Есть ли давление в системе отопления летом в многоквартирном доме

Обновлено: 31.05.2024

Давление в системе отопления с газовым котлом в летний период?

Как должно вести себя давление летом, когда контур отопления не работает? У меня зимой обычно 1,5атм, сейчас смотрю упало до 1 атм. Из котла идут три трубы: на насосы, обратка и одна отдельная на расширительный бачок. Какое давление должно быть в расширительном бачке летом и как правильно его установить и проверить? Явных утечек не наблюдается. Трубы в стенах, теплый пол в бетоне, хрен что увидишь, сырости нигде нет, так и живем

08.06.2014 в 19:25

asp_new написал :
Как должно вести себя давление летом, когда контур отопления не работает?

Должно быть паспортное давление.Иначе некорректно может работать ГВС.
asp_new , Из уважения к котлу,хоть бы имя его назвали?

08.06.2014 в 20:55

asp_new написал :
Как должно вести себя давление летом, когда контур отопления не работает? У меня зимой обычно 1,5атм, сейчас смотрю упало до 1 атм.

-для самоуспокоения включите котел на отопление и увидите как выростет давлени до ваших1.5!

08.06.2014 в 22:30

Сейчас,Иванович,это будет выглядеть как *самоуничтожение*.Жара блин!

09.06.2014 в 00:07

касимов написал :
Должно быть паспортное давление.Иначе некорректно может работать ГВС.
asp_new , Из уважения к котлу,хоть бы имя его назвали?

Котел Виссман напольный.

09.06.2014 в 06:54

Надо обслужить систему отопления квалифицированным специалистом.

09.06.2014 в 08:19

SCB написал :
Надо обслужить систему отопления квалифицированным специалистом.

А это еще лучше. спец должен знать куда нос сунуть для полного вашего спокойствия.

09.06.2014 в 13:08

SCB написал :
Надо обслужить систему отопления квалифицированным специалистом.

Осенью прошлого года обслуживалась. Ну и чо?

09.06.2014 в 13:15

asp_new написал :
Осенью прошлого года обслуживалась. Ну и чо?

Значит так обслуживалась.

09.06.2014 в 13:17

Понимаю, что специалистов для ответа на вроде бы типовые вопросы нет. Судя по интернету давление падает летом не только у меня, и с началом отопления восстанавливается. Хотелось бы понять как должно быть по нормам.
Тогда может кто скажет как правильно проверить давление и накачать расширительный бачок.
ЗЫ. Мне кажется, что для инженера разобраться в принципах работы системы отопления труда не представляет. Главное найти толковый материал или совет. И предпочитаю самому понимать перед тем как лапшу от мастеров навешивать.

09.06.2014 в 13:20

Так наконец ответьте как должно быть, если понимаете в вопросе. Обслуживал нормальный квалифицированный спец, в т.ч. перепрограммировал котел под мои нужды.

09.06.2014 в 13:27

asp_new написал :
Так наконец ответьте как должно быть, если понимаете в вопросе. Обслуживал нормальный квалифицированный спец, в т.ч. перепрограммировал котел под мои нужды.

Я бы его и пытал.
А в целом значение давления не должно сильно отличаться зимой и летом. При условии, что правильно выбран объем экспазомата и давления воздуха в нем.
И ещё надо учитывать влияние циркуляционного насоса. Он легко может организовать вам разницу 0,2 - 0,3 бара при включении и соответственно выключении. Но это уже будет зависить от расположения насоса относительно экспазомата.

09.06.2014 в 13:46

SCB написал :
Я бы его и пытал.
А в целом значение давления не должно сильно отличаться зимой и летом. При условии, что правильно выбран объем экспазомата и давления воздуха в нем.
И ещё надо учитывать влияние циркуляционного насоса. Он легко может организовать вам разницу 0,2 - 0,3 бара при включении и соответственно выключении. Но это уже будет зависить от расположения насоса относительно экспазомата.

Пытать можно, но я его вижу не чаще одного раза в год и вряд ли он по телефону всех своих клиентов помнит, особенно их системы. Может тогда скажите как грамотно проверить давление в экспазомате и какое оно должно быть, сейчас оно на холодной системе 1 атм, зимой - 1,5 атм. В каких пределах должно колебаться по науке от холодного к горячему? Может подкачать или спустить надо? Экспазомат и зимой, и летом один и тот же, проектировали и монтировали тоже проверенные спецы по Виссману, навалякать с объемом экспозамата не должны были.
Да, после насосов давление побольше бывает при их включении. Кстати экспозамат вообще подключен к третьему отдельно выходу на котле (Витогаз 100), а не к контуру.

Вопрос к сантехникам: сливают ли воду на лето из батарей?

Хочу поменять батареи летом. Живу в Питере. Есть ли в стояках летом вода?

24.05.2007 в 17:09

Alex78RU написал :
Есть ли в стояках летом вода?

Должна быть.
Возможны кратковременные периоды её отсутствия - при замене арматуры или отопительных приборов.
Если долго нет - нарушение. "Можете жаловаться. "

24.05.2007 в 17:34

У нас летом батареи отключают. Холодные они. Не понял зачем жаловаться?

24.05.2007 в 18:30

Конечно. И давление только статическое, и циркуляции нет.
Но вода есть.

Очень неполезно для стальных и биметаллических отопительных приборов. Для стальных труб тоже пользы маловато - но у них стенки несколько толще обычно.

24.05.2007 в 18:31

Чтоб трубы не гнили они должны быть постоянно наполнены теплоносителем.

24.05.2007 в 19:35

Ясно. Хорошо что спросил

24.05.2007 в 20:02

Здесь, все не просто. Сливать воду из системы отопления дома не должны, хотя бы чтобы пакля не рассыхалась. Но, у нас к примеру сливают воду, не знаю почему. Я как раз за счет этого и поменял летом батареи. Так, что как там у Вас с водой надо проверять или спрашивать у сантехников.

25.05.2007 в 11:04

А если осенью вода в батареях начинает заметно шуршать и журчать. Минут пять пожурчит, а потом тихо опять становится. А через, примерно, десять дней батареи становятся уже теплыми - типа начинается отопительный сезон. Это признак того что летом водичку сливают?

25.05.2007 в 12:27

Ярослав_М написал :
Это признак того что летом водичку сливают?

Это признак того, что остался воздух с водой на некоторых участках теплотрасс ,после профилактич.работ не стравили весь воздух из всей системы отопления

25.05.2007 в 18:31

Сегодня по долгу службы пришлось снимать батареи у человека (я не сантехник), так воды нет. Ни под давлением ни просто стоячей. В батареях какое то черное *****, около стакана. Дело было в центральном районе Питера.

25.05.2007 в 21:37

А вы узнали это после съема? А если бы была да еще под давлением? Фонтан?

28.05.2007 в 21:55

Написано по долгу службы, значит не чайник. Есть куча способов узнать есть ли вода в батареях. Даже если ни куда не бегать в подвал, можно по стуку или гайку стронул и смотришь покапала или нет. Фонтаном же сразу не пойдет.

29.05.2007 в 08:50

Гайку, гайку стронул. Там стояла американка, вроде так называется накидная гайка, и по шаровому крану на вх. и вых. Так что фонтан отменяется

01.06.2007 в 10:32

А вы не хотите проверить то как вы подключили свою технику?а то воду дадут и. я бы все таки менял когда вода есть, и чтоб человек из жэка стоял там где вентиль.

01.06.2007 в 10:41

У нас тоже на лето сливают
Точно можно узнать только у местных сантехников

01.06.2007 в 20:51

Если воды нет, значит, теплотехники "халтурили", т.е спускали воду на заказ. Вентиля подачи теплоносителя на лето опечатываются, сантехник воду слить-то может, а набрать-нет. Потому и воды нет. Кстати это значит, что до начала испытаний (обычно осенью) ее и не будет.

02.06.2007 в 00:22

Буквально сегодня снимал батарею в Колпино. Естественно холодная, откручиваю контрогайку на сгоне - воды нет, страгиваю муфту со сгона - появляется капля и другая, кручю почти до конца резьбы - капель десять набежало. При откручивании до конца резьбы - из трубы, что идет сверху - устойчивая струйка холодной воды литр в минуту, с нижней трубы - фонтан, удерживаемый ладонью (труба 3/4"). Под рукой были краны вн-нар (куплены заранее). накрутил без подмотки - держат, хоть и капает, не не хлещет. Благо чердак и подвал открыты оказались - закрыл вентили (и они исправные - везуха), далее без проблем нарезал резьбу, установил краны, открыл вентили - без проблем. Анализ - сверху при открытых кранах - стекает вода, что осталась на лежаках чердака, снизу - работает принцип сообщающихся сосудов и вся вода, что выше вас во всем доме -у вас на полу и соседей снизу. Вывод- даже летом никаких работ с батареями без перекрытия стояка на чердаке (техэтаже) и в подвале (цена вопроса - 300 руб.).

03.06.2007 в 20:20

Ну в общем нет воды в батареях. В трубах вообще разряжение и ни капли. Выборгский район Питера. Можно менять.

Должны ли летом батареи отопления в многоквартирном доме держать с водой?

Должны ли коммунальщики летом батареи отопления в многоквартирном доме держать наполненные водой? И что они нарушают их сливая (стояк отопления и батареи пустые)?

24.04.2013 в 08:03

Тихонов написал :
И что они нарушают их сливая

Инструкции и разум - в пустой системе идёт ускоренная коррозия.

24.04.2013 в 09:01

Тихонов ,
А погуглить не пробовали прежде чем тему создавать?

ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

24.04.2013 в 21:58

А на основании чего я могу требовать заполнения системы водой у ЖЭУ (эти правила обязательны для исполнения ЖЭУ)? Или на основании какого документа их можно оштрафовать? И куда жаловаться в случае отказа?

24.04.2013 в 22:49

Юберъ написал :
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

27.04.2013 в 00:51

Но,к сожалению,так никто не делает и никогда делать не будет.Вывод:делайте у себя С/О из современных материалов,не поддающихся коррозии.

27.04.2013 в 00:52

Юберъ написал :
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

27.04.2013 в 02:01

ПРОСТО САНЯ написал :
Но,к сожалению,так никто не делает и никогда делать не будет.

Если вам оказывают некачественную услугу, это как минимум повод для жалобы.

ПРОСТО САНЯ написал :
Вывод:делайте у себя С/О из современных материалов,не поддающихся коррозии.

"у себя" это как? У меня в квартире стояк проходит, который мне не принадлежит. Да и менять сталь на "современные материалы" нередко просто запрещено.

27.04.2013 в 10:49

Если Вам запрещают сделать ремонт в СОБСТВЕННОЙ квартире,то возьмите с тех кто Вам это запрещает, расписку,что в случае аварии - ОНИ возьмут ответственность на себя.И оплату убытков тоже.У нас этим занимаются ЖЭКи.

27.04.2013 в 10:56

А жаловаться по этому вопросу-бесполезно.Найдут миллион отмазок.Начиная от ремонтов в соседских квартирах.

27.04.2013 в 11:07

ПРОСТО САНЯ написал :
делайте у себя С/О из современных материалов,не поддающихся коррозии.

из полипропиленовых радиаторов и металлопластиковых конвекторов?

27.04.2013 в 11:17

Internet , не понял Ваш сарказм.Объясните.

27.04.2013 в 11:21

ПРОСТО САНЯ написал :
Internet , не понял Ваш сарказм.Объясните.

Какая разница, из чего сделана с/о, если радиатор гниёт в первую очередь? Или Вы знаете не гниющие радиаторы? - поделитесь опытом

27.04.2013 в 11:23

а кто что думает насчет перекрытия кранов на радиаторе после окончания отопительного сезона, когда теплоноситель еще есть в системе, и оставление радиатора закрытым до начала сезона?

27.04.2013 в 11:26

Олегович написал :
а кто что думает насчет перекрытия кранов на радиаторе после окончания отопительного сезона, когда теплоноситель еще есть в системе, и оставление радиатора закрытым до начала сезона?

задавался подобным вопросом, только я спрашивал о перекрытии нижнего крана - чтоб теплоноситель не вытек
оба крана перекрывать не стоит, особенно на алюминии

27.04.2013 в 11:35

Internet написал :
оба крана перекрывать не стоит

а ему вообще не место в ЦО

27.04.2013 в 11:43

Олегович написал :
а ему вообще не место в ЦО

27.04.2013 в 12:07

Олегович написал :
а ему вообще не место в ЦО

Я не ставил вопрос про место ему или нет, так что общеизвестные истины можно не проговаривать, равно как некоторым не нужно прихлопывать в ответ, занимаясь флудом
Он по факту стоит и не у одного человека, человек прочитает на форуме, что краны перекрывать можно, даже полезно, и перекроет на лето, а радиатор порвёт. придёт опять на форум, а Вы ему расскажете, чему место было, а чему - нет.
Так что пока последний алюминий не снят с ЦО, давайте будем уточнять, где можно перекрывать оба краника, а где нельзя.

Возвращаясь к вопросу - а зачем перекрывать оба, если перекрыв нижний будет искомый результат - теплоноситель не убежит с радиатора?

Какое давление в системе отопления многоэтажного дома летом

Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.

Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.

При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.

Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.

Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.

На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:

Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.

Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Определить его можно следующим образом:

К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа

Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.

Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:

Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.

ГОСТ, СНиП и прочие страшные документы: какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома?

Давление в системе отопления регламентируется двумя документами: строительными нормами и правилами, и государственными стандартами.

Перед разработкой системы отопления следует ознакомиться с нормативными документами. На всякий случай, лучше пригласить специалистов, которые помогут с созданием обвязки.

Существует три показателя:

Статическое, которое принимают равным одной атмосфере или 10 кПа/м.
Динамическое, учитываемое при использовании циркуляционного насоса.
Рабочее, складывающееся из предыдущих.

Первый показатель отвечает за давление в батареях и трубопроводе. Зависит от длины обвязки. Второй возникает в случае принудительного движения жидкости. Правильный расчёт позволит системе работать безопасно.

Характеризуется нормативными документами и представляет собой сумму двух составляющих. Одна из них — динамическое давление. Оно существует лишь в системах с циркуляционным насосом, что нечасто встречается в многоквартирных домах. Поэтому в большинстве случаев, за рабочее принимают значение, равное 0,01 МПа за каждый метр трубопровода.

Выбирается как количество атмосфер, при которых вода не закипает, если нагрета свыше 100 °C.

Расчёт производится следующим образом:

определяют высоту дома;
добавляют запас в 8 м, что предотвратит проблемы.

Так, для дома в 5 этажей по 3 метра каждый, давление составит: 15 + 8 = 23 м = 2,3 атм.

Документы оговаривают диапазоны, обеспечивающие отопление здания. Показатели рассчитаны для поддержания температуры около 20 °C при влажности порядка 40%.

Для их достижения на стадии подготовке к строительству разрабатывается проект. Выделяют три значения рабочего давления:

Современные дома оборудованы элеваторами, которые разделяют сеть на части. Их цель — смешать потоки воды разной температуры. Они оборудованы регуляторами, при помощи которых управляют соплами. Это влияет на определение давления: частично закрытый узел изменяет показатель.

Достичь значений, указанных в ГОСТ, также мешают следующие факторы:

Мощность приборов, установленных в здании, редко подходит под расчёты, проведённые перед началом работ.
Состояние оборудования. В течение эксплуатации оно изнашивается.
Диаметр трубопровода. Иногда, при ремонте, участок обвязки заменяют, выбирая другой размер, что приводит к падению давления.
Расположение квартиры: чем дальше от магистрали и котла, тем больше шанс снижения показаний.

Осуществляется манометрами в трёх точках:

на подаче, около котла, а также на обратке в аналогичной точке;
возле всего используемого оборудования: насосов, фильтров, регуляторов и прочего;
на магистрали около котельной и у отвода к дому.

Требования к показателям определены ГОСТ и СНиП.

Централизованное отопление проверяют холодной водой. Если обнаруживается падение давления, необходимо вернуть его на прежний уровень. Затем делают испытание горячей водой.

В многоквартирном доме решить подобную проблему самостоятельно невозможно. Лучшее, что получится — вывести воздух из труб. И также могут помочь:

Ослабление резьбы путём нарушения сварных стыков.
Остановка подачи в разные части обвязки.
Уменьшение мощности системы на короткий срок.
Осмотр вентилей на предмет пропускания рабочей жидкости.
Нанесение мыла на соединения.

Внимание! Чтобы вернуть давление на нормальный уровень, рекомендуется обратиться к специалистам, особенно при обнаружении проблем в многоквартирном доме.

Посмотрите видео, в котором показано, как именно подается отопление в многоэтажный жилой дом.

Представляет собой разницу между значениями на подающей и обратной трубах. Для устойчивой работы системы это число должно находиться в диапазоне 0,1-0,2 МПа. Отклонение говорит о сбое и необходимости ремонта.

Важно! Проблему ищут путём поочерёдного отключения частей обвязки. Если она не обнаруживается, внимание переключают на оборудование. Подробнее о перепадах написано в СНиП 41-01-2003.

Постоянство этого показателя зависит от расчётов и следующих моментов:

Особенности замены радиаторов отопления летом

Если менять батареи в квартире летом, когда вода в трубопроводе находится под низким давлением или остутствует вовсе, то не будет возможности их опрессовать после замены (проверить на герметичность), а без опрессовки есть риск, что зимой могут потечь?

Спрашивает Валерий Лучший ответ

Игорь я с вами не соглашусь,что остаточного давления хватит для опрессовки,по всем правилам опрессовку производят на 1.25 больше рабочего т.е. если зимой рабочее давление 4 атм. то давление для опрессовки не менее 5 атм.,а летом давление в системе от1 до 2 атм. и если утечки не появились летом это еще не означает что зимой у вас все будет хорошо не ленитесь и не жмитесь а сходите в управляющую и они вам датут давление которое необходимо для опрессовки.Удачи.

Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 543 Заказов в неделю: 1 585 Предложений в сутки: 868

Если сварщик с большим стажем работы то опрессовка не нужна,только если у него действительно стаж а не просто владение удостоверением,да и летом можно провести опрессовку.Приходишь в управляющую компанию платишь денежку и вуаля опрессовку произведут под присмотром местного слесаря,я считаю лучше сейчас заплатить немного чем потом оплачивать соседям дорогостоящий ремонт.

Закройте краны на вводе и опрессуйте гидравлическим прессом запорную арматуру поставьте сразу на подводящих трубах к радиаторам .

Валерий, здравствуйте. Вы не пишете как Вы намерены подключать новые радиаторы, если подводка будет полностью меняться и это будет пластик, то нет никаких проблем. Для грамотного специалиста поменять вводы не составит большого труда. Обеспечить протечки на резьбовых соединениях - это надо сильно стараться. Следуете совету Павла, ставите запорную арматуру и опресовываете. Если же разводка сталью с применением сварки, то Андрей написал все правильно. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Удачи.

Добрый вечер Валерий!Вода в трубах должна быть даже летом.Просто закрыты домовые задвижки,нет циркуляции воды а давление осталось. При замене радиатора в квартире Вы сливаете один стояк и потом заполняете его.Как правило остаточного давления хватает на опресовку. Обратитесь к сантехникам которые обслуживают Ваш дом.

Давление в системе отопления многоэтажного дома

Содержание

Виды давления

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

Требования ГОСТ и СНиП

Этажность	Рабочее давление, атм
До 5 этажей	2-4
9-10 этажей	5-7
От 10 и выше	12

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.

Давление в летний период

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Как поднять давление

Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.

Минимальное давление

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Определить его можно следующим образом:

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

Перепад давления

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Эксплуатация батарей в летний период: перекрывали или нет?

Современные радиаторы значительно отличаются от своих чугунных предшественников по внешнему виду. Они имеют отсечные клапаны, которые позволяют регулировать приток к ним воды, что дает возможность контролировать температуру воздуха в помещении. Чтобы увеличить срок службы отопительной системы и избежать ее засора, следует правильно ее эксплуатировать.

Нужна ли вода в системе летом?

Главное условие долгой исправной работы радиаторов – это отсутствие коррозии, которая может появится как в пустых батареях, так и наполненных жидкостью без доступа воздуха.

На самом деле в системе в любое время должна быть вода, независимо от сезона. Но многие обслуживающие компании пренебрегают этим условием и сливают ее сразу же после окончания отопительного периода.

Оправдывают коммунальные службы это тем, что летом проводятся ремонтные работы, при которых вода в системах мешает и ее приходится сливать. Кроме того, многие жильцы во время ремонта меняют радиаторы, что тоже требует полного освобождения системы, особенно, если подъезд имеет общий стояк. А постоянное заполнение и опустошение вызывает потерю времени и лишние финансовые затраты.

Но, так как полностью вода с радиаторов не уходит, внутри образовывается влажная среда, приводящая к деформации металла. Поэтому, если обслуживающая компания сливает воду сразу после окончания сезона, то отсечные клапаны следует перекрыть за день до этого.

Немаловажным будет при этом открыть краны для спуска воздуха, что поможет избежать лишнего давления в радиаторах, чаще всего возникающего при остывании системы. Открыть краны следует за несколько дней до начала следующего отопительного сезона.

Когда можно и нельзя перекрывать радиаторы?

Проверить наличие воды в системе по завершению отопительного сезона достаточно просто. Для этого нужно открыть 2 крана – для спуска воздуха и находящийся у верха радиатора. Если начинает проступать вода и воздух, то система заполнена. При этом нельзя открывать нижний отсечный клапан, иначе, при пустой системе, вода из батареи уйдет.

Чтобы убедиться, что перекрывать воду обязательно, нужно знать, как оборудованы радиаторы в квартире:

При наличии рядом с батареей специальной перемычки, которая выглядит как вертикальная труба, соединяющая трубы, ведущие к ней, воду можно смело перекрывать. При этом необязательно следить в течение лета за ее наличием в системе.
При отсутствии перемычки и если система устроена таким образом, что нет общего стояка в квартире, то перекрывать отсечные клапаны категорически запрещено. Это может нарушить циркуляцию воды в системе и привести к аварийной ситуации.
При наличии общего стояка и отсутствии перемычки возле батареи, перекрывать батареи можно. Но при этом в течение лета, обязательно нужно проверять есть ли вода в системе, и держать воздушный клапан открытым. Спуск излишков воздуха, поможет избежать заторов при начале следующего отопительного сезона.

Нужно ли перекрывать радиаторы во время очистки системы?

Чтобы обеспечить радиаторам долгую службу, во время промывки системы управляющей компанией, необходимо соблюдать ряд условий. К ним относятся:

Новые батареи в первые 2 года после установки следует перекрывать, так как они еще достаточно чистые. В этом случае промывка может только засорить их. Открыть отсечные клапаны можно будет через пару дней после окончания работ, после того, как все осадки уже уйдут.
Промывать радиаторы самостоятельно хотя бы раз в 2 года. Делать это нужно проточной горячей водой.

Инструкция по промывке батарей своими руками:

застелить ванну клеенкой;
положить сверху плотную ткань;
закрыть все отсечные клапаны;
снять радиатор;
убрать все прокладки;
промыть батарею сильной струей горячей воды (можно воспользоваться шлангом для душа);
установить радиатор, не забывая при этом вернуть все прокладки на место.

Основные правила эксплуатации батарей в летний период

Чтобы любые радиаторы, как современные, так и старого образца, долго и качественно служили, нужно соблюдать ряд необходимых условий при их эксплуатации. К ним относятся следующие правила:

Запрещено оставлять батареи без воды более, чем на 15 дней в году. Особенно это актуально для радиаторов из алюминия. Желательно сливать ее только во время проведения ремонтных работ.
Обеспечить правильное положение отсечных клапанов, обеспечивающее нахождение воды в радиаторах круглый год, без образования воздушных заторов. Нижний должен быть закрыт, верхний – открыт.
При перекрытии обоих подающих клапанов, следует обязательно открыть воздушный затор (кран Маевского). Если этого не сделать, то батарею может разорвать из-за давления воды и воздуха.
Перед началом нового отопительного сезона следует закрыть оба отсечных клапана, при этом воздушный должен быть обязательно открыт. Такое действие убережет радиатор от заноса грязи в первые 2 дня начала подачи отопления. После того, как первые воды пройдут, можно смело открывать доступ в батарею. Но сначала нужно обязательно закрыть кран Маевского, иначе может образоваться утечка.

Правила эксплуатации системы отопления в летний период актуальны для всех моделей радиаторов, как современных (алюминиевых и биметаллических), так и старого образца из чугуна. Разница между ними только в том, что чугунные батареи меньше подвержены коррозии и другим повреждениям.

Читайте также: