Не греет печь на калине
Обновлено: 15.05.2024
Решение проблемы, когда на Лада Калина плохо греет печка
С наступлением холодов многие автолюбители замечают, что на Лада Калина не греет печка. Неисправность может быть в разных элементах системы и иногда определить причину бывает не легко. Давайте попробуем подробно разобраться, как определить причину неисправности, а затем выполнить ремонт печки Лада Калина своими руками.
Как проверить работу печки Лада Калина
Все действия производим на работающем двигателе. Перед проверкой отопителя изучите схему и устройство печки Лада Калина.
Проверка вентилятора системы вентиляции и отопления:
- Устанавливаем ручку регулятора температуры воздуха на блоке управления в крайнее положение синего сектора.
- Поочередно переключаем ручку скорости работы вентилятора начиная с первой скорости и заканчивая четвертой.
- Проверяем интенсивность воздушного потока, идущего из воздуховодов. С каждым переключением он должен усиливаться.
Если на Лада Калина не работает печка, проверьте целостность предохранителя F5, а также его цепь питания. Если вентилятор работает не во всех режимах, либо интенсивность воздушного потока меняется не линейно, проверяем дополнительный резистор и выключатель. Если поток воздуха слабый - замените воздушный фильтр салона.
Проверка заслонок печки:
- Устанавливаем регулятор температуры в крайнее положение синего сектора, а скорость работы вентилятора на максимальную.
- Поворачиваем на блоке ручку управления заслонками, параллельно следим за изменениями направлений воздушных потоков.
Неизменяемые воздушные потоки указывают на неисправность механического блока управления отопителем (тяга слетела, либо не накручивается на ролик из-за его поломки), либо заслонку заклинило. Если в машине используется климат-контроль, тогда проверьте микромоторедуктор заслонки и блок управления вентиляцией, отопителя и кондиционером.
- Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
- Поворачиваем регулятор температуры воздуха в крайнее положение красного сектора.
- Из воздуховодов должен пойти теплый или горячий воздух
Если температура воздуха не изменилась, проверьте исправность механического блока управления печкой (тяга слетела, либо не накручивается на ролик из-за его поломки), либо заслонку заклинило. Если в машине используется климат-контроль, тогда проверьте микромоторедуктор заслонки и блок управления вентиляцией, отопителя и кондиционером. Убедитесь в исправности системы охлаждения двигателя.
Проверка датчика температуры салона:
Датчик температуры в салоне установлен в плафоне освещения на машинах оснащенных системой климат-контроль. Чаще всего определить неисправность датчика можно по режиму работы печки. Если из сопел панели дует только горячим или холодным воздухом, вне зависимости от положения рукоятки на блоке управления печкой, то скорее всего потолочный датчик воздуха вышел из строя.
Пару полезных советов
Заметили, что на Лада Калина печка дует холодным? Действуйте по схеме "от простого к сложному", проверьте для начала самые простые элементы системы отопления и вентиляции, например, воздушный фильтр и наличие охлаждающей жидкости. Затем постепенно переходите к более сложным деталям конструкции.
Еще один хороший способ узнать, какая деталь вышла из строя - это заменить ее на заведомо рабочую и проверить работу системы. А покупать новую запчасть не обязательно, если позаимствовать ее у друга. Также можно попробовать договориться с продавцом в магазине, взять новую деталь для проверки, оставив залог.
Статистика неисправностей печки Лада Калина
По результатам опроса "Почему на Лада Калина плохо греет печка?" были определены основные причины неисправности:
- За проблемы в работе заслонки отопителя проголосовало 32%.
- За неисправность вентилятора отопителя отдано 14% голосов.
- Одинаковое количество голосов (13%) было отдано за вышедший из строя блок управления системой вентиляции и отопления и неисправный радиатор отопителя (замена).
- У 9% участников опроса виной неправильной работы печки оказался микромоторедуктор заслонки.
Остальные голоса были отданы за другие проблемы с печкой Лада Калина: неисправный дополнительный резистор печки, датчика температуры салона и загрязненный салонный фильтр.
Напомним, что различные доработки систем автомобиля вы можете найти в разделе тюнинг Лада Калина.
Нет тепла из печки. Исправлино пока…)
Всем привет!
Не так много времени прошло с моей последней записи о замене радиатора охлаждения. Снова у меня неприятность с СОД! Ехала я утром на работу и думала "Как хорошо у меня греет печка", а как раз начались морозы и выпал снег. В общем пришла зима! В этот же вечер у меня замерзло лобовое стекло и я думая что вот сейчас прогреется двигатель и начнет дуть теплый воздух на лобовуху, сильно ошибалась. Дул прохладный воздух. Я уже и на газ нажимала, но тепла не было. Решила ехать, не торчать на парковке. На второй и на аварийках, я буквально на ощупь доехала до дома. Только тогда лобовое оттаяло, но я то дома! Температура за бортом была -6. На следующие утро та же картина, только когда на 3 скорости под 60 ехала, тогда пошел теплый воздух. До работы время оставалось и я промазала силиконовой смазкой резинки (или как они правильно называются?) под капотом, двери промазала до работы, пока грела машину. Обратила внимание на бачок с тосолом, уровень был на 2 пальца выше отметки МАХ. Ну это понятно, что при нагреве жидкость расширяется и увеличивается. тогда я еще пощупала нижний патрубок, теплый. Температура двигателя 80-90 градусов. Вечером, прежде чем поехать домой, проверила уровень тосола. На палец выше МАХ. Полезла в интернет, а там может быть все:воздушная пробка, термостат, радиатор печки, так же прокладка ГБЦ. Так же меня консультировали по этому вопросу KalinKa73rus, Imp-Stormtrooper и RKhankov, за что БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Перелопатив кучу информации решила начать с самого простого-воздушной пробки. Места, где можно было бы задрать мордочку машинки я не нашла. Хотела позвонить инструктору и попроситься на площадку, но к сожалению он на больничном. К слову об инструкторе: когда я училась, то однажды тоже была проблема с печкой. Не грела. Я тогда подошла к машине, а инструктор что то под капотом смотрел. Ну заодно показал мне основные узлы, а то я кроме мотора и бачка с омывайкой ничего и не знала)) Приехав на площадку, я заехала на эстакаду и газовала, а инструктор в это время что то смотрел под капотом. Тогда я понятия не имела что мы делали. Вот так я получила опыт, сама того не зная)))
В пятницу поставив машину на стоянку, я к ней не подходила до воскресенья. Изучала вопрос))) Я все-таки грешу на прокладку ГБЦ, но по порядку.
Заглянула под водительский коврик, немного сыро. Но тосол не убывает, а прибывает, т.е. в пятницу уровень был на 1 палец выше МАХ, а воскресенье на 2 пальца выше МАХ и это на холодный двигатель. Решила я попробовать самый простой метод:открыла крышку бачка, завела машину и прогрела до срабатывания вентилятора, закрутила крышку когда остыл двигатель. Фото, как рос уровень тосола в зависимости от температуры двигателя и как он полился через горловину когда сработал вентилятор прилагаю. Я не знаю сделала ли я правильно или нет, но когда двигатель остыл, уровень тосола в бачке был на МАХ, как мне и залили на сервисе, когда меняли радиатор. Из печки пошел тепленький воздух. Точнее скажу завтра, когда поеду на работу. Надеюсь помогло.
Теперь про прокладку ГБЦ. Начало подтекать масло из-под прокладки(фото приложу), уровень масла не мерила. Посмотрю утром на холодном двигателе, может там у меня уже и не масло, а эмульсия. И когда сработал вентилятор, то дым из выхлопной трубы был беловатый, но не прям клубнями, а чуть чуть белый и капало. Но может это все таки конденсат, я ж почти 2 дня не ездила никуда. Прокладку в любом случае под замену. Какую купить? В интернете советуют приоровскую, т.к. она лучше чем родная на калину. Чем она лучше? и нужен ли комплект крепежа, т.к. со временем болты вытягиваются. Менять своими силами не будем, поеду на сервис. Нужно ли делать опрессовку? При мне машина не кипела.
Вот собственно и все. Спасибки за внимание :)
вот такой уровень был на холодном двигателе
70 градусов
вот так поднялся уровень при 70 градусах
90 градусов
при 90 градусах вот так поднялся уровень тосола
еще погрелась. уровень тосола вид сверху)
включился вентилятор
Излишки вытекали из горловины. Булькало.
Двигатель остыл, уровень упал
Не знаю видно или нет где подтекает
Пока воздушную пробку выгнала. Уровень тосола на отметке МАХ. Утром думала сварюсь в машине от жары) хотя у нас +6 утром было, теплынь) задумываясь все таки о переделке крышки рб.
Плохо работает печка, или как заранее этого избежать?
И вот, ездил я, ездил, и в один момент стал замечать, что печка не так жарит, как раньше. Всё хуже и хуже. С момента последней замены крышки прошло не более 2-х месяцев. Может быть проблема в ней? Съездил, взял новую. Покатался. Проблема не ушла. Печка работает всё хуже и хуже. И вот, в один прекрасный вечер, в конце рабочего дня я завёл машину с автозапуска. Прихожу, а в салоне морозильник. На улице минус 20, и в салоне так же. Стёкла не растаяли, руль холоднююющий! Температура на приборке где-то 70 градусов. Но, ведь, не должно быть так! Пошел отскабливать стекла, домой хоть как-то надо добираться, не бросать же машину. Почистил, сажусь, выезжаю с парковки, слышу бульки, как будто водопад, где-то со стороны панели. Ну, думаю, теперь-то ясно в чём причина! Воздух в СОД (система охлаждения двигателя)! Смотрю на приборку – стрелка доходит до 110 градусов. Ого! Припарковался, заглушил двигатель. Покрутился возле машины, покрутил крышку РБ. В бачке уровень не изменился, как был выше максимального уровня на 2 пальца, так и остался. Правда, я антифриз заливал только до максимального уровня при холодном движке, а потом он при прогреве поднимается. Не знаю, почему так. Двигатель завёл, погазовал, температура на приборке упала до 90 градусов. Так и доехал в «морозильнике» до дома, глуша двигатель на светофорах. Ух, как холодно было! Никогда не забуду!
В выходные искал горку для выгона воздуха из СОД. Нашел горку. К тому моменту печка дула чуть теплым воздухом. Все мои газования на горке под 4000 оборотов в минуту при открытом термостате ни к чему не привели. Уровень в бачке остался на том же месте. Потом съездил к мастеру, который мне как-то ремонтировал рулевую рейку. Он мне скинул трубку, что сверху приходит на термостат, отодвинув к верху пружинный хомут. Как только из термостата потек антифриз, трубку надел. Печка стала, вроде как, еще теплее, но всё не то… Надо сказать, что у меня Е-газ. В общем-то, термостат у меня исправен (нижний патрубок холодный, пока до 80 не нагреется), с помпы не течёт, на прокладку ГБЦ не похоже. В чем же дело?
Записался на сервис. Приехал, подняли морду машины, погазовали. В общем, делали всё то, что я и сам до этого делал. Кто-то из сервисменов обмолвился про крышку, что возможно она не исправна и спросил менял ли я её. Конечно, менял, и не раз… И тут меня как током ударило. Может эти крышки, что я покупал, уже с магазина не рабочие? Надо бы проверить. Так я и уехал от них, хорошо, что хоть бесплатно получилось.
Дома начал шерстить инет, как проверить эти крышки. Собрал стенд для проверки крышек.
Расширительный бачок – 170 руб.
Патрубок для нижнего выхода РБ – 100руб.
Болт, которым заглушаем этот патрубок, предварительно намотав на болт изоленты – 20 руб.
2 хомута на этот патрубок – по 20 руб.
Сосок (вентиль для бескамерки) — 15 руб.; надевается на верхний вход РБ, куда соединяют трубку обратки с радиатора, предварительно юбку этого соска полностью срезаю, чтобы затянуть хомут – 15 руб.
Хомут для соска – 15 руб.
Автомобильный компрессор с манометром – 0 руб.
На всё ушло 360 рублей.
Фото сего стенда не делал.
На выпуск клапан крышки РБ для инжекторов должен открываться при давлении 1,1-1,5кг/см2. На впуск, вроде как, 0,2-0,3 кг/см2. Если проверять клапан на всасывание ртом, то всасывать будет немного тяжеловато. Это и есть рабочий клапан на впуск. Ну что же, пришло время теста! Подключил компрессор к стенду и начал поочередно проверять все свои 3 крышки. Какого же было моё удивление, что на манометре уже 2 атм (приравняем атм и кг/см2, погрешность минимальна), бачок раздулся, а клапана крышек так и не сработали! Всех трёх! Вот это да! Ну что же. Теперь становится всё понятно. Даже клапан той крышки, что куплена менее недели назад не сработал. Отсюда вывод: с магазина крышки уже идут с нерабочими клапанами. Что делать? Иду домой, подрезаю и большую и маленькую пружину и снова к стенду для проверки. Так я добился, чтобы клапана срабатывали при давлении 1,2кг/см2. В общем-то проблема решена.
Но появилась другая проблема. При достаточно низких температурах на улице клапан этой крышки обмерзает, и он просто-напросто перестает работать. Такова физика.
И тут тоже есть решение. Это собрать из двух крышек одну. Заказал для эксперимента по 2 крышки Febi 02269 и 2 Meyle 100 121 0042. Их клапаны не обмерзают.
Febi пришли первыми. С них и начал свои опыты.
Вытащить клапан из этой крышки не составляет труда. Достаточно вытащить резинку и клапан у нас уже в руках.
Вынимаем потроха с родной крышки ВА (Восток-Амфибия).
Надо сказать, что в середине крышки ВА, после того как вытащишь клапанный узел, есть выступ для большой пружины. У кого-то он в виде круга, у кого-то в виде «+». У меня на 2-х крышках был в виде плюса, поэтому этот выступ не мешал для монтирования в крышку ВА клапанного узла Febi, я его не выламывал.
Вот только юбочка клапанного узла Febi немного не влезает в посадочное место крышки ВА, буквально на полмиллиметра.
Решается всё очень просто. Нужна какая-нибудь трубочка диаметром 8 мм. Можно, например, отпилить сверло. Один конец вставляется в дрель, а другой конец через уплотнитель, например, изоленту, вставляется в центр клапанного узла. В тиски вставляется напильник, зажимается. И, таким образом, вращая клапан, снимаем лишние полмиллиметра пластика об напильник. Получается очень красиво и после такой обработки клапан Febi входит в крышку ВА туго и не болтается. Можно, конечно, лишнее срезать ножом, но мне мой вариант больше нравится. Крышка собрана – на проверку!
Ну что же, результаты такие – клапан открывается при давлении 1,6. Это много для наших машин, чревато прохудившимися радиаторами. Нужно подрезать пружину. Клапан febi я еле-еле разобрал. Разобрать получилось с помощью небольшой стамески, искромсав весь пластик.
Большую пружинку подрезал несколько раз по четверти витка. И после каждого подрезания давление, при котором срабатывает клапан оставалось всё таким же высоким 1,6-1,5, -1,5-1,5-1,5. В очередной раз, срезав четверть витка, клапан сработал уже при давлении 1,0-1,1. Это уже мало. Весь клапан стал кривой-косой. Со вторым клапаном вышла та же история. В итоге, клапаны срабатывают при 1,0 атм. Для зимы, может, и нормально. Но мне такая их работа не нравится. Эти крышки отложил в сторону.
Спустя 2 недели пришли крышки Meyle.
Клапаны этих крышек достаточно трудно вытащить из своих посадочных мест – они приклеены. Придется пилить корпус. Многие пишут, что ничего пилить не надо, достаточно добавить в эту крышку резиновый уплотнитель от родной крышки. Со всей ответственностью заявляю, что добавление уплотнителя ничего не даст. Ход резьбы у этой (Meyle) крышки другой, отличается от резьбы на бачке. Крышка закручивается достаточно туго, но при проверке на стенде давление такая крышка совсем не держит, постоянно стравливается воздух. Оттого, кто так сделал, проблем в СОД с такой крышкой зимой, конечно же, нет, так как нет давления в системе, а вот летом это может привести к закипанию двигателя. Вернемся к нашей синей крышке. Я ее распилил, вытащил клапан.
Сам клапан подвергся обработке. Были немного обточены напильником под углом 45 градусов по кругу «держатели» клапана, чтобы они не мешали, когда этот клапан вставляешь в родную крышку ВА. Юбочку на полмиллиметра срезаем ножом, не трогая выступ.
Крышка ВА тоже подверглась обработке. В центре выламывается крепление пружины, немного углубляется дрелью с большим сверлом под разными углами. На дрели включил реверс, дабы не сделать дырку насквозь. Можно углубление не делать, но с ним клапан сядет глубже и прочнее. Внутри крышки срезаем выступ, что держал родной клапанный узел.
Вставляем наш клапанный узел, засовываем родную резинку. И вот он, красавец!
Идём на проверку. Таким образом, сделаны 2 крышки Meyle. И обе они прошли проверку. Их клапаны начинают открываться при давлении 1,3кг/см2. Это то, что нужно и совпадает с тем, что заявляет производитель крышек Meyle.
Итог по клапанам крышек Febi и Meyle такой:
1. Симбиоз Febi и ВА («Восток-Амфибия») достаточно легко сделать, но проверка давления показала, что клапан Febi открывается при достаточно большом давлении – 1,6кг/см2
2. Meyle и ВА – изготовление такой крышки достаточно трудоёмкий процесс, но клапан работает как надо — открывается при 1,3кг/см2, никакие пружинки подрезать не надо, впрочем, клапан и так не разборный.
Для себя я выбрал крышки с клапанами Meyle. Первопричину завоздушивания СОД я нашёл и разобрался с ней. Это именно крышка РБ. Осталось уже разобраться с тем, откуда тянет воздух в систему. Подтянул все патрубки под капотом. Особенно надо обратить внимание на верхний патрубок, что приходит к переднему радиатору.
Он у меня на месте соединения с радиатором прилично болтался (на рисунке цифра 6). Пришлось снимать корпус воздушного фильтра. Отверткой уже не подкручивается, достаточно туго. Сосед посоветовал использовать трещотку с головкой на 8. И ведь действительно, с трещоткой еще на много затянулось и патрубок больше не болтается. Прошелся так по всем трубкам, до которых дотянулся.
Так я и ездил несколько дней. Но услышав снова те самые бульки под торпедой, приоткрутил крышку на РБ, так и езжу. Печка дует теплым, но не так, как было при покупке машины. Вот что вспомнил. Летом, при немного влажной погоде у меня сильно запотевают все стекла в машине, жуть как. Смотрю на машины в потоке – у них не так. Приходится часто включать кондиционер. Это спасает ситуацию, но становится холодно. Тогда я думал, в чём же проблема. Проверял вентиляционные каналы. Они в норме. Теперь думаю, видимо надо менять радиатор печки. К тому же летом, когда я снимал ЭБУ, я видел на нём засохший антифриз. Знаю, что нужно перенести «мозги», но всё руки не доходят до этого. Неужели придётся проходить посвящение в «калиноводы». Планирую дотянуть до лета, а там, в гараже со снятием панели поменять радиатор печки. Буду фотографировать, откуда снят каждый болтик, шурупчик, чтобы легче было обратно собрать и не появилось лишних деталей. Есть еще один вариант, не снимая панели, поменять радиатор печки, но «колхозить» с вырезами ой как не люблю! У меня калина с кондиционером, получится ли самому поменять, пока не знаю. Информации в интернете на счет этого мало.
А теперь немного теории, которую я подчерпнул для себя, читая «лкфорум». Откуда берется воздух в СОД зимой и почему текут радиаторы? Самая главная первопричина всех этих проблем – это крышка расширительного бачка. При нерабочем клапане крышки, а именно при не стравливании лишнего давления, которое выше 1,5кг/см2, в системе создается избыточное давление, которому нужно куда-то выйти. И выход это лишнее давление находит там, где ему проще выйти. Проще говоря, рвется там, где тонко, и мы видим течь из плохо затянутых патрубков, течь из прохудившихся радиаторов. Поэтому «калиноводы» по причине нерабочего клапана крышки, который стоит в общем-то сущие копейки, имеют проблемы с потёкшим радиатором печки и попадают на дорогостоящий ремонт, не считая покупки нового радиатора отопителя. С потёкшими радиаторами разобрались. Но откуда же появляется воздух в системе? Когда двигатель остывает, в системе получается разряжение и воздуху нужно попасть внутрь. А если клапан не исправен, то воздух попадает через места соединений патрубков. Со временем эти соединения ослабевают и воздуху проще попасть внутрь. Но почему же тогда оттуда не вытекает антифриз? При холодной системе щели достаточно маленькие, чтобы антифризу вытечь, а воздуху достаточно, чтобы попасть внутрь. А при нагреве системы щели уплотняются. Отсюда мы имеем то, что антифриз никуда не вытекает, а воздух в системе появляется. Зачем же вообще нужно давление в системе? При давлении повышается температура кипения антифриза со 108 до 120-130 градусов. Летом это особенно важно. Иначе, можем получить проблемы с перегреванием двигателя и прогоревшей прокладкой ГБЦ. Кстати, одно из возможных причин появления воздуха в системе – это именно прогоревшая прокладка ГБЦ, когда в систему попадают отработанные выхлопные газы. Почему же многие советуют не докручивать зимой крышку РБ? А дело в том, что зимой при движении достаточно трудно довести температуру двигателя до точки кипения, хотя и может иметь место локальный перегрев, поэтому многие водители, чтобы не морочиться с клапанами крышки, просто не докручивают крышку до конца.
Рекомендую один раз разобраться с крышкей расширительного бачка и не знать проблем с СОД!
Решение проблемы, когда на Лада Калина плохо греет печка
С наступлением холодов многие автолюбители замечают, что на Лада Калина не греет печка. Неисправность может быть в разных элементах системы и иногда определить причину бывает не легко. Давайте попробуем подробно разобраться, как определить причину неисправности, а затем выполнить ремонт печки Лада Калина своими руками.
Как проверить работу печки Лада Калина
Все действия производим на работающем двигателе. Перед проверкой отопителя изучите схему и устройство печки Лада Калина.
Проверка вентилятора системы вентиляции и отопления:
- Устанавливаем ручку регулятора температуры воздуха на блоке управления в крайнее положение синего сектора.
- Поочередно переключаем ручку скорости работы вентилятора начиная с первой скорости и заканчивая четвертой.
- Проверяем интенсивность воздушного потока, идущего из воздуховодов. С каждым переключением он должен усиливаться.
Если на Лада Калина не работает печка, проверьте целостность предохранителя F5, а также его цепь питания. Если вентилятор работает не во всех режимах, либо интенсивность воздушного потока меняется не линейно, проверяем дополнительный резистор и выключатель. Если поток воздуха слабый - замените воздушный фильтр салона.
Проверка заслонок печки:
- Устанавливаем регулятор температуры в крайнее положение синего сектора, а скорость работы вентилятора на максимальную.
- Поворачиваем на блоке ручку управления заслонками, параллельно следим за изменениями направлений воздушных потоков.
Неизменяемые воздушные потоки указывают на неисправность механического блока управления отопителем (тяга слетела, либо не накручивается на ролик из-за его поломки), либо заслонку заклинило. Если в машине используется климат-контроль, тогда проверьте микромоторедуктор заслонки и блок управления вентиляцией, отопителя и кондиционером.
- Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
- Поворачиваем регулятор температуры воздуха в крайнее положение красного сектора.
- Из воздуховодов должен пойти теплый или горячий воздух
Если температура воздуха не изменилась, проверьте исправность механического блока управления печкой (тяга слетела, либо не накручивается на ролик из-за его поломки), либо заслонку заклинило. Если в машине используется климат-контроль, тогда проверьте микромоторедуктор заслонки и блок управления вентиляцией, отопителя и кондиционером. Убедитесь в исправности системы охлаждения двигателя.
Проверка датчика температуры салона:
Датчик температуры в салоне установлен в плафоне освещения на машинах оснащенных системой климат-контроль. Чаще всего определить неисправность датчика можно по режиму работы печки. Если из сопел панели дует только горячим или холодным воздухом, вне зависимости от положения рукоятки на блоке управления печкой, то скорее всего потолочный датчик воздуха вышел из строя.
Пару полезных советов
Заметили, что на Лада Калина печка дует холодным? Действуйте по схеме "от простого к сложному", проверьте для начала самые простые элементы системы отопления и вентиляции, например, воздушный фильтр и наличие охлаждающей жидкости. Затем постепенно переходите к более сложным деталям конструкции.
Еще один хороший способ узнать, какая деталь вышла из строя - это заменить ее на заведомо рабочую и проверить работу системы. А покупать новую запчасть не обязательно, если позаимствовать ее у друга. Также можно попробовать договориться с продавцом в магазине, взять новую деталь для проверки, оставив залог.
Статистика неисправностей печки Лада Калина
По результатам опроса "Почему на Лада Калина плохо греет печка?" были определены основные причины неисправности:
- За проблемы в работе заслонки отопителя проголосовало 32%.
- За неисправность вентилятора отопителя отдано 14% голосов.
- Одинаковое количество голосов (13%) было отдано за вышедший из строя блок управления системой вентиляции и отопления и неисправный радиатор отопителя (замена).
- У 9% участников опроса виной неправильной работы печки оказался микромоторедуктор заслонки.
Остальные голоса были отданы за другие проблемы с печкой Лада Калина: неисправный дополнительный резистор печки, датчика температуры салона и загрязненный салонный фильтр.
Напомним, что различные доработки систем автомобиля вы можете найти в разделе тюнинг Лада Калина.
Причины почему плохо греет печка Lada Granta, Kalina 2
В работе климатической системы автомобилей Lada Granta и Lada Kalina могут быть различные неисправности. Одна из частых проблем, когда печка дует холодным или еле теплым воздухом. Разбираемся в причинах этого недуга, а также расскажем, как можно доработать конструкцию отопителя.
Низкий уровень антифриза
Низкий уровень тосола в системе охлаждения двигателя может быть причиной плохой работы печки. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он должен быть между отметками MIN и MAX.
Неисправный термостат
Если термостат неисправен, то антифриз будет все время циркулировать по большому кругу. Проверить его можно без снятия по этой инструкции.
Забитый радиатор печки
Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Проверяем, что подводящий и отводящий патрубки радиатора печки нагреты и имеют приблизительно одинаковую температуру. Если патрубки имеют разную температуру, то одна из причин - засоренный радиатор отопителя. Его следует заменить на новый.
В системе охлаждения двигателя воздушная пробка
Наличие воздушной пробки в системе охлаждения двигателя может быть причиной плохой работы печки. Выгнать воздух можно несколькими способами. Об этом мы рассказывали ранее.
Заслонка печки не работает
Заслонка регулятора температуры воздуха регулирует количество воздуха, поступающего от радиатора печки в салон. Управление заслонкой может быть реализовано при помощи тросика, либо м оторедуктора. Тут причиной неисправности может быть тросик, моторедуктор или блок управления печкой.
Плохая герметичность воздуховодов отопителя
Горячий воздух, идущий от радиатора печки, частично выходит через щель, которая находится сразу за вентилятором отопителя. Для решения этой проблемы конструкцию можно доработать. На автомобилях без подушки безопасности пассажира снимаем заглушку. Затем демонтируем правый воздуховод. Щель в корпусе отопителя закрываем при помощи герметика или пластилина:
Процесс доработки на видео:
А вы сталкивались с проблемой, когда из печки дует холодный или прохладный воздух, а не горячий? В чем была причина неисправности?
Почему на "Калине" не греет печка: причины, способы устранения проблемы
Зачастую автовладельцы задумываются об исправности печки только в начале зимы. А ведь иногда она может давать сбои. Не исключением является и «Калина». На ней, как и на многих других автомобилях Волжского производства, ломается печка. По каким причинам это происходит, и как устранить данную проблему? Обо всем этом – далее в нашей статье.
Охлаждающая жидкость
Как известно, в салонном отопителе есть свой радиатор. Он заполнен охлаждающей жидкостью. Эта конструкция является частью основной охлаждающей системы. Если на «Ладе Калине» плохо греет печка, причины могут заключаться в низком уровне тосола. Откройте капот и посмотрите его уровень в расширительном бачке. Он должен находиться между минимальной и максимальной отметкой.
Термостат
Это еще одна причина того, почему на «Калине» плохо греет печка. Проблема в том, что поток тосола на салонный отопитель направляется лишь после прогрева ОЖ на малом круге. Термостат является неким клапаном, который управляет потоками жидкости в системе. Как только температура тосола в малом круге превышает 72 градуса (или 82, в зависимости от марки), он открывается и циркулирует по большому кругу.
- С демонтажом. В таком случае элемент извлекается из автомобиля (предварительно сливается тосол в чистую емкость). Далее его помещают в небольшую кастрюлю, заполненную водой, и нагревают на плите. В это время следят за движением клапана. Если вода начала пузыриться, а термостат еще не открылся, значит, он пришел в негодность. Элемент может попросту заклинить. Случается это не часто, но именно из-за этой детали машина терпит перегрев и проблемы с салонным отопителем.
- На месте. В данной ситуации следует прогреть мотор до рабочих температур. Далее нужно найти верхний и нижний патрубок радиатора. В перчатках следует дотронуться поочередно до каждого из них. Если патрубок холодный на прогретом моторе, значит, тосол циркулирует лишь по малому кругу. Термостат не подлежит ремонту и меняется целиком. Благо, его стоимость невелика – порядка 200 рублей.
Радиатор
В любом автомобиле есть данный элемент. Помимо основного, устанавливается обязательно и салонный радиатор. Он немного меньше, но именно от его состояния зависит эффективность работы печки. Так, данный элемент может попросту забиться.
Загрязнится элемент может и снаружи. Так, часто соты страдают от пуха и сухой листвы. Выход из ситуации – внешняя мойка элемента. Выполняется на снятом радиаторе.
Датчик
Если не греет печка на «Калине», причины могут быть и в нем. Дело в том, что на «Калинах» в потолке (возле плафона освещения) установлен датчик, воспринимающий температуру салона. Он может влиять на работу отопителя. Электроника сравнивает полученные данные о нагреве воздуха с теми, что выставил водитель, и таким образом регулирует положение заслонок.
Салонный фильтр
Помимо воздушного, в «Калине» есть и салонный фильтр. Он отвечает за очистку воздуха, поступающего в салон. Элемент должен меняться каждые 10 тысяч километров (в экстремальных условиях – каждые 5). Если на «Калине» не греет печка, причина может быть и в нем. При этом существенно упадет интенсивность самого потока. Из сопел будет слабо дуть воздух. Выход из ситуации – установка нового салонного фильтра. Он стоит порядка 300 рублей. Для замены нужно открыть капот и извлечь частично «жабо» под стеклоочистителями. Далее открываем крышку и снимаем загрязненный элемент.
На его место устанавливаем новый и закрываем все пластиковой крышкой. Стоит отметить, что в продаже имеются как обычные, бумажные, так и угольные фильтры. Последние помимо пыли задерживают и плохие запахи. Как отмечают отзывы, такой фильтр намного эффективнее стандартного. А загрязняется он не раньше, чем обычный. Внешне его можно отличить по цвету. Он немного темнее (преобладает графитовый оттенок).
Моторчик печки
Это еще одна причина, по которой на «Ладе Калине» не греет печка. Но если в предыдущих случаях при включении отопителя был слышен отчетливый звук работы вентилятора, то здесь он будет отсутствовать. В первую очередь следует проверить исправность предохранителя в блоке. На «Калине» за работу моторчика печки отвечает элемент F5. Иногда механизм может работать, но со странными звуками или с перебоями.
Итак, мы выяснили неисправности печки на "Калине" и способы устранения данной проблемы.
Читайте также: