На радиаторе на горловине болтается трубка ведет расширительному бачку как закрепить
Обновлено: 16.05.2024
На радиаторе на горловине болтается трубка ведет расширительному бачку как закрепить
@Виктор29, тосол сначала выльется, не весь но не много, после нагрева, потом его не хватит, будет перегрев - закипит - вытечет много тосола. Двигатель поработает и заклинит и все. Приехали. Капремонт двигателя, но до этогонадо будет машину доташить в сервис или гараж.
Так что паять обязательно припоем медным или пос-60. Для латуни есть специальный флюс кислотный и папяльный жир для лужения. Канифоль для пайки. Паяльник пойдет от 100 до 200 ватт.
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Место пайки - 0,5-1,0 см надо очистить от краски и окислов до светло-желтой латуни сначала ножом, потом водостойкой шкуркой. Горловину прийдется почистить как снаружи, так и внутри от дырки. Трубку только снаружи. залудить места пайки. соединить детали и пропаять. Олово можно не счищать, если под ним нет окислов (заметишь таковые при лужении).
Или пусть запаяет мастер.
Добавлено через 16 минут 49 секунд
трубку слегка на 1-2 мм продвинь в патрубок, чтобы можно было пропаять ее и снаружи и внутри патрубка - так будет существенно крепче, чем паять только снаружи. При пропайке трубки внутри патрубка и зачистке сильно не сори во внутрь радиатора. Глубоко продвинутая трубка может мешать съему/работе пробки. Может ее придется завальцевать или паять медью у мастера или толстым слоем мм 5 только снаружи. Посмотреть сейчас как оно должно быть не могу.
Ремонт верхнего патрубка радиатора. Может кому пригодится.
Ремонт верхнего патрубка радиатора. Может кому пригодится.
Сегодня, при устранении течи из-под резинового патрубка, что соединяется с верхним патрубком радиатора, решил подтянуть хомут.
Последствия - печальны, патрубок разломался.
Паника!
Думал, что уже попал на замену радиатора.
Рассудив, что хуже уже не будет, решил подшаманить то, что есть.
С этой целью в гаражном хламе был отыскан какой-то патрубок от камри с 2СТ
От него отсечена подходящая часть, которая, после напилинга, пришлась впору в качестве вкладыша в оставшееся от штатного патрубка и приняла на себя давление хомута.
Посажена сия приблуда была на холодную сварку.
В общем, этапы экстренного восстановления постарался изобразить на фото.
Миниатюры
Последний раз редактировалось shock66; 13.06.2011 в 21:10 .
Если чайка летит жёпой вперёд, значит ветер сильный. ©
(старинное удмуртское рыбацкое поверье).
блин, 12- картинка, которая должна быть последней, вылезла первой, а я не знаю как её поставить на место:(
к этому посту попробую прилепить ещё пару картинок, финальных
Если чайка летит жёпой вперёд, значит ветер сильный. ©
(старинное удмуртское рыбацкое поверье).
Хороший отчет! Автору респект)
ПРОДАМ:
-рулевой карданчик BH5
-панель приборов оптитронная BH5/9
молодец. а я также сломал,но патрубок подальше натянул и на герметик
молодец. а я также сломал,но патрубок подальше натянул и на герметик
у меня бы так не получилось, т.к. выкололся треугольный кусок (хорошо, что его не выкинул - на место присобачил, чтобы ровную поверхность сохранить), от вершины которого пошла трещина к бачку радиатора - вовремя её обнаружил и предпринял кардинальные меры к восстановлению
по-моему, тут япы лоханулись - как же можно было придумать такой узел, где используются хомуты и создаётся механическое усилие на сжатие/излом, а пластмасска толщиной не более мм.
Если чайка летит жёпой вперёд, значит ветер сильный. ©
(старинное удмуртское рыбацкое поверье).
Андрей япы там не лоханулись, а просто съэкономили))) а если серьёзно там должен применяться такой хомут он при меньшем моменте затяжки обеспечивает большее уплотнение и более надежен.
Коль, мож оно и так, но. стоял-то хомут ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, с болтом 6 мм!:)))) под ключ на 10
и ни хрена не прижимал.
а такие хомуты у меня где-то складируются - не люблю я их:(
ЗЫ: чо уж теперь тереть о прошлом - лоханулись не япы, а я:)))))
только вот у меня подозрение, что трещина там была и сочилось из-под патрубка - чего я туда и полез
а оно взяло да и хрыстнуло:(
Если чайка летит жёпой вперёд, значит ветер сильный. ©
(старинное удмуртское рыбацкое поверье).
Сжимается верхний патрубок радиатора
Всем доброго времени суток. Возникла вот какая проблема. Дв-ль 6D15Т, поменял антифриз и его стало выдавливать в расширительный бачок. Литра по 2 переливаю из бачка в радиатор за сутки. Думал пробка радиатора, но когда двиг остывает, часть антифриза засасывает назад в радиатор. Когда газуешь при открытой пробке рад-ра, жижа чуть-чуть уходит вниз, отпускаешь газ и её начинает выдавливать через горловину, и чем дальше, тем сильнее. Проехал пару тыс км, потом открыл пробку и хорошо погазовал. Антифриза стало выдавливать в бачок в пределах нормы, получается была завоздушена система. Но вчера вижу, что из под верхнего патрубка с обоих сторон следы антифриза, похоже было давление в системе выше нормы. Но самое странное, и на что бы хотелось получить ответ, при резком нажатии на газ верхний патрубок сжимается полностью. После 5-7 перегазовок он сжимается наполовину, но совсем эта проблема не исчезает.
Всем доброго времени суток. Возникла вот какая проблема. Дв-ль 6D15Т, поменял антифриз и его стало выдавливать в расширительный бачок. Литра по 2 переливаю из бачка в радиатор за сутки. Думал пробка радиатора, но когда двиг остывает, часть антифриза засасывает назад в радиатор. Когда газуешь при открытой пробке рад-ра, жижа чуть-чуть уходит вниз, отпускаешь газ и её начинает выдавливать через горловину, и чем дальше, тем сильнее. Проехал пару тыс км, потом открыл пробку и хорошо погазовал. Антифриза стало выдавливать в бачок в пределах нормы, получается была завоздушена система. Но вчера вижу, что из под верхнего патрубка с обоих сторон следы антифриза, похоже было давление в системе выше нормы. Но самое странное, и на что бы хотелось получить ответ, при резком нажатии на газ верхний патрубок сжимается полностью. После 5-7 перегазовок он сжимается наполовину, но совсем эта проблема не исчезает.
а на старом антифризе этой проблемы не было?мож антифриз какойнить паленый.
Думаю прокладка ГБЦ. игры патрубка связаны с разрежением - сжатием в цилиндрах. или трещина где
"Сколько у государства не воруй - своего не вернешь. "
замени пробку на радиаторе.
такая же хрень авто нисан дизель машина приехала со влада висела бутылка около расш бачка. все убрал. поездил машина не дымит тосол масло норм в нагрузку. выкидывет а расширитель пузырей нет просто ур тосола повыш анртфриз выкинет часть если едиш без нагрузки все норм.
я тоже думаю ,что это прокладка гбц.
Это пробка. Без вариантов, потому что увидев такие неполадки, её необходимо менять немедленно, без всяких отмазок типа "она всасывает-всасывает". И если не поможет замена, то заменить еще раз- контрольный.
такая же хрень авто нисан дизель машина приехала со влада висела бутылка около расш бачка. все убрал. поездил машина не дымит тосол масло норм в нагрузку. выкидывет а расширитель пузырей нет просто ур тосола повыш анртфриз выкинет часть если едиш без нагрузки все норм.
Первый признак конченой пробки.
Все это "проходил" я сам лично, на своей машине от начала до конца (от простого превышения уровня ОЖ в расширителе до теплового клина поршня в цилиндре вследствие разрыва патрубка от сверхдавления из-за несработавшей пробки и выброса ОЖ из системы на ходу).
Мой мотор это пережил, а вот переживут ли ваши моторы - я сомневаюсь.
На радиаторе на горловине болтается трубка ведет расширительному бачку как закрепить
Можно припаять, если радиатор не алюминиевый.
паяльником обычным? Я в ночи не понял какой он;) Да и как понять внешне?
01.10.2010, 22:53паяльником обычным? Я в ночи не понял какой он;) Да и как понять внешне?
Потри чем-нибудь, белый - алюминиевый, жёлтый - медь (латунь).
Для пайки необходим паяльник помощнее, паяльная кислота и припой.
Потри чем-нибудь, белый - алюминиевый, жёлтый - медь (латунь).
Для пайки необходим паяльник помощнее, паяльная кислота и припой.
Значит алюминий. Там где отломано - белое:)
plakatrock 01.10.2010, 23:18 Известная болезнь, лечится просто. Покупаешь поксипол, все хорошенько обезжириваешь, затем от горловины заливной до половины длины трубки, а можно и больше, все замазываешь поксиполом. Уже третий год у меня держится. С некоторых пор прежде, чем установить новый радиатор всегда эту трубочку поксиполом обильно замазываю. ChronoKiller 01.10.2010, 23:21Известная болезнь, лечится просто. Покупаешь поксипол, все хорошенько обезжириваешь, затем от горловины заливной до половины длины трубки, а можно и больше, все замазываешь поксиполом. Уже третий год у меня держится. С некоторых пор прежде, чем установить новый радиатор всегда эту трубочку поксиполом обильно замазываю.
эпоксидка не пойдет?
01.10.2010, 23:31Можно припаять, если радиатор не алюминиевый.
Да если и радиатор алюминиевый. - это не страшно. Конечно, можете слушать все эти советы, мазать чем хотитие, можете даже бинтиком перевязывать, тем более что эта трубочка не несет больших нагрузок и давлений - туда только иной раз что-то да перетекает. Но, если честно, вы же не на краю света живете: ищете у себя сервис. предлагающий аллюминиевую аргонную сварку, едете туда. снимаете на месте радиатор, и они вам за варят.. Цена сантиметра сварки где-то 100-200 рублей.. А там у вас от силы санитметр и наберется.. И ВСЁ!
У меня этим летом так вообще патрубок верхний отошел.. ТАк сделали так, что как конфетка выглядит.. А у меня там не сантиметр и не два вышло а поболе. Вообще предполагалось заменить по случаю на медный - типа самому потом легче будет ремонтировать-паять, да народ отговорил: а) свой уже проверен, его только надо востановить в одном метсе (отрыв партубка, признаюсь, был спровоцирован больше моей нерадивостью) б) новые мендые - та еще проблема по качеству.
Так что я сделал, считайте сэкономил почти полную стоимость нового радиатора, и проблем не знаю.. Заодно еще все трубки резиновые на более мягкие заменил, чтобы избежать впредь сильных возйествий на патрубки. ТАк что, ищите нужный сервис.
На радиаторе на горловине болтается трубка ведет расширительному бачку как закрепить
Осталось подключить датчик к лампе на панели, "лампа фильтр" подойдет идеально.
25.11.2011, 09:27Вот интересная информация к размышлению:
В данном случае, кроме того, что эти двигателя крайне теплонапряженны, у них присутствует один существенный недостаток, который и является основной причиной образования трещин. Расширительные бачки для охлаждающей жидкости в обеих случаях стоят ниже уровня головки блока. В результате, при нагреве двигателя охлаждающая жидкость, расширяясь, вымещается в расширительный бачок. При охлаждении она должна под действием разряжения возвратиться в систему охлаждения двигателя. Однако, если клапан на заливной пробке радиатора будет хоть незначительно негерметичен, вместо охлаждающей жидкости в систему охлаждения попадет не тосол, а воздух из атмосферы. В результате, пузырьки воздуха окажутся в головке блока, как раз в верхней ее части, которая наиболее теплонапряженна, что и приведет к местному перегреву и образованию трещин. Ну а дальше процесс лавинообразно нарастает. Внутренние напряжения вызывают коробление самой головки, в результате, прокладка не способна герметизировать уплотнения, и пузырение все больше и больше возрастает.
.
А выход-то из этих нелепых ситуаций довольно прост. Достаточно установить расширительный бачок выше уровня головки блока и она не будет завоздушиваться, а значит, и значительно снизится вероятность отказов вследствии трещин в головке. В однотипном двигателе LD20T-II на Ниссан-Ларго именно так и сделано. Расширительный бачок в виде грелки установлен над двигателем и проблема трещин головки блока практически снята.
Я это читал.
От волговского бачка отказался в пользу десяточного только из-за возможности поставить датчик уровня.
А по поводу врезки, рассматривал и вариант с тройником в нижний патрубок, даже прикупил такой уже. Но прикинув на месте и так и так врезка в радиатор показалась проще и надежнее. Нижний патрубок на 514 проложен в достаточно теснном месте и проходит "между двух огней", угадать с врезкой, чтобы не задеть в результате шкив насоса гур и рулевой, сложно.
А вообще вариантов может быть много, главное смысл.
Может просто родной бочек поднять?
Родной безполезно. Он будет одинаково работать хоть стоя на крыше, хоть на раме. Там принцип работы основан на клапанах в пробке радиатора, а в самом бачке давление атмосферное.
В новой системе давление и в бачке и вцелом в системе одинаковое. Жидкость/воздух в бачек и из него проходят без лишних сопротивлений и не преодолевая никахих клапанов на своем пути. Клапана в крышке самого бачка нужны для повышения давления в работающей системе с целью повышения температуры закипания рабочей жидкости.
В новой системе давление и в бачке и вцелом в системе одинаковое.
27.11.2011, 05:07 27.11.2011, 07:50 Иван Шмит вот у тебя один шланг врезан в низ радиатора через тройник, второй воздушный шланг на штатную трубку на радиаторе, а вот, что за третья трубка? Она такая короткая, или дальше куда идёт? 27.11.2011, 08:41Иван Шмит вот у тебя один шланг врезан в низ радиатора через тройник, второй воздушный шланг на штатную трубку на радиаторе, а вот, что за третья трубка? Она такая короткая, или дальше куда идёт?
Это просто рабочий вариант заглушки.
Вторую трубку можно или к корпусу термостата, если крышку поменять, или к печке, а можно и заглушить.
Это просто рабочий вариант заглушки.
Вторую трубку можно или к корпусу термостата, если крышку поменять, или к печке, а можно и заглушить.
Вот теперь всё понял,спасибо. Закупил вроде всё, буду поднимать расширительный бачок, если не поздно, а то завоздушивание было и температура до 100 гр поднималась, а радиатор был холодный.
01.12.2011, 22:16Иван , а как у тебя соединен питательный патрубок бачка с тройником датчиков давления снизу радиатора ? и клапана как удалены на крышке радиатора ? отбалгарил ? и оставил только резин прокладку на горловину радиатора ?
а я наверное буду ставить от волги бачек н/о , по описанию он на волге так же стоит над ВУТ
(а то у меня антифриз живет какой то собственной жизнью , то уходит то не видно чтоб уходил . и двигатель то прет как бешеный то на разогнать , я в а.уе )
02.12.2011, 05:00Иван , а как у тебя соединен питательный патрубок бачка с тройником датчиков давления снизу радиатора ? и клапана как удалены на крышке радиатора ? отбалгарил ? и оставил только резин прокладку на горловину радиатора ?
03.12.2011, 00:18 а что если питательный шланг от бачка врезать в верхний бачек радиатора , вместо верхней пробки/заглушки ? не охота внизу с краником и тройником морочиться 03.12.2011, 07:20 а что если питательный шланг от бачка врезать в верхний бачек радиатора , вместо верхней пробки/заглушки ? не охота внизу с краником и тройником морочитьсяЭто,наверно неправильно. Когда шланг врезан внизу - расширительный бачок и радиатор - сообщающиеся сосуды, т.е. там всегда будет ОЖ.
А если сверху, то уровень ОЖ в бачке равен уровню ОЖ в радиаторе. Если он уйдет, а это возможно, то система так-же может нахватать воздуха, как и штатная. 03.12.2011, 12:38
а что если питательный шланг от бачка врезать в верхний бачек радиатора , вместо верхней пробки/заглушки ? не охота внизу с краником и тройником морочиться
Думаю хуже будет, хотя такая мысль тоже была, незнаю как оно тогда будет работать.
Может лучше в эту пробку завернуть аварийный датчик, а вместо него в свою очередь штуцер для отвода воздуха?
Думаю хуже будет, хотя такая мысль тоже была, незнаю как оно тогда будет работать.
Может лучше в эту пробку завернуть аварийный датчик, а вместо него в свою очередь штуцер для отвода воздуха?
так на его уровне должен быть антифриз !? он же ниже родной дыхательной трубки , газ то вверх стремится ,ее должно в самый раз хватать
внедрил сеня волго бачек н/о над ВУТ , чуть мешается капот , упирается в угол бачка (ближе к ГЦС) но закрывается, нехватает 4-5мм ,
питательный шланг все таки буду сносить вниз , попытался открутить верхнюю заглушку , не пошла , а пошла трещина по шву той большой гайки которая в радиатор впаяна :evil: и эта заглушка в нее вворачивается , паять придется
для шланга ,в штуцер датчиков давления нашел подходящий штуцер какого то топливного фильтра , обточу наружные грани под ключ 17 (правда диаметр получится 17 вместо 18 , думаю не страшно , хомутом зажмет )
и вкручу в тисках навсегда в тройник
03.12.2011, 19:22так на его уровне должен быть антифриз !? он же ниже родной дыхательной трубки , газ то вверх стремится ,ее должно в самый раз хватать
Возможно. Но тогда и шланг надо чтоб прямо шел и бачек был весь выше этого штуцера, а то компенсация может и не быть.
и вкручу в тисках навсегда в тройник
Не торопись вкручивать ннавсегда, сначала прикинь по месту чтобы весь тройник можно было ввернуть. Там патрубок нижний помешать может.
Я сначала вкручивал тройник, протянул не до конца, так чтоб градусов 45 еще можно было довернуть и при этом кран вкрутить. вкруил кран, довернул до упора тройник и потом сверху штуцер вкрутил на бачек. Я радиатор не снимал, если снять может и получится в сборе тройник поставить.
Еще кстати заметил небольшой минус штатной системы.
Верхний патрубок идет параллельно горизонту и воздух в нем подтормаживать может. Я обрезал 2 см, со стороны термостата и патрубок встал под наклоном, теперь воздуху гораздо проще уходить из системы.
Но тогда и шланг надо чтоб прямо шел и бачек был весь выше этого штуцера,
Не торопись вкручивать ннавсегда, сначала прикинь по месту чтобы весь тройник можно было ввернуть. Там патрубок нижний помешать может.
если снять может и получится в сборе тройник поставить.
да я прикинул по уровню , низ бачка получается выше радиатора , где то вровень с пробкой радиатора , я ж кузовно-лифтованый
а радиатор один хрен снимать для пайки
03.12.2011, 19:45 Фотографии кстати приветствуются ;)переделка то важная 03.12.2011, 20:05
Фотографии кстати приветствуются ;)
переделка то важная
обяз будут , как все в кучу соберу ,
а посути то , бачек стоит как с медве-пуха , а врезка будет как у тебя
фото единственного правильного расположения такой комплектации (штуцер датчиков давления от 409 , краник и штуцер топливного фильтра ( не знаю какого ) для подсоединения шланга ) при котором нет залома шланга и есть свободный доступ к крану и его носик обращен вниз (штуцер закручен в тисках в косую часть тройника , потому как сточены грани под ключ ,) кран закручен в тройник на радиаторе
примерял радиатор раз 10 , потом вспомнил что , забыл поставить подушки (и позволил лифтануть радиатор на 6мм ,при помощи резиновой прокладки под родные подушки) и все встало на места
питательный шланг заведен к левой фаре , огибает фоздушный фильтр ближе к крылу и выходит в бачку
эти две фотки наглядно показывают разницу в высотах уровня антифриза в бачке и пробки радиатора , рулеткой не замерил , но бачек выше радиатора на 5 см
фото контрукторской мысли кронштейна бачка , кронштейн закреплен на шпильках ГТЦ, для установки расширительного бачка Волга н/о
так же видно , что левый угол бачка чуть выше кромки моторного щита куда заходит капот , около нескольких мм , (на скорость не влияет. ) мне не удалось сдвинуть бачек правее , что бы угол не мешал совсем ,снизу бачка есть канавка для буртика завальцовки ВУТ , но на наш буртик он не встает (видимо на волге вакуумник чуть уже) , если подогнать канавку четко над буртиком , то угол бачка мешать капоту не будет , (для этого скорее всего придется переносить релюхи стартера и свечей , и срезать теплоилзиляцию над ВУТ )
пробка радиатора . подверглась удалению клапанов (обоих ) просто пасатижами вырваны без усилий , и заменено уплотнительное кольцо на латунной пластине (пластина за 1,5года превратилась в решето ) и вырезана просто МБС резинка толщиной 3мм
15.12.2011, 16:38 Я разрезал нижний патрубок и вставил самодельный тройник ( нашёл трубу по диаметру патрубка и вварил в него штуцер), малость помучился при установке, но за то получилось компактно. 16.12.2011, 14:52 Немного мыслей по поводу переделки. Поскольку речь зашла о увеличении эффективности системы, то целесообразно не только переводить систему на повышенное давление и правильное расположение расширительного бачка, но и сам радиатор использовать от Волги или Газели, поскольку он так же эффективнее штатного. Ведь проблема не только в расширительном бачке, а в том , что система просто устарела конструктивно. Со штатным ВУТ расширительный бачок Волги компонуется плохо. ВУТ АДС меньше в диаметре и это решает проблему. Помимо этого сам двухкамерный ВУТ АДС эффективнее, так что если кто-то все равно собирался менять, то лучше менять сразу.И еще. Насколько я помню у армейских вариантов Козла и Буханки с ЗМЗ-514 система охлаждения ничем от старой не отличается. Там все то же самое, что и у гражданских машин. 16.12.2011, 17:23 По словам предстаителя ЗМЗ, на армейских УАЗ-315108 2010 гв, система охлаждения с патриота. 18.12.2011, 18:27
Я разрезал нижний патрубок и вставил самодельный тройник ( нашёл трубу по диаметру патрубка и вварил в него штуцер), малость помучился при установке, но за то получилось компактно.
Сегодня сделал фото переделки расширительного бачка, сам бачок от Ваз 07, приварил его на петлю для демонтажа двигателя, вверху на бачке два шланга, один заглушен, второй идёт на трубку радиатора. Тройник из трубы на 45 длинной 90мм., вставлен в разрез нижнего патрубка радиатора, шланг, идущий в бачок на18. Вроде всё сделал как писали здесь.
18.12.2011, 19:57Сегодня сделал фото переделки расширительного бачка, сам бачок от Ваз 07, приварил его на петлю для демонтажа двигателя, вверху на бачке два шланга, один заглушен, второй идёт на трубку радиатора. Тройник из трубы на 45 длинной 90мм., вставлен в разрез нижнего патрубка радиатора, шланг, идущий в бачок на18. Вроде всё сделал как писали здесь.
зачееет!
а что внизу радиатора такое ?
отпишусь пожалуй о поведении модернизированой системы
после переделки ,уменьшения уровня антифриза не наблюдаю ! (кроме выплеска при большой скорости)
18.12.2011, 20:13У меня уровень при прогреве-охлаждении гуляет в пределах 3 см в бачке.
А к вопросу по поводу низа радиатора присоединяюсь :)
19.12.2011, 09:54 Мужики выложил ещё фото, т.к. не понял что вы внизу увидели. или не увидели:p У меня также тосол малость выплёскивается из расширительного бочка, после езды за 100км/ч. 19.12.2011, 10:16Мужики выложил ещё фото, т.к. не понял что вы внизу увидели. или не увидели:p У меня также тосол малость выплёскивается из расширительного бочка, после езды за 100км/ч.
Странно почему выплескивается. У меня вроде нормально держит в таких условиях.
Давление система держит? Может пробка на радиаторе фуфлыжная?
А про фотку, непонятно всеравно. У тебя нижний бачек радиатора, куда краник вкручен и патрубок подцеплен, выступает ближе к движку (как ступенька) или это просто кронштейн электрокарлсона? У меня у радиатора нижний и верхний бачки заподлицо с сотами.
Это кронштеен электрокарлсона, там ничего лишнего больше нет, всё стандартное. Тосол после скоростной езды малость выбрасывает через пробку расширительного бочка, малость это несколько капель на бочке, под бочком всё сухо.
Понятно с фотографией, обман зрения получился :)
То что пара капель, дак это нормально думаю. Жидкость в бачке плещется при езде, в каналах пробки остается и когда режим повыше вместе с перепуском давления пара капель и вылетает.
а вот если пришпорить за 110 то почемуто антифриз переполняет систему и выплескивается около стакана -двух ,
даже не знаю почему - толи , забило систему от заправленного герметика , толи большой коэффициент термического расширения используемого антифриза , толи малый объм самого бачка ?
Если бачок десятошный-так там жидкости просто физически меньше в системе охлаждения-по этому при том же относительном расширении прирост больше.
У меня так один раз шланги сорвало давлением-чуть перелил, плюс чуть перегрел. Так что если выплёскивает-то доливать не надо.
Если бачок десятошный-
Так что если выплёскивает-то доливать не надо.
бачок то волговский , не 10-ный
я тут смотрел как на патре сделано ,
эх . надо было патровский бачок ставить , между аккумом и впуском
эх . надо было патровский бачок ставить , между аккумом и впуском
С впускной трубой евро3 согласен. Только как шланг тянуть, недлинновато получтся.
А по поводу бачков, какой объем то у них? Ну плюс минус 0,5 литра.
У меня именно десяточный стоит ведь, уровень от холодного до горячего гуляет всего 1,5-2 см.
С впускной трубой евро3 согласен. Только как шланг тянуть, недлинновато получтся.
А по поводу бачков, какой объем то у них? Ну плюс минус 0,5 литра.
У меня именно десяточный стоит ведь, уровень от холодного до горячего гуляет всего 1,5-2 см.
я про сам впуск ничего не говорил .
не нравится мне поведение уровня . надо всетаки помпу снять для контроля . опять все раскидывать , а то после герметика того "чудного" , ну что было на термосе видно было,
а ,вот еще вопрос - что за контрольное отв в корпусе помпы , якобы что б жижа в подшипник не попадала , из него не может протекать наружу ?
а то при запуске по морозу , первые 1-2 минуты капало где то по вертикальному патрубку между помпой и корпусом термостата, и потом на панару стекало каплями, после прогрева прекращалось
27.02.2012, 06:26а ,вот еще вопрос - что за контрольное отв в корпусе помпы , якобы что б жижа в подшипник не попадала , из него не может протекать наружу ?
а то при запуске по морозу , первые 1-2 минуты капало где то по вертикальному патрубку между помпой и корпусом термостата, и потом на панару стекало каплями, после прогрева прекращалось
Ну да, отверстие для того и есть, но течь с него всеравно не должно.
У меня позопрошлой зимой тоже в морозы появилась течь именно там где ты описываешь. Тоже подумал на отверстие и что хана сальнику. Но когда снял шкив, там оказалось сухо. А текло по стыку помпы. Разболталось крепление кронштейна насоса ГУР, а верхняя винт на помпе держит кронштейн. Вот в морозы и потекло.
Там подлезть реально снизу, скинуть только ремни и шкив помпы.
я про сам впуск ничего не говорил .
Да я просто видел на фотках, что у тебя впускная стоит уже компактная, которая штатно на евро3 пошла. А на евро2 раньше шла другая и с ней бачек там воткнуть некуда.
18.03.2012, 15:36вчера проинспектировал помпу - криминала нет ,акромя того, что все резиновые патрубки не просто дубовые , а КАМЕННЫЕ,(буду менять) , выкрутился верхний левый болт помпы, мелкая точечная коррозия на торцевой части крыльчатки , все остальное чистое , и от герметика в том числе
пришел к мысли -(в связи с выплеском из расширительного бачка) а что если гидродинамическое сопротивление системы таково ,что горячий антифриз в первую очередь идет в расширительный бачок , а уже после открытия термостата через радиатор ?
и второй раз лопнула пружина натяжного ролика тнвд, и исчезла из подкапотного пространства(в первый раз висела на одно конце)
еще посмортел на сам ролик - старого образца , нашел родной поменяный при ремонте грм-а он оказался нового обр.
18.03.2012, 15:54 . пришел к мысли -(в связи с выплеском из расширительного бачка) а что если гидродинамическое сопротивление системы таково ,что горячий антифриз в первую очередь идет в расширительный бачок , а уже после открытия термостата через радиатор ?.
А может дело в том тонком неиспользованном патрубке? В Волге паровая фаза отбирается прямо с корпуса термостата. Но там это этот патрубок вроде выше, чем патрубок на радиаторе. 18.03.2012, 16:00 так у меня один из верхних штуцеров на бачке на 8мм подведен к верхней трубке радиатора , второй заглушен , питательный/нижний патрубок соединен с нижним патрубком радиатора 18.03.2012, 16:14
так у меня один из верхних штуцеров на бачке на 8мм подведен к верхней трубке радиатора , второй заглушен , питательный/нижний патрубок соединен с нижним патрубком радиатора
Я как раз про тот, что заглушен.
Один из них подключен в этом месте :
надо сначала простое решение попробовать -уменьшить проходное сечение как я описал , а потом корпус термостата курочить (верхнюю часть ввернув штуцер )
18.03.2012, 16:31 18.03.2012, 16:36 18.03.2012, 16:39а врезать штуцер куда-нибудь в нижнюю часть верхнего бачка.
18.03.2012, 16:42эта конечно удобнее , в плане заворачивания штуцера
так это из волгофото на 43 сообщ .
18.03.2012, 16:45 18.03.2012, 21:44пришел к мысли -(в связи с выплеском из расширительного бачка) а что если гидродинамическое сопротивление системы таково ,что горячий антифриз в первую очередь идет в расширительный бачок , а уже после открытия термостата через радиатор ?
Тоесть, после промывки и замены термостата изменений с выплескиванием нет?
Дело не в шлангах точно. Потому что у меня он тоже на 18 и ничего не разу не выплеснулось.
Единственное отличие наверное в том что у меня отверстие в корпусе термостата просверлено, в направлении к помпе.
А вторй воздушный штуцер в крышке термостата нам думаю вообще не к чему. Радиатор то у нас выше башки стоит.
нет не изменилось , так и есть , больше 100-105км/ч выплескивает
я тоже дырочку 3мм проколупал (с резьбой)
попробую пробку с отв. вставить в шланг со стороны расширительного бачка
посмотрим что будет Vostretsovyv 19.03.2012, 09:33 Поделитесь пжлста рисунком или чертежиком кроншетейна под расширительный от новой волги на вут, по которому можно его изготовить 19.03.2012, 13:11
чертежей нема - все по месту
у меня сварной из 3 частей-плоская пластина на шпильки гтц/вут , и две по бокам гнутые , чтоб сам бачок закрепить
можно еще попробовать поставить между аккумом и впускной трубой, а можно и от патрика бачок туда всунуть
20.03.2012, 21:01сеня поставил в шланг расширительного- пробку с отв 8мм
толку не особо много , на сотке держит уверенно , а при 120 продержало около 30сек , потом выбросило опять
и что особо напрягло ,услышал до боли знакомый звук , в прошлый раз после него , движок сказал не громкий пшик , и умер , далее была переборка грм
чуть поддав газку звук исчез но не сразу , на холодную буду слушать завтра
и что особо напрягло ,услышал до боли знакомый звук , в прошлый раз после него , движок сказал не громкий пшик , и умер , далее была переборка грм
чуть поддав газку звук исчез но не сразу , на холодную буду слушать завтра
Это сразу после остановки так прогибается? Гидронатяжители там какие стоят?
А по поводу бачка, честно сказать не понимаю почему же так. Остается только мысль, попробуй воткнуть обычный волговский термостат. Незнаю повлияет ли это.
Еще может пробку в бачке сменить попробовать для начала, может не держит давление, или наоборот не сбрасывает вовремя.
гидрики вроде кено ,( что было ) , да после остановки
бачок- зафиксирую муфту в постоянную работу ,будет видно
20.03.2012, 22:46гидрики вроде кено ,( что было ) , да после остановки
бачок- зафиксирую муфту в постоянную работу ,будет видно
По муфте думаешь, что выплескивалось из-за плохого охлаждения, закипает? Дак тогдаб перегрев видно было.
Мне все-таки кажется, что дело может быть в пробке бачка. Попробуй для чистоты эксперимента поменять. Или может попробовать закрутить ее с полиэтиленом, искусственно поднять давление и испытать. Как считаешь?
А по поводу гидриков, меняй не затягивай.
20.03.2012, 22:52да, можно полиэтиленом подмотать под пробку
20.03.2012, 22:58 может гидрики вынуть глянуть ?Вы это первый раз? Или пошутили? Или заряжать б/ушные это лучше, чем купить новые? 20.03.2012, 23:05 я не про заряжать , а заменить , для этого надо иметь что то ,чтоб поставить взамен 20.03.2012, 23:09
Да что их эти кено смотреть, сразу выкидывай. Они и так сверхмного у тебя отслужили, для своего качества. Как пить дать открутился корпус клапана.
У меня он за 10 тык открутился и цепь стала висеть, масло то в корпусе не держит совсем и работы от него ноль без палочки.
Теперь руский богатырь стоит, без нареканий, только простые без индикатора. Цепь как влитая всегда и напряжения незаметно.
20.03.2012, 23:14Как пить дать открутился корпус клапана.
У.
но давление масла стоит как и было , на горячую, на холостых 1,2 , при 2500об/мин -3кг
20.03.2012, 23:14 я не про заряжать , а заменить , для этого надо иметь что то ,чтоб поставить взаменВот их достали. А дальше-то что? Их или перезаряжать или новые ставить. Что на них смотреть. 20.03.2012, 23:23
но давление масла стоит как и было , на горячую, на холостых 1,2 , при 2500об/мин -3кг
а по давлению масла ничего и не заметишь.
Это только внутри корпуса гидронатяжителя оно не держится в момент воздействия цепи на плунжер, дальше кольцо ушатывается и в результате картина маслом.
А в целом в системе давление как было так и останется.
новые ставить. Что на них смотреть.
новые ставить. Что на них смотреть
20.03.2012, 23:30Что на них смотреть.
Я всеми руками чтобы их сразу менять на новые, желательно правильной конструкции.
Но все-таки взглянув на достатый гидрик можно судить о растяжении цепи (хотя на 514 это и по меткам можно увидеть в горловине) и главное понять что он сдох, кольцо не держит, клапан открутился сам и что конструкция эта устарела, китайцы делают не качественно, А БИЗНЕСМЕНАМ С ЗМЗ ПОФИГ. :)
Так что информация полезная есть ;)
ЗЫ что-то от бачка совсем отошли.
21.03.2012, 20:02стал икать сегодня по городу "Русский богатырь " , нашел в "Асте" , позвонил , договорился под заказ , обещали быстро , надо предоплату -50%, приехал , продавала начал гнуть что их нет , после "наезда" на него, зашевелился , -" он только один ,везти ? (из москвы) " , опять "наезд" ,обиделся ушел, я нашел тетю с которой говорил по телефону , "да, да сейчас закажем , сколько надо ?, готово , мы позвоним "
даже предоплаты не стали брать , ждемс
зафиксировал крыльчатку гидромуфты- эффект потрясающий , и равняется 0 , при 115км/ч опять выброс из бачка , на холодном было 1,5см на дне бачка , (собственно как и вчера)
проверил метки , почти идеально , впускной р.вал - тнвд-маховик , 6-ки, не поместились , но 5-ки входили со свистом , буду выставлять когда гидрики приедут,(опять пол двигателя разбирать , из за того что на звездах валов стоят болты под звездочку-головку ,( какой пи. с их придумал ? ) ,были бы под 6-гранник можно было бы без снятия крышки верхней цепи ослабить болт и скорректировать звезды,( тогда наверное и цепи махну )
21.03.2012, 20:19заглушка поплавилась, дак этож наверное из-за стального копыта так стало.
На радиаторе на горловине болтается трубка ведет расширительному бачку как закрепить
Да если и радиатор алюминиевый. - это не страшно. Конечно, можете слушать все эти советы, мазать чем хотитие, можете даже бинтиком перевязывать, тем более что эта трубочка не несет больших нагрузок и давлений - туда только иной раз что-то да перетекает. Но, если честно, вы же не на краю света живете: ищете у себя сервис. предлагающий аллюминиевую аргонную сварку, едете туда. снимаете на месте радиатор, и они вам за варят.. Цена сантиметра сварки где-то 100-200 рублей.. А там у вас от силы санитметр и наберется.. И ВСЁ!
У меня этим летом так вообще патрубок верхний отошел.. ТАк сделали так, что как конфетка выглядит.. А у меня там не сантиметр и не два вышло а поболе. Вообще предполагалось заменить по случаю на медный - типа самому потом легче будет ремонтировать-паять, да народ отговорил: а) свой уже проверен, его только надо востановить в одном метсе (отрыв партубка, признаюсь, был спровоцирован больше моей нерадивостью) б) новые мендые - та еще проблема по качеству.
Так что я сделал, считайте сэкономил почти полную стоимость нового радиатора, и проблем не знаю.. Заодно еще все трубки резиновые на более мягкие заменил, чтобы избежать впредь сильных возйествий на патрубки. ТАк что, ищите нужный сервис.
незакрутишь небудет давления а значит будишь кипеть на скорости я это прошёл.А как определить? прокладку то поменять не особо проблема.и кстати, что происходит с крышкой? как в ней должно быть и что может выйти из строя? я завтра гляну. Может её не надо оч сильно заворачивать?
В том и фишка что сильно затягивать не надо, тем более герметик пихать, на самом патрубке радиатора сделай рифление напильником по кругу, что бы не был гладким, шланг и сам патрубок протри на сухо, одень, затени крепко но без лишнего насилия (чем сильней тянешь тем как бы создаешь при зжатии конус на патрубке, тем более если еще шланг скользит) Для начало проверь, может прокладку пробило или ГБЦ крякнула, газы могут поступать в систему охлаждения, потому и патрубок слетает, хотя при этом система должна воздушиться, греться периодически и в антифризе появиться небольшие масленые пятна.
+1 Если чрезмерное давление есть - то все равно чего-нибудь да вырвет рано или поздно. Затянешь здесь - порвет в другом месте.Клева для начала попробую максимально круто затянуть и может поставить рядом еще один хомут. кстати а при чем тут замена головки блока или прокладки ГБЦ? в чем связь?поставишь здесь два хомута. сорвет там где один и в неудобном месте газы из камеры сгорания прорываются в рубашку ожлаждения.
Маслянных пятен в бачке нет, движок работает без проблем, не греется. ПОсмотрел, не парит ли из ваыхлопной трубы антифризом - не парит. ДА и вобще антифриз не кушала никогда.Зато сегодня утром пришел в гараж и на холодную свободно затянул болт еще на 2 оборота. Что позитивно, тк видимо затяжка на горячую при охлаждении ослабляется. ВОзникла мысль что раскручивается сам хомут - тоже сегодня еще несколько раз его проверю.
Поставь второй хомут.Если хочешь проверить крышку, могу дать на 0,9 на проверку, ко мне ехать ближе чем до Кузьмича.Если более добротно, то сними патрубок и зашкурь средней наждачкой и патрубок и шланг изнутри, да и хомут точно новый поставь.Маслянных пятен в бачке нет, движок работает без проблем, не греется. ПОсмотрел, не парит ли из ваыхлопной трубы антифризом - не парит. ДА и вобще антифриз не кушала никогда.Зато сегодня утром пришел в гараж и на холодную свободно затянул болт еще на 2 оборота. Что позитивно, тк видимо затяжка на горячую при охлаждении ослабляется. ВОзникла мысль что раскручивается сам хомут - тоже сегодня еще несколько раз его проверю.
Можно посмотреть: не идут ли пузырики вместе с ОЖ в расширительный бачёк.Скинь патрубок с расширительного и сунь его в полторашку с водой (так лучше видно) и "погазуй".Про "проверь крышку" - это первым делом, и по деньгам не накладно.С затягиванием хомутов можно так всё затянуть, что "порвётся там, где тонко" З.Ы.:Я наоборот недозатягиваю к-либо хомут сильно, чтоб не "попасть" на радиатор, если внезапно "сломается" крышка расширительного бачка ( проверь еще подушки двигла до кучи.а вооще есть в природе аппарат кторый чует выхлопные газы в системе охлаждения.во как.А как определить? прокладку то поменять не особо проблема.и кстати, что происходит с крышкой? как в ней должно быть и что может выйти из строя? я завтра гляну. Может её не надо оч сильно заворачивать?
проверь еще подушки двигла до кучи.а вооще есть в природе аппарат кторый чует выхлопные газы в системе охлаждения.во как.
Читайте также: