Можно ли запаять стальной радиатор отопления

Обновлено: 27.03.2024

Выбор и применение холодной сварки для ремонта радиаторов и труб отопления

О методе холодного сваривания радиаторов знает любой сантехник. Далеко не каждый раз есть возможность применить горячую сварку, зато ремонт при помощи специальных клеевых составов доступен практически всегда. Холодная сварка для труб отопления пригодится при протечке, поможет ликвидировать проблему быстро и своими руками.

  • Холодная сварка – что это, применение для системы отопления
  • Состав холодной сварки
  • Разновидности сварки
  • Способы использования
  • Температурные показатели смеси
  • Преимущества и недостатки
  • Виды и производители
  • Инструкция для холодной сварки труб
  • Меры безопасности
  • Починка чугунного и других видов радиаторов

Холодная сварка – что это, применение для системы отопления

Технология склеивания металлов использовалась еще в древности, в результате создавались неразъемные соединения без риска окисления деталей. Под холодной сваркой понимают технологический процесс соединения изделий без дополнительного нагрева, в результате чего их поверхности подвергаются пластической деформации. Последняя разрушает пленку окислов, которая не ранее не давала металлам состыковаться. Сварка происходит в короткий промежуток времени в результате схватывания. На вид этот клеящий состав напоминает шпаклевку, производится на основе эпоксидной смолы.

Соединение труб клеевым составом

Сейчас холодная сварка широко применяется для соединения таких металлов:

  • чугун;
  • сталь нержавеющая;
  • медь;
  • олово;
  • алюминий;
  • никель;
  • свинец.

При помощи сварочного клея можно производить ремонт стальных и алюминиевых батарей, чугунных радиаторов, биметаллических радиаторов. Полимерные изделия для трубопровода тоже допустимо заварить таким способом. Речь идет о пропиленовых трубах, которые применяются для монтажа системы отопления. При точном соблюдении технологии возможно заклеить трубу, стояк, радиатор с любым дефектом, хотя прочность стыка будет несколько уступать таковой после электродуговой сварки.

Состав холодной сварки

Клей для металла и пластика производится из эпоксидной смолы – полимера, имеющего высокие прочностные характеристики. Именно эта смола отвечает за однородность, пластичность массы, способность заделать даже минимальные трещинки и заполнить ямки. Эпоксидка может загустеть только при контакте с отвердителем, который идет в комплекте (в некоторых средствах он находится в твердой форме, активируется после попадания на воздух и перемешивания).

В составе холодной сварки есть различные наполнители, оптимизирующие технические свойства: стальной порошок (упрочняющая добавка), сера, пластификаторы. При ремонте радиаторов нужно обязательно обратить внимание на такие добавки, они обязаны быть в замазке.

Клеевой состав на основе эпоксидной композиции

Разновидности сварки

Все средства, относящиеся к данному виду, делятся на пластичные и текучие. Последние обязательно являют собой двухкомпонентные смеси – один флакон содержит эпоксидную смолу с добавками, второй – отвердитель. Пластичные массы реализуются в тюбиках, флаконах, баночках, ими можно замазать трубу или радиатор без разведения. Масса на вид напоминает пластилин, состоящий из двух брусочков, которые нужно перемешать между собой путем разминания пальцами. Есть возможность отделить небольшой кусочек массы, а остальную часть сохранить до следующей необходимости.

Способы использования

Для ремонта труб нужно приготовить все необходимое – само средство для сварки, ацетон или спирт, наждачку, ветошь и зажимы. Методика заделки радиаторов несколько различается в зависимости от типа сварки – жидкой или пластичной. Важно подобрать подходящее средство, которое годится для труб, находящихся под давлением (металлических или полипропиленовых). Далее надо подготовить, смешать материал, причем с жидкими средствами следует работать быстрее.

Способы применения сварки:

  • простое заклеивание дефекта кусочком массы, расплющенной и размятой пальцами;
  • использование специальных стекловолоконных тканей, нитей для смачивания эпоксидкой с последующим заматыванием резиной, проволокой или без такового;
  • наклеивание на крупный дефект с покрытием металлической заплаткой.

Ремонт трубы эпоксидной смолой и стеклолентой

Если течь сильная, можно своими руками сделать состав еще более прочным. Нужно взять любую алюминиевую или бронзовую деталь, немного сточить ее над бумагой, получив металлический порошок. Его нужно добавить в эпоксидную массу, которой потом пропитать витки нитей или ткани.

Температурные показатели смеси

Более качественные средства выдерживают до +260 градусов, но есть и высокотемпературные смеси – их применяют даже в экстремальных условиях (до +1300 градусов). Хотя нет смысла тратиться на приобретение таких средств, можно купить простой низкотемпературный состав.

Термостойкое клеящее средство

Преимущества и недостатки

Технология позволяет устранить течь трубы с высокой надежностью. Данная процедура безопасна в выполнении, чего нельзя сказать об обычной сварке. Прочие преимущества таковы:

  • удобство, легкость методики даже для новичков;
  • отличное качество шва, которое зависит, преимущественно, от типа материала, а не от скорости работы;
  • отсутствие необходимости в покупке специальных инструментов, оборудования, техники и дорогостоящих материалов;
  • минимум энергозатрат;
  • противопожарные, противовзрывные свойства эпоксидки;
  • низкая стоимость ремонта;
  • доступность холодной сварки – клеи продаются в любом магазине.

Простота использования клеящего средства для металла

Минусы у технологии тоже есть. Сварка такого типа не рассчитана на слишком высокие нагрузки – давление, сильный нагрев. Поэтому при серьезном дефекте трубы или радиатора лучше применять горячую сварку или менять участок полностью. Важно соблюдать меры подготовки – в противном случае качество сварного шва снизится. Долговечность холодной сварки ниже, чем у стандартного сваривания – отремонтированные трубы не прослужат много лет, а потребуют нового ремонта. По сути, такой ремонт считается специалистами временной мерой.

Виды и производители

Обычно сварка холодным методом применяется, когда финансово нецелесообразно использовать горячий способ либо это затруднительно. Такие ситуации случаются при появлении минимального дефекта, повреждении габаритного изделия, риске серьезных внутренних напряжений в трубе.

Для ремонта можно применять следующие типы средств:

  • универсальные – применяются для заклейки металла, пластика, камня, дерева, стекла, бетона и большинства иных материалов;
  • автомобильные – если на материале указано, что он выдерживает высокие температуры, то использовать его в ремонте труб разрешается;
  • для пластика – обычно термостойкость подобных средств достигает +260 градусов и выше, потому они тоже пригодны для работ.

Универсальный состав для ремонта автомобилей

Не годятся средства с пометкой «для дерева», «для сантехники». Они, как правило, не являются термостойкими, да и качество сцепления будет ниже. Лучше найти конкретную сварку для работы по металлу, пластику с четким указанием температурного режима. Есть даже суперводостойкие средства для работы под водой, их тоже можно использовать для холодной сварки.

Отечественные составы стоят дешевле импортных, но по качеству не уступают последним. Только не стоит брать самую дешевую сварку, она наверняка даст низкое качество сварного шва. Самыми востребованными средствами считаются такие:

  1. Hi-Gear. Универсальный клей, его часто покупают владельцы авто для заклеивания элементов, подвергающихся серьезным нагрузкам. Такой клей поможет устранить любую течь системы отопления.
  2. «Титан». Годится для любых материалов, не портится от воздействия воды и высоких температур.

Также спросом пользуются сварки ABRO, «Полимет», «Алма», Wurth Liquid, Permatex Cold Weld.

Эпоксидный многоцелевой клей Permatex

Инструкция для холодной сварки труб

Для начала нужно качественно подготовить основание. Для этого все участки, на которые будет наноситься смола, очищаются от ржавчины, грязи, старой краски. Обработать их можно наждачкой, чтобы сразу убрать все загрязнения. Слишком стараться не следует, иначе на поверхности останутся глубокие царапины. Зато мелкие потертости будут кстати – они усилят адгезию. Непосредственно перед свариванием детали надо обезжирить растворителем (обычно ацетоном) или помыть с моющим средством. Если есть возможность, нужно просушить стыки феном для волос – нагрев улучшит сцепление.

Клей готовят в зависимости от инструкции. Для изготовки жидкого клеящего состава в смолу добавляют строго отмеренное количество отвердителя. Время жизни состава также указано в инструкции, далее начинается его полимеризация. Обычно период равен 10-15 минут или чуть больше. Немного продлить это время можно путем охлаждения средства.

Пластилинообразные мастики готовят путем разминания руками, предварительно надев перчатки и намочив их водой. От стержня следует отрезать нужное количество материала, остальную массу убрать. Резать надо только строго поперек, иначе соотношение эпоксидки и отвердителя будет неверным. По мере готовности цвет массы станет равномерным, при этом она нагреется из-за выделения тепла.

Ремонт осуществляют таким образом:

  • нанести клей на место будущего стыка, прямо в пробоину, чтобы обеспечить проникновение массы вглубь;
  • второй вариант – намотать стеклонить, стеклоткань, покрыть жидким составом, уже начавшим немного густеть;
  • разгладить средство снаружи маленьким шпателем или иным плоским приспособлением, немного смочив его в воде;
  • в течение нескольких минут можно менять положение смеси;
  • если пробоина слишком большая, на нее придется посадить металлическую заплатку (прямо на холодную сварку);
  • зафиксировать участок на 15-60 минут в зависимости от указаний инструкции, применяя зажим;
  • по возможности, нельзя подвергать соединение интенсивным нагрузкам в течение 1-24 часов, хотя для большинства сварок достаточно 1-1,5 часов.

Если ремонт проводится в помещении с низкой температурой, клей надо скатать в шарик и позволить массе внутри прогреться до +40…+50 градусов. Время выдерживания шарика не должно быть больше времени жизни смеси (обычно его не держат более 4 минут). Для эффективного прогревания шарика его надо делать массой не меньше 50 г. Нужно помнить, что для ремонта сложных соединений и узлов лучше сразу воспользоваться горячей сваркой или заменить детали, холодный стык может оказаться ненадежным.

Меры безопасности

После высыхания материал является безопасным для человека, но при работе с ним надо соблюдать осторожность. Все работы проводят в перчатках, не допуская прямого контакта эпоксидки с кожей. Нельзя пользоваться для резки смолы ножом для пищевых продуктов. При контактировании с массой кожу промывают водой с мылом.

Починка чугунного и других видов радиаторов

Работа с радиаторами аналогична заклеиванию дефектов на трубах. Поверхность очищают, обезжиривают. Можно для этой цели применять спирт, нанося его ватным тампоном. Далее берут шарик смолы примерно 2 см диаметром, разминают его, смешивая компоненты. Прижимают смолу к месту повреждения, разглаживают, удерживают ветошью или зажимом.

Заклеивание чугунной батареи

Обычно на полимеризацию хватает 30-40 минут, но использовать батарею лучше спустя сутки, не раньше. Естественно, подача воды перед ремонтом должна быть отключена. Если требуется удалить свищ, нужно взять стеклоткань и жидкое средство, обмотать участок и надежно проклеить его.

Холодная сварка – отличная временная мера до завершения отопительного сезона. Она поможет устранить течь трубы или радиатора быстро и без хлопот!

Холодная сварка для батарей отопления – методы использования для оперативной заделки течи

Холодная сварка для батарей отопления – методы использования для оперативной заделки течи

Для оперативного ремонта батарей отопления согласно всем нормам и правилам в отопительный сезон должна выезжать аварийная бригада, такая «скорая помощь» для радиаторов. Но в жизни обычно эти правила действуют в редких случаях, в остальном приходится все делать самостоятельно и не надеяться на волшебника из ЖЭКа. А раз так, то в ход могут пойти самые разные методы даже самые невероятные, хотя холодная сварка для батарей отопления это не волшебство, а вполне реалистичный метод устранения течи.

Наиболее часто встречающиеся проблемы в чугунных радиаторах отопления

Прежде всего, необходимо очертить круг проблем, которые можно решить при помощи холодной сварки или клеящего состава при ремонте батарей отопления.

Традиционно самыми уязвимыми считаются чугунные батареи. Здесь многие проблемы заложены в самой конструкции и свойствах металла. Прежде всего, чугунное литье в отличие от стальных радиаторов или биметаллических батарей очень хрупкое. Да, чугун очень прочный, но одновременно и хрупкий материал – он способен выдерживать большое давление, при небольшом ударе может дать трещину.

Второй момент, это свойство чугуна – это пористый материал, что способствует образованию на внутренней поверхности кратеров и постепенному разрушению стенки.

Третье, при сборке современных радиаторов секции соединяются при помощи внутренних гаек-стяжек, а пространство между секциями обрабатывается специальным составом, который надежно цементирует соединение. В недавнем прошлом, для герметизации этих соединений использовался лен и железный сурик, что со временем приводило к нарушению герметичности соединения.

Так что исходя из вышеперечисленного наиболее часто встречаемые проблемы с чугунными радиаторами это:

  • Нарушение герметичности секции батареи после механического воздействия – удара с внешней стороны или резкого повышения давления с внутренней стороны;
  • Течь по телу радиатора из-за образования отверстия в стенке из-за коррозии металла;
  • Нарушение герметизации точек соединения секций радиатора, точек подвода труб, гаек-заглушек.

Что касается других видов радиаторов, то подобные проблемы в них встречаются реже, здесь чаще всего причиной повреждения тела секции выступает коррозия металла или механическая деформация стенок при замерзании батареи, когда вода, замерзая, разрывает металл.

Холодная сварка – что это, применение для системы отопления

Холодная сварка для батарей отопления – методы использования для оперативной заделки течи

Для склеивания различных материалов применяются клеи разного состава и назначения. Так для бумаги используется конторский клей и ПВА, в строительстве для поклейки обоев применяется синтетический клей с виниловыми наполнителями, для ремонта обуви – резиновый клей.

Универсальных клеев, увы, пока не изобрели, но уже есть составы, которые способны надежно склеивать металл. Примером такого состава выступает холодная сварка.

В основе технологии холодной сварки лежит эпоксидный клей, состоящий эпоксидной смолы и отвердителя. В обычном состоянии это субстанция, напоминающая густую сметану, только желтого цвета, но при смешивании с отвердителем эпоксидная смола становится более жидкой и пригодна для нанесения на даже самые сложные поверхности. Этот момент длится относительно недолго – всего 10-15 минут, после чего смола начинает затвердевать, образуя прочное покрытие.

Преимуществом этой технологии выступает высокая прочность соединения за счет высокой адгезии вещества к поверхности склеиваемого металла и стойкость к агрессивным химическим материалам. Увы, есть и недостатки клей сам по себе может выдержать большое давление, но при механических воздействиях велика вероятность нарушения прочности соединения.

В предлагаемых на рынке составах холодной сварки для склеивания металла отвердитель и смола находятся не в жидком, а в пастообразном состоянии. Клей находится в стабильном состоянии и может долгое время храниться в упаковке. Он состоит из внутреннего слоя – состоящему из отвердителя, и наружному слою, в состав которого входит смола. Третьим компонентом, входящим в состав клея для склеивания металлов выступает сера или алюминиевая пудра, эти вещества играют роль катализатора реакции – при смешивании они разогреваются вследствие чего процесс затвердевания ускоряется, так что получается эффект сварки.

Вторым вариантом холодной сварки выступает традиционный двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы – в тюбиках хранится смола и отвердитель. Для получения нужного количества необходимо смешать компоненты согласно инструкции и нанести на склеиваемые поверхности. Для получения более прочного соединения в состав добавляется алюминиевая пудра или бронзовый порошок.

Виды холодной сварки, используемые для ремонта чугунных батарей

Холодная сварка для батарей отопления – методы использования для оперативной заделки течи

Для ремонта радиаторов отопления используется не все виды эпоксидных составов. Несмотря на общие недостатки, которые присущие для всех видов составов клея промышленность освоила выпуск нескольких составов, имеющих свою специализацию. Так есть смеси для ремонта пластика, металла, алюминия и склеивания дерева, есть универсальные составы. Для ремонта приборов отопления лучше всего подойдет смесь для склеивания черных металлов и стали или специальная композиция для ремонта батарей и стальных труб отопления.

Холодная сварка для батарей отопления в отличие от других составов имеет свои особенности – она должна быть жаростойкой, быстро фиксироваться на металлической поверхности, образовывать покрытие, обладающее сходным с металлом коэффициентом линейного расширения. Простые или универсальные составы могут решить проблему заделки течи, но при этом, срок службы состава будет ограничен.

Холодная сварка для радиаторов отопления должна выдерживать не только высокое давление, но и температуру. Рекомендуется использовать для ремонта составы, в которых диапазон температур больше, при этом верхняя граница равна не менее чем 200-250 градусам Цельсия.

Еще одним моментом, который необходимо учитывать при выборе типа клея –это время схватывания. Если для сращивания деталей в нормальных условиях достаточно 3-4 часов, то при протечке батареи такого времени нет, здесь счет идет на минуты, поэтому, чем быстрее будет застывать заплата, тем лучше.

Как готовится состав для применения

После получения необходимого количества клея оставшийся состав заматывается пленкой и прячется в контейнер. А часть необходимая для работы тщательно разминается до однородного состояния. Делается это интенсивно, так чтобы тщательно перемешались все составляющие части, и масса стала однородной.

В приготовлении композиции изначально используется сера, в процессе перемешивания она равномерно распределяется по объему клея и вступает в химическую реакцию, из-за чего температура значительно повышается. В таком размытом состоянии клей может находиться от 2 до 10 минут. По истечении этого времени холодная сварка для батарей отопления начинает застывать.

Особенности подготовки поверхности для нанесения клеящего состава

Применение клеящего состава на основе эпоксидной смолы требует выполнения ряда условий относительно подготовки поверхности к склеиванию. Прежде всего, это чистота поверхности. Холодная сварка отлично ложится на металлические поверхности и при нахождении в ее составе металлической пудры образует прочное соединение, которое впоследствии образует еще и диффузное соединение. Но для того чтобы пластичная масса равномерно наносилась на поверхность металла необходимо сделать его подготовку.

При подготовке необходимо:

  • Убрать следы потеков;
  • Снять слой краски до металла;
  • Зачистить металл наждачной бумагой;
  • Обезжирить покрываемую поверхность.

В списке операций нет операций второстепенных, все они важны для правильного склеивания поверхностей. Правда, на обезжиривании стоит остановиться более детально. При механической обработке точку ремонта батареи в шероховатости металла попадает пыль и другие частицы, например остатки краски. Для того чтобы клей максимально плотно прилегал к металлу место дополнительно обезжиривается, так, чтобы на поверхность была максимально чистой. Эта операция позволит избежать образования на металле жировой пленки, которая после высыхания холодной сварки будет образовывать полость, в которую будет просачиваться вода.

Постоянное гидравлическое давление и температурные колебания довольно быстро расширят площадь полости, и теплоноситель снова начнет просачиваться наружу.

Методы ремонта чугунных радиаторов холодной сваркой

Холодная сварка для батарей отопления – методы использования для оперативной заделки течи

Перед началом описания методов ремонта батареи холодной сваркой необходимо отметить, что холодная сварка это временное средство для устранения отдельной течи. Заделанная течь на сварке может простоять при нормальном обращении и несколько сезонов, но отремонтировать батарею нормально можно только разобрав ее и заменив поломанную секцию новой.

Еще один момент, на который нужно обратить внимание это на размеры заплаты и возможность ремонта разных повреждений. Если в секции образовалась течь небольших размеров, то с таким заданием холодная сварка справится быстро и качественно. Другое дело, когда в металле образовалась большая брешь, здесь придется использовать дополнительное усиление – кроме первого слоя, нанесенного холодной сваркой придется использовать жидкий клей и делать бандаж. И самый сложный случай, это когда от удара откалывается целый фрагмент металла. Такой ремонт холодной сварке не под силу, здесь сразу нужно перекрывать подачу теплоносителя и вызывать ремонтную бригаду.

Ремонт небольших по размеру протечек на вертикальной поверхности секции

Если течь образовалась на наружной или внутренней поверхности секции и размеры трещины не превышают 1-2 см по длине для работы понадобится, кроме холодной сварки еще и щетка по металлу, наждачная бумага 100 и 200 зернистостью и растворитель для красок или спирт.

Перед началом работ перекрывается подача и отвод теплоносителя к батарее и по возможности спускается с нее вода.

Щеткой по металлу счищается краска на расстоянии 1-1,5 см в обе стороны от трещины. После этого сначала наждачной бумагой 100 зернистости, а после 200 делается зачистка так, чтобы на месте будущей заплаты было зачищено пятно до чистого металла.

После этого подготавливается клей и обезжиривается поверхность радиатора. Холодная сварка для батареи отопления наносится на поверхность заплаты так, чтобы между очищенным металлом и краской на поверхности батареи был зазор 1-2 мм.

После нанесения клея он активно прижимается и оставляется для кристаллизации на время указанное в инструкции.

Ремонт течи в местах соединений секций радиатора

Холодная сварка для батарей отопления – методы использования для оперативной заделки течи

Этот случай ремонта позволяет обеспечить более высокое качество заделки течи. Дело в том, что ремонт труб и цилиндрических поверхностей легче, чем заделывать трещину на плоской поверхности. В этом случае кроме обычной пластичной массы в дальнейшем можно использовать двухкомпонентный клей с дополнительным бандажом для повышения прочности соединения.

При ремонте места соединения секций очищается не только место течи, а вся окружность места соединения. Дело в том, что неправильно сделанное соединение секций при уже имеющейся течи, в дальнейшем будет пропускать теплоноситель по всей окружности, поскольку механическая герметичность в нем нарушена.

Последовательность действий здесь следующая:

  • Батарея отключается от подачи теплоносителя;
  • Очищается вся поверхность по окружности соединения;
  • Готовится клеящая композиция;
  • Место нанесения клея обезжиривается;
  • Наносится слой холодной сварки по всей окружности стыка секций;
  • После высыхания первого слоя готовится композиция жидкого клея;
  • На место наносится слой жидкого клея, после чего прикладывается полоса из стекловолокна и по ней снова наносится слой клея.
  • Для закрепления результата делается 3-4 витка с обязательной пропиткой клея;
  • После этого сверху ставится металлический хомут и зажимается винтом.

Ремонт протечек в гайках и сгонах

Холодная сварка для батарей отопления – методы использования для оперативной заделки течи

Для ремонта в этих местах обычно используется пластичная холодная сварка для батарей отопления. Как и в предыдущих случаях, место течи очищается от краски до металла. При очистке рекомендуется удалить часть пакли из соединения на глубину 1-1,5 мм, это даст возможность усилить место склеивания холодной сваркой.

После очистки и обезжиривания процесс приготовления и нанесения холодной сварки идентичен ранее описанным случаям.

Таким образом, холодная сварка на сегодняшний день оптимальное средство для временного ремонта чугунных батарей отопления.

Пайка радиатора KORADO

Случилось следуюшие: некий доброжелатель на стройке проткнул арматурой радиатор, отверстие небольшое было где-то 5 мм диаметра. Приняли решение заменить радиатор за счет прораба- начальника дображелателя, но пока дабы опрессовать и запустить систему я просто вставил в отверстие шляпку гвоздя и запаял мягким припоем для меди, потом шлифанул болгаркой и готово. Но почемуто никто не спешит менять радиатор, его подкрасили и он стоит, и работает на полных парах уже пол сезона. Вопрос к спецам-химикам долго ли простоит? Радиатор штампованная сталь, припой олово, гвоздь тоже сталь, разводка медная, котельная сталь. Давление около 2.5 очков, температура подачи приличная 70-75 градусов. Дело в том, что хотели разойтись полюбовно с прорабом, а получилось некрасиво прораба нет, дом во всю уже построен и заселен. Стоит ли переживать за батарею? И искать прораба трясти с него новый радиатор или просто забить? Заказчики уж больно впечатлительные сразу истерика будет. Пробная опресовка в течении суток на 8 кгс/см2 не выявила никаких течей.
Посоветуйте кто сталкивался с паяными оловом на стале соединениями как они себя видут?

17.01.2009 в 21:10

pacik написал :
кто сталкивался с паяными оловом на стале соединениями как они себя видут?

Вот и посмотрим.
2pacik Если бы я нёс материальную ответственность за неудачный результат эксперимента, заменил бы эту Кораду за свой счёт.

17.01.2009 в 21:19

NNN написал :
2pacik Если бы я нёс материальную ответственность за неудачный результат эксперимента, заменил бы эту Кораду за свой счёт.

Благо ничего не несу, в любом случае получу в самую последнюю очередь, пускай шеф голову ломает, но видимо ему пофиг.

17.01.2009 в 22:34

мне кажется ливанет из дырочки по самые не балуй затопит всех.все это ерунда,прорвет по полной,разрыв радиатора уже гарантирован.

18.01.2009 в 00:01

pacik написал :
Вопрос к спецам-химикам долго ли простоит?

может год а может 10 зависит от того как и где паяно.

18.01.2009 в 00:08

alfabravo написал :
мне кажется ливанет из дырочки по самые не балуй затопит всех.все это ерунда,прорвет по полной,разрыв радиатора уже гарантирован.

У вас есть основание для таковых заявлений? Вы на практике сталкивались с пайкой стали оловом? Если нет, прошу не разводить тут панику. Спокойствие!

johnlc написал :
может год а может 10 зависит от того как и где паяно.

Тоесть сталь и олово образуют гальвано пару? Я почему спрашиваю, тогда медь и олово тоже. и мне кажется потонциал активности у меди гораздо сильнее, тоесть сгнить паяный шов на медной трубе должен быстрее чем на стальной. Или я неправ?

18.01.2009 в 10:16

2pacik
мне кажется если давление в системе будет гулять- лопнет
небольшие, но есть, деформации от давления у стальных радиаторов

18.01.2009 в 11:22

Do Home Yourself написал :
мне кажется если давление в системе будет гулять- лопнет
небольшие, но есть, деформации от давления у стальных радиаторов

Ну я на 8 очков задаливал его, это потолок для стального радиатора. Но со временем может быть. Спасибо за обоснованный ответ! Пайка может ослабнет из-за тепловых расширений! Тоесть все зависит от того как пропаял (а пропаял хорошо, залил и во внутрь и с наружи прилично положил все с флюсом) выглядело все довольно надежно. Буду признателен тому кто просвятит относительно химико-электрической части.
Вот ссылка на таблицу стандартных потенциалов как видно и олово и железо стоят до водорода, а медь после.. Вот не помню химию, е мое. Помню только что из этого следует что жилезо и олово выделют водород из растворов кислот и в сочетании будет разрушаться первым железо. Но вот что интересно алюминий имеет гораздо ниже потонциал, а его вовсю ставят на стальные трубопроводы, это видно из галерей работ форумчан. И это типа нормально. Может и вообше не беспокоиться про пайку? Так же испокаивает, что разность потонциалов паяного оловом медного шва примерно 0,29, а стального паянного оловом 0,3 тоесть практически одинаковы.

18.01.2009 в 11:45

Вы сами ответили на свой вопрос.

pacik написал :
Благо ничего не несу, в любом случае получу в самую последнюю очередь, пускай шеф голову ломает, но видимо ему пофиг.

18.01.2009 в 19:00

ty-lev написал :
Вы сами ответили на свой вопрос.

Ну у меня другой вопрос, был. Если бы меня интересовала ответственность, я бы обратился на форум юристов. Меня интресует именно долговечность соединения, возможность использования этого способа востановления радиатора в дальнейшем. Обьективные факты которые могут повлиять на быстрый износ соединения. Его корозиооная устойчивость и прочее. То что это соединение жизнеспособно оно уже доказало! Вопрос на сколько долго оно будет таковым?

18.01.2009 в 19:24

2pacik Долговечность такого соединения сильно зависит от того каким способом пробили дырку в радиаторе , если пошли микротрещины(а их хрен увидишь. но скорее всего они есть, то хана будет,заклёпка останется а ливанёт по трещине) кстати радиатор надо было не запаивать а снимать и ставить заглушки и испытывать тогда б точно заменили
я как то на спор ножом чугунную ванну проткнул .

18.01.2009 в 19:32

2pacik Любая теория требует проверки опытом.
Допустим, я считаю, что радиатор можно восстановить забив в него гвоздь и, при помощи нужного флюса, облудить оловом шляпку гвоздя. Потом красочкой покрасить.
Стану я это делать или нет, зависит от меры ответственности за неудачу.
У себя на даче- да. В квартире многоквартирного дома- нет.
Вы свой выбор сделали, ждите результат.

pacik написал :
Меня интресует именно долговечность соединения, возможность использования этого способа востановления радиатора в дальнейшем. Обьективные факты которые могут повлиять на быстрый износ соединения. Его корозиооная устойчивость и прочее.

Вряд ли есть практическая проверка такого способа ремонта. Если и латать дырку, то железной заплаткой со сваркой аргоном.

18.01.2009 в 21:47

NNN написал :
Вряд ли есть практическая проверка такого способа ремонта.

Мне бы его ремонтировать, даже в голову не пришло бы.

18.01.2009 в 21:52

lex2202 написал :
я как то на спор ножом чугунную ванну проткнул .

2lex2202 Это как?

19.01.2009 в 01:04

ну по молодости и глупости. нет чтоб на первом этаже проткнуть так я на десятом. кстати пиво мне так и не отдали.

20.01.2009 в 01:08

lex2202 написал :
2pacik Долговечность такого соединения сильно зависит от того каким способом пробили дырку в радиаторе , если пошли микротрещины(а их хрен увидишь. но скорее всего они есть, то хана будет,заклёпка останется а ливанёт по трещине) кстати радиатор надо было не запаивать а снимать и ставить заглушки и испытывать тогда б точно заменили
я как то на спор ножом чугунную ванну проткнул

Ну тут дело не только в гидравлическом испытании было настраивали систему, ну мне и показалось что проше ее настроить уже с радиатором, потом сами понимаете говорил раньше заказчик впечатлительный, было бы много шума почему батарея не висит и так далее. Ведь не сознается же доброжелатель, спрос с прораба был, ну а теперь ищи ветра в поле. А как кстати вы ванну ухайдокали можно подробнее? Про микро трешины интересно. Один минус моему способу есть! Это если по мере образования они зарастать не будут, сталь все-таки.

NNN написал :
Вряд ли есть практическая проверка такого способа ремонта. Если и латать дырку, то железной заплаткой со сваркой аргоном.

Была мысль про аргон, но везти куда-то надо, сам не аргонщик, ацетиленом только поднес его вести стало, латку опять же видно будет, твердым припоем побоялся гальванопары, мысль про электросварку была, но фиг знает, что там за металл на радиаторе, да и тонкий он.

Эх нет жаль на форуме теоретиков-химиков.

ty-lev написал :
Мне бы его ремонтировать, даже в голову не пришло бы.

Вы живете в стране пуганных идиотов (более того в столице!), а я по воле судьбы, в стране непуганных идиотов! Тотому вы не латаете дешевый радиатор, чтобы настроить и сдать обект в срок, и думаю (точнее очень надеюсь что за 5 лет ничего не изменилось) наличие высшего образования не обязательное условие при приемке на работу слесарем или сваршиком! А сдесь все немного не так. Впрочем я оклонился от темы.

Прошу помощи по радиатору отопления квартиры.


Прошу Вашей помощи… у меня в квартире родителей потек радиатор центрального отопления. Радиатор простоял 3 года и вот такая неприятность. Отверстие имеет трещинку с иголочку, но при заполнении системы водой из трещинки просачивается наружу.
Суть моей просьбы о помощи в том, что после подготовки проблемного места и сварки его полуавтоматом с углекислотой на первый взгляд было все пучком, но при банальной проверки его водой и просто вдуванием моего воздуха в одно из отверстий, я заметил мокрение в месте сварки. Сегодня все снова зачистил под "0" и подготовил место под сварку и снова все тщательно обварено, но снова все повторилось при проверке.

ВОПРОС: чем можно заклеить, запаять, заделать… данную дырочку? Если касается каких-то компонентов, то называйте торговую марку для облегчения поиска.

потекла нашенская стальная батарея, Можно ли холодной сваркой дырку заделать?+

Пока еще микродырки не нашел. Она где-то с обратной стороны. Обнаружил утром шипящий звук и подкапывание. Батерею отключил (есть 2 шаровых крана), снял, отдал мастерам на поиск дырки.
Если дырку найдут, то ее варить сваркой?
А если невозможно будет (сваркой), то холодная сварка (типа для автомобилей или POXIPOL) - удержи давление, которое центральное отопление выдает?

29.12.2005 в 09:33 29.12.2005 в 10:02

Не советую . Клеил в машине радиатор холодной сваркой ,
разными видами холодной сварки - не держит давления
Думаю что в системе отопления давление поболе будет .

29.12.2005 в 10:50

Про холодную сварку забудьте.
Кроме сварки может быть поможет пайка высокотемпературная.

29.12.2005 в 15:57

т.е. усё. российское г..но на помойку ?

29.12.2005 в 20:33

Залить холодной сваркой/эпоксидкой или запаять, но с каким-то внешним механических усилением, чтобы эта заплатка не отваливалась - проволкой или хомутом или винтом это как-то подпереть.

24.01.2006 в 09:34

короче, не стал занимться ремонтом, а для "пробы" поставил медно-алюминиевыую Марс . Взял на 11 секций.
Подача у нас - сверху. Перед батареей на верхней подводящей трубе поставил еще вентиль, регулирующий поток, Gircomini (кажись так). Это кроме шаровых кранов.
Но что-то сама батарея не шибко греет. Чуть теплее среднего и руку на алюминиевом оперении держать можно.
При этом, подводящая стальная труба, где расположен вентиль, тоже слабее нагрета, чем нижняя отводящая труба. Если нижняя труба сразу обжигает, то на верхней можно держать руку.
В чем может быть дело? Вроде воздух стравил. Может не до конца?
Или этот вентиль (вроде 1/2) как-то перкрывает поток воды из-за узкого внутреннего диаметра и вода слабо поступает во батарею?

Добавлю факты, которые могут влиять на выводы:
1) до этого не было вентилей и, соответственно, не было заужений. Стальная батарея грела очень горячо, как и ныне стоящие в других комнатах
2) у меня нет байпаса, т.е. сейчас к этой батерее горизонтально идут от стояка просто трубы сверху и снизу.
Поэтому, IMHO, из-за этого заужения и сопротивления (от вентиля) вода просто пролетает по стояку и не входит по горизонтальным трубам в батерею.
Такое может быть?
надо увеличить диаметр вентиля с 1/2 до родных 3/4?

Как запаять радиатор


Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:


Необходимый минимум


Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — "а-ля топорик", для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания "сеточки" радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:


Затыкаем отверстия для патрубков обрезком велосипедной камеры.


Одно отверстие прикрываем куском той же камеры с соском. Лучше вокруг камеры, нацепить кусок патрубка — так герметичнее и меньше шансов порвать камеру хомутом


Это самая трудная часть. Трубку для слива излишков воды я отпаял и герметично запаял её отверстие. На горловину хомутом прижал камеру.(на фото трубка ещё присутствует — с начала затыкал конец трубки маленьким хомутиком.)


Вариант №2 улучшенный. Когда мне окончательно надоело, что камера рвется об острую кромку горловины, я решил сурово запаять горловину куском радиатора от видеокарты.

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).


Готовая к пайке дыра.

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).
Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.


Готовый вариант.

Вот и весь процесс.
Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.


На такие дыры только заплатки.


В труднодоступных местах выковыриваем сеточку пассатижами.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.


И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.
Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно. Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
Выглядело это так:


Заплатка вместо трубки в бачке.


Запаянная культя трубки.

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.
Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.
Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

Эксперимент закончен

Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:
Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

Читайте также: