Каким лучше всего планировать дымоход при устройстве стационарной мангальной зоны для лучшей тяги

Обновлено: 02.07.2024

Каким лучше всего планировать дымоход при устройстве стационарной мангальной зоны для лучшей тяги

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Как выбрать дымоход для барбекю

Защита жарочной камеры от сквозняков декоративной стеной

Прежде чем выбирать дымоход для барбекю необходимо разобраться в двух вопросах, где он будет стоять, на улице в беседке или в помещении?

У читателей может возникнуть вопрос: Кто же ставит барбекю в доме? В элитных домах, ресторанах, кафе устраивают летний сад и на его территории могут установить барбекю. Здесь шеф-повар будет готовить еду. От исправной работы дымохода будет зависеть качество приготовленных блюд. То же самое касается и барбекю на природе. Дымовые газы должны уходить в трубу, а не в лицо повару

Знаете ли вы разницу между барбекю и мангалом? В мангале еду готовят на шампурах, а в барбекю на металлической решётке.

Бывают проекты домов, где мангалы или барбекю строят с внутренней или внешней стороны дома, и дымовая труба становится элементом архитектуры. Ассортимент материалов для строительства дымоходов для барбекю невелик, это:

  • кирпич;
  • нержавеющая сталь;
  • керамика.

У каждого из этих материалов свои преимущества и недостатки. Выбор дымохода будет зависеть от ситуации, финансов и требований к дизайну.

Кирпичные


Учтите, кирпич кирпичу рознь. Если он красный — это не значит, что он огнеупорный. Часто от незнания для строительства печей используют строительный полнотелый кирпич, наивно полагая, что обожжённая глина должна быть огнеупорной.

  • недорогой;
  • доступный;
  • надёжный;
  • долговечный.

Для устройства дымоходов должен использоваться только огнеупорный кирпич. Если применить обыкновенный строительный, то со временем он начнёт разрушаться. Причина в том, что при изготовлении красного строительного кирпича нет жёстких условий по вместимости солей, растворённых в глине и воде.

Растворённые соли в глине будут реагировать с конденсатом и внутренняя поверхность начнёт отслаиваться и разрушаться. Можно ли его использовать для устройства дымоходов при строительстве барбекю? Если выезды на пикник будут не слишком частые, то даже строительный кирпич прослужит долгие годы. На том положительные качества заканчиваются. Он тяжёлый, требует заглублённого фундамента, труба может быть только вертикальной. Она должна быть выполнена изнутри из огнеупорного кирпича, а снаружи отделана любым облицовочным материалом.

Металлические

Металлический дымоход

У металлических дымоходов преимуществ гораздо больше. Это:

  • низкий вес;
  • быстрота монтажа;
  • возможность изменения направления дымохода.

Для них не надо устраивать заглублённые фундаменты. Барбекю можно ставить где угодно в доме или на улице. Сэндвич дымоход из нержавеющей стали монтируется за один день. По пожарной безопасности он стоит на первом месте при условии использования для внутренней трубы нержавейки толщиной 1 мм.

Это самый лучший вариант удаления дыма для устройства мангала внутри помещения. Его можно ставить и в центре комнаты, и у внешней стены, как внутри, так и снаружи. Дымоходы из нержавейки могут отклоняться от осевой вертикальной линии, обходя препятствия: балки перекрытия или стропила.

Керамические дымоходы

Керамические имеют такие положительные качества:

  • надёжные;
  • статически устойчивые при пожаре;
  • долговечные (гарантия 30 лет).

Фактически срок службы керамических дымоходов неограничен при условии правильного монтажа. Если хотите оставить барбекю своим детям, внукам, правнукам и праправнукам ставьте керамические дымовые трубы. Единственный недостаток — это высокая цена. Но если разделить стоимость керамической дымоходной трубы на 100 лет, то цена не такая уж и большая.

Почему дымоход не тянет?

Вариантов плохой вытяжки дыма несколько:

  1. Малое сечение трубы;
  2. Во внутренней полости дымохода скопился холодный воздух;
  3. Слишком низкая высота дымохода.

Первый вариант имеет только одно решение — надо увеличить сечение кирпичной трубы минимум 250*250 мм, металлической до 200 — 300 мм.

Плохая тяга в барбекю

Советы: чтобы дым не возвращался обратно не надо сразу складывать большой костёр из дров. Положите несколько сухих щепок, а потом постепенно подкладывайте сухие дрова.

Для тяги существует только одно правило: чем ниже дымовая труба тем большим должно быть внутреннее сечение. Для кирпичной конструкции нормальным считается сечение трубы 500*500 мм. В этом случае конус должен быть высотой минимум 10 кирпичей. Для стальных и керамических дымоходов существует ограничение в диаметре 300 мм. Поэтому размеры конуса должны быть увеличены в 1,5 раза по сравнению с топкой. Для обеспечения нормальной тяги есть одно общее правило: высота конуса должна быть больше топочной камеры, чтобы объём газов от сгорающих дров мог поместиться и дым не возвращался назад.

Какой должна быть высота трубы

Барбекю на открытом воздухе

Высота зависит от нескольких факторов — это размещение дымохода в зоне повышенной турбулентности или завихрения воздушных потоков от близко находящихся строений или деревьев.

Для камина, мангала и барбекю, расположенного в помещении действует формула размещения дымохода относительно конька крыши.

Кирпичная конструкция уличного барбекю из кирпича должна быть спроектирована таким образом, чтобы жарочная камера не находилась на сквозняке.

Если не учитывать все обстоятельства, то даже небольшое дуновение ветра может вернуть дым в обратную сторону и здесь ни материал дымохода, ни его высота не играют никакой роли. Единственный выход в ветреную погоду закрывать портал дверцей.

Правила подбора дымоходной трубы

Прежде всего определитесь, где будет находиться барбекю, в доме или на улице. На свежем воздухе материал для дымоходной трубы может быть любым. Если сначала был построен дом, а потом возникла мысль построить барбекю надо выяснить, где находятся балки перекрытия, стропила на крыше в деревянном доме. Нельзя ставить дымоходные трубы впритык к деревянным стенам. Между ними должен быть противопожарный разрыв. Если возникла идея строить мангал или барбекю в доме, то стальные дымоходы из нержавеющей стали вне конкуренции.

Название материала Удобство в обслуживании и монтаже Условия эксплуатации
Кирпич Требует фундамента Только огнеупорный
Нержавеющая сталь Не нуждается в фундаментах Выдерживает краткосрочный нагрев до 1100 °C
Керамика Требует фундамента Выдерживает любые температуры

Пожаробезопасность у всех материалов высокая.

При выборе материала для дымоходных труб на первое место надо ставить те задачи и требования, которые стоят перед строителями, а потом уже исходить из дизайнерских предпочтений или вкусов.

Как построить барбекю с минимальными затратами. Дымоходы круглого сечения для барбекю

Барбекю из кирпича

Барбекю, мангал и печь-гриль предназначены для приготовления мяса на открытом огне. Различия между ними состоят в том, что в барбекю жарят мясо на металлической решётке, расположенной над углями, а в мангале жарят мясо на шампурах. В барбекю можно поджарить большой кусок мяса, а на мангале готовят небольшие куски — шашлык тому пример.

Печь-гриль — это усовершенствованный вариант мангала и барбекю. В таких печах есть возможность закрыть готовящееся блюдо крышкой и кратковременно довести температуру до 250-300 градусов.

Банальное приготовления мяса на горячих углях превратилось в моду. И теперь вокруг барбекю сооружается целый комплекс для отдыха. Как построить барбекю недорого на загородном участке рассмотрим в этой статье.

Материалы для постройки барбекю

Перед началом строительства необходимо определиться с площадью рабочей поверхности и дополнительными элементами, это:

  • ниша для дров;
  • отделение для посуды;
  • отделение для дополнительных аксессуаров;
  • мойка.

Иногда объединяют в одну конструкцию:

  • камин+барбекю;
  • барбекю+гриль;
  • духовка;
  • вертел;
  • тандыр;
  • коптильня;
  • барбекю+мангал+казан.

После определения размеров будущей конструкции приступайте к изготовлению чертежей. Без них невозможно рассчитать количество строительных материалов.

Сендвич дымоходы из нержавеющей стали

Советы: чтобы не тратить время на проектирование и расчёты купите готовые чертежи с порядовкой, точным количеством кирпича и необходимых строительных материалов.

Стационарные барбекю возводят из кирпича или камня. Фундаменты необходимо делать заглублённые на уровень промерзания грунта.

Для фундаментов используют:

  • бутовый камень;
  • бетон не ниже марки М150.

Для строительства барбекю лучше всего применять кирпич двух видов:

  • шамотный для очага;
  • облицовочный.

Количество кирпичей рассчитывается с точностью до одной штуки. Нарисуйте на бумаге порядовки корпуса барбекю и посчитайте точное количество шамотки и отделочных кирпичей.

Таблица соотношений цемента, песка и щебня для получения марок бетона от М100 до М200:
Марка бетона Цемент
400 500
Соотношение материалов в кг, Цемент : Песок : Щебень
100 10 : 46 : 70 10 : 58 : 81
150 10 : 35 : 57 10 : 45 : 66
200 10 : 28 : 48 10 : 35 : 56

Для кладки можно использовать любые растворы:

  • цементные;
  • известковые.

Но для строительства очага применяются глиняные растворы или специальные огнеупорные смеси из шамотной глины.

Чтобы кирпич не начал разрушаться от влаги между фундаментом и барбекю прокладывают два слоя рубероида.

Советы: При строительстве барбекю из кирпича в верхней части фундамента обязательно установите металлическую сетку, чтобы фундамент не треснул под весом печи.

Какой выбрать дымоход для барбекю: круглый или квадратный, металлический или каменный

Дымоход круглого сечения для барбекю

Первые барбекю вообще не имели дымохода. Это была примитивная жаровня, расположенная на свежем воздухе. В таких условиях дрова сгорают быстро и одновременно, образуя большой поток дымовых газов. Никакого регулирования притока свежего воздуха вьюшкой или дымовых газов шиберной заслонкой, в отличие от твердотопливной печи, не было. Поэтому начальная площадь сечения дымовой трубы для барбекю в виде конуса должно быть равным площади сечения топки. Дальше конус должен постепенно сужаться до минимального поперечного сечения 250 мм. Высота конуса должна быть минимум 1 метр. Барбекю может располагаться на открытом воздухе, под навесом, в беседке или в закрытом помещении. Здесь надо учитывать простую аксиому: чем больше площадь сечения трубы, тем большее количество дымовых газов она может пропустить.

На открытом воздухе нет смысла ставить дымовую трубу. Здесь необходимо определиться с направлением ветра, чтобы дым не выедал глаза хозяевам и гостям. Когда барбекю находится под навесом или в закрытом помещении без дымохода не обойтись.

Если выбирать между квадратным и круглым дымоходом, то у дымоходов круглого сечения для барбекю имеются неоспоримые преимущества:

  1. Сопротивление движению дымовых газов в 1,5 раза меньше чем в прямоугольных трубах.
  2. Круглое сечение дымовой трубы имеет меньшую парусность.
  3. Стальные трубы прочнее кирпичных на изгиб, быстро монтируются.
  4. Трубы сэндвич быстрее прогреваются и не промерзают в отличие от кирпичных.

Дымоход круглого сечения для барбекю. Проход через крышу

Для сэндвич труб имеется унифицированная разделка для прохода через перекрытия и крыши, что облегчает их монтаж. В кирпичных дымоходах разделку надо делать вместе с трубой. Очень часто она выходит за пределы полов или перекрытий и выглядит некрасиво.

Кирпичные трубы быстро промерзают и медленно прогреваются. Из-за этого барбекю с кирпичным дымоходом трудно разжигаются и дымят. Для дымоходов из камня и кирпича необходимо строить капитальные заглублённые фундаменты. В то же время, используя стальные нержавеющие трубы, достаточно барбекю установить на бетонной армированной плите толщиной около 250 мм. Кладку дымохода из кирпича надо уметь выложить так, чтобы она красиво смотрелась.

Барбекю из бутового камня смотрится эффектно, но затраты на его возведение в несколько раз больше чем на кирпичные.

Советы: Разжигайте барбекю медленно, начиная с маленького огня, постепенно добавляйте дрова пока не установится стабильная тяга.

Металлические имеют большой коэффициент теплопроводности и прогреваются гораздо быстрее кирпичных дымоходов. Они легко монтируются и в случае надобности их можно быстро заменить.

Пошаговая инструкция как построить барбекю недорого

Бетонируем плиту под всю площадку для барбекю

Придерживайтесь простых правил и строительство барбекю на загородном участке не будет обременительным:

  1. Выберите подходящий проект по количеству элементов.
  2. Начертите сами или купите проект барбекю.
  3. Сделайте приблизительную смету стоимости материалов.
  4. Выберите подходящую площадку для строительства.
  5. Сориентируйте барбекю относительно розы ветров.
  6. Уберите дёрн на всей площади строительства.
  7. Забетонируйте плиту под всю площадку или сделайте отдельный фундамент под печь.
  8. Чтобы уменьшить стоимость строительства используйте местные строительные материалы: гравий вместо щебня, бутовый камень вместо бетона.
  9. Используйте армирование стальной проволокой верхнего бетонного слоя.
  10. Принимайтесь за строительство барбекю своими руками. Это удешевит строительство в 3-4 раза.

Чтобы сократить расходы на строительство используйте местные строительные материалы. Дымоходы круглого сечения для барбекю из нержавеющей стали в 2-3 раза дешевле каменных и кирпичных. По эффективности превосходят прямоугольные дымовые каналы в несколько раз. И главное, всё делайте своими руками, не святые же горшки лепят.

Анатомия дымовой трубы - оптимальное устройство и хорошая тяга

Что нужно знать, прежде чем приступать к устройству дымохода? Какой высоты он должен быть? От чего зависит тяга и почему она иногда опрокидывается? Обо всем об этом читайте в данной публикации.

При устройстве печи хочется иметь такую конструкцию, которая автоматически давала бы столько воздуха, сколько надо для горения. С первого взгляда, это можно сделать с помощью дымовой трубы. Действительно, чем более интенсивно горят дрова, тем больше должно быть горячих дымовых газов, тем больше должна быть и тяга. Но это не так. Тяга вовсе не зависит от количества образующихся горячих дымовых газов. Тяга - это перепад давления в трубе от оголовка трубы до топливника. Определяется же она высотой трубы и температурой дымовых газов, а точнее - их плотностью. Тягу определяют по формуле:

Скорость движения дымовых газов в трубе (объемный расход, то есть засасывающая способность трубы) G вовсе не зависит от высоты трубы и определяется разностью температур дымовых газов и наружного воздуха, а также площадью поперечного сечения дымовой трубы. Отсюда следует ряд практических выводов.

Во-первых , дымовые трубы делают высокими вовсе не для того, чтобы повысить расход воздуха через топливник, а только для увеличения тяги (то есть перепада давления в трубе). Это очень важно для предотвращения опрокидывания тяги (дымления печи) при ветровом подпоре (величина тяги должна всегда превышать возможный ветровой подпор).

Во-вторых , регулировать расход воздуха удобно с помощью устройств, изменяющих площадь сечения трубы, то есть с помощью задвижек. При увеличении площади поперечного сечения канала дымовой трубы, например, вдвое можно ожидать примерно двукратного увеличения объемного расхода воздуха через топливник. Например мы имеем две одинаковые печи. Объединяем их в одну. Получаем вдвое большую печь с удвоенным количеством горящих дров, с двукратными расходом воздуха и площадью поперечного сечения трубы. Или (что является тем же самым), если в топливнике разгорается все больше дров, то необходимо все больше и больше открывать задвижки на трубе.

В-третьих , если печь горит нормально в установившемся режиме, а мы добавочно пустим в топливник поток холодного воздуха мимо горящих дров в трубу, то дымовые газы тотчас охладятся, и расход воздуха через печь сократится. При этом горящие дрова начнут затухать. То есть мы как бы непосредственно на дрова не влияем и направляем дополнительный поток мимо дров, а получается так, что труба может пропустить меньше дымовых газов, чем раньше, когда этот дополнительный поток воздуха отсутствовал. Труба сама сократит поток воздуха на дрова, что был ранее, и к тому же не пустит добавочный поток холодного воздуха. Иными словами, дымовая труба запрется. Вот почему так вредны подсосы холодного воздуха через щели в дымовых трубах, излишние потоки воздуха в топливнике да и вообще какие-либо теплопотери в дымовой трубе, приводящие к снижению температуры дымовых газов.

В-четвертых , чем больше коэффициент газодинамического сопротивления дымовой трубы, тем меньше расход воздуха. То есть стенки дымовой трубы желательно выполнять как можно более гладкими, без завихрений и без поворотов.

В-пятых , чем меньше температура дымовых газов, тем более резко изменяется расход воздуха при колебаниях температуры дымовых газов, что и объясняет ситуацию неустойчивости работы трубы при розжиге печи.

В-шестых , при высоких температурах дымовых газов расход воздуха не зависит от температуры дымовых газов. То есть при сильном разгорании печи расход воздуха перестает увеличиваться и начинает зависеть только от сечения трубы.

Вопросы неустойчивости возникают не только при анализе тепловых характеристик трубы, но и при рассмотрении динамики газовых потоков в трубе. Действительно, дымовая труба представляет собой колодец, заполненный легким дымовым газом. Если этот легкий дымовой газ поднимается вверх не очень быстро, то не исключена вероятность того, что тяжелый внешний воздух может попросту утонуть в легком газе и создать падающий нисходящий поток в трубе. Особенно вероятна такая ситуация при холодных стенках дымовой трубы, то есть во время розжига печи.

На рисунке 1а схематически изображена печь, в которую подается воздух 2 и выводятся через дымовую трубу дымовые газы 6. Если поперечное сечение трубы велико (или скорость движения дымовых газов мала), то в результате какого-либо отклонения в трубу начинает проникать холодный тяжелый атмосферный воздух 7, достигая даже топливника. Этот падающий поток может заменить «штатный» поток воздуха через поддувало 2. Даже если печь будет заперта на все дверцы и все заслонки воздухозаборных отверстий будут закрыты, то все равно печь может гореть за счет поступающего сверху воздуха. Кстати, именно так часто и бывает при догорании углей при закрытых дверях печей. Может даже произойти полное опрокидывание тяги: воздух будет поступать сверху через трубу, а дымовые газы - выходить через дверцу.

Какой должна быть вытяжка для мангалов

  • 1 Применение
  • 2 Расчёт вытяжки
  • 3 Составные части
    • 3.1 Зонт
    • 3.2 Сечение дымохода
    • 3.3 Проход перекрытия
    • 3.4 Вентилятор (дымоотсос)
    • 3.5 Искрогаситель
    • 3.6 Жироуловитель
    • 3.7 Грибок, дефлектор

    Применение

    Приобретёте вы заводскую модель или будете делать сами, обязательно убедитесь, что вашу вытяжку можно чистить от сажи.

    Расчёт вытяжки

    Тепловая мощность жаровни.

    Принято считать, что 1 кг шашлыка нужно 0,75-1 кг угля.
    На 1 человека нужно 400-700 грамм мяса.
    Удельная теплота сгорания древесного угля 7,5 кВт.

    И получим для 6 гостей нужен мангал с тепловой мощностью:
    минимум 0,4*6*0,75*7,5 = 13,5 кВт
    максимум 0,7*6*1*7,5 = 31 кВт.

    Обычно, большое количество мяса жарится на мангале в несколько заходов.
    Мы же для дальнейших расчётов будем использовать “круглое число” мощности в 15 кВт.

    Площадь жаровни.

    Где:
    A – ширина жаровни мангала, м;
    B – длина жаровни мангала, м.

    D = 2*0.4*0.6/(0.4+0.6) = 0,48 м


    Доля конвективных тепловыделений.

    Где:
    QT – тепловая мощность мангала или очага, кВт;
    KЯ – долевая часть явных тепловыделений от жаровни, принимается значение 250 Вт/кВт;
    KK – долевая часть конвективных тепловыделений по отношению к явным тепловыделениям жаровни, принимается значение 0,5.

    Qk = 15*250*0,5 = 1875 Вт

    Конвективный расход воздуха.

    Рассчитаем для вытяжки с подходом к мангалу со всех сторон и минимальной высотой от мангала к зонту вытяжки.

    Lki = 5·10 -3 *1875 1/3 *(0,75+1,7*0,48) 5/3 *1,1 = 0,224 м 3

    Объёмный расход газов по продуктам сгорания.

    Lri = 1,51·10 -7 *15 = 2,26·10 -6 м 3

    Расход газов вы вытяжке.

    Где:
    Lki – значение расхода воздуха из конвективного потока, восходящего над плитой, м 3 /с;
    Lri – данные по объёмному расходу продуктов горения природного газа в конфорках плиты, м 3 /с.

    Lo = 224·10 -3 + 2,26·10 -6 = 0,224 м 3 /с

    Расход в час.

    (D)/L = 0,224*3600*0,48 = 421,63 м 3 /ч

    Составные части

    Любая вытяжка для мангала состоит из зонта и дымохода. Рекомендуется добавить жироуловитель и дымоотсос (электрический вентилятор создающий тягу).
    Больше всего распространена конструкция из металлических подвесного зонта и дымохода. Она обеспечивает полную свободу за мангалом и довольно дешево.
    Там, где мангал стоит у стены или выбран тяжёлый материал (например: кирпич), зонт опирается на 1, 2 или 3 стенки. В последнем варианте мангал сильно похож на камин.


    Металлический зонт может сильно нагреваться. Будьте осторожны.

    Если зонт делается из кирпича или бута, внутренняя поверхность должна быть без уступов и плавно сходиться к дымоходу.
    Расстояние от нижней части зонта вытяжки до жаровни должно быть не менее 75 см.

    5 см отбортовка по низу зонта увеличивает КПД вытяжки: тянет из-под зонта, а не со всех сторон.

    Для уверенного отсоса газов, зонт вытяжки с принудительным дымоотводом рекомендуется сделать больше площади жаровни на 20-30%.

    Вытяжка с естественной тягой требовательна к высоте трубы, площади канала и размеру зонта. Последний может превосходить размер жаровни в 5-8 раз. По этому вариант на пассивной тяге нами не рекомендован и не рассматривается.

    Сечение дымохода

    Для вытяжки над мангалом с принудительным дымоотсосом сечение дымохода должно быть не менее гидравлического диаметра (D) который мы определяли в расчётах и не меньше чем по СП 7.13130.2013 П 5.8.

    Проход перекрытия

    Тонкостенные железные или асбоцементные трубы сильно нагреваются продуктами горения и для прохода перекрытий и кровли требуются специальные теплоизоляционные прослойки.

    Кирпичные трубы в тех же местах образуют утолщения, что снижает температуру на их внешней поверхности ниже критичной.

    Проход перекрытий и кровли для дымохода из специальных сэндвич-труб не требует какого-то дополнительного узла.
    Мы рекомендуем сэндвич трубы для дымохода. Это удобный компромисс между ценой, трудоёмкостью и безопасностью.

    Высота дымохода, согласно правилам пожарной безопасности, не должна быть ниже, чем указано на фото.


    Высота дымохода над крышей и относительно соседних зданий

    Вентилятор (дымоотсос)

    Вентилятор для вытяжки над мангалом обязателен: без него организовать нужную тягу почти невозможно.
    Подойдет не любой вентилятор для вытяжек, они ещё называются канальными. Нужен высокотемпературный или термостойкий вентилятор.

    На что нужно обратить внимание:

    Бывают осевые вентиляторы и центробежные. Осевые компактнее, но громче центробежных.

    Монтаж вентилятора производится вне помещения с мангалом. Это связано с шумом от его работы и тем, что отводимым газам нужно остыть.

    Искрогаситель

    СП 7.13130.2013 5.13. Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5 x 5 мм и не менее 1 x 1 мм.


    В нашем случае, это обязательно. Какая бы кровля у беседки с мангалом или летней кухни ни была: участки небольшие, и рядом в опасной близости какое-то строение обязательно будет.

    Кроме сетчатых искрогасителей (искроуловителей) есть конструкции в виде дефлектора:

    Жироуловитель

    Наличие жироуловителя не защитит полностью от оседания сажи на внутренние поверхности, но сильно уменьшит такие отложения.




    Жироуловитель, обычно, это несколько слоёв перфорированного алюминия или жести или сложная лабиринтная конструкция для профессиональных вытяжек.
    Газ с жировой взвесью, попадая в такой фильтр, оседает в нём.
    Жироуловитель периодически моется при помощи бытовой химии против жира или средствами для посуды.

    Грибок, дефлектор

    СП 7.13130.2013 5.12. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.


    Декоративные покрытия и декорирование

    Кирпичная кладка и покраска термостойкими красками
    Вентиляционный зонт из листового металла может не вписаться интерьер.
    Самый простой мерой будет покрыть внешнюю поверхность вытяжки подходящей по цвету краской, обязательно термостойкой, предназначенной для печей.

    Встречается декорирование керамической плиткой или кирпичом.

    Вытяжки из кирпича повторяют отделку мангала: побелка, отделочный кирпич, керамические плитки.

    Не забывайте следовать правилам пожарной безопасности. Даже маленький мангал может быть началом большой беды. Поэтому, собираясь делать вытяжку над своим мангалом, обратитесь к специалистам.

    Можно ли делать энжекционное присоединение
    патрубка вентилятора (по касательно к сечению дымохода в направлении выхлопа) к дымоходу металлического занта, примяняя не жаростойкий вентилятор?

    Приветствую.
    Да, технически можно сделать эжекционную схему. И да, тогда можно использовать нетеплостойкие вентиляторы.
    Но почему так обычно не делают?
    1. Нужен мощнее (и сильно шумнее) вентилятор.
    2. Появляются дополнительные воздуховоды.
    3. Добавляется еще 1 блок который нужно точно собрать (эжекционная камера).
    4. Что-то ещё 🙂

    Подходящие вентиляторы для горячих вытяжек не дефтицит и не стоят заоблачных денег. Мы рекомендуем остановить свой выбор именно на них. Но если хочется помастерить, то и ваша схема может быть применена.

    Простой способ рассчитать высоту трубы

    Какая высота дымохода нужна, чтобы печь не дымила? Чем выше тем лучше?

    Часто вижу картину, когда строители выводят дымоход выше конька здания. Как правило, они руководствуются заблуждением - чем выше труба, тем лучше тяга. И не очень заморачиваются расчетом правильной и необходимой высоты трубы.

    По факту, хорошая тяга зависит от высоты дымохода относительно зоны ветрового подпора . Смотри картинку.

    Основная идея такая: любая возвышающаяся конструкция создает барьер для ветра. Этот барьер "разбивает" поток воздуха, создавая зону повышенного давления и как следствие - завихрения.

    Если труба находится в зоне этих завихрений, они мешают свободному выходу дыма или вовсе могут создать обратную тягу. В этом случае велика вероятность, что печь начнет выбрасывать дым внутрь помещения .

    Как этого избежать?

    Вывести дымоход выше зоны ветрового подпора . Не конька!

    Как рассчитать правильную высоту трубы? Алгоритм такой:

    1. Если дымоход расположен не дальше 1.5м от конька крыши, то он должен возвышаться на 0.5м относительно конька;
    2. Если труба размещается на расстоянии от 1.5 до 3 м, то она должна быть практически на одном уровне с коньком крыши;
    3. Если дымоотводящая труба удалёна больше чем на 3 м, то высоту определяют с помощью линии, проведённой под углом в 10° от конька крыши;
    4. Для плоских крыш высота дымохода должна быть не меньше 1.2 м.

    Что будет, если вывести дымоход выше конька , без учета ветрового подпора? Как минимум, перерасход материалов и их нерациональное использование. А так же повышенная ветровая нагрузка на трубу и кровлю. Это скажется на вашем кармане .

    Больше советов о том, как сохранить свои нервы, время и деньги при строительстве печи барбекю или камина можно узнать на нашем сайте .

    Каким лучше всего планировать дымоход при устройстве стационарной мангальной зоны для лучшей тяги

    Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
    Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

    Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

    Читайте также: