Как обойти балку на потолке при кладке печи
Обновлено: 12.05.2024
Как монтировать самый пожароопасный участок дымохода: проходной узел
Поиск записей по тэгам: просто нажмите на интересующую тему!
Речь поведу о самой пожароопасной части дымохода: разделке стены - разделки потолка ака проходной узел или проходной короб. Исходя из того, что я знаю из интернетов и на своём опыте, именно неграмотная разделка - причина большинства пожаров. Особенно в банях.
Как выглядит проблема?
Труба дымохода проходит через стену или потолок, нагревает узел, древисина обугливается и на вторую-третью или сто третью растопку, вспыхивает. Притом вспыхивает подло — в подчердачном помещении или со стороны улицы. То есть сидите вы в помещении, а в это время горит строение там, где вам не видно.
Теперь про то почему оно так выходит.
1) Проходной узел пройден не сэндвичем, а голой трубой
2) Проходной короб набивают песком или землёй, а не керамзитом или минватой или на худой конец битым в мелкие куски кирпичём. Для тех кто не очень понимает почему песок или земля не подходит — видео приготовления кофе на песке
3) разделка выполнена без. короба! Такую разделку любят делать очень экономные погорельцы.
А чо? Обмотаем асбестиком и окей!
4) Сделать все ошибки из первых трех пунктов одновременно!
Хорошая баня была, печка дорогущая!
Вот так выглядит причина пожара - потихонечку, день за днём обугливающаяся балка, которая в один день берёт и вспыхивает
5) Отсутствие желания разобраться как таки делают проходку.
Проходка бывает 2х видов: Самодельная и промышленная и 2х категорий: гостовская и не гостовская.
Определяется гостами и снипам. Если интересно почитать госты-снипы, то пожалуста
- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
- ГОСТ Р 53321-2009 - Аппараты теплогенерирующие, работающие
- СП 7.13130.2009 - Отопление, вентиляция и кондиционирование
- СНиП 42-01-02 Газораспределительные системы
В интернете ссылок на данные материалы полно.
В чём фишка гостовского проходного узла?
- В том, что он имеет размеры метр на метр.
- Тоесть это реально квадрат в древесине со сторонами 940мм на 940мм.
- Проходку можно самому сделать, а можно купить готовую.
- Готовые проходки гостовские делает только Теплодар и спросом они не пользуются - квадрат метр на метр врезать в потолок бани или в стену дома сложновато, без потери прочности здания.
- Лаги бывают мешают.
Вот линк на гостовский проходник.
Не гостовский проход перекрытий для дымохода.
Короб пол метра на пол метра с отверстием. Снизу нержавейка, а сам он из оцинковки. Бывает 3х типов (предпочтений нет).
Короб сделанный овалом — врезается точно так же как обычный короб: квадрат выпиливается по сторонам не овала, а плоской части, в него вставляется устройство и крепится саморезами.
Любой из негостовских коробов монтируется следующими вариантами:
Картинка для привлечения внимания: узел смонтировать надэж так, чтоб не сгореть!
А) Берётся Минерит или флама и оббивается проходник, после чего вставляется в вырез.
Расстояния все забиваются минватой или керамзитом
Б) Вырез в потолке или в стене, оббивается изнутри минеритом и только потом вставляется проходник.
Ну и все расстояния забиваются минватой или керамзитом.
Самодельные проходники дымохода. Бывают гостовские: метр на метр, а бывают не гостовские — пол метра на пол метра.
Глаза поднимите вверх и вы на предыдущей фотографии увидите самодельный проходник. Промышленный внутри — там чисто для перестраховки.
Ещё проще,оббить вырез со всех сторон минеритом или фламой, и закрыть «крышками» из фламы и минерита, главное прорезать в «крышках» отверстия для дымохода.
Помните: лучше перебздеть с монтажём узла, чем недобздеть.
Если кажется, что нехватает термозащиты — добавьте её однозначно.
Значит теперь самое вкусное, ради чего вы пришли сюда: посмотреть как ставят разделочный узел!
Прошу заметить, нигде внутри древесину термозащитой не оббивают. А я вот разобрал свой узел в бане и увидел, что не смотря на керамзит и минвату обугливание древесины немного есть, проходка пол метра на пол метра. Поэтому я оббил и теперь спокоен.
Чего и вам советую, оббиивайте вырез изнутри термозащитой, после чего вставляйте короб.
Монтаж гостовского дымохода - обратите внимание насколько огромно отверстие. А другой бы проход не подошёл — диаметр то камина 200мм!
Монтаж не гостовского проходника .
Обратите внимание: изгиб был нужен для того, чтоб не вспыхнула древесина, а так же чтоб если дымоход стоял по прямой - его бы снегом вырвало, ибо угол кровли очень острый
Тоже самое на фотках:
А теперь посмотрим, что делать нельзя
Нельзя тупо набить минвату в отверстие стены, как тут:
Минвата спекается, разрушается и осыпается: сами посмотрите что бывает с минватой
А вот тестовое, проверочное видео!
Если вы внимательно почитали, всё что сверху написано, то посмотрев видео вы сами найдёте ошибки монтажа.
Если не нашли, лучше перечитайте всё заново, целее будете.
Нашёл фото идеально сделанного, на мой взгляд, проходного не гостовского узла купленного в магазине.Про фото трубы, молчу, ибо к теме не относится.
Проход сделан на базе вот такого короба
Зашито не крышкой из нержавейки, а листом минерита, это наверное по желанию хозяина
А может крышку сверху положили.
Короче то, что вы видели, вот так и делайте.
Вот ещё у одного человека сгорела из-за проходки, как он сам пишет
Как обыграть несущую балку в интерьере
Поговорим о том, как можно обыграть наличие несущей балки, которая может стать головной болью владельцев квартир из-за непрезентабельного вида. Удалять этот элемент конструкции дома нельзя, поэтому приходится придумывать различные варианты, чтобы балка не портила интерьер.
Ригель или несущая балка — важный элемент конструкции многоквартирных и частных домов. Сделаны они обычно из твёрдого бетона, внутри стальная арматура, но могут быть и деревянными. По сути своей балки — это несущая стена, вернее, её верхняя часть. Сносить несущие ригели нельзя! На них опираются перекрытия между этажами, поэтому демонтаж балки приведёт к проблемам во всём доме. Могут появиться трещины по стенам и перекрытиям, а в худшем случае — произойдёт обвал конструкций.
Именно поэтому приходится придумывать варианты оформления несущих балок, которые на первый взгляд лишь портят внешний вид комнаты и мешают. При этом несущие балки встречаются не только в «сталинках», домах старой постройки, но и новостройках. Иногда о наличии несущих балок владельцы узнают, лишь если затевают перепланировку. Например, решают присоединить лоджию к жилой комнате или объединяют гостиную с кухней.
Самый простой вариант — никак не скрывать несущую балку, оставить её как есть. Но такой подходит годится лишь для брутальных индустриальных интерьеров, стилей хай-тек и лофт .
Для всех остальных стилей оформления дизайна комнат ничем не прикрытая несущая балка без отделки — явно лишний элемент.
Второй способ — максимально «растворить» несущий ригель в пространстве. Можно просто оштукатурить его и покрасить в цвет потолка или оклеить такими же обоями, чтобы не бросался в глаза. Вариант простой и не затратный, но всё равно прямоугольный выступ будет заметен. По словам дизайнеров, в таком случае следует уравновесить балку другими элементами, например, системой хранения такой же формы.
Достаточно часто несущие балки обшивают гипсокартоном . В этом случае можно пустить короба по периметру комнаты, чтобы создать законченную картину. Кроме того, обшивка балки гипсокартоном позволяет провести по ней подсветку, то есть превратить в функциональный элемент интерьера.
Кстати, вариант, когда ригель полностью скрывается под натяжным или подвесным потолком, дизайнеры активно критикуют. Будет «съедено» слишком много пространства, потолок придётся существенно опускать.
Ещё один вариант — добавить декоративные балки, чтобы уравновесить наличие ригеля и сделать его частью украшения потолка. О том, как могут использоваться балки для украшения потолка, мы уже писали .
Буквально растворить балку в пространстве помогают зеркала. Ими можно обшить ригель, который просто скроется за отражениями. Кроме того, зеркала всегда помогают добавить в помещение света и пространства.
Как вариант — балка может стать элементом зонирования комнаты, если у неё есть несколько функций. Например, отделить столовую от кухни.
Кроме того, дизайнеры считают пространство под несущей балкой идеальным местом для обустройства перегородок. В этом случае ригель станет частью всей конструкции и будет гармонично оформлен.
Перемычки в печах. Как перекрыть длинные пролеты
Всем привет. В этой статье я расскажу про перемычки из кирпича, зачем они нужны и как их сделать.
Очень часто, особенно в больших печах нужно перекрывать длинные пролеты и сделать это без уголка практически невозможно, тогда на помощь и приходят те самые перемычки.
Для примера возьму печь 5.5*3.5 кирпича с духовкой. Для примера возьму печь 5.5*3.5 кирпича с духовкой.В такой печи сложно перекрыть все элементы без уголков, но уголки в топке это не самая хорошая идея, поэтому я использую перемычки.
В печах нужно использовать как можно меньше металла. Металл в топке это дополнительные теплопотери, а также сомнительные конструкции, так как уголки выгибает и выворачивает винтом.
Чтобы мне перекрыть такой большой пролет я решил сделать 2 пепемычки. Одна перемычка- спереди, вторая- над духовкой. В эти перемычки я и буду врезать плиту.
Сборка пепемычки
Необходимые элементы для перемычки. Необходимые элементы для перемычки.Я всегда задумывался об углублениях на костромском кирпиче, думал это сделано для экономии материала, но сейчас я им очень благодарен, ведь это просто идеальные направляющие для высверливания отверстий под шпильки!
Итак, нам понадобится 2 отверстия в кирпиче диаметром 14мм, мне повезло и я просто их просверлил в углублениях, вам возможно придётся сделать разметку.
Шашлык из кирпича. Шашлык из кирпича.После того как все кирпичи просверлив насаживаем их на шпильки предварительно намазывая раствором ( глина + песок). Диаметр шпильки 12 мм.
После того как необходимое количество кирпича насажено, мы ставим шайбы и стягивает гайками. Сильно тянуть не нужно, чтобы кирпич не лопнул. Между кирпичом и шайбой нужно сделать прокладку из базальта , чтобы при нагреве кирпичу было куда расширяться.
Как обойти балку на потолке при кладке печи
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Как обойти балку на потолке при кладке печи
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
Дымоход упирается в стропила. Что делать?
Поставил печку (Бутаков-Студент) на место. Место изменить нельзя.
Если вверх смотреть, точно на вертикали дымохода - стропилина. шаг стропил 80 см, т.е. если я ее выпилю - будет очень большой пролет крыши держаться на одной обрешетке.
Думаю применить 2 отвода по 45 градусов, и между ними прямой кусок 0,5м. Это даст нужное смешение в сторону (примерно 35 см).
Как лучше сделать - на участке одиночной трубы или на сендвиче?
ЗЫ. Сендвич таки собирать внутреннюю по конденсату? Сколько людей - столько мнений. Где истина?
Было похожее. Мастер , который делал проход через крышу, сказал что будет "ломать трубу". На практике всё оказалось не так страшно - он немного отклонил на этом участке трубу от вертикали, подрезая на стыках труб.
Все получилось удачно.
Как выполнить кирпичную кладку печной трубы при переходе через потолок?
Потолок в дачном доме сделан накидной (обрешётка планкой и накидан смесью глины, песка и костры), т.е. в наличии деревянная конструкция и соответственно перед кладкой печной трубы встал вопрос о пожарной безопасности. Подскажите пожалуйста, как выполнить кирпичную кладку печной трубы при переходе через потолок?
комментировать в избранное krusu [18.6K] 6 лет назадДля того, чтобы выполнить кирпичную кладку печной трубы через потолок существует такая штука как распушка. Вот так примерно она выглядит визуально
Конечно могут быть свои индивидуальные моменты связанные с высотой потолков, с самим перекрытием, его толщиной, с высотой печной трубы и.т.п.
Из общего можно отметить, при проходе кирпичной трубы через потолок (перекрытие) делается так называемая "разделка" (расширение трубы, если проще), вот схема порядовки той самой разделки.
Разделка делается из того же полнотелого обожённого красного кирпича.
Схему порядовки см. выше, кладочный раствор тот же, кирпич кладётся с перевязкой, как обычно, единственное что учитывайте, толщина швов должна быть минимальной, это связано с пожарной безопасностью.
Перед обустройством расширения трубы (разделки) уровнем проверяем горизонтальность последнего ряда, далее кладка согласно схеме.
Расширение трубы можно делать до уровня потолка (70-т, 100-о мм, как вариант), можно после, смотрите уже по месту, учитывая высоту разделки.
Ну и конечно есть целый ряд норм и требований касающиеся этого узла.
Высота разделки должна быть больше толщины перекрытия.
Пустое пространство между разделкой и конструкцией перекрытия необходимо заполнить не горючими материалами (минватой, к примеру) и.т.п.
Основы кладки печи
Печи кладут из красного полнотелого кирпича марки 100 на глинопесчаном растворе с толщиной шва не более 3-5 мм. Кирпич должен быть ровным, без трещин, желательно хорошо закаленным, чтобы теплоотдача печи была лучше. Однако печь можно класть и из разнокаленного кирпича, а также из кирпича, оставшегося после разборки старых печей. Хороший, без трещин кирпич после разборки печи годен для кладки новой печи. Не только кирпич, выпущенный еще до Октябрьской революции, можно использовать при перекладке печи, но и современный кирпич марки 100 без трещин выдерживает несколько перекладок. Тем не менее не жалейте средств на хороший кирпич. При вынужденной перекладке или переносе печи на другое место внуки и правнуки, возможно, вспомнят вас добрым словом, а им, может быть, будет труднее достать материалы.
Для кладки наружных стенок печи нельзя использовать кирпич, вымазанный в саже, только после чистки глинопесчаным раствором или обжига его можно применять для внутренней кладки. Во время кладки печи начинающие печники могут с первого ряда, положенного по уровню, всю кладку проводить по рейке-порядовке. Для этой цели можно также использовать обрезную доску. На порядовке по угольнику или по кирпичу чертят высоту ряда.
Для кладки печи из огнеупорного кирпича используют огнеупорную глину. Во внутренней футеровке всех печей, особенно каминов, эта глина незаменима, потому что прекрасно скрепляет между собой огнеупорные кирпичи. Ко всему нужно учесть, что к шамотному кирпичу плохо пристает глинопесчаный раствор из красной глины. Чтобы он лучше держался в кладке, на гладкой поверхности кирпича следует при кладке острием молотка сделать неглубокие насечки, то есть сделать поверхность шероховатой. При неимении шамотной глины огнеупорный кирпич можно класть на растворе из красной глины. Он хуже скрепляет кирпичи между собой, но это не страшно, так как общая масса печи будет держать кладку как под прессом, а температурное расширение в кладке в бытовых печах в зоне топки небольшое (по сравнению с промышленными печами).
Для перекрытий внутри печи нельзя применять металл, так как после нагревания он прогибается, что способствует быстрому разрушению кладки. Любую печь можно перекрыть с помощью напускаемых кирпичей, арок и сводов. Например, пространство над топкой до 26 см можно перекрыть двумя кирпичами, положенными в виде шалаша. Для этого в месте соединения кирпичей нужно стесать 1-2 мм внизу и свести кверху на нет теску. Верх соединения можно стесать под уровень следующего ряда. Перекрытие над дверкой можно сделать так, как показано на рисунке.
Использование листа железа с отверстиями вместо топочной дверки
Все приведенные размеры и раскладка печей основаны на размерах стандартного кирпича. В разных областях России размеры кирпичей отличаются от стандартных, поэтому раскладку и кладку делайте по размерам ваших кирпичей. Если ваша печь будет на несколько миллиметров больше или меньше, это практически не играет никакой роли. Главное, чтобы точно по рисункам были выполнены газоходы и их переходы. Соответственно, если печь будет на 1 см уже, а в стенке три или пять газоходов, то они будут уменьшены на 2-3 мм. Важно, чтобы толщина швов была не более 3-5 мм, чтобы печь выкладывалась из целого кирпича и эти миллиметры не прибавлялись и не убавлялись. И если возле стенки печи предусмотрено несколько газоходов, то их нужно распределить равномерно, как на рисунках, но исходя из размеров кирпичей.
В печах, где стенки получаются утолщенными, полезно делать всевозможные ниши, потому что из них будет поступать дополнительное тепло. Кроме того, в них можно сушить овощи и небольшие вещи. Нельзя приступать к кладке печи, если для нее нет всех печных материалов, особенно если печь кладут по чертежам. Почти все чертежи выполняются из расчета материалов, выпускаемых промышленностью по ГОСТу, их можно приобрести в магазинах. Количество необходимого кирпича показано от уровня пола до верха печи.
На поверхности моченого кирпича видны грязевые потеки, к которым не пристает раствор, и, следовательно, о сцеплении в этих местах с другим кирпичом не может быть и речи. Поэтому кирпич, особенно новый, лучше не мочить, лишь, когда он очень пыльный, на секунду окунуть его в воду. Но даже и пыльные кирпичи хорошо пристают один к другому в сухом виде за счет того, что излишек выдавливаемого раствора смешивается с пылью, а влаги достаточно в растворе.
Иногда можно услышать разговоры о том, что старинные печи были горячее нынешних. Это неудивительно, так как раньше считали печь главной в доме, поэтому не жалели на нее никаких средств и даже под дровяное топливо топку и первые газоходы футеровали (облицовывали) огнеупорным кирпичом. Разбирая старинные печи, можно увидеть. что все они сложены точно по отвесу и уровню. Все ряды выложены заподлицо, то есть ровно подогнаны друг к другу, и нет, как сейчас, зигзагообразной кладки. Это говорит о том, что печи клали только специалисты. Почти во всех отопительных печах газоходы пускались из топки на две стороны. Печи хорошие, но при их создании не вкладывали печники в них столько выдумки, сколько сейчас. В старину печи складывали из кирпича, не содержащего в своем составе опилки. Кладку вели больше на плашку да еще перевязывали проволокой. Первые газоходы и топку облицовывали огнеупорным тонким кирпичом (лещадкой) даже для дровяного отопления. Мне приходилось чистить старинные двухэтажные печи в графском доме, которые простояли 102 года и топились дровами. Печи выглядели как только что сложенные. Уверен, они стоят и по сей день.
Если под плитой вы установили духовой шкаф 1, а стенку 2 между ним и топкой ниже дверного отверстия, то дым при открывании дверки будет выходить в помещение. Поэтому шкаф и стенка возле него должны находиться вровень с верхом дверной рамки. В любом случае размер газоходов вокруг шкафа должен соответствовать чертежам. Если духовой шкаф окажется коротким, то при его установке между ним и задней или боковыми стенками будут сквозные щели. В таком положении его оставлять нельзя. Щели нужно закрыть кирпичной кладкой 1 вплотную к шкафу (переходное окно для газов будет находиться в стенке 2 слева от шкафа). Щели можно закрыть также, например, стенкой на ребро от топки или передней стенкой вокруг дверки.
Чтобы духовой шкаф хорошо работал, газы пускают вокруг него, а между ним и топкой вплотную выкладывают на ребро стенку. Верх шкафа обмазывают глиняным раствором толщиной до 3-5 мм. Все это обеспечивает более равномерный нагрев и долговечность шкафа. В таких шкафах можно печь, тушить, варить, кипятить воду. Плита в печи должна быть установлена так, чтобы ее можно было свободно выдвинуть из печи для замены. Чтобы чугунная плита не трескалась, не нужно на нее ставить стенку. Для этого лучше вытесать в кирпиче углубление, которое после установки плиты забивают глинопесчаным раствором. Если плиту устанавливают на краях кирпича, то ее лучше стесывать заподлицо с верхом кирпича. В этом случае она будет надежнее в работе, даже если немного деформируется. Вокруг нее при больших щелях будет надежнее держаться растворная подмазка.
Кладка при установке короткого духового шкафа
Почему-то принято считать, что для печи нужно устанавливать плиту с отверстиями, но это не так. Такая плита нужна для приготовления пищи в чугунах. Лучше и удобнее плита без отверстий или с небольшими отверстиями, составленная из узких плит шириной 18,5 см. Такие плиты практичнее, менее поддаются деформации, на них можно быстрее приготовить пищу. Они устанавливаются в пазы, поэтому нужно, чтобы они были по ходу газов, и газы не забивались между плитами. Хорошо, когда в отопительно-варочной печи имеется водяной бачок, но прежде чем сложить печь с водяным бачком, нужно все хорошенько рассчитать. Вода в печи быстро нагревается и, следовательно, парит. Пустой бак сгорит, поэтому многие предпочитают печи без бака. Иметь в деревенской печи водяной бачок можно при условии, что, как и в городской квартире, под потолком в кухне будет устроена вентиляция, которую несложно сделать в трубе, сложив ее в два канала. Однако из-за водяного бачка увеличится и размер печи. Можно бачок установить вместо духового шкафа заподлицо со стеной, так как многие шкафом не пользуются. Если в доме хороший пол и крепкие половые балки, то печь общей массой до 750 кг можно сложить прямо на полу. Обычно это печи без поддувала, и топку в них размещают ближе к полу.
После окончания кладки печник обязан испытать печь на тягу, разжигая небольшим количеством сухих щепок, хворостом, бумагой, и сдать хозяевам. Если хотите сложить камин, то найдите обыкновенную русскую печь. Сложите камин по размеру портала русской печи. Подину кладут на плашку, хотя можно и на ребро. С боков портала делают выступы, на которые кладут каминную полку. Как и у русской печи, у камина нет дверок перед топками, поэтому и тяга хуже, чем в отопительных и отопительно-варочных печах.
Кладка печной трубы
Труба с боровом
Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.
Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.
Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.
Нельзя класть печную трубу над полупустым местом. В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.
Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.
Разделка трубы в потолочном проеме
Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.
Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.
Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.
Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.
Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.
Изготовление в кровле отверстия для трубы
Изготовление отверстия для трубы в кровле
Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.
Кладка трубы над крышей
На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.
Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.
Порядовки трубы над крышей при кладке без опалубки
Порядовки трубы над крышей при кладке по П-образной опалубке
После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).
Различное положение трубы по отношению к коньку крыши
Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.
Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.
Читайте также: