Как проверить давление в газовом котле протерм ягуар

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт газового котла «Протерм»: характерные неисправности и методы исправления ошибок

Марка «Протерм» уже давно известна на российском рынке: газовое оборудование исправно выполняет свои функции по отоплению и горячему водоснабжению как жилых домов, так и небольших промышленных объектов. Порой техника выходит из строя. Если причина в заводском браке, то котел лучше сразу заменить, но небольшие неприятности обычно устраняют самостоятельно.

Мы расскажем о том, как можно произвести ремонт газового котла «Протерм» своими руками, ориентируясь на данные самодиагностики и рекомендации производителя. Подскажем, как определить нарушение в работе оборудования по коду. Посоветуем, как безошибочно определить причину поломки по расшифровке.

В представленной нами статье вы найдете описание популярных позиций модельного ряда котлов этой марки. Познакомитесь с характерными нарушениями в работе агрегатов для систем отопления и со способами устранения неполадок.

Обзор серий бренда «Протерм»

Если рассматривать оборудование, работающее на газе, то по месту установки все котлы можно разделить на две большие категории:

настенные – «Рысь конденсационная» («Lynx Condence») и «Рысь» («Lynx»), «Пантера» («Panther»), «Ягуар» («Jaguar»), «Гепард» («Gepard»);
напольные – «Медведь» (серии KLOM, KLZ17, РLO, TLO), «Бизон NL», «Гризли KLO», «Волк (Volk)».

Несмотря на турецкую и белорусскую сборку, качество техники по-европейски высокое.

Среди настенных моделей – 1- и 2-контурные, атмосферные и турбированные, мощностью 11-35 кВт.

Напольные модели изготовлены из стали или чугуна, оснащены инжекторными или вентиляторными горелками, могут работать на природном и сжиженном газе. Диапазон мощности широкий – 12-150 кВт – поэтому выбрать прибор под конкретные условия несложно.

Основное назначение оборудования – организация горячего водоснабжения и отопления в частных жилых домах, а некоторые агрегаты рассчитаны на промышленное применение

Каждая из серий обладает отличительными чертами, касающимися дизайна, габаритов, способа установки, технических характеристик, дополнительных функций:

«Рысь» – конденсационные модели работают на 12-14 % экономичнее неконденсационных, поэтому признаны энергоэффективными приборами для отопления дачных домов и коттеджей.
«Пантера» – последние модели выпускаются с удобной коммуникационной шиной eBus и обновленной системой безопасности
«Ягуар» – главными преимуществами считаются невысокая цена агрегата и возможность раздельной регулировки двух контуров – отопительного и ГВС.
«Гепард» – популярная настенная модель, которую можно установить как за городом, на даче или в коттедже, так и в городской квартире.
«Медведь» – среди представителей различных серий – надежные агрегаты со встроенным бойлером, чугунным теплообменником и мощностью до 49 кВт.
«Бизон NL» – универсальные модели по используемому топливу: одинаково эффективно работают на газе, мазуте или дизельном топливе, мощность – до 71 кВт.
«Гризли KLO» – способны отапливать частные дома и офисные помещения площадью до 1500 м², максимальная мощность – 150 кВт.
«Волк» – электронезависимый котел со стальным теплообменником, стабильно поставляет тепло в дачные и жилые дома даже при отсутствии электроэнергии.

По отзывам потребителей, агрегаты «Протерм» надежны, эффективны, удобны в монтаже и эксплуатации, а при регулярном обслуживании почти не дают сбоев.

Однако прочные материалы, хорошее топливо и отменная сборка не дают гарантии на безупречную службу, поэтому котлы всех перечисленных серий рано или поздно требуют замены запчастей, чистки или ремонта.

Коды ошибок и способы их исправления

Благодаря функции самодиагностики современные котлы сами определяют неисправности, а информацию в виде цифровых или буквенно-цифровых кодов выводят на электронный дисплей. Поняв, что скрывается под тем или иным кодом, можно из таблицы, размещенной в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Пример электронного дисплея котла Пантера с тремя цифровыми блоками. На двух нижних цифровых дисплеях высвечиваются коды ошибок систем отопления и ГВС

Бренд «Протерм» выпускает множество модификаций под разными сериями, и коды ошибок у различных моделей могут не совпадать. Чтобы уточнить значение, обязательно изучайте документацию своего агрегата.

Рассмотрим ошибки газовых котлов «Протерм», наиболее часто встречающиеся у популярных моделей.

Модели «Ягуар 11» и «Ягуар 24»

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, касаются или поломок датчиков, или изменений рабочих показателей до критических. Рассмотрим ошибки газового котла «Протерм Ягуар», представленного двумя популярными моделями мощностью 11 кВт и 24 кВт.

Например, при перегреве теплоносителя до +98°С котел приостанавливает свою работу, а на дисплей выводится ошибка F01.

Часто функционирование налаживается, когда температура возвращается к допустимым рабочим параметрам. Для возобновления деятельности нужно перезапустить котел, нажав кнопку «reset» или «пуск»

Часто не производится розжиг, причем при попытках в очередной раз зажечь пламя появляется ошибка F04. Причин может быть две: поломка электрода ионизации или прекращение подачи газа.

Проще всего проверить, открыт ли газовый кран. Если с подачей топлива все нормально, дело в системе ионизации, которую не каждый может отремонтировать самостоятельно. Производитель рекомендует обратиться в сервисный центр.

О заблокированном дымоходе газового котла сигнализирует код F05. Если возобновить подачу воздуха, агрегат продолжит работу. Эта же ошибка говорит об изменениях в напряжении: если оно падает ниже 165 В, работа котла прекращается до стабилизации рабочих параметров.

Коды F02, F03, F09 оповещают о неисправности различных датчиков.

Если при поломке датчика горячей воды аппарат еще будет работать, то выход из строя остальных датчиков остановит его функционирование

Замена элементов требует мастерства и опыта – и если вы ими не обладаете, рекомендуем обратиться в сервисный центр.

Рабочий диапазон давления – 1-2 бара. Если значение опускается ниже 0,3 бара или поднимается выше 2,7 бара, агрегат останавливается. Чтобы его вновь вернуть к работе, нужно вернуть рабочие параметры.

Как это делается:

найти в нижней части котла, около контурных патрубков, вентиль подпитки;
поворачивать его против часовой стрелки, пока давление не придет в норму;
закрыть вентиль, повернув по часовой стрелке – при незакрытом давление будет продолжать расти.

Лучше стремиться к показателю 1,5 бара – положительные результаты действий тут же отразятся на дисплее. Если переусердствовать и поднять давление до 2,5 бар, котел снова перестанет работать. Во время подпитки нельзя перекрывать патрубки, к которым присоединены трубы ГВС и отопления.

Напольный котел «Медведь»

Большая часть неисправностей газового котла «Медведь устраняется двумя способами:

автоматически, после устранения причины (например, F.10 – короткое замыкание температурного датчика в контуре подачи воды, F.73 – короткое замыкание на корпусе или отключение гидравлического прессостата и др.);
путем нажатия на клавишу снятия сбоя, которая находится на панели управления (например, F.20 – сигнал от ограничителя температуры, F.28 – отсутствие розжига при 1-ом запуске и др.).

Некоторые поломки или сбои можно отрегулировать/отремонтировать вручную, не обращаясь к представителям газоснабжающей и обслуживающей компании.

Если котел отказывается включаться и работать, не нагревает воду, причин такого «поведения» множество.

Возможно, просто перекрыт газовый кран или отключено электроснабжение – тогда достаточно повернуть ручку крана или возобновить подачу электроэнергии, а затем повторить процедуру розжига

Порой котел «протестует» из-за неправильных настроек температуры – необходимо отрегулировать температуру на подающей линии, а также температуру горячей воды. Если недостаточно давления, нужно долить воду, а при наличии воздушных пробок выпустить воздух из радиаторов.

Ситуация меняется, если одна из функций остается в силе, а вторая отказывает. Например, агрегат нагревает воду в контуре ГВС, но отказывается отапливать дом. Скорее всего, сбились настройки программы и котел «считает», что в помещении и так достаточно тепло. Нужно отрегулировать расчетное температурное значение в доме, и отопительный контур запустится.

Если, напротив, отопление в норме, а из крана для горячей воды льется холодная, необходимо повысить температуру горячей воды.

Если котел неожиданно выключился, а на дисплее высветился код F.20, производитель рекомендует разблокировать предохранительный ограничитель температуры.

Подождать, пока агрегат остынет.
Пользуясь схемой прибора, снять с корпуса переднюю облицовку.
Найти под распределительной коробкой доступ к предохранителю.
Повернуть и снять колпачок.
Максимально глубоко вдавить штифт.
Нажать клавишу снятия сбоя.
Убедившись, что котел заработал, вернуть на место лицевую панель.

При регулярном повторении проблемы лучше обратиться в сервис.

Настенный котел «Гепард»

Коды ошибок и рекомендации по их исправлению у всех настенных котлов «Протерм» похожи, но небольшие отличия имеются, так как отличаются и технические характеристики.

Например, диапазон рабочего давления – от 0,8 бар до 2 бар, поэтому только после снижения показателей ниже 0,8 бар агрегат выдаст ошибку. Чтобы устройство снова заработало, нужно в отопительную систему долить воды.

Как наполнить систему отопления:

Открыть термостатические вентили.
Открыть устройство для наполнения.
Медленно вливать воду, пока давление в сети не достигнет рабочих параметров.
Удалить воздух из радиаторов.
Перекрыть устройство для наполнения.

Во время процедуры не забывайте следить за изменениями значений давления на дисплее.

Максимальный порог, по достижению которого котел останавливается – 2,8 бар. Если это произошло, нужно снизить давление путем слива воды через предохранительный клапан

Необходимо отключить подачу газа на входе и электропитание. Затем снять лицевую металлическую панель, найти для ремонта газовый клапан и аккуратно открутить его.

Газовый клапан представляет собой сложную деталь, состоящую из нескольких мелких элементов – некоторые из них можно снять для чистки или замены

Если клапан просто засорился топливом плохого качества, нужно разобрать его и протереть все элементы, соблюдая осторожность. Если же засор произошел по причине износа и разрушения деталей, клапан нужно заменить. Чаще всего ломаются пластиковые элементы, которые можно просто поменять.

Причина также может скрываться не в самом клапане, а в системе электроснабжения – нужно проверить все контакты и убедиться в стабильной подаче питания.

Для исправления ошибок газового котла «Протерм Гепард» нужно обратиться к технической документации, где изложены советы производителя. При выходе из строя датчиков газового котла и других элементов требуется их замена.

Если вы не в силах самостоятельно заменить термодатчики, электронную плату, детали арматуры, лучше обратитесь в сервисный центр. Пока агрегат на гарантии, также нельзя заниматься ремонтом самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по ремонту котла «Протерм Гепард»:

Потенциальные проблемы котла «Пантера» и их решение:

Чистка и диагностика котла «Медведь»:

Самостоятельным ремонтом занимаются две категории людей: домашние мастера-умельцы, которым это приносит удовольствие, и владельцы техники, пытающиеся сэкономить на вызове специалиста. Если вы не относитесь к этим группам, рекомендуем при серьезной поломке сразу обращаться в сервисный центр.

Профессиональный ремонт всегда дороже, но надежней. На установку новых деталей дается гарантия, а за все действия по замене, ремонту или чистке ответственность на себя берет представитель обслуживающей организации. В целом, в результате действий опытных профессионалов повышается и безопасность.

Упало давление в котле протерм

"Почему падает давление в системе отопления и как вернуть напор обратно?" – если вас интересует данный вопрос, то с вашей системой обогрева случилась какая-то беда. Но не расстраивайтесь, это дело поправимое. Сейчас мы разберемся и с причинами эффекта падения давления, и со способами устранения такого сбоя.

Основные причины падения напора в системе – это:

1. Разгерметизация элементов разводки – труб и радиаторов. В данном случае система теряет теплоноситель и давление.
2. Поломка в расширительном баке, который больше не может работать компенсатором и поддерживать заданный напор.
3. Воздушный пузырь (карман) в радиаторе или теплопроводе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых или даже целых частей атмосферного.
4. Дефект целостности теплообменника в котле отопления. Ваш нагревательный прибор теряет теплоноситель, а вместе с ним и давление.
5. Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплоносителя.

В случае разгерметизации труб и радиаторов система теряет теплоноситель и давление

Как видите: основная причина потери давления – это разгерметизация одного или нескольких элементов. Поэтому для усиления напора необходимо, во-первых, устранить утечку, во-вторых, долить в систему теплоноситель. И если в случае со сливным краном эти работы не требуют больших усилий – пользователь перекрывает запорный узел "легким движением руки", то с остальными происшествиями вам придется повозиться подольше. И сейчас мы научим вас, что надо делать, когда падает давление в котле.

Итак, самое главное – это понять, что именно привело к потере напора. Для этого следуйте алгоритму. Во-первых, берем обычную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При этом после каждого стыка нужно внимательно осмотреть салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если есть – причина найдена. Если нет, нужно двигаться дальше.

Во-вторых, расстилаем сухие газеты под батареями и протираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если нашли мокрое пятно – место утечки локализовано. Если нет – переходим к следующему пункту. В-третьих, замеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно сделать обычным велосипедным насосом и фабричным манометром. Напор больше не падает – поздравляем, вы решили проблему с воздушным карманом. Но если после подкачки давление резко снизилось или не отклонилось от первоначального, у вашего гидробака порвана мембрана. Если напор падает плавно – двигаемся дальше.

В-четвертых, глушим котел и перекрываем вентили на напорной и обратной трубе, отсекая нагреватель от системы. Замеряем давление в течение часа – если оно не упало, то виноват сам водонагреватель, а точнее его теплообменник. Кроме того, в котле Навьен или любой другой двухконтурной установке может случиться сбой в работе отводчика воздуха или клапана сброса давления. В-пятых, проверяем запорный вентиль на отводе для сброса теплоносителя в канализацию. Если он ослаблен, его нужно перекрыть или заменить (лучше врезать еще один ниже по течению). После локализации места утечки или определения причины можно приступать к ее устранению. Как это делать? Об этом расскажем ниже.

Эта проблема решается просто: на трещины в трубах накладываем заплатки, а ослабленные фитинги подтягиваем, восстанавливая герметичность стыков. Поэтому, если причиной, из-за которой падает давление в газовом котле, является прохудившаяся труба или плохо затянутый стык, то на устранение такого дефекта вы потратите намного меньше времени, чем на обнаружение места утечки.

На трещины в трубах накладываются заплатки

Заплатка на полимерную трубу вырезается из обрезка арматуры и наклеивается на место утечки с помощью специального состава, адаптированного под полипропилен или полиэтилен. Медную трубу можно запаять, стальную – заварить. Если под рукой нет ни клея, ни сварочного аппарата, ни паяльника – возьмите два винтовых хомута и резиновую заплатку, вырезанную из старой велосипедной или автомобильной камеры. Прижмите заплатку к трещине и притяните к телу трубы хомутами.

Скол или трещину на батарее можно убрать с помощью сварки, пайки. Если у вас нет ни навыков, ни сварочного оборудования, воспользуйтесь эпоксидным составом "жидкая сварка", который наклеивается на место протечки и прижимается к трубе струбциной или винтовым хомутом. С подтекающим стыком поступают еще проще. Цанговые зажимы затягивают потуже, до характерного скрипа, сигнализирующего о начале деформации тела трубы. С резьбовыми сгонами поступают наоборот – отвинчивают контргайку, накручивают на патрубок несколько витков ФУМ или пропитанной силиконом пакли и затягивают прижимную гайку на старое место.

Обычно жалобы на этот узел начинаются со слов: "Я поднимаю давление, а ничего не происходит". Причем сама расширительная емкость может стоять отдельно или являться частью котла. Как мы говорили выше: отсутствие реакции на подкачку компенсатора – это первый признак дефекта его мембраны. Что делать в этом случае? Разумеется, менять эту мембрану:

Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от системы отопления.
Демонтируем бак, скручивая его с вентиля. Причем под ним нужно заранее поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, содержащейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, поэтому демонтажем стоит заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать последовательно – по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке фланцевого узла используйте эту же схему.
Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой.
Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Обратите внимание на фитинги-американки – они облегчают монтаж и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под вашим баком стоит обычный фитинг, поменяйте его на американку.
Накачиваем компенсатор с помощью велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в верхней части корпуса. Оптимальное давление в этом случае – 1,5-3 атмосферы.
Открываем вентиль под баком и доливаем в систему нужный объем воды.

Читайте так же: Прочистка труб уксусом и содой отзывы

Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой

По этой схеме можно починить только разборный бак. Если ваш компенсатор не подлежит ремонту, купите новый такого же объема. Аналогичным способом поступайте и в том случае, если бак вмонтирован в отопительный прибор. Этот совет справедлив не только для котлов бренда Навиен, но и для оборудования от других производителей.

Для начала вам нужно определить месторасположение воздушного кармана. Он легко локализуется по характерному булькающему звуку, сопровождающему течение теплоносителя сквозь завоздушенную область. После этого было бы неплохо записать начальное давление, считав показания на манометре. Мы будем ориентироваться на этот показатель перед тем, как поднять давление в котле, после устранения воздушного пузыря.

Отключите котел или циркуляционный насос (если последний не включен в состав отопительного прибора). Напорное оборудование генерирует побуждение в теплосети, обеспечивая циркуляцию, а при травлении воздушного кармана это усилие будет лишним.

Далее подставьте под краник Маевского завоздушенной батареи ведро или тазик и поверните его вентиль по стрелке в нужную сторону. Сквозь отверстие в кранике сначала пойдет воздух (с шипением, как из спускаемого воздушного шарика), а затем закапает вода. Но не спешите закрывать кран – после небольшой порции воды из батареи опять пойдет воздух. Перекройте вентиль, только убедившись в том, что из краника идет одна вода.

Потом считайте текущее значение давления на манометре (оно будет меньше начального) и откройте вентиль подачи воды в разводку из водопровода, отслеживая показания манометра. Как только они приблизятся к начальной отметке (мы ранее записали ее), закройте вентиль подачи воды. Теперь включите котел (насос) и прислушайтесь к шуму в батареях. Если вы услышали журчание или бульканье, проделайте все вышеописанные манипуляции с самого начала – до полного исчезновения булькающих звуков при движении воды по трубам и батареям.

Если источником проблемы является котел, вам, скорее всего, придется вызывать мастера из обслуживающей компании или сервисного центра. Ремонтом газового оборудования могут заниматься только специально обученные люди. Ведь последствия ошибок в этом случае приводят к катастрофам локального масштаба. Малейшая утечка в газовом оборудовании (при неработающей вентиляционной системе) приводит к повышению концентрации "коктейля" воздух-газ до взрывоопасного уровня.

Причем для активации взрыва достаточно даже небольшой искры в розетке. Поэтому самостоятельный ремонт газового котла или даже попытка такового приведет к очень печальным последствиям. В итоге, если падение напора в системе беспокоит вас не очень сильно, дождитесь завершения отопительного периода и зовите мастера по котлам. Если вы не желаете или не можете терпеть это безобразие, сливайте воду из системы и, опять же, зовите мастера. Самостоятельный ремонт котла с заменой теплообменника, контроллера или расширительного бака мы не рекомендуем ни в коем случае.

Довольно распространённая проблема при использовании двухконтурных газовых котлов, когда происходит включение горячей воды, а давление внутри котла начинает резко падать. Падение давления происходит почти что до нуля, а теплая вода обладает резким запахом. Иногда случается даже так, что из-за ошибки снижения давления котёл отопления автоматически выключается. Еще один случай — падение давления наблюдается при временном прекращении водоснабжения в доме, после чего предохранители котла не дают запустить его заново. При попытке его включения, бак будет выдавать ошибку о проблемах с давлением, и просто не будет включаться. Вообще, падение давления в котле очень вредно для котла и систем водоснабжения, поэтому нужно сразу же диагностировать проблему, после чего приступить к немедленному её решению. В чем дело и что нужно делать, читайте ниже.

Читайте так же: Котёл отопления на дровах своими руками

В чем проблема снижения давления?

Выделяют много причин, по которым может случиться такая неисправность. Среди наиболее вероятных выделяют проблемы с баком, иногда — различные повреждения теплообменника. Однако, в большинстве случаев причина падения давления в газовом котле кроется в нерабочем состоянии крана подпитки. Он может быть неплотно закрыт, а может оказаться вообще неисправен. Даже небольшие механические повреждения крана могут быть причиной падения давления. Иначе его называют подключённым вентилем или краном заполнения. Ставится он в основном на комбинированные или двухконтурные котлы. Дело в том, что система водоснабжения и контур отопления сообщаются через незакрытый или неисправный кран заполнения, а происходить этого не должно. Следствием этого является выравнивание давления, так как две системы оказываются связаны между собой. Обычно внутри водопровода внутреннее давление значительно больше, чем должно быть в системе отопления. Поэтому через отверстие это давление быстро рассеивается, и в итоге оказывается, что по сути котел и водопровод будут обладать одним и тем же давлением.

Котёл при этом продолжает свою работу, но показатели давления остаются прежними, так как вода, расширяясь из-за нагрева, стекает в водопровод. Стоит нам только включить горячую воду, как давление тут же упадёт. То есть из-за незакрытого крана котел и водопровод по сути являются сообщающимися сосудами, старающимися уравновесить друг друга. Этим и объясняется резкий неприятный запах, ведь вода, прежде чем вытечь через кран, проходит по водопроводу, в который сливается уже использованная вода. Но стоит лишь выключить горячую воду, как давление во всей системе приходит в норму. Оно возвращается в то состояние, в котором находится при поступлении в дом холодной воды. Вот только давление в котле остаётся низким, так как вода заполняет котёл через тот же кран подпитки.

Из этого следует, что данная проблема заставляет бак постоянно наполняться и опустошаться. Это очень вредно для всей системы, и на это есть две причины:

Кислород, который водопроводная вода приносит с собой. Он окисляет все трубы, что приводит к их неисправности. Коррозия металла очень негативно влияет на него, что в итоге может привести к серьёзным проблемам. Трубы, подверженные коррозии, разрушаются и через какое-то время вода через них начинает проходить. Ремонт может быть очень дорогостоящим, так как придётся заменять всё оборудование. Постоянный проток свежей воды снижает срок службы оборудования в пять — десять раз.
Соли, в большом количестве содержащиеся в той же воде. Они приводят к образованию накипи, а это тоже не является полезным для котла. Вычистить эту накипь из труб будет практически невозможно, не повредив их. Ведущие производители отопительной техники настоятельно рекомендуют, чтобы подпитка не была больше, чем объем котла, увеличенный втрое.

Как решить проблему давления?

Самое первое, что нужно предпринимать в таких случаях — проверить вентиль. Перед началом проверки убедитесь, что кран подпитки максимально плотно закрыт. Проверьте, что будет происходить, когда газовый котёл находится в выключенном состоянии. Для этого отключите его от электросети. Происходит то же самое даже в выключенном состоянии — решение одно — вызвать сервисную службу, которая заменит вам кран. Заменять кран самостоятельно в домашних условиях не рекомендуется, так как для выполнения этой работы может потребоваться специальное оборудование.

Если же давление будет снижаться только пока котёл включен, причем происходит это не во время использования тёплой воды, а только при включении-отключении котла, то причина поломки, скорее всего, в расширительном баке. Устранить неисправность легко получится и самому, в домашних условиях. Достаточно внешним осмотром найти неисправность, чаще всего это какая-то царапина или небольшая пробоина, затем залатать её специальным клеем. Если пробоина большая, то для починки потребуется помощь специалистов или полная замена расширительного бака.

Для отопительных сетей в частных домах и квартирах целесообразно использовать котлы с замкнутой циркуляцией теплоносителя, т.е. двухконтурные. Такая конструкция позволяет увеличивать напор рабочей жидкости в контуре.

Высокое давление в отопительной системе обеспечивает безопасность и более высокую температуру кипения теплоносителя, следовательно, повышается экономический эффект установки, а снижение давления ведет к проблемам в системе. Поэтому разберем, почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла и как его поднять.

Читайте так же: Роквул для утепления фасада

Контроль параметров котельного агрегата осуществляется измерительными приборами – манометрами, основными и дополнительными. Если манометр должен входить в мероприятия по КИПиА, то выбирают модели с электронными датчиками.

Факторы, которые влияют на давление внутри контура:

Воздействие теплоносителя на стенки элементов сети отопления;
Высота заложения труб, подвешивания радиаторов и котлоагрегата;
Конструкция магистральных участков трубопровода.

Величина давления для автономного отопления не нормируется. Допустимые значения параметров сети рассчитывают на основании данных конкретно взятого объекта:

Тип котла, характеристики труб (диаметр, наличие армирования и др.), тип и количество радиаторов;
Место установки оборудования, протяженность контура;
Этажность дома;
Параметры и состояние внешнего водовода.

Причины падения давления в контуре:

Наличие утечек в трубопроводе;
Нарушение работы котла, трещины на поверхности теплообменника;
Нарушение работы мембранного клапана, отвечающего за безопасность котельного оборудования;
Выход из строя мембраны расширительного бака;
Разгерметизация контура подачи горячей воды.

Протечки

Прорехи определяют визуально, нагнетая воду в трубопровод до заданного уровня, и останавливают цикл. Наиболее подверженными к протечкам являются места соединения труб, запорной арматуры, присоединения радиаторов и непосредственно котла.

Одна из причин падения давления — протечка на стыке трубы и радиатора

Наличие коррозии на металлических трубах и соединениях;
Некачественный монтаж трубопровода;
Ослабление стыков;
Повреждение трубы при механическом воздействии.

Устранение проблемы

При повреждении соединения делают замену фитинга или самого соединения. Если течь обнаружена (специальным сканером) в трубе за декоративной перегородкой, стеной или под полом, необходимо выполнить демонтаж поверхностей и произвести ремонт.

Расширительный бак и его прокачка

В системе закрытого типа причиной падения напора в контуре может стать выход из строя расширительного бака.

Частые подпитки системы. Если существует потребность дополнительно вводить в систему теплоноситель, как минимум, раз в неделю, без видимых утечек, то проблема заключается в некорректной работе расширительного бака;
Разброс показаний манометра для разных режимов работы системы. Резкое падение напора теплоносителя в системе при использовании горячего водоснабжения также свидетельствует о неисправностях в РБ.

Давление внутри расширительного бака

Для проверки работоспособности необходима прокачка бака и проверка соответствия давления в нем давлению в системе отопления.

Последовательность действий прокачки:

Перекрыть запорные краны (прямой и обратной подачи воды);
Открыть штуцер, сливать воду, пока величина напора в котле не станет равна нулю;
Снять показания на бачке расширения в положении штуцера «открыто». Наличие конденсата на РБ не должно наблюдаться;
Нагнетать воздух насосом в РБ до того, как из штуцера не перестанет течь жидкость. Дать стечь воде из бачка полностью;
Выпустить воздух;
Повторить процедуру, удерживая давление в РБ на уровне 1,1…1,3 бар;
Открыть запорную арматуру;
Запустить теплоноситель в сеть. Установить уровень давления 1…1,1 бар.

Нагнетание воздуха

При отсутствии специального насоса для РБ можно использовать обычный велосипедный.

Если нет расширительного бака

Расширительный бак для домашней отопительной сети является вторым самым важным элементом (после котла). Вода, при изменении температуры, изменяется в объеме. Объем внутри контура всегда постоянный, поэтому дополнительно в схему подключают расширительный бак, куда может быть отведен лишний теплоноситель, т.е. выполняет функцию компенсатора. Следовательно, РБ – устройство-предохранитель, которое предотвращает аварийные ситуации – повышение напора, разгерметизацию труб и др.

Применение котельного оборудования без расширительного бака крайне не рекомендовано.

Для стабильной работы давление РБ должно соответствовать системе по объему, т.к. при замене радиаторов на трубы, объем теплоносителя должен быть увеличен. В то же время слишком большой РБ не будет поддерживать рабочее давление в контуре.

Стандартным является расширительный бак, рассчитанный на 120 литров теплоносителя в контуре (типичная двухкомнатная квартира). Если бак слишком мал, то сброс воды при нагреве и расширении объема будет осуществляться через предохранительный клапан. При отключении котла, когда температура жидкости уменьшится, запуск котла будет невозможен, т.к. объем ее, и, следовательно, напор будет недостаточен. В таких случаях необходима дополнительная подпитка сети.

Грамотный расчет системы отопления

В частных домах необходимо ответственно относиться к выбору расширительного бака. Если объем будет недостаточен, и не состоится запуск системы, возникает большая вероятность замораживания труб.

Разнообразие расширительных баков

Проверку установленного оборудования следует проводить дважды – непосредственно после монтажа и по наступлению холодного времени года (при большей интенсивности нагрева).

Кран подпитки

Распространенной причиной падения давления является неисправности крана подпитки. Причины: