Если слить воду из системы отопления в частном доме на зиму

Обновлено: 18.05.2024

Если слить воду из системы отопления в частном доме на зиму

ну не знаю сколько вы платите соседу, но установка-разовая оплата и вполне доступная-мы сейчас платим только за смс -проверяем темпер в доме и включ-выключ отопление к приезду , и за электричество)))
смски в месяц рублей 20-30 стоят

дело то хозяйское)))

Проблема только в трубах и кранах, все остальное переживет морозы
Каждую зиму как бы мы не сливали воду на даче в трубах-весной обязательно обнаруживается треснутый кран/смеситель и т. п
Недавно узнала, что все краны после слива воды нужно оставлять открытыми, чтобы не лопались (кто-то выше так советовал тоже)
В остальном-никакого конденсата, промерзания дома, техника и холодильник работают, белье сухое, мебель не портится
Еще важно какая внутри отделка дома, у нас вагонка-поэтому проблем нет Дата:05.09.13 Время:22:14 Надо в трубы заливать антифриз. почему? а в принципе то - я спрашиваю - если я вообще отключу отопление на всю зиму - что будет с домом и всем что в нем есть? Всему, что в нем есть - ничего не будет, кроме труб или унитаза с водой,если не сольете. А вот кирпич может потрескаться. а с чего кирпич потрескается? Зимой минус 200 по Цельсию обещают?

Кирпич материал пористый, в порах содержится влага (которая в воздухе). При замерзании вода превращается в лёд, лёд расширяется разрывая материал, увеличивает трещины, которые при следующей разморозке набирают больше влаги. Обычный кирпич расчитан примерно на 200 циклов заморозки/разморозки. Но это не значит что он может продержаться 200 зим. Цикл заморозки разморозки происходит при переходе температуры через 0. А это и осенние ночные заморозки, и переменчивая "новогодняя" погода, и яркое мартовское солнце. Если дом протапливать и при этом с помощью теплоизоляции "точку росы" вывести за пределы кирпичной кладки, то соответственно кирпич замерзать не станет.

Если дом автора теплоизоляции не имеет или не оштукатурен (штукатурка забирает влагу сама, меньше пускает влаги в тело кладки), то стоять ему ещё года два. поскольку папа говорит что кирпич плохой и вряд ли у него есть запас в 200 циклов. А папе верить стоит, наверняка он сам его строил.

Сливать ли воду из радиатора на зиму

Имеется такой вот вопрос: решил сделать автономное отопление на даче с использованием алюминиевых радиаторов и настенного котла,трубы полипропилен со стекловолокном, проживание планируется с апреля по ноябрь. Котел оставлять без присмотра не хочется, антифризом на полипропиленгликоле пользоваться как-то боязно, думаю воду из системы сливать. Но на радиаторах внизу есть полости,из которых вода сама не сольется при сливе, надо снимать радиатор и вытряхивать его. Или же ничего страшного не произойдет если эту воду там оставить??

31.10.2012 в 19:39

инспектор написал :
ничего страшного не произойдет

Слили и забыли до весны. Не надо

01.11.2012 в 00:32

инспектор написал :
Имеется такой вот вопрос: решил сделать автономное отопление на даче с использованием алюминиевых радиаторов и настенного котла,трубы полипропилен со стекловолокном, проживание планируется с апреля по ноябрь. Котел оставлять без присмотра не хочется, антифризом на полипропиленгликоле пользоваться как-то боязно, думаю воду из системы сливать. Но на радиаторах внизу есть полости,из которых вода сама не сольется при сливе, надо снимать радиатор и вытряхивать его. Или же ничего страшного не произойдет если эту воду там оставить??

Если бы был биметалл, еще можно было бы сливать. Но так как просто алюминий, нежелательно крайне оставлять систему пустую, потому как сырость в ней останется по любому, плюс кисород. Могут быть последствия.

Лучше оставлять антифриз, но только на основе пропиленгликоля (специальный для отопительных систем). НО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ если производитель котла разрешает использование антифриза. Насколько я пока знаю, антифризы разрешают использовать в своих котлах, только Бакси и Ламборджини.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

01.11.2012 в 05:41

Inch1964 написал :
Если бы был биметалл, еще можно было бы сливать. Но так как просто алюминий, нежелательно крайне оставлять систему пустую, потому как сырость в ней останется по любому, плюс кисород. Могут быть последствия.

Не просто "последствия", а сгниет все подчистую. За один сезон.

Любая система отопления должна находиться круглогодично заполненной теплоносителем. Если пренебрегать этими требованиями, готовьтесь менять радиаторы два раза в год.
Дополню, что по новым ТУ нивелировано содержание активных радикалов в теплоносителе (кислород, фтор, и т.п.). Гниют радиаторы, соответственно, в два раза быстрее, не будучи заполненными.

Вопрос, правда, о даче. Тут можно забить на это дело. Хозяин-барин.

01.11.2012 в 06:50

Господа вопрос как бы по теме:а с настенника точно сольется все или как пишет

01.11.2012 в 06:56

касимов написал :
Господа вопрос как бы по теме:а с настенника точно сольется все или как пишет

Сами как считаете?

Разумеется, высушить будет сложно. Мэйнтэнанс и не подразумевает таких процедур, это только русские умельцы могут до такой херни додуматься.

01.11.2012 в 08:13

Можно продуть систему сжатым воздухом, отсечь котел и заполнить радиаторы антифризом. Весной слить антифриз в ёмкость до следующей зимы.

01.11.2012 в 11:55

BV написал :
Можно продуть систему сжатым воздухом, отсечь котел и заполнить радиаторы антифризом. Весной слить антифриз в ёмкость до следующей зимы.

Вроде бы теоретически всё хорошо. А вот практически как потом отмыть систему от остатков антифриза? Не у всех есть насосная станция или напор в водопроводе три Бара..

Полностью принудительную систему на ПП обычно не сольешь - потеряешь антифриз, если он действительно подходит для СО, то он дорогой. А заливать систему автомобильным тосолом - абсолютно непредсказуемый результат (даже отсекая котел), неизвестно что будет с резиновыми, паронитывыми прокладками и с резьбовыми соединениями (и неизвестно как и чем сделанными).

И еще не известно какая емкость СО. Может стоимость теряемого антифриза, дополнительных работ по сливу, продувке, заливке, промывке и потерянного времени будет значительно больше стоимости котла БАКСИ.

В таком случае, экономичнее поменять котел, на тот, который позволяет использование антифриза, залить специальный антифриз для СО, опрессовать заново антифризом и забыть об этой проблеме.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Если слить воду из системы отопления в частном доме на зиму

Есть два вида незамерзающих теплоносителей. Оба ядовитых. Одного достаточно 5 капель, второго надо стакан хлебануть. Этиленглюколевый послабее торкает :) Слив СО с незамерзайками довольно опасное занятие. Так же при применении антифризов скорее всего потребуется замена котлового насоса на более мощный.

Продувка. Продувка компрессором не даёт положительных результатов, тк всю воду убрать из СО невозможно. В тех же радиаторах она останется ниже пробок. Да и с теплообменниками котла не всё гладко. Просто их может раздуть, но вы этого не видите.

Отключение электричества отключает котёл, вводя его в ошибку. Но эта ошибка, в отличии от отсутствия давления газа, не критическая, те после подачи света котёл опять запускается. Так же почти у всех котлов есть режим антизамерзания: когда температура в помещении падает до 5 градусов он врубается. Так что работая на минимальном режиме шансов замёрзнуть минимальные. Тем более дом, если он не из фанеры и в неём была плюсовая температура, разморозится до минуса не так быстро как кажется. Ему день для этого нужен минимум, а за этот срок почти все аварии на линиях устраняют.

Далее. Бесперебойник. Это этого всего дешёвого фуфела нет толка. Тот, который реально даст работать котлу сутки стоит не малых денег, не рентабельно его держать - имхо.

Но есть альтернатива - сигнализация на GSM. Вам придёт смс и об отсутствии электричества и о температуре в помещении и о прочей лабуде.

Как правильно законсервировать систему отопления в загородном доме на зиму?

Как правильно подготовить дом к морозам, если не собираешься жить там зимой - в материале «АиФ-Челябинск».

Ответ редакции

Если вы не живёте в доме в зимний период в течение продолжительного времени, перед отъездом важно правильно подготовить его к холодам. Первым делом следует перекрыть в точке ввода подачу водоснабжения. Ведь если отопление выйдет из строя при нулевых температурах, вода может замёрзнуть, и трубы лопнут.

Вопрос-ответ

Вода, антифриз или аргон?

Слейте жидкость из гидроаккумулятора, водонагревателя (предварительно отключив его газо- или электроснабжение), бачка унитаза. Продуйте водопровод от остатков воды с помощью воздушного компрессора, желательно такого, который может дать объём воздуха не менее 50 м³/час.

Из унитаза, сифонов раковины, мойки и ванной воду можно откачать большой грушей. Чтобы по жилью не распространился запах канализации, установите в отверстие унитаза шар или мяч, обернутый пищевой плёнкой. Слейте воду из бассейнов и фонтанов, посудомоечной и стиральной машин, холодильника. Однако при сливе воды в систему отопления попадёт воздух, да и полностью избавиться от влаги не всегда получается. В итоге стальные радиаторы могут со временем поржаветь.

В качестве альтернативного варианта можно залить в трубы незамерзающую жидкость на основе солевого раствора, глицерина, этиленгликоля, пропиленгликоля или глицерина. Таким образом, даже при очень низкой температуре воздуха все функциональные характеристики узлов, труб и оборудования будут полностью сохранены. Однако у такого метода есть свои недостатки. Антифриз очень вязкий, что создаёт гидравлические нагрузки на циркуляционный насос. Незамерзающая жидкость более агрессивна к запорной арматуре, может возникнуть течь и коррозия. Кроме того, изготовленный на базе пропиленгликоля антифриз при протечке выделяет испарения, вредные для здоровья.

Ещё один вариант, которым делятся на форумах дачники, - при сливе воды подключить к верхнему крану баллон с инертным газом (аргоном) и заполнить им систему. Когда из ёмкости, куда сливалась вода, пойдут пузыри аргона, верхний и нижний краны нужно быстро закрыть (давление аргона в системе следует довести до 2 атм). В результате система окажется практически 100% под давлением инертного газа, и ржаветь не будет.

Какие ещё нужны приготовления

Чтобы избежать возникновения пожара, перед отъездом из загородного дома не забудьте отсоединить электроприборы от сети и отключить электроэнергию. Отключите газовые нагреватели горячей воды.

Вопрос-ответ

Заберите все продукты из холодильника, в том числе замороженные. Тщательно вымойте морозильную камеру и оставьте дверь холодильника открытой, дабы предотвратить появление плесени. Распространению неприятных запахов помешает открытый мешочек с древесным углём. Крупы, которые вы оставляете в кухонных ящиках, насыпьте в контейнеры с плотной крышкой, которые окажутся препятствием для мышей и пищевой моли. Если не хотите по приезду обнаружить дома тараканов и муравьёв, вынесите весь мусор, вымойте мусорные контейнеры, спрячьте мыло, губки. На всякий случай поставьте под раковину специальные ловушки-репелленты.

Бельё и одежда, должна храниться в шкафах в чистом виде. Не забудьте пропылесосить ковры. Выбросьте легко воспламеняющиеся предметы. Не оставляйте в загородном доме бутылки с жидкостями, так как они могут взорваться, если их содержимое замёрзнет. Уберите из прямой видимости из окон все ценные вещи. Жалюзи и шторы на окнах помогут сберечь ковры и ткани от выцветания.

Консервация системы отопления на зиму

Прошлой зимой все замерзло, из-за отключения электричества на несколько дней. Потерял реальные деньги. Рисковать не хочу снова. Если не живешь, не появляешься - не топи!

Во-первых это большой риск топить всю зиму, не живя в доме. Во-вторых это трата денег на ветер.

Для чего топить если не живешь зимой? А многие топят и находят отговорки - можно разок приехать на новый год, теплый дом лучше сохранится, ну находятся и еще какие-то другие

Проще слить воду из системы отопления, чем заливать антифриз (кстати в унитаз и краны антифриз не зальешь, по-любому сливаешь, выкачиваешь грушей из унитаза, всех сифонов ) Рискнешь, тогда выживет только одноконтурный котел с радиаторами и трубами, все остальное замерзнет.

GSM сигнализация, инвертор и куча аккумуляторов, которые нужно менять - обязательны, если дом отапливается круглый год и все таки там живут люди, но иногда оставляют дом без присмотра.

Взвесив все выше написанное, решено было зимой дачу не топить и сливать воду. При сливе воды стальные радиаторы, да и все металлическое в системе отопления начинает ржаветь, так как при сливе воды мы пускаем внутрь воздух, а внутри там остается влага. А ржавчина это реакция железа, воды и обязательно воздуха!

Нужно как-то законсервировать систему на зиму, чтобы она не проржавела. Сделано было следующее. При сливе воды в самой верхней точке был подключен болончик с инертным газом (аргон) и система была заполнена инертным газом. Когда из емкости куда сливалась вода пошли пузыри аргона верхний и нижний краны были закрыты (довел давление аргона в системе до 2 Атм).

Ничего ржаветь просто не сможет. В системе практически 100 %, да еще под давлением инертный газ (такой же как в лампочках).

Был куплен балончик 5 л. для аргона - бу с поверкой до 2015 года за 800 рублей (новый для сравнения стоит 2400 рублей ). Балоны для аргона серого цвета. Сверху нужен редуктор давления, т.к. без него можно сделать ваши батареи округлыми В баллоне давление - 140 Атм. Редуктор давления аргоновый (Джет АР-30) стоит 1000 рублей. У него 2 манометра - в первом показывается давление в баллоне (у меня 140 Атм), на втором показывается регулируемое винтом давление, которое поддерживается редуктором. Можно например выставить 0,5 или 1 Атм, и если рукой закрыть выходной штуцер редуктора то давление растет до этой отметки, потом баллон перестает выдавать газ.

Штуцер редуктора давления соединялся с верхним краном системы отопления силиконовым шлангом 12 мм. Также нужно приобрести переходник между баллоном и редуктором (140 рублей), так как резьба на маленьких баллонах 5л и 10л маленькая (почти как 1/2), а редукторы делаются под большую резьбу как у длинных 40 л баллонов (похожа на 3/4).

Все необходимое можно приобрести в фирмах, которые занимаются газосварочным оборудованием, заправкой кислорода, азота, аргона…

Самый маленький баллон взят для удобства, он легкий, где-то 40 см в длину, да и самый дешевый. Заправка такого баллона аргоном стоит 200 рублей.

Вот таким способом на зиму была слита система отопления в прошлые выходные на даче

Кстати можно использовать и другой газ - азот, гелий. Ни один из них не поддерживает ржавление. Скажу сразу этот способ нигде в интернете не вычитан, все сам придумал

Комментарии пользователей:

Пока что к данному материалу нет комментариев пользователей. Ваш комментарий будет первым!

Как слить воду из инженерных коммуникаций и бытового оборудования дома на зиму

Знания, как слить воду с бойлера на зиму, позволять владельцу частного дома самостоятельно выполнить эту несложную операцию в случае необходимости, без вызова специалистов и затрат дополнительных материальных средств. Возможность слива воды из систем отопления, ГВС или ХВС, внутридомового бытового оборудования всегда предусматривается при проектировании инженерных коммуникаций частных домов.

Такие работы проводится при плановом обслуживании, аварийных ситуациях и при длительной консервации в холодное время года. В привлечении сторонних специалистов нет необходимости, за исключением случаев разбора оборудования на гарантии, все действия по сливу воды выполняются своими силами.

Содержание:

Зачем сливать воду из системы отопления и водоснабжения на зиму

В первую очередь эти работы проводятся при консервации систем в домах с сезонным проживанием. В контурах водоснабжения дома вода сливается со всех узлов, включая бойлер, сифоны унитаза, стиральные автоматы, посудомоечные машин, душевые кабины, колбы фильтров, трубы и гидроаккумуляторы.

Особое внимание уделяется насосам – в системах с утепленными кессонами их можно оставить в скважине, после слива воды из участка над оголовком. В остальных случаях насос вынимается из скважины или колодцев до весны. Помимо этого, вода сливается из систем орошения или любых наружных накопительных резервуаров.

Схожие ограничения действуют в отношении систем обогрева – контуры с любым промерзающим жидким теплоносителем сливаются перед отъездом владельцев на длительный срок.

Особую опасность морозы представляют для домов с напольным водяным отоплением: в большинстве регионов РФ грунт зимой промерзает до 1,5 м и ниже, вероятность разрыва трубок в «теплом поле» остается высокой даже в домах с утепленной подошвой.

Как заранее на этапе строительства предусмотреть возможность слива воды

Для быстрого слива воды без остановки работы всего контура системы, перед любым водонагревательным или аналогичным оборудованием закладываются тройники и вентили. Наружные или внутренние трубы должны укладываться с небольшим уклоном, в самой нижней точке контуров врезается кран для аварийного или планового слива.

В грамотно спроектированных системах отопления такие краны закладываются до и после каждого теплообменника (краны Маевского) и в нижней точке обратной линии, ведущей к котлу.

В системах подачи воды со скважин сливной кран размещается не только в самой нижней точке, но и между обратным клапаном и гидроаккумулятором. Ко всем кранам и тройникам обеспечивается свободный доступ.

Как слить воду с бойлера на зиму

Помимо консервации перед зимой, потребность в сливе воды из нагревателей накопительного типа возникает при их поломке, плановой чистке от накипи (раз в 2-3 года или как минимум раз в 5 лет) или забивке бака посторонними примесями. Рекомендуемый способ и порядок слива прописывается в инструкции производителя и учитывается при подводе труб к бойлеру.

При подготовке к сливу бойлер отключается от питания и подающей линии водопровода и оставляется на некоторое время в покое для остывания воды внутри бака.

Одновременно с этим при необходимости подготавливаются инструменты (ключ, резиновые шланги и емкость для сбора воды при отсутствии возможности ее слива в ванную).

Далее вода сливается одним из следующих способов:

Через предохранительный клапан. Способ ценится за простоту – для вытекания воды достаточно повернуть вентиль и подставить емкость для ее сбора. Но из-за малого сечения отверстия клапана процесс может затянуться на несколько часов, при забивке накипью – вода и вовсе может перестать вытекать.
Через отверстие для подвода холодной воды. Способ считается самым простым и удобным, при его выборе трубы перекрываются на входе и выходе, под баком устанавливается вместительная емкость, с помощью разводного ключа откручивается гайка шланга холодной воды. Для ускорения и регулировки процесса открывается кран горячей воды в любой точке.
Через оба отверстия подвода и отвода. Этот способ рекомендуют выбрать при размещении бака бойлера над ванной или схожими резервуарами. При его реализации первой откручивается гайка шланга для холодной воды (при полностью закрытых кранах!), потом – подводка горячей. К минусам способа относят сложности с регулировкой скорости слива, откручивать все гайки при недавнем выключении бойлера не рекомендуется.

Способы слива воды самотеком и с помощью насоса или компрессора

Для слива воды из контура ее снабжения достаточно перекрыть подающий вентиль и открыть все краны холодной воды. В самой нижней точке вода собирается в ведро или отводится в канализацию, после чего последовательно проверяются и сливаются все потребляющие воду точки.

Главные сложности возникают при работе с сифонами или гибкими трубками стиральной или посудомоечной машинок: для обязательного полного осушения их приходиться продувать или переворачивать.

Последней сливается общая накопительная емкость и, при необходимости, из скважины вынимается насос.

Важный нюанс: вода из всего оборудования сливается после отключения от электросети при температуре не ниже +5 °С. При консервации системы водоснабжения на длительное время в сифоны и унитаз по возможности наливается антифриз или тосол.

Самотечный слив воды из контуров отопления возможен лишь при определенном уклоне труб. В таких случаях последовательно:

Котел выключается и отключается от питания.
Система оставляется в покое на 1-2 часа, до полного остывания радиаторов и самого котла.
Перекрывается кран холодной воды и открывается первый вентиль самого верхнего воздушного клапана.
К сливному крану в нижней точке системы подключается шланг, отводящий воду в емкость или канализацию.
Сливной кран открывается, вода течет вплоть до полного падения давления в системе.
Открываются другие воздушные клапаны, воздух выгоняет из самотечного контура остатки воды.
В конце с помощью шланга сливается вода с участка ее подачи на котел в холодном виде.

Ускорить работы помогает насос, подключаемый к нижней точке систем и работающий вплоть до полной выгонки воды. В домах с теплыми полами или трубопроводами без уклона не обойтись без компрессора, подключаемого через коллекторные узлы или подающие воздух в верхние точки контуров.

Заменять его пылесосом (распространенная ошибка) не рекомендуется, полную выгонку воды обеспечивают устройства, нагнетающие давление до 5 бар (но не выше 6!).

А вам приходилось самостоятельно сливать воду с бойлера на зиму? Описанный порядок слива воды из водонагревателя дает принципиальные рекомендации и общий порядок проведения работ, не заостряя внимания читателей на конструктивных особенностях, используемых бытовых приборов.

Сахалинский форум

Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.

16 Марта 2014 20 Марта 2014

Тема № 1277787

Господа живущие в частных домах, у кого автономное отопление. Скоро закончится отопительный сезон. Нужно ли сливать воду с радиаторов или нет?

anchan

20 марта 2014 19:06

41960 автор

16 марта 2014 13:23

автор темы

16 марта 2014 13:23

Изя_Рабинович

16 марта 2014 20:10

Южный60

16 марта 2014 21:40

iSphinx

16 марта 2014 20:22

anderhead

16 марта 2014 20:47

iSphinx

16 марта 2014 21:33

Изя_Рабинович

16 марта 2014 22:36

iSphinx

17 марта 2014 03:59

Изя_Рабинович

17 марта 2014 20:00

iSphinx

17 марта 2014 22:02

anderhead

16 марта 2014 22:08

iSphinx

17 марта 2014 04:04

anivskiy

16 марта 2014 20:33

iSphinx

16 марта 2014 20:38

старикхотабыч

16 марта 2014 13:15

Duchara

16 марта 2014 20:43

70_спартак

16 марта 2014 21:20

старикхотабыч

17 марта 2014 23:06

41960 автор

17 марта 2014 14:49

автор темы

17 марта 2014 14:49

Изя_Рабинович

16 марта 2014 22:45

старикхотабыч

17 марта 2014 23:07

Изя_Рабинович

18 марта 2014 21:30

Duchara

16 марта 2014 22:07

anivskiy

16 марта 2014 11:58

gadzila

16 марта 2014 13:11

anivskiy

16 марта 2014 13:13

gadzila

16 марта 2014 11:52

Гордеев

16 марта 2014 11:50

12 Сентября

Кто-нибудь в курсе,что опять с горячей водой в 20 мкр?

11 Сентября 12 Сентября

Подскажите пожалуйста, у нас где-нибудь принимают неиспользованный строительный материал - кафель, затирка .

11 Сентября 11 Сентября

Тем временем в Макарове заканчивается вода( Опять что-то с плотиной?

10 Сентября 10 Сентября

Всем привет!
нужны контакты (можно в личку) специалистов, которые смогут сделать конструкцию из ГВЛ и установить межкомнатную дверь (возможно раздвижную). в настоящий момент имеется проем, ограниченный торцами стен из ГВЛ, примерно 250 х 115, между кухней и комнатой.

Сливай воду! Советы в ожидании морозов

Лето всегда кончается раньше, чем хотелось бы. Вроде бы и трава еще зеленая, и листья не опадают, но ясно, что совсем скоро - первые заморозки, а там и снег, и холод. Подходит к концу отдых на даче и начинается работа по подготовке ее к зиме. Быстренько подкрасить что-то по последнему солнышку, проверить (с помощью осенних дождей) состояние кровли, убрать в сарай расставленные по всему участку мангал, качели, батут… И в конце октября слить воду из всех приборов и устройств, в которых она находится.

Иногда даже опытные хозяева, имеющие дом для сезонного проживания, допускают ошибки при консервации его на зиму. А если владелец дома приобрел его весной, и это его первая зима, то готовиться к ней он должен так же тщательно, как Нансен к дрейфу на корабле «Фрам» через центр Арктики.

Оставим в стороне вариант, при котором для поддержания положительной температуры в доме остаются включенными электрические обогреватели, например, теплые полы. Такое решение чревато пожаром в случае выхода из строя электрооборудования или, что бывает значительно чаще, «размораживанием» всего, что наполнено водой, при аварийном отключении электричества. Проведем «классическую» подготовку дома к зиме.

Водопроводные трубы

На что же обратить внимание? Что и откуда сливать? Давайте вместе пройдемся по дому и посмотрим. Очевидно, что в первую очередь следует позаботиться о сливе воды из водопроводных труб. Конструкции летнего водопровода у всех могут быть разными, разным может быть также материал труб и типы запорной арматуры, рабочее давление и место установки насоса, но у правильно сделанной системы должно быть несколько общих свойств:
- Трубы проложены так, что имеют уклон в сторону источника воды (например, колодца), что способствует ее сливу.
- На трубе, по которой вода подается в дом, установлен «обратный клапан», который в рабочем режиме препятствует ее сливу.
В зависимости от длины этой трубы и глубины колодца или скважины, клапан может быть установлен либо в колодце, либо в доме, рядом с гидроаккумулятором. Задача хозяина - «нейтрализовать» его и обеспечить слив воды обратно в колодец (если используется колодец), либо в специально устроенный сток (если используется скважина).

Для этого на подающей трубе монтируется сливной кран, расположенный между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В случае если кран расположен в колодце, он снабжается длинной ручкой-тягой, позволяющей управлять им, не спускаясь вниз. Вместо крана, открываемого вручную, может использоваться электромагнитный клапан, так называемый «нормально закрытый». При подаче на него напряжения он открывается, позволяя воде стечь. Преимущества и недостатки такого решения очевидны - слить воду можно, не выходя из дома, простым нажатием кнопки, но для этого требуется либо сетевое напряжение, либо подключение к альтернативным источникам питания.

Если обратный клапан расположен в доме, у гидроаккумулятора, то тут все намного проще - в правильно смонтированной системе участок трубы, снабженный таким клапаном, дублируется параллельной трубой, на которой установлен сливной кран, и для ручного управления им не надо лезть в колодец. Если такой трубы с краном нет, то придется разбирать узел подвода воды, сливать ее вручную. Некоторые хозяева разбирают этот узел иногда и для того, чтобы убедиться в опорожнении гидроаккумулятора, считая, что замерзание в нем остатков воды может повредить резиновую мембрану. Однако многолетний опыт эксплуатации этого устройства показал, что замерзание в нем небольшого количество воды не приводит к его разрушению.

Закончив слив воды при помощи сливного крана (кстати, краны на смесителях при этом должны быть открытыми), следует убедиться, что она ушла из труб, проложенных по дому. При грамотном монтаже системы устанавливают тройники со сливными кранами в нижней точке каждой ветви этих труб. Тем не менее, для полной уверенности в успехе, нелишней будут продувка системы. Но об этой операции мы поговорим чуть позже.

Фильтры и насосы

Как правило, до и после гидроаккумулятора устанавливаются фильтры – механические грубой и тонкой очистки, угольные, ионообменные и другие – доводящие воду до нужных параметров.

Фильтр грубой очистки, установленный на самом входе в систему, как правило, самоочищается методом обратной промывки, после которой его следует оставить без воды. Остальные фильтры имеют сменные картриджи. Все они после слива воды должны быть разобраны, картриджи, срок годности которых не истек, промыты и уложены на хранение (если их конструкция допускает долгое пребывание без воды).

Следующий элемент системы, который следует проинспектировать – это насос. Он может находиться в колодце или скважине, тогда не о чем беспокоиться – в Подмосковье колодцы не замерзают, по крайней мере, не промерзают до той глубины, где обычно подвешен насос. Если насосная станция установлена в доме, то следует открыть специальные сливные пробки и убедиться, что в корпусе насоса не осталось воды.

Иногда его следует наклонить, чтобы убедиться, что вода вытекла полностью. Эта операция должна быть описана в инструкции к насосу.

Водонагреватели

Теперь следует заняться водонагревателями. Из проточных электронагревателей

вода уходит при сливе системы, хотя проверить, так ли это произошло, будет правильным решением. Однако чаще встречаются накопительные нагреватели бойлерного типа. Я знаком с несколькими «дачевладельцами», которые в свое время оборудовали дома накопительными нагревателями, и после первой зимы выбросили их – не сумели правильно слить воду. Как же избежать ошибок? В первую очередь, следует иметь в виду, что труба, по которой горячая вода подается к смесителю, забирает ее из верхней части бака, и для слива следует использовать патрубок подачи холодной воды. На нем штатно устанавливается предохранительный клапан, назначение которого – в аварийных ситуациях исключить возможность работы нагревательных элементов без воды, или начать сброс воды при превышении рабочего давления. Рассуждая формально, через предохранительный клапан, открыв его вручную, можно слить воду из бака. Однако для этого надо запастись терпением. Рекомендуется между предохранительным клапаном и входным патрубком для холодной воды разместить тройник, оборудованный сливным краном, имеющим отводной шланг.

Можно обойтись и без крана,

но тогда каждый раз при сливе воды придется снимать предохранительный клапан и подставлять, например, ведро. В случае если объем бака превышает 40-50 литров, сливной кран, шланг от которого соединен с канализацией — единственный способ быстро и удобно освободить нагреватель. В этом случае не забывайте, что при наличии септика сливать в него горячую воду нельзя – микрофлора этого не выдержит.

Сливая воду из бака, следует обеспечить доступ в него воздуха. Лучше всего для этого отсоединить трубу, подводящую горячую воду к смесителю. Как правило, накопительные нагреватели подвешены за верхнюю часть на стену таким образом, что нижняя их часть только опирается на нее. Когда вода перестанет вытекать, следует несколько раз покачать бак, не снимая со стены. Скорее всего, из него вытечет еще некоторое количество воды. После этого можно спокойно оставить его до весны.

Продувка системы

После того, как водонагреватели будут освобождены и трубы, подводящие к ним воду, отсоединены (как правило, такие нагреватели подключают к сети с помощью гибких шлангов в металлической оплетке), водопроводная система разделится на несколько фрагментов, в которых не должно больше остаться значительного количества воды. Теперь, для полной уверенности в ее отсутствии, их можно продуть. Для этого используется специальный вентиль, к которому присоединяется насос или компрессор для накачки автомобильных шин. Вентиль привинчивают к концам труб или гибким шлангам, освободившихся после слива воды из нагревателей. Закрыв краны смесителей и открыв сливные краны, пускают в ход компрессор, и освобождают трубы от остатков воды. Иногда такой клапан установлен в системе стационарно.

Поскольку вся запорная арматура в подобных системах представляет собой шаровые краны,

то надо иметь в виду, что они имеют полость, в которой в зимнее время не должно остаться воды. Такое может случиться, если до слива воды из трубы закрыть находящийся на ней шаровый кран. То же самое справедливо и для «одноруких» смесителей. Поэтому по окончании операции по осушению труб следует открыть все краны – смесителей и сливные – и оставить их в таком положении. Душевую сетку, особенно ту, которая снабжена переключателем режимов, следует снять с трубки, вылить (или даже вытрясти) из нее воду, убрать до весны.

Стиральная и посудомоечная машины

В наше время соседей по даче не удивишь стиральной и посудомоечной машинами. Как их подготовить к зиме?

Стиральную машину следует отключить от водопровода и канализации и опустить концы шлангов в сосуд с невысокими краями, например, в таз. Включить режим слива. По окончании работы — отсоединить машину от электросети и отвернуть крышку сливного насоса,

подставив какой-то небольшой плоский сосуд. Теперь в машине осталось небольшое количество воды в толстом резиновом шланге, соединяющем бак и сливной насос. Замерзание этой воды допустимо, но иногда советуют перевернуть машину вверх дном, и так оставить до весны. Некоторые машины оснащены специальной трубкой для слива оставшейся воды.

Менее однозначно обстоит дело с посудомоечными машинами.

Их конструкции очень разнообразны, пути движения воды и полости, в которых она может оставаться, различаются в зависимости от производителя машины и ее типа — например, напольная и настольная машины имеют заметные отличия. Если в инструкции к машине прямо не указано, что она может находиться зимой в неотапливаемом помещении и не приведен алгоритм подготовки ее к этому, то лучше не рисковать.

Мелочей не бывает

Не забудем, что помимо водопровода у нас имеется система водоотведения, и воде в ней также есть где замерзнуть. Следует, как минимум, разобрать сифоны под раковинами. При наличии унитаза, воду из бачка следует слить, а из гидрозатвора — откачать шприцем, резиновой грушей и т. д. Чтобы после откачки дом не наполнился «ароматами» септика, в гидрозатвор заливают антифриз. Весной его откачивают таким же способом, как воду осенью. Конечно же, сливать антифриз в септик нельзя.

Как правило, в дачных домах встречается еще один прибор, требующий внимания в конце сезона, хотя к водопроводу он не имеет никакого отношения. Это мобильный кондиционер. Наш «нервный», как говорят метеорологи, климат вынуждает приобретать это устройство и активно пользоваться им летом для охлаждения, а в дождливое межсезонье – для обогрева и борьбы с сыростью.

Не забывайте, что в отличие от оконных кондиционеров и сплит-систем напольный мобильный кондиционер не имеет дренажных трубок, и воду, забираемую им из воздуха в процессе работы, накапливает в специальной емкости. Некоторые модели имеют особые трубки для слива воды в поддон или таз во время работы кондиционера, но даже в этом случае внутри него все же может остаться заметное количество воды. Остатки воды следует удалить, наклонив устройство в сторону сливного отверстия. Кроме того, очень желательно перед постановкой кондиционера на зимнее хранение включить его примерно на час в режим вентиляции, чтобы просушить теплообменник.

***
Ну вот, мы и закончили подготовку «водосодержащих приборов» типичного дачного дома к зиме. Пока мы этим занимались, подошел к концу короткий осенний день, и небо усыпали яркие октябрьские звезды. Долго же мы возились! Теперь придется ехать домой затемно… Хорошо еще, что нам не пришлось обслуживать солнечный водонагревательный коллектор и гидромассажную душевую кабину.

Но главное, что дело сделано. И теперь можно спокойно отдохнуть от дачи до следующей весны.

Быстрее – можно, но уже в случае усовершенствованной системы. Поэтому данная информация будет полезна тем, кто собирается заново строить или всерьез переделывать свой летний водопровод.

Прежде всего, можно избавиться от главного сливного крана на подающей трубе, о котором шла речь в начале нашего разговора и, соответственно, не тратить время на манипуляции, связанные с ним. Заменой ему является дренажное устройство двух видов. Первый, самый примитивный вариант – крошечное (около 1 мм) отверстие в стенке подающей трубы в колодце, сразу после обратного клапана. Производительность насоса столь велика, что наличие такого отверстия не влияет на потребительские качества системы, но, при отключенном насосе и открытых кранах смесителей, вода уходит из системы довольно быстро. Существенный недостаток этого способа – вода медленно уходит и при закрытых кранах, заставляя насос постоянно включаться для поддержания рабочего давления в системе.

Второй, очень изящный с технической точки зрения способ – установка в том же месте энергонезависимого автоматического дренажного клапана, открывающего сливное отверстие при падении давления в системе до 0,2 атмосферы, то есть при отключении насоса и открытии всех кранов.

Выше мы говорили о водопроводных системах, смонтированных из жестких труб. Как правило, используют металлопластиковые трубы и соединительные элементы для них, выбор которых на рынке очень велик, а также трубы из полипропилена. Такие трубы считаются более устойчивыми к замерзанию в них остатков воды, поскольку обладают некоторой эластичностью. Их очень удобно соединять методом сварки, но для летнего водопровода лучше использовать специальные соединительные муфты – в таком случае весной мы сможем легко заменить лопнувший участок. Рабочее давление в подобных системах – до 3-х атм., и реле, управляющее насосом, обычно настраивают так, что он отключается при достижении давления 3 атм., а включается - при 1,7 атм.

Радикально же изменить трудоемкость обслуживания системы можно, используя на участке от колодца до дома гибкие шланги, не боящиеся замерзания в них воды. Существуют шланги, выдерживающие высокое давление – 3-6 атм., но можно использовать и обычные садовые армированные шланги. Правда, высокого давления они не выдержат, и настроить реле придется так, чтобы насос отключался при 1,7-1,8 атм., однако если в доме постоянно проживает 3-4 человека, и они не открывают одновременно все краны, то такого давления вполне достаточно.

Шланги эти могут благополучно переживать в отсутствие хозяев сильные заморозки. Они могут быть проложены прямо на поверхности земли, использоваться до самой поздней осени, а в последний момент свернуты и убраны. Даже если мы упустим момент, и вода в них к нашему приезду замерзнет (а замерзнет она раньше, чем в трубах, проложенных в доме), их можно смело оставлять на своих местах до весны.

Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем Youtube - канале Недвижимость+

Читайте также: