жидкость идет через байпас.
Теплый пол в двухэтажном доме
Теплый пол дорог в создании, поэтому от него иногда отказываются. Но при недешевых энерогоносителях и при высоких потолках он может окупится и за какие-то 12 лет, ведь экономия на энергоносителях с ним может достигать и 20%.
Существуют две разновидности:
- Трубопровод заделывается в толстую (от 8 см толщиной) стяжку, которая распределяет тепло. Рекомендуется делать на первом этаже, как наиболее комфортную систему отопления.
- Теплораспределение от труб осуществляется металло-листами, которые накрываются тонкой сухой стяжкой из листов гипсоволокна или чего-то подобного. Такое возможно и на втором этаже.
Схема включения теплого пола параллельно радиаторам, как дополнительная тупиковая ветвь. При длинах контуров теплого пола до 40 метров, они могут включаться в радиаторную сеть в любом месте через краны РТЛ без общего смесительного узла, которым готовится нужная температура теплоносителя.
Как подключить отопление второго этажа к действующей системе
Не редко возникает ситуация, когда в доме нужно сделать отопление на мансардном или втором этаже, которые достраиваются позже . Как подключить систему на втором этаже правильно?, какую схему включения радиаторов применить…
Ситуация осложняется тем, что зачастую стояки удобней поднять на второй этаж только в определенных местах. Но можно ли это делать?
Как не нужно подключать отопление на втором этаже
Схемы, когда первый и второй этаж объединены в одно кольцо, например, в одну петлю Тихельмана, являются ненадежными. Работоспособности от них добиться можно, но это стоит дополнительных усилий. Завоздушивание длинных петель возникает часто. Особенно это проявляется, если есть значительные перепады высоты. В результате единая петля для двух этажей не работает вовсе, или работает плохо.
Можно ли подключить отопление второго этажа в любом месте схемы
Имеется обычная схема отопления первого этажа и нужно подключить второй. Но стояки, по каким-то причинам, нужно поднимать в определенном месте, например, чтобы не портили интерьер… Можно ли врезаться в тупиковую схему первого этажа где-либо в случайном месте?
Если подключить стояки на второй этаж в средней части схемы первого этажа (в любом месте), то их можно условно считать лишь длинными подводками очередного радиатора. А вся схема второго этажа будет выполнять роль этого радиатора. Таким образом, врезаться стояками в схему первого этажа, например в тупиковую, можно в любом месте.
Но, чтобы обеспечить эти длинные подводки нужным количеством теплоносителя, нужно применить для стояков и второго этажа трубы не меньшего диаметра, чем магистрали первого этажа, а также на каждом радиаторе первого этажа установить балансировочные клапаны, и увеличить их гидравлическое сопротивление…
Балансировка в этом случае обязательна, так как весь второй этаж, как «дополнительный радиатор первого», может не дополучать тепла…
Классическая схема подключения второго этажа
Для подключения второго этажа к уже действующему отоплению все же лучше воспользоваться классической схемой. Стояки подключаются тройниками к магистралям возле котла. В таком случае возникает примерное равенство гидравлических сопротивлений у ветвей на первый и второй этаж и балансировки не требуется. Но балансировочный кран в более короткое плечо все же устанавливается.
Типичной надежной системой отопления является два плеча тупиковой схемы – одно на первый этаж, второе – на второй.
Как упростить схему второго этажа
Не редко, когда на мансардном этаже нужно подключить всего лишь 3 радиатора. Ведь мансарда и так достаточно теплая, так как подогревается воздухом от первого этажа. При малом количестве радиаторов можно воспользоваться однотрубной петлевой схемой, которая несколько дешевле и проще в монтаже.
Делается ответвление с подачи, затем прокладывается петля по второму этажу одной трубой, к которой подключаются последовательно 2 – 3 радиатора, затем обратка опускается вниз к котлу в любом удобном месте.
Быстрое отопление для мансардного этажа
Довольно часто в домах осваивается и утепляется чердачное отделение, его нужно как-то дополнительно отапливать. При этом заниматься с трубами отопления владельцы не сильно спешат, ведь после утепления крыши, мансардный этаж стал довольно теплым. Но все же небольшой подогрев нужен.
Тогда, до создания полноценной водяной системы отопления, второй этаж можно подогреть электрическими конвекторами. Как правило, 3 шт. конвекторов по 0,5 кВт, вполне создадут комфортную температуру в данном случае. Подключить же их можно и в штатную электропроводку в виду небольшой суммарной мощности – до 1,5 кВт. А создание стационарного отопления с дешевой энергией можно отложить на более удобное время.
Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)
После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему "сделал отопление, а оно не работает" продолжают поступать.
К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.
Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.
Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.
Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.
Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?
Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.
Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.
Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.
Важное замечание! Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.
Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.
Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.
Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.
Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.
Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.
По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.
Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.
И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.
Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.Вот не поленюсь даже схему нарисовать
Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и "случаям из жизни".
Подробная инструкция
Создание теплового комфорта – одна из главных задач, которая встает перед владельцами частных домов зимой и в межсезонье. Комбинированное отопление, включающее в себя теплый пол и радиаторы, позволяет решить этот вопрос.
В данной статье мы расскажем, как реализовать схему отопления двухэтажного дома с теплым полом, и на какие нюансы стоит обратить особое внимание.
Какую систему отопления выбрать для второго этажа дома?
При выборе системы для отопления двухэтажного дома следует учитывать площадь помещений. При этом любая отопительная система будет состоять из следующих элементов:
трубопровод
печь или котел
работающие на любом типе топливарадиаторы
расширительный
бак
дополнительное оборудование
в том числе насосы, датчики и т.д.Цены на наши услуги вероятно самые честные
в Московском регионе
Не переплачивайте за не квалифицированную работу.
По нашей статистике 40% объектов где мы работаем - это исправление ошибок предыдущих специалистов.
Мы поможем не совершить самых частых ошибок ошибок.
Позвоните нам и задайте ваши вопросы!
Отопление Теплоаккумулятором
140 000 руб- Отопление только ночным тарифом накапливая тепло в Буферной емкости
Водоснабжение
от 4 000 руб- Заведение воды в дом, проектирование, разводка воды по дому
Монтаж
радиаторов
от 2500 руб.
- Энергоэффективные радиаторы с управлением через интернет
Монтаж теплых водяных полов
- Проектирование, точный расчет длин контуров, укладка труб с КПД 97%
Влияние структуры пола
Поскольку любая схема отопления на второй этаж частного дома должна обеспечивать постоянную циркуляцию теплоносителя, при выборе системы можно остановиться на установке циркуляционного насоса.
У насосных схем есть важное преимущество: даже маломощное оборудование способно поддерживать нужное давление. Таким образом, горячая вода будет доставляться в любую точку трубопровода.
Примечательно, что для отопления второго этажа можно обойтись без насосов. Нагретая жидкость имеет свойство подниматься вверх, и при правильном подходе можно произвести монтаж системы, работающей за счет естественной циркуляции теплоносителя.
Отметим, что такие схемы требуют максимально простой разводки, а контур теплого пола должен подключаться отдельно, с использованием насоса.
При монтаже отопления на второй этаж с теплым полом следует
предусмотреть его утепление. Экономия энергоресурсов является главным достоинством обогреваемых полов, однако получить такое преимущество можно при правильном утеплении обогреваемой стяжки.
Теплоизоляция дома
В качестве утеплителя отлично подходят следующие материалы:
пробковая подложка
- универсальный вариант покрытия, отличающийся экологической чистотой, упругостью, а также отличными показателями тепло- и звукоизоляции
пенополистирол
- практичный утеплитель, обладающий отличным уровнем звуко- и теплоизоляции, а также невосприимчивостью к агрессивным средам
полипропилен
- материал, покрытый лавсановой пленкой и оснащенный металлическим слоем. Металл способствует равномерному распределению тепла, а утеплитель выдерживает температуры до 90 градусов.
Системы разводки для двухэтажных домов
Наиболее оптимальная разводка отопления двухэтажного дома с теплым полом предусматривает реализацию двухтрубной схемы. Она позволяет регулировать уровень теплоотдачи каждого теплоносителя, изменяя микроклимат в помещениях. При монтаже двухтрубной системы применяется верхняя и нижняя схемы разводки. Рассмотрим их более детально.
С нижней разводкой
Вертикальные системы отопления двухэтажного частного дома с нижней разводкой реализуются следующим образом:
- От котла, по полу нижнего этажа, пускается подающий трубопровод.
- От магистрального трубопровода на второй этаж пускаются стояки, которые обеспечивают попадание горячей воды в радиаторы и трубы теплого пола.
- От каждого теплоносителя отводится труба обратного тока, которая переносит остывшую воду к котлу.
Для удаления воздуха из трубопровода используется воздушная труба и расширительный бак. Также радиаторы оснащаются кранами Маевского.
С верхней разводкой
Данная схема предусматривает подачу теплоносителя от котла на чердак или под потолочное покрытие второго этажа. После этого горячая вода спускается через несколько стояков, проходя все радиаторы и систему теплого пола.
В итоге теплоноситель возвращается по трубопроводу обратно в котел. В такой схеме отопления двухэтажного дома с котлом также предусмотрено оборудование, удаляющее пузырьки воздуха.
Решить эту задачу позволяет монтаж расширительного бака. Примечательно, что такой вариант эффективнее систем с нижней разводкой, поскольку в системе создается более высокое давление.
Распространённые ошибки при обустройстве системы отопления
От того, насколько правильно обустроена система отопления частного дома, зависит не только комфорт всех его обитателей, но и их безопасность. Сайт RMNT собрал наиболее распространённые ошибки, которые допускаются владельцами в процессе обустройства системы отопления дома.
Ошибка первая — неправильный выбор котла отопления
Ошибка вторая — неправильные трубы
Обычные водопроводные трубы для отопительной системы не годятся. Нужны сварные стальные, медные или пластиковые, имеющие антидиффузионное покрытие. У труб должен быть сертификат, подтверждающий, что они предназначены именно для системы отопления.
Важно! Все трубы должны быть одинакового диаметра, чтобы на стыках не создавались перепады давления.
Кроме того, нельзя использовать трубы из разных материалов, ведь на местах соединения из-за разного теплового расширения и химических свойств могут начаться реакции, которые сложно предсказать. Даже трубы от разных производителей использовать не рекомендуется, закупайте сразу в одном месте на всю систему отопления.
Ошибка третья — неправильный выбор и расположение радиаторов
Расчёт нужного количества секций радиатора делается на каждую комнату отдельно! В среднем, как считают специалисты, нужна одна секция на один квадратный метр помещения. Кроме того, важно правильно установить радиатор. Традиционно — под окном, чтобы он занимал примерно 2/3 его ширины. Нельзя оставлять без батарей отопления наружные стены, если они недостаточно утеплены, это приведёт к промерзанию.
Ошибка четвёртая — неправильный выбор расширительного бака и циркуляционного насоса
Мощность насоса должна позволять ему создавать давление, которое превышает сопротивление, создаваемое всеми трубами и приборами. В противном случае система работать не будет. Расширительный бак выбирается специально для открытой или закрытой систем отопления. Его объём должен составлять минимум 15% от всего теплоносителя в системе. Лучше даже немного больше, с запасом.
Важно! Расширительный бак устанавливают повыше, чтобы система работала правильно. Просто на пол, без дополнительного основания нельзя.
Ошибка пятая — неправильная схема отопления
Готовые схемы сейчас можно найти в интернете. Однако они не учитывают особенности каждого частного дома, часто содержат ошибки. Нет универсальных схем отопления! Нужно либо пользоваться услугами профессиональных проектировщиков или сантехников, либо проводить расчёты и составлять схему самостоятельно.
Схема подключения твердотопливного котла с теплоаккумулятором: 1 — дымоход; 2 — термостат; 3 — группа безопасности; 4 — сепаратор воздуха; 5 — циркуляционный насос; 6 — тепловой аккумулятор; 7 — трёхходовой смеситель; 8 — погодозависимоя автоматика; 9 — радиатор отопления; 10 — циркуляционный насос; 11 — обратный клапан; 12 — расширительный бак; 13 — защита от сухого хода; 14 — клапан подпитки; 15 — накладной датчик температуры; 16 — твердотопливный котёл
Ошибка шестая — отказ от запорно-регулирующей арматуры на радиаторы или её неправильный выбор и монтаж
Краны, задвижки, краны Маевского, предохранительные клапаны нужны для обеспечения безопасной работы всей отопительной системы, пренебрегать их установкой нельзя.
Важно! Термоголовки, которые устанавливают на радиаторы с целью регулирования температуры в комнате, нужны не всегда. Например, твердотопливный котёл может закипеть, если термоклапаны перекроют подачу теплоносителя по достижении заданной температуры. В целом в небольшом частном доме температуру зачастую проще регулировать на самом котле, не устанавливая термоголовки на каждый радиатор.
Ошибка седьмая — спрятать гидравлическое оборудование и не обеспечить безопасную подачу электроэнергии
Прятать линии газоснабжения нельзя. Гидравлическое оборудование тоже не стоит, ведь протечку в таком случае можно не заметить. Если хотя бы один элемент отопительной системы дома работает на электричестве — ему нужно современное релейное устройство. Электрическому котлу потребуется стабилизатор напряжения.
Читайте также: