Котлы юнкерс подача обратка
Обновлено: 13.05.2024
Неисправности газового котла Юнкерс: коды поломок и способы устранения неисправностей
Поломка котла в разгар отопительного сезона – страшный сон каждого владельца этого оборудования, не так ли? Случалось у вас так, что котёл встал, в доме холодно, а мастер может приехать только через несколько дней? Такие неисправности газового котла Юнкерс могут вызывать отчаяние.
Не спешите паниковать, ведь многие поломки газовых котлов можно устранить самостоятельно, не имея опыта и специального инструмента, и мы вас этому научим.
В этой статье мы не только дадим расшифровку кодам ошибок, которые выдаёт котёл, но и свяжем их с текущим состоянием агрегата. Также расскажем, как устранить некоторые неисправности и в каких случаях без помощи специалиста не обойтись.
Газовый котел не включается
Когда котёл не работает и не горит ни одна лампочка, никак не реагирует на кнопку включения, хозяина одолевают самые страшные подозрения: агрегат безнадёжно сломан, понадобится серьёзный ремонт или установка нового оборудования.
Функция самодиагностики котла здесь бессильна и код ошибки устройство не выдаст.
Часто причина элементарна: выдернута вилка из розетки, либо выключен автомат. Штекер мог вытащить ребёнок, играясь, а автомат мог отключиться для защиты от сбоя в сети. Кроме того, может отсутствовать электроснабжение во всём доме – днём это запросто можно не заметить.
Если с питанием всё нормально, а котёл всё равно молчит, отключите его от сети и снимите переднюю крышку. Панель управления в настенных моделях обычно закреплена двумя болтами, а крышка основного отсека прикручена по углам – чтобы снять их, достаточно крестовидной отвертки.
Проблема может быть в перегоревшем предохранителе на плате управления, при этом котлы серии EuroStar могут выдавать ошибку Е9. Найдите его и осмотрите, по возможности, проверьте амперметром. Если требуется замена предохранителя, поищите запасной на внутренней стороне крышки или других элементах корпуса котла. Как правило, компания Юнкерс делает такой запас для пользователя.
Осмотрите внутренности аппарата на предмет следов короткого замыкания, течи, оборванных или выдернутых проводов.
На плате может быть взорван или поврежден варистор – это указывает, что был скачок напряжения. Ремонт не слишком сложный и дорогостоящий, но требует пайки платы, а заниматься этим самостоятельно категорически не рекомендуем. Доверьте работу мастеру, а сами приобретите стабилизатор напряжения.
Бывает, что котёл не начинает работать, даже когда в доме холодно. На дисплее или индикаторах при этом может отображаться режим ожидания, а на моделях ЕвроСтар – ошибка СС. Это указывает на отсутствие связи с датчиком комнатной температуры или термостатом котла. Проверьте целостность проводов и соединений, закрутите покрепче контакты. Если всё цело, на механическом датчике поверните ручку, а на электронном – замените батарейку.
Если котёл с пьезорозжигом пытается зажечь конфорку, даёт искру, но не разгорается – скорее всего, нет подачи газа или неисправен газовый клапан.
После нескольких неудачных попыток старта модели линеек Ceraclass и Евростар высвечивают ошибку ЕА «Пламя не определяется», на Евролайне мигают кнопка «сброс» и индикатор температуры 60.
В такой ситуации вы можете только попробовать зажечь кухонную плиту или открутить газовый шланг котла (при закрытом кране и отключенном котле) и попробовать ненадолго открыть газ. Если раздалось шипение или плита включилась – проблема в котле, нужно вызывать специалистов из сервисной службы с которой заключен договор на ТО газового оборудования.
Если шипения нет, значит отключена подача газа в дом, дождитесь восстановления газоснабжения. В любом случае, открученный газовый шланг необходимо подключить назад к котлу, не потеряв прокладку.
Котел постоянно отключается
Одна из самых распространённых проблем: котёл начинает работать, горелка зажигается, а затем отключается. При этом может выдавать ошибку Е9, СЕ, ЕА или мигает лампа 45 или 75 градусов – «нет тока ионизации».
Такая проблема может возникать каждый раз при розжиге или изредка, непредсказуемо, мгновенно или через небольшой промежуток времени – потому что причины подобного поведения котла могут быть разные. О возможных проблемах и их решении поговорим далее.
Это частая неисправность двухконтурных котлов, на которую редко указывает самодиагностика, ведь фильтр подачи воды обычно расположен снаружи и к датчику не подключен.
Отключение происходит при попытке переключиться на ГВС, ведь вода в змеевик не поступает или идёт слабым напором и котёл перегревается.
Чтобы очистить фильтр, отключите котёл и найдите на трубе подачи воды в котёл участок в форме перевёрнутой буквы «У».
Перед и после него перекройте краны, отвинтите гайку – наконечник. Извлеките и хорошенько промойте сетку, ополосните корпус. Если картридж повреждён – погнут или лопнул, то купите новый. Соберите всё назад и откройте оба крана.
В большинстве моделей газовых котлов Юнкерс насос встроенный и контролируется системой, на его неисправности указывают мигание диода 45 градусов, ошибка Е9, в зависимости от модели.
Чтобы узнать, не заклинил ли ротор насоса, его нужно разобрать.
Для этого проделайте следующие действия:
- отключите котёл;
- найдите насос в правой нижней части котла;
- поставьте под него небольшую ёмкость;
- чтобы снять крышку выкрутите винт с большой блестящей головкой под плоскую отвертку;
- из насоса сольётся немного воды – проследите, чтобы она не попала на печатную плату и другую электронику;
- попробуйте слегка провернуть ротор в глубине насоса остриём отвертки. Если идёт легко – собираем и ищем неисправность далее, если нет – ремонтируем или меняем насос;
- соберите все в обратном порядке.
Более рискованный, но и более точный способ проверки – включить котёл с разобранным насосом и перекрытой водой и аккуратно просунуть отвертку вглубь до характерного звука от касания к вращающемуся ротору.
Если насос забит воздухом, попавшим в систему отопления, спустить его поможет специальный клапан.
В зависимости от конструкции, он может откручиваться или подниматься. При открытом кране подачи теплоносителя воздух выйдет с шипением, а котёл заработает как прежде.
Случается, что главная горелка успевает зажечься, но сразу тухнет и котёл выдаёт ошибку ЕА или мигает диод 60 градусов. Это значит, что некорректно работает датчик контроля пламени – термопара или диод ионизатора и ошибочно срабатывает защита, отключающая горелку во избежание утечки газа без горения.
Другая причина такой поломки – замыкание ноля и заземления в любой части электропроводки в доме. Вспомните, не вбивали ли вы в последнее время гвозди, не подключали новую электрику? Всё оборудование при таком замыкании работает, некорректно только заземление.
Если подобная проблема найдена, устраните её и перезапустите котёл.
Во всех описанных выше случаях котёл отключался сразу, не мог войти в рабочий режим даже ненадолго.
Если же устройство в целом работает, но иногда, через разные промежутки времени, чаще от нескольких часов и дней – встаёт по ошибке ЕА «пламя не определяется», то виной тому, скорее всего, низкокачественное и нестабильное напряжение в сети.
Подобная ситуация не только раздражает, но и грозит поломками платы. Чтобы этого не допустить, приобретите стабилизатор напряжения.
Низкое давление теплоносителя
На лицевой панели каждого котла есть манометр, указывающий давление в системе отопления. На нём есть красные зоны слишком низких и слишком высоких показаний. Нормальным для холодного котла считается давление 1,5 бар: при 1 бар стрелочка уже в красной зоне, а при 0,5 бар котёл отключится по ошибке СЕ или CF до восстановления давления.
Нагреваясь, вода расширяется и давление повышается – это норма. Однако, если оно скачет сразу на 0,7 – 1,5 бар, это указывает на недостаток воздуха в расширительном баке.
Если в такой ситуации долить воды, нагреваясь, она слишком повысит давление и сработает предохранительный клапан, сбрасывающий излишки теплоносителя.
Чтобы накачать бак, сначала нужно сбросить давление на отключенном котле, слив немного воды. Затем подключите насос или компрессор к штуцеру в верхней дальней части бака и накачайте его до 1,3 – 1,4 бар. Отключив насос, долейте воды, доводя давление в холодной системе до 1,5 – 1,6.
Если даже при нагревании котла низкое давление в контуре отопления сохраняется, значит действительно необходимо добавить воды. Где найти предназначенную для этого трубку указано в инструкции к модели устройства, мы же только напомним о необходимости заполнить эту трубку водой до открытия крана, чтобы воздух не попал в насос и батареи.
Обязательно проверьте все краны, соединения и радиаторы, а также внутренности котла на предмет протечек – куда-то же делась вода, циркулировавшая в системе.
Нет тяги в дымоходе
Проблемы с тягой также знакомы всем видам котлов – как с обычным дымоходом, так и с коаксильным. Указывают на эту проблему ошибки А4, С4, С6, мигание диода 45 градусов, иногда – попеременно с 90 градусов.
При возникновении таких ошибок, в первую очередь, нужно выяснить, действительно ли есть проблема, ведь датчик тяги мог сработать ошибочно, и сбои С4 и С6 могут также указывать на неполадки с реле давления.
Для проверки тяги сначала выясните, откуда ваш котёл забирает воздух для горения. Модели с открытой камерой сгорания берут его из помещения, как правило – через решетку в нижней части настенных и на боку напольных исполнений. При закрытой камере сгорания воздух забирается с улицы, через наружную трубу коаксильного дымохода.
К точке забора воздуха при работающем или пытающемся работать оборудовании поднесите лист бумаги. Если он прилип к решетке или затягивается в трубу – значит с тягой всё хорошо.
Если тяга есть, но слабая, для удержания бумаги её может и не хватить. В таком случае для проверки используется горящая спичка.
Котел с открытой камерой
Чаще всего при появлении ошибок тяги, её действительно нет. Главная причина – проблемы с дымоходом. Он может быть:
Осмотрите и прочистите трубу, при необходимости воспользуйтесь услугами специалистов.
Турбированный газовый котёл
Причина нарушения тяги, как правило, в неисправности одного из этих устройств.
Владелец котла сам может проверить целостность катушки индуктивности мультиметром – она должна иметь сопротивление 50 – 80 Ом, в противном случае подлежит замене. Также из-за накоплений грязи и пыли может быть разбалансирована крыльчатка вентилятора.
Чтобы это обнаружить, снимите турбину, продуйте от пыли и несколько раз прокрутите крыльчатку. Если она останавливается всегда в одном положении, прикрепите на верхнюю лопасть грузик и проверьте ещё раз.
Кроме того, прессостат может не запускать вентилятор из-за низкого напряжения в сети: проверьте его вольтметром в розетке, нижний порог допустимого – 195 В. Если проблема в этом, подключите стабилизатор.
Чтобы проверить работоспособность прессостата, подключите вентилятор напрямую и попробуйте запустить котёл. Если проблемы в работе исчезли, реле давления требует замены.
Чтобы исключить прессостат из цепи, замкните отрезком провода контакты его подключения – так вентилятор будет работать не останавливаясьКотлы с закрытой камерой снабжаются коаксильными дымоходами, которые устанавливаются горизонтально, а потому практически не подвержены засорению. Однако, в сильный мороз может возникнуть обледенение конца трубы, вызванное замерзанием конденсата или неправильным монтажом оборудования.
Избавиться от этой проблемы можно проведя утепление дымохода.
Другие неисправности и значения кодов
Большинство кодов ошибок, которые мы ещё не упоминали, указывают на сигнал бедствия от определённого датчика, вызванный его поломкой, обрывом линии или неполадкой подконтрольного оборудования.
Узнать все варианты ошибок, которые выдаёт настенный газовый котёл Юнкерс и произвести его ремонт, можно в инструкции к вашей модели. В зависимости от серии, способа индикации и комплектации котла, список ошибок может отличаться, а иногда один и тот же код в разных моделях имеет не полностью идентичное значение. Потому приводить полный список мы здесь не будем, чтобы вас не запутать.
Корпус котла не герметичен и часто в нём оседает пыль. Больше всего ее скапливается на крыльчатке вентилятора, ведь он высасывает грязный воздух из котла.
Дайте пыли в комнате осесть и повторите продувку котла. Сделайте несколько таких циклов, до полной очистки.
Крыльчатку и корпус вентилятора можно протереть мыльным раствором – только не намочите двигатель и электрические контакты. Если пыли было много, потребуйте от специалиста фирмы по обслуживанию и ремонту газовых котлов Юнкерс, чтобы газовую горелку он также снял и промыл. Самому этого делать не стоит – некорректная установка грозит утечкой газа и взрывом.
Если двухконтурный котел не переключается в режим отопления, даже когда закрыты все краны горячей воды на кухне и в ванной, вероятнее всего, неисправен датчик протока или трехходовой клапан. Ошибка при этом, как правило, не высвечивается – котлу кажется, что идёт постоянный водозабор, и он работает в соответствии с этой ситуацией.
Если же вы действительно долго пользуетесь горячей водой и батареи остыли – котел работает нормально, контур ГВС у него в приоритете.
Когда такая проблема возникла уже при первом запуске после установки, возможны ошибки в проектировании. Например, к контуру ГВС может быть подключен полотенцесушитель, как в многоэтажках с централизованной подачей горячей воды.
В нём вода постоянно циркулирует, а потому датчик протока не закрывается и не позволяет котлу заняться отоплением.
Электронная плата управления – самая капризная и дорогая деталь современного котла, её ошибка F0, Е0 или мигающий индикатор 75 градусов способны серьёзно огорчить владельца, заглянувшего в инструкцию за расшифровкой.
Однако, не всегда всё так плохо: возможно, просто отошли контакты, а на котлах серии Cerapur она же указывает на неправильное соотношение газа и воздуха, подаваемых в горелку. Причиной неисправности также может быть влага на печатной плате. Всё заработает после тщательной просушки.
Опытным путём установлено, что иногда ошибки платы самоустраняются, если установить 5-й режим работы вентилятора.
Кроме того, иногда плата работает некорректно, котёл ведёт себя странно, но ошибку не выдаёт. Причиной тому может стать низкое качество электричества. Попробуйте отключить котел от сети на полчаса, чтобы разрядились все конденсаторы, а затем запускайте снова. Если помогло – проблема именно в этом. Также может помочь сброс настроек к исходным.
Специалист также может перепаять или перепрошить плату, восстановив её работоспособность.
Выводы и полезное видео по теме
Более наглядно познакомиться с самыми распространёнными поломками котлов Юнкерс и их самостоятельным ремонтом можно на видео.
Устранение неисправности датчика протока:
Ремонт котла Юнкерс своими руками:
В качестве вывода можем отметить, что далеко не каждая ошибка, выдаваемая самоконтролем котла, фатальная. Не стоит бояться самостоятельного ремонта котла Юнкерс: многие неисправности можно устранить без помощи специалиста. Но не рекомендуем самому вмешиваться в газопровод и паять плату, это слишком рискованно.
Как правильно регулировать подачу газа в котле Юнкерс .
Мастерам вопрос - просьба .
Как правильно регулировать подачу газа в котле Юнкерс .
У меня котел Евролайн ZW23КЕ23 , там есть установочный винт подачи газа .
Теоретически покрутить туда - сюда . --- не уверен , что это правильно .
Всегда стараюсь прочитать , спросить . посмотреть как правильно . А потом прикасаться к технике .
При регуляторе гор. воды на "0" довольно горячая вода идет 50-60гр. ребята подсказали , что надо убавить подачу газа , НО как правильно.
Надеюсь на Вашу помощь !
Спасибо всем, кто потратил время на ответы !
humri написал :
При регуляторе гор. воды на "0" довольно горячая вода идет 50-60гр. ребята подсказали , что надо убавить подачу газа , НО как правильно
А напор водички не слабоват?
13.12.2011 в 12:29 13.12.2011 в 12:59течёт то сильно?
13.12.2011 в 18:0910 литров в минуту точно , а то и более
Приходили мастера , промывали установкой, чистили , регулировали --- сказали , что у нас стояла чуть заниженная подача газа, поставили норму по паспорту - инструкции.
Но мне кажется немного переборщили. или мы привыкли к тому режиму уж и не знаю.
Но вызывать их вновь на пару минут и отдать 10евро . . а что у самого головы нет . Всегда возникает вопрос у меня такой .
Свою технику надо уметь ремонтировать самому , если не лень. я так думаю.
Спасибо за подсказки. Но их что-то маловато .
Может кто подскажет где скачать инструкцию по ремонту котла .
В этих котлах устанавливается мин.и макс.давление.За прегретую воду отвечает МИН.давление газа и проток воды.Мин давление устанавливается регулировкой с манометром и тоненькой отверткой.Значение дано в инструкции.
Проток воды замеряют мерной емкостью и секундомером.
Значение "хороший" ничего не значит.
горячая обратка
Не пойму в чём дело. Летом поменя котёл .Теперь провожу испытания и получается такая штука. Обратка везде по комнатам холодная , а перед котлом гарячая. Что может быть?
04.10.2012 в 18:32котел какой (напольный ,настенный , аогв)?
04.10.2012 в 19:28Стоит вода в котле.
Геймер прав,лучше сразу сказать правду.
04.10.2012 в 19:29батареии алюминиевые.В принципе горячее ,только последние две (у меня двухконтурная система) слабоватые. Котёл навесной Imergas .Воздух спускал.
04.10.2012 в 19:33Насос качает СО?
04.10.2012 в 19:55 04.10.2012 в 20:10Продолжаем вытягивать информацию.Разница температуры в котле и в батареях сущ?
В смысле на два крыла.
В каком контуре ?
04.10.2012 в 20:21те радиаторы ,что рядом с котлом разницы температуры почти нет. Самые дальние радиаторы по температуре отличаются и мне приходится задавливать обратку на первых радиаторах.СО на два крыла. Посдедние радиаторы 1 и 2 крыла не прогреваются сильно.Но дело не в том , а вот трубы обратки в комнатах слегка тёплые , а возле котла очень горячая.
04.10.2012 в 20:51До него котёл был другой?
У большинства настенников обратка справа, подача слева, но, к примеру, на Hydrosta всё наоборот. Может быть и у вас перепутано?
Не внимательно прочитал, сначало воспринял инфу, что вся обратка горячая, а подача холодная, эскюзьми ))))
касимов написал :
Продолжаем вытягивать информацию.
СО двухтрубная?ленинградка?Рисунок,схема,план облегчи ли бы головоломку.[ATTACH=CONFIG]327169[/ATTACH
Розетка правильно подключена?
добавлю у меня к co подключено два котла .второй твердотоплевник.топлю лия газом или дровами -результат один обратка возле котла намного гарячее чем возле радиаторов. Мне кажется я неправильно заполнил систему водой. И теперь там сплошные воздушные пробки..Кстати воздушник стоит на самой высокой точки co.CO двухтрубная с нижней подачей.
04.10.2012 в 21:05 04.10.2012 в 21:12схему так сразу и не выложу. надо рисовать.
04.10.2012 в 22:10))) зимний сад? )) теплообменник бассейна ?)) обогрев полов с обратки дальнего радиатора?)) теплица ?))
как часто котел выключается и гоняет воду не поджигая газа? )
какова мощность котла?)) какова общая площадь дома ? высота потолков ? ))
(если есть возможность схемку на копии поэтажного плана нарисуйте и сюда её ) (адрес нам не нужен а площадь и высоты -да ) и типоразмеры радиаторов плз тоже.
если в самом деле вы (вам) увязали 2 котла то принципиальную схемку с диаметрами и типом материала труб желательно)
04.10.2012 в 22:25vbnm74 написал :
второй твердотоплевникvbnm74 написал :
CO двухтрубная с нижней подачей.vbnm74 написал :
надо рисовать.
Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению
Котел Junkers Euroline ZS 23 AE. Логика и алгоритм работы.
Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВСПравила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Котел Junkers Euroline ZS 23 AE. Логика и алгоритм работы.
Приветствую уважаемых экспертов и простых посетителей форума!
Эксплуатирую котёл этой марки уже 3-ий отопительный сезон. Т.е. с 2006 года.
Первый сезон - вопросов не было. Ну, разве что (это обсуждалось здесь) запах газа. Пробюлема была решена.
Второй сезон. В самом начале - ещё только прохлодно было, около нуля в октябре - сломался. Потребовалось заменить целиком плату. Благо, что по гарантии. Отработал после этого весь сезон до лета - на отлично. Нареканий не было.
Отмечу, что на летом котел оставляю включенным в эл. сеть, и он, как и полагается, раз в несколько часов включал цирк. насос на пару минут, - для защиты от блокировки.
Я читал отзывы об этой линейке котлов - мягко говоря, не самые лестные. НО уже ПОСЛЕ его приобретения и пуска в работу. И этот инцидент с заменой платы отнюдь не прибавил мне уверенности в надёжности и отказоустойчивости.
Третий сезон. Осень 2008. Начался с прохладными днями октября, когда я, как обычно в такие дни, включаю его почти на минимум на ночь (когда наружная температура самая низкая) и отключаю на день.
Меня с первых же дней его работы этой осень стал настораживать режим работы! Основное отличие от предыдущих двух сезонов - периодически стала выключаться циркуляция. Т.е., если раньше, два первых сезона, включалась - отключалась только горелка, то теперь, вместе с ней, а иногда и врозь - СТАЛ ОТЛЮЧАТЬСЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Сообщил об этом своим продавцам - сервисникам. Сказали, что знают точнго такой же котёл и он также делает (но мой-то раньше так не делал, и прошивку и проч. я не менял! ). Дескать, в целях
экономии эл.энергии. Котёл подождёт немного, запустит насос, проциркулирует. Если Температура не упала до точки включения горелки, то он всё выключает и опять ждёт какое-то время. ЧТобы потом опять включиться.
В общем, мой вопрос - может ли, или должен ли на какое-то время отключаться циркуляционный насос? или же это свидетельствует о каком-то дефекте?
Добавлю ещё. При таком странном режиме работы - доходит до того, что температура поверхности всех алюминиевых радиаторов сравнивается с комнатной.
Дом 2 этажа. Двухтрубная система с параллельным включением радиаторов.
Есть ещё версия, что в обратку быстрее возвращается вода со второго этажа, - более тёплого, - и датчик, установленный на обратке, выдаёт сигнал об отключении. Ну допустим, но почему на отключение всего: горелки и насоса, а не только горелки.
Если модель котла которую Вы обозначили, то это плата, надеюсь хороший электронщик Вам уже знаком, если нет обозначте город и к Вам потянуться. MegaMozg169В профиле пропишись корректно. Стыдно самого себя не уважать,
Все это говорит о неисправности датчика NTC контура отопления. Ваш сервис - видимо напрасно просит ваши деньги. Надо просто заменить датчик NTC отопления на исправный. А кроме платы-че там у Вас с наличием заземления. Только честно?Че с напругой?
И датчика на обратке у котла нет-только на подаче. чисть канализацию и никого не бойся Если есть возможность проконтролируйте при каком питающем напряжении КОТЛА отключается насос! За этими котлами было замечено что при понижении входного напряжения происходили такие выключения режима отопления полностью.
И заполните профиль .Как вас просили ранее-Советы будут более реальные!
[quote="Lavrishin";p="15690686"]MegaMozg169
В профиле пропишись корректно. Стыдно самого себя не уважать,
Все это говорит о неисправности датчика NTC контура отопления. Ваш сервис - видимо напрасно просит ваши деньги. Надо просто заменить датчик NTC отопления на исправный.[/quote]
Профиль обновил.
Правды ради - уточню, что сервисники с меня денег не просят. Может, пока.
По-поводу датчика. Перечитал ещё раз инструкцию к котлу. На стр.8 там сказано:
Блок управления фиксирует температуру воды в подающем трубопроводе по сопротивлению датчика NTC (36) в трубопроводе подачи. При слишком высокой температуре воды контрольный ограничитель температуры подаёт сигнал к автоматическому аварийному отключению агрегата.
Чтобы снова запустить установку после автоматического аварийного отключения, необходимо:
- нажать кнопку сброса
Как я понял, именно эту ситуацию Вы имеете в виду, когда говорите о неисправности датчика NTC. Т.е. датчик посылает ложную информацию о якобы завышенной температуре воды, и котёл принимает решение об аварийном завершении своей работы. Верно?
Добавлю еще от себя, что нажатие после этого на кнопку сброса не всегда, а точнее, почти никогда не приводило к успешному запуску котла внось. Запуск происходит только по прошествии какого-то интервала времени.
[quote="шидол";p="15690687"]А кроме платы-че там у Вас с наличием заземления. Только честно?Че с напругой?
[/quote]
[quote="jvolfss";p="15690708"]Если есть возможность проконтролируйте при каком питающем напряжении КОТЛА отключается насос! За этими котлами было замечено что при понижении входного напряжения происходили такие выключения режима отопления полностью.
[/quote]
Смысл в том, что на задней стенке Ресанты - отдельная земляная клемма. Сама Ресанта включается в сеть 220в 2х-штепсельной (плоской) вилкой. И защищенные Ресантой потребители (их может быть двое) подключаются к ней через розетки на задней стенке, также с 2-мя контактами.
Для себя я так и не решил, как заземлить котёл. Взять отдельный провод и завести его одним концом в штатную розетку в стене на з/к, а другим концом - прикрутить к корпусу котла?
Это первое, что приходит из возможных вариантов. Но куда именно на котле лучше всего завести этот провод?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
И еще, "до кучи"
Хотелось бы окончательно прояснить тему фазировки при подключении котла к эл. сети.
Всё-таки играет ли это какую-то роль? Если да, то как определить, куда "ноль", куда - "фазу" подавать?
Неоднократно пробовал (до этой неисправности, когда всё работало) и так, и так - никакой разницы не обнаружил.
Неполадки и регулировки котла Юнкерс
Газовый котел Junkers Euroline ZW 23 не может запуститься. Если держишь в нажатом состоянии кнопку вкл/выкл, горелочное устройство функционирует. Как только отжать кнопку, аппарат сразу тухнет. Подскажите причину неисправности?
Возможно, вышел из строя термоэлемент или проблемы с газовым клапаном. Также бывает пониженное давление газа на входных трубах. Иногда имеется слишком малое напряжение платы управления.
У нас появилась неполадка. Запуск производится тяжело. Запальное устройство горит, а главной горелке огонь отсутствует. Не получается выяснить, какая это причина?
Видимо, повреждение деталей механизма розжига. Советуем выполнить проверку агрегата и очистку разжигающего устройства.
Из-за чего настенный двухконтурный котел Юнкерс 24 не может отключиться во время того, как наберет требуемую температуру? Нагрев продолжается до 90 С, потом выдает поломку. После перезапуска ситуация начинается опять.
Предполагаем, что электронная плата повреждена, датчик температуры котловой воды имеет поломку, сломана датчик на перегрев. Вполне возможно, что возникло нарушение в работе автоматики.
Подскажите, по какой причине температура теплоносителя не поднимается выше 70С? Я пробую увеличить температуру, но дисплей выдает, что это наибольшая величина. Каким образом нарастить нагревание?
Если прибор не может выполнить цикл подъема температуры отопительного контура, то можно предположить следующие факторы. В настройках установлено ограничение наибольшей температуры нагрева до 70 С. Прослеживается снижение тяги в дымоходном канале.
Настенный газовый котел Junkers ZW 23 AE неустойчиво стал функционировать в режиме подогрева системы ГВС. Из крана вытекает по очереди то холодная вода, то горячая. Скажите мне, в чем причина?
Источники появления повреждения судя по всему такие. Произошло подмешивание холодной воды вследствие того, что неисправен 3-х ходовой кран. Сильное загрязнение теплообменника. Рекомендуем Вам его очистить.
Из крана внизу котла часто происходит протечка воды. Сам аппарат не работает. Что мне предпринять?
По всей видимости, происходит выход теплоносителя через защитный клапан. В таком случае, это свидетельствует о повышенном давлении в системе. Помимо этого мог быть открытым вентиль подпитки системы либо рекомендуется закачать расширительный бачок.
Поясните, в чем проблема, если резко возрастает давление, и открывается сбросной клапан? Дисплей высвечивает всякий раз значок отопления в режиме нагревания прибора. Что делать?
Имеется неполадка температурного датчика отопительной линии. Теплоноситель плохо циркулирует в системе отопления.
В чем поломка, когда регулярно отключается газовый котел Юнкерс Евролайн? Скажем, сегодня пьезоподжиг совершенно не действовал. Техобслуживание прибора производили две недели назад. Что случилось?
Велика вероятность, что имеются проблемы в системе дымоудаления. Необходимо выполнить проверку дымохода. Отказ элемента розжига будет означать повреждение какой-то детали в силу скачка напряжения или в него попала вода.
Кто-нибудь может помочь решить проблему с дымоходной трубой? Уже двое суток произошла возвратная тяга, при этом дым начал валить прямо в комнату. Дымоход делал я сам. Он представляет собой трубу из стали. Кажется в расчетах встречается неточность.
Котел нормально греет хозяйственную воду, хотя когда запускаешь отопление, вода сразу доходит до кипения, и агрегат уходит в сбой. Что это за поломка, и каким способом избавиться от этого?
Видимо, насос циркуляции не работает, сбой платы управления, температурный датчик сломался. В то же время может забиться мусором сеточка фильтра.
В процессе горячего водоснабжения прибор попеременно выдает то горячую, то холодную воду. Не могу разобраться, какая взаимосвязь. Каким образом стабилизировать нагрев теплоносителя?
Похоже, имеется загрязнение в отопительной системе или теплообменник забился. Кроме того, возможно повреждение реле контроля давления или неисправен циркуляционный насос.
Основным фактором выступает не правильно изготовленная конструкция дымохода. Иногда бывает загрязнение трубы продуктами сгорания, которое ощутимо ослабляет его возможности. К тому же обязательно нужно контролировать вентиляционные отверстия в помещении.
Используем двухконтурный котел Junkers Supraline. Аппарат мгновенно выполняет подъем температуры более 96С, а после встает по перегреву. Позднее, при его охлаждении, переходит в режим автоматического запуска. От чего это зависит?
Сбой функций по перегреву указывает на недостаток циркуляции в системе. Предварительно рекомендовано контролировать положение кранов отопительных радиаторов. Они устанавливаются в положение "открыто". Далее выполняется контроль чистоты фильтра-грязевика, а также следует убедиться, не содержит ли грязи теплообменное устройство.
Произвели установку этого агрегата в 2015 году. Предположительно спустя три месяца аппарат вдруг начал издавать шум. Хотелось бы узнать, по какой причине происходит шум?
Вероятно, засорение накипью теплообменника. Если вода жесткая, то впоследствии в радиаторных трубах скапливается известковый налет.
Мы думаем в отопительную систему смонтировать котел Euroline ZW 23 KE. Скажите, пожалуйста, как правильно рекомендуется запускать этот прибор в работу?
Для правильного запуска в эксплуатацию данного оборудования необходимо произвести следующие мероприятия. Включить электрическое питание аппарата. Открыть газовый кран. Потом запускаем главную горелку. В завершении регулируем необходимую температуру.
Хотим провести техническое обслуживание. Посоветуйте, как правильно осуществить слив воды с прибора?
В соответствии с паспортом, эта процедура выполняется так. Отсоединить агрегат от электропитания. Закрываем газовый кран. Открыть воздухоотводчик-автомат. Поворачиваем кран для слива. Далее собираем вылившуюся жидкость. Также допускается слив воды с помощью клапана защиты. Такой клапан располагается в нижней части аппарата.
Подскажите, пожалуйста, как нужно диагностировать работу 3х-ходового клапана? Имеется подозрение, что он не до конца открывается. На отопительном режиме слабо прокачивает дальние радиаторы, а в цикле горячей воды греется труба для поступления отопительной воды под котлом.
Все верно, надо проверять трехходовой клапан относительно залипания штока в промежуточном положении. Также рекомендуем сделать диагностику вашей отопительной системы.
У меня функционирует в доме котел Евролайн. До этого утра трудился бесперебойно. В настоящее время по прошествии пяти секунд после включения агрегат тухнет.
Думается, что у него не получается доставить теплоноситель в систему. Подскажите, что это за фактор неполадки? Возможным фактором данной неисправности является электрод розжига, который не определяет пламя, или нет циркуляции.
Недавно возникла неисправность с данным агрегатом. При работе он свистит. Попробовал перезагрузить его - получилось, но свист не исчезает. Может, кто подскажет, почему агрегат свистит?
В котел на днях натекла вода, и он начал функционировать с задержками. Допустим, если выставить произвольную температуру, а нагрев идет максимум до 23 градусов, цельсия, и затем агрегат выключается. Подскажите, в чем проблема?
Если был залит водой блок платы управления, то вероятно, печатная плата повреждена. Посоветуем вам ее обнулить с помощью линейного выключения прибора от электропитания. Потом повторно запустите и диагностируйте его функциональность.
Установили неделю назад газовый котел Junkers ZW 24. Сейчас при запуске фитиль зажигается на 9 секунд, а основная горелка не схватывает огонь, и из-за этого аппарат гаснет. Как можно выйти из ситуации?
Судя по описанию, не работоспособен механизм розжига либо неполадки с горелкой. В любом случае посмотрите, не сбилась ли фазировка в момент подключения к электрической сети.
Выполнил самостоятельно в октябре того года установку такой же модели. Предположительно спустя 4 месяца возник сбой в контуре ГВС, однако отопительный контур функционирует нормально. Попробовал пользоваться горячей водой, но аппарат лишь изображает температуру, и нагревать не собирается. Какая причина неполадки?
Есть предположение, что имеется поломка 3х ходового клапана. Он должен быть заменен.
Поясните, для каких функций в котёл устанавливается защитный термодатчик?
Предохранительный термодатчик не допускает поступление газа для горелки, при перегревании воды в системе ГВС.
Мне порекомендовали помыть и почистить основной водяной теплообменник. Подскажите мне, что нужно сделать для того, чтобы квалифицированно демонтировать его?
Основной теплообменник без трудностей демонтируется с агрегата при использовании простой отвертки. Вот процесс демонтажа. Слить воду из прибора, используя спускной клапан. Затем опорожняем систему горячего водоснабжения. Вывернуть болты крепежа теплообменника и вынуть его из рамы.
Нам сделали пуск котла Junkers Euroline ZW 23 1 KE. Приблизительно спустя 3 месяца произошло снижение давления воды в агрегате. Часто он скидывает его и выключается. Точнее сказать совершенно не может держать давление. В чем причина?
Если аппарат не нагоняет водяное давление, возможно, протекает подпитывающий кран. Когда произошло отключение и давление резко понижается до нулевого предела, то поврежден 3х ходовой кран.
Подскажите, как почистить фильтр холодной воды?
Начальный этап - слить воду из системы горячего водоснабжения. Во-вторых, открутить гайку датчика потока. Далее достаем датчик вместе с фильтром из полости. После снятия очищаем накопившиеся примеси и грязь.
Агрегат в момент старта и до этого мог гудеть, но теперь шум усилился. Вначале звук слышался недолго, сейчас же держится намного дольше. возникал кратковременно, с такой проблемой сталкивался?
Формирование излишнего неприятного звука можно объяснить присутствием минеральных отложений на внутренних стенках теплообменника, нагрев которого происходит не одинаково за счет неодинаковой толщины стенок. Чем больше загрязнен теплообменник, тем сильнее грохот, а также понижается отдача тепла.
Агрегат функционирует, хотя по системе циркуляции воды, похоже, нет. Сильно нагрелся насос, действующий на обратку. В чем причина?
Скорей всего, засорился фильтр-грязевик либо где-нибудь закрыли краны, что не дает теплоносителю пройти. Мог еще быть неисправен циркуляционный насос.
От чего не приготавливается гор. вода? Вода из крана идет совсем теплая. Помогите понять, что случилось?
Искать неполадки можно по нескольким путям. Например, неполадка датчика температуры ГВС, следует провести его замену. Возможно, сбились регулировки мощности прибора по нагреву воды.
Периодически просматривается прекращение искры во время разжигания. В горелке все чисто, с дымоходом все в норме, тяга отличная. Где смотреть поломку?
Прибор не обнаруживает пламя ввиду плохого импульса от механизма горения. Здесь надо осмотреть провод между ионизационным датчиком и электродом. Очевидно, необходимо подтянуть его. Еще могла лопнуть изоляция датчика, которая подлежит замене.
Читайте также: