Если котел выше обратки
Обновлено: 05.07.2024
Насколько должна отличатся Темп подачи и обратки?
А почему «должна быть 45…55» ? А если я отапливаю дом теплыми полами и стенами? – при 55 можно уже яйца варить (в смятку).
А если у меня очень маленькие (плинтусовые) радиаторы? – при 45 ты будешь замерзать даже сейчас.
«45…55» - обыкновенные стереотипы мЫшления, основанные на привычной схеме радиаторов типа «1 колено на 2 м2».
Привинчу, еще второй этаж есть )) Вопрос чтоб на первом холодно не было )) У меня градусник стоит в обратке. Правда в подаче нет, но есть в котле. Если дом в стабильном состоянии, т.е. согрет и в режиме поддержки, то разница от 5 до 15 градусов. У меня 10 градусов Это показывает эффективность твоих батарей скорость циркуляции тоже важна я думаю ? Батареи это вопрос серьезный (((Чем меньше, тем лучше. Однако, совсем «0» она будет только если совсем нет теплоотдачи (обогрева).
Насос можешь перевести в режим 2 или даже 1.
Идеальным считается дельта в 20 градусов Но если этой дельты нет, а батареи горячие, то это тоже неплохо. Это означает, что мощность батарей меньше чем мощность котла. И неостывшая вода возвращается обратно к котлу.
Так что в твоем случае котел будет включаться реже (к нему приходит и так горячая вода).
Можно уменьшить скорость потока. Тогда дельта будет выше, но и котел будет чаще включаться.
Строго говоря, если пренебречь потерями тепла в трубах, КПД системы не изменится. Сколько энергии сожрет котел, на столько и повысится температура в доме. Что так что этак.
У меня твердотопливник, он не выключается и не включатся тоже )))
Рукой кмк меньше 20 град.
"20°" - что? температура прямой и обратки? это Дельта. Темп конечно выше )) от 70 до 40град В зависимости сколько и когда подброшено дров )) Не рекомендуется обратка ниже +65°С (для тт-котлов)Ну это когда он уже потухает. Хотя я могу выставить электро котел на 65град. Будет догревать
А кстати почему не рекомендуется, кудаж деваться когда он уже весь прогорел, отключать ему подачу и ждать пока вскипит.
А ниже – конденсат, а он у дров дюже злющий (сера, и как результат серная кислота). Ускоренная коррозия теплообменника. Для чугунины не так страшно. А сталь может «съесть» за сезон-два (были посты на СОКе).
Когда уже прогорело – ни каких проблем – уже нет конденсата. А вот на этапе растопки – ну очень долго может быть – сам котел холодный + обратка холодная идет. Потому и делают защиту от холодной обратки ввиде управляемого байпаса прямо на обвязке котла. Работает очень просто: пока температура обратки не достигла +65°С, вода циркулирует по малому кругу (почти как термостат в авто). Некоторые производители встраивают байпас прямо в котел.
Данные.Котел твердотопливный 25Квт на угле.На дровах думаю ниже.
Отапливаемая площадь 100кв.м утепление никакого 15см бруса полы и потолки правда по 20см ваты )), неконопачен.
Стоят 8 конвекторов общей мощностью примерно 12квт. И подключен бойлер. Но ГВС малорасходуется, так что в расчете он особо не участвует (отключу я его вообще, когда котел остыл, то бойлер остывает тоже (( )
И я не сказал бы что у меня в больших комнатах сильно тепло. В ванной и в спальне не продохнуть. А вот в зале и кухне так себе, градусов 20, а хотелось бы 25 )) Но все подходы к конвекторам гарячие.
ПС есть подозрения что вот это греет хреново вобщем то.
В квартире и я б выкинул))) а на даче их 15штук надо Накладно выходит а эти совсем недорогие.
Может на чугуний заменить, или оставить пока как есть.
Мне 15 вышли в 1000-1100 евро. Чугуний нафиг (имхо), дождись, когда будут деньги и ищи Дениса 4х4. :-)Чтото дешево ка кто. у меня в среднем 1 радиатор стоит 5 тыс. Итого там 2 штуки, да плюс термоголовки и подключение и Тд и ТП )))
Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению
Неожиданно столкнулся с необходимостью замены системы отопления в загородном доме (если так можно назвать), доставшемся в наследство. Как и многие об отоплении имею весьма поверхностные понятия. Почитал различные материалы в Интернет.
Дом одноэтажный с холодным подпольем и холодным чердаком. В настоящее время отопление печное водяное с естественной циркуляцией. Собственно сам принцип решил не менять - ибо в доме постоянно проживают, а уже осень и довольно прохладно, чтобы менять схему кардинальным образом.
От информации и полученных многочисленных советов уже каша в голове. Пока что решил остановиться на том что конструкция печи не меняется и также остается двухтрубная система с естественной циркуляцией. Меняется только прокладка труб. Материал труб - армированный полипропилен для отопления d=50мм (основная) и d=32мм (обратка). Чугунные радиаторы. От принудительной циркуляции в чистом виде решил отказаться по причине возможных перебоев с электричеством. Работаю вахтовым методом - в случае отключения электричества (или поломки насоса) в мое отсутствие - последствия могут быть печальными. Однако если моя схема в принципе будет работать естественным образом - то наличие насоса желательно.
Сомнения в работоспособности данной схемы возникают по нескольким причинам:
1. Центры нагрева котла и радиаторов находятся на одном уровне. В настоящее время нет возможности сделать печь ниже.
2. "Обратка" находится ниже котла.
3. Для обеспечения верхней разводки расширительный котел конструктивно удается разместить только на холодном чердаке. В помещении нет возможности.
4. Конструктивно уклон труб получается создать минимальный - 1:100. Больше не получается.
Кто разбирается в отоплении частного дома- откликнитесь, нужен совет.
Не нашел куда по своей теме задать вопрос- задаю сюда, уж извините. Так вот. Хочу поставить котел на отопление дома. Котел будет вмонтирован в печь, принцип действия будет с естественной циркуляцией. По дому обвязку сделал 60-й трубой, без радиаторов, уклоны вроде бы учел. Я тут погуглил схемы с естественной циркуляцией- там везде указано что обратка должна быть выше нижней точки котла, то бишь чтоб остывшая вода втекала в котел. Беда в том что у меня так не получается, у меня обратка ниже чем котел. Ниже миллиметров на двести, а то может и больше. Вот хочу выкрутиться: расширительный бак у меня будет висеть над печью, так я хочу поднять его повыше, и из него сделать выход на подачу- там получится что бак будет выше отопительной трубы где-то на метр, не меньше. Вот и сплывает вопрос: если я высоко задеру бак, это поможет мне преодолеть тот противоуклон от обратки? Или я зря огород горожу?
Ребята, не могу ставить насос! по улице старые линии электропередач, иногда вырубается свет- не чато, но бывает. При таком деле котел сразу закипит! Поэтому мне как штык нужна только естественная циркуляция!
Отсюда и диаметр трубы.
Наталья Кулеш(Гаврилова)Бак-не при чём. Нужно ставить циркуляционный насос-иначе такая система-"мартышкин труд".
Светик ГвоздичкаРасширительный бак здесь не влияет. Циркуляция естественная всё равно случиться, т. е будет. Другое дело, что "к утру" циркуляция ослабевает, а точнее вообще встаёт. Вот здесь уместно применить циркуляционный насос, и лучше с таймером.
Илмидин Маматов Алексей Куликовв итоге как сделал? и работоспособность какая?
Дерзайте! Думаю, что работать будет. В худшем случае небольшой циркуляционник врезать будет не так и трудно.
++++++++++++++++++
комментировать не могу, поэтому добавляю сюда:
1. Котёл закипит только в том случае, если ему самому электричество не нужно, иначе встанет сразу.
2. Если котёл электронезависимый, то он сразу встанет по защите, а после включения света можно его запустить руками. Или же поставить UPS, ватт на 500, от него циркуляционник должен проработать несколько часов.
Насосы есть в продаже, подача и обрат больше 40-50 не рентабельна, этих сечений хватает на два этажа, а насоса и 15 достаточно для циркуляции, еще и придется придавливать его.
Михаил БурхановОстывшая вода тяжелая как ртуть (образно) поэтому она должна сливаться в котел, а не подниматься. Если так вышло, то придется в системе создавать повышенное давление - поднимать расширительный бачок как можно выше (1метр это очень мало) , или применять закрытую систему под давлением.
В вашем случае вода будет закипать и бурлить в бачке. А подачу не обязательно делать с бачка, это ничего не даст.
расширительный бачок - ни при чём. .
циркуляция естественная - всё равно будет. .
несколько хуже, но будет. .
особенно это будет ощущаться при минимальной температуре на термостате. .
конвекцию, как физическое явление - никто не отменял..
У меня труба обратки ниже входа котла см на 20, отопление проработало без насоса лет 20. Только верх батарей был горячий а низ чуть теплый. Так что если есть возможность поставить насос, лучше поставьте, - это ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшит отопление и сэкономит энергоносители. А высота расширительного бачка значения не имеет, важнее повыше поднять трубу от котла и постепенно ее понижать, тогда больше шансов нормальной циркуляции.
обратка ниже котла должна быть. а вода и так кипеть будет
Екатерина Мельниковавысота установки расширительного бака не имеет никакого значения
имеет значение разница высоты монтажа труб подачи и обратки
если не предполагается доводить до кипения, то без разница в какой точке вертикальной части соединения труб подачи и обратки врезан котёл
площади нагревающего, отопительного элемента (диаметра трубы, тем более на 60) будет явно не достаточно, даже если его температура будет 90град. . имхо
есть ещё одна маленькая проблема. . если у Вас труба подачи будет расположена под потолком. . то горячий воздух будет скапливаться под потолком не спускаясь вниз (без принудительной циркуляции вентилятором и пр. ) . .т. е. на уровне пола воздух и сам пол будут холодными
естественную циркуляцию теплоносителя применяют при установке котла в подвале, тогда подача, батарея расположена на обычном уровне (внизу комнаты) и естественная циркуляция воздуха обеспечивает прогрев всего объёма воздуха и помещения
если Вы предполагаете топить соляркой (не дровами) так проще купить готовый бойлер. . там всё уже есть (и защита от отключения эл. энергии и регулятор температуры в комнате) и вода будет горячая в кране (там два контура)
Кто разбирается в отоплении частного дома- откликнитесь, нужен совет.
Дерзайте! Думаю, что работать будет. В худшем случае небольшой циркуляционник врезать будет не так и трудно.
++++++++++++++++++
комментировать не могу, поэтому добавляю сюда:
1. Котёл закипит только в том случае, если ему самому электричество не нужно, иначе встанет сразу.
2. Если котёл электронезависимый, то он сразу встанет по защите, а после включения света можно его запустить руками. Или же поставить UPS, ватт на 500, от него циркуляционник должен проработать несколько часов.
В вашем случае вода будет закипать и бурлить в бачке. А подачу не обязательно делать с бачка, это ничего не даст. VikМыслитель (7764) 7 лет назад Но я тут вот что думаю. Ведь вода при прохождении через котел нагревается и следовательно стремиться вверх- а не будет ли её стремление вверх создавать небольшой подсос из обратки? А? Анатолий Бондарь Оракул (79853) Нет! Этого не будет. Вода будет просто бурлить в бачке. Продаются расширительные бачки с золотником для закачки воздуха. И обязательно предохранительный клапан. Больше ничего не надо, если насос нельзя поставить.
расширительный бачок - ни при чём. .
циркуляция естественная - всё равно будет. .
несколько хуже, но будет. .
особенно это будет ощущаться при минимальной температуре на термостате. .
конвекцию, как физическое явление - никто не отменял..
У меня труба обратки ниже входа котла см на 20, отопление проработало без насоса лет 20. Только верх батарей был горячий а низ чуть теплый. Так что если есть возможность поставить насос, лучше поставьте, - это ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшит отопление и сэкономит энергоносители. А высота расширительного бачка значения не имеет, важнее повыше поднять трубу от котла и постепенно ее понижать, тогда больше шансов нормальной циркуляции. VikМыслитель (7764) 7 лет назад У меня не будет вашей проблемы с батареями- у меня их нет, только труба туда и назад, это уже легче. Я специально делал так чтоб не было перемычек. Вы вселили оптимизм- значит у вас при противоуклоне все-же работает котел? Это хорошая новость. Спасибо. Роман С Просветленный (24946) Даже при отключении эл-ва вода проходит через насос, хоть и не так быстро, к тому же сейчас продают клапаны-автоматы, которые ставятся параллельно насосу (вместо крана, перекрывющего подачу воды вручную ) и перекрывают воду при работе насоса и открываются если насос не работает. Правда надо хорошо профильтровать воду, что бы мусор случайно не забил клапан. обратка ниже котла должна быть. а вода и так кипеть будетвысота установки расширительного бака не имеет никакого значения
имеет значение разница высоты монтажа труб подачи и обратки
если не предполагается доводить до кипения, то без разница в какой точке вертикальной части соединения труб подачи и обратки врезан котёл
площади нагревающего, отопительного элемента (диаметра трубы, тем более на 60) будет явно не достаточно, даже если его температура будет 90град. . имхо
есть ещё одна маленькая проблема. . если у Вас труба подачи будет расположена под потолком. . то горячий воздух будет скапливаться под потолком не спускаясь вниз (без принудительной циркуляции вентилятором и пр. ) . .т. е. на уровне пола воздух и сам пол будут холодными :(
естественную циркуляцию теплоносителя применяют при установке котла в подвале, тогда подача, батарея расположена на обычном уровне (внизу комнаты) и естественная циркуляция воздуха обеспечивает прогрев всего объёма воздуха и помещения
если Вы предполагаете топить соляркой (не дровами) так проще купить готовый бойлер. . там всё уже есть (и защита от отключения эл. энергии и регулятор температуры в комнате) и вода будет горячая в кране (там два контура)
В системе отопления с естественной циркуляцией на сколько см отопительный котел должен стоять ниже батарей?
Даже уклон не обязателен.
Если, например, по дороге обратке попадётся дверь, то её спокойно можно будет обойти обраткой сверху. Через такой двухметровый горб вода пройдёт без проблем, если только оттуда воздух стравить)))
Остальные ответы
Чтоб работал он должен быть ниже центра самой системы (батарей). Чем ниже центра, тем эффективнее будет работать.
Ни на сколько, чушь это.
У меня, например, одно крыло дома вообще ниже уровня котла (подход обратки).
Воде без разницы как вращаться, на какой высоте котел, делайте подачу высокую и будет вам счастье.
Достаточно, что бы обратка котла была на уровне обратки батареи.
Но лучше котел чуть ниже.
Ната лиПросветленный (37420) 3 года назад
лишь бы ток холодной воды обеспечить
Анатолий Бондарь Оракул (79853) Все верно.. холодная вода как ртуть должна сливаться в котел, а не подниматься в него.
Два варианта.
Или тщательный анализ топологии всей системы, или наработанные варианты, которые показали свою работоспособность.
Вы не описали дом, и компоновку отопления. Иногда обязательна двухтрубка с верхним розливом, а иногда можно однотрубку очень изящно реализовать.
Разумеется, если Вы готовы к стальной двухдюймовой разводке)))
А какой котел у вас? У самого есть твердотопливный, реально хорошая вещь. Купил в магазине п адресу Москва, ул. Дорожная 3, к 11, надеюсь и вам пригодится, реально хорошая техника.
На какую высоту можно поднять обратку трубы отопления перед баком нагрева воды в печке без применения циркуляционного насоса?
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
сб, 27.10.2018 - 08:44 Заходил: 1 год 3 месяца назадНа какую высоту можно поднять обратку трубы отопления перед баком нагрева воды в печке без применения циркуляционного насоса?
сб, 27.10.2018 - 11:48
У меня 2 метра и работает без насоса.
сб, 27.10.2018 - 13:21 Заходил: 3 минуты 2 секунды назадСамотёчная система отопления. При этом не забудьте про расширительный бак. Его можно поместить под потолком или на чердаке утеплив. Это может быть ёмкость литров на 25-30 (пишу с запасом,т.к. не знаю ёмкости системы ) Обычно в одноэтажном строении так. И ещё важен размер подающей трубы.(раздатка) Это примерно от Ф 40 мм.
сб, 27.10.2018 - 15:32 Заходил: 1 год 3 месяца назад АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:не забудьте про расширительный бак
Расширительный бак разумеется будет. Просто уж не стала его рисовать, дабы не загромождать рисунок.
Значит, поднимет даже на двухметровую высоту?
У меня 2 метра и работает без насоса.
Хорошо, но при этом диаметр трубы имеет значение? Не ниже 40 мм, как я поняла? А лучше сколько? Чтобы наверняка циркулировала вода?
сб, 27.10.2018 - 15:46 Заходил: 3 минуты 2 секунды назадМаша, какая планируется система отопления? Просто труба(ы) по периметру или радиаторы?
сб, 27.10.2018 - 15:52
Хорошо, но при этом диаметр трубы имеет значение? Не ниже 40 мм, как я поняла? А лучше сколько? Чтобы наверняка циркулировала вода?
Основная труба у меня 40, от нее 25 на радиаторы. Система закрытая. Расширительный бак в подвале.
сб, 27.10.2018 - 18:41 Заходил: 1 год 3 месяца назад АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:Маша, какая планируется система отопления? Просто труба(ы) по периметру или радиаторы?
Трубы по периметру, металлопластик или металл и самодельные радиаторы в виде двух-трех труб большого диаметра , сваренных параллельно.
Гамов Иван пишет:Расширительный бак в подвале
сб, 27.10.2018 - 19:09 Заходил: 3 минуты 2 секунды назад Полянская пишет:Трубы по периметру, металлопластик или металл и самодельные радиаторы в виде двух-трех труб большого диаметра , сваренных параллельно.
Тогда либо Полипропилен(ПП) или металл. Не надо металлопластик. Фитинги для него
Делайте Ф40 и 20 к регистрам (Ваши радиаторы)
Ещё советую верхнюю разводку. Т.е. труба раздачи идёт с уклоном возле потолка, а от неё опуски 20-ой трубой к радиатору. И лишь на последнем радиаторе опуск Ф 25.
ИМХО ,но опыт есть небольшой
Система закрытая. Расширительный бак в подвале.
Система закрытая ,поэтому будет мембранный ,экспанзомат
сб, 27.10.2018 - 20:47 Заходил: 20 часов 11 минут назад Полянская пишет:без применения циркуляционного насоса?
у меня из котла выходит труба 1/2 ",идёт по кругу по полу,стоит насос,стоят 10 батарей,
одна труба по плинтусу,металлопластиковая,сварки нету вообще,ни разу не пожалел ,что так сделал.
стоит насос,упрощает трубы,уклоны.
+++ Бажаю нашій країні мирного неба над головою, а тим, хто хоче нас цього позбавити — мирної землі над головою
вс, 28.10.2018 - 03:10
На какую высоту можно поднять обратку трубы отопления перед баком нагрева воды в печке без применения циркуляционного насоса?
Котёл стоит на уровне с самодельными регистрами ( 2шт) отопления.
Регистры по 2-4 трубы диам .трубы 60-120мм
Выход , вход с котла -труба диам.63мм
Уклон от верхней точки разводки - 5мм на 1 метр.
Объём отопления 1800л.
Работает прекрасно без насоса , с 2000г .
ВСЯ система нагревается за 1,5 часа, до 90гр.
Помещение 11м* 9м* 4м.
________________________________________________
Пчёлы -это не только ценный мёд.
Дальневосточные пчёлы,матки.
Полянская пишет:
без применения циркуляционного насоса?
у меня из котла выходит труба 1/2 ",идёт по кругу по полу,стоит насос,стоят 10 батарей,
одна труба по плинтусу,металлопластиковая,сварки нету вообще,ни разу не пожалел ,что так сделал.
стоит насос,упрощает трубы,уклоны.
В том-то и дело,что насос. Но условие-БЕЗ оного.
Да, он упрощает, но эти 80(примерно) Ватт и круглосуточно. Иной раз люди затылок чешут. И потом, при отключении эл-ва система работает
Можно сделать и так: Котёл,из него выход , поднимаем до потолка,там бак расширительный. Выход из бака опускаем до подоконника и дальше соблюдая уклон (2мм/м min) к регистрам.
Расширительный бак в открытой системе ставится в верхней точке.
Обратка тоже с уклоном к котлу. Котёл,в данном случае ,у нас нижняя точка
Можно НУЖНО сделать и так: Котёл,из него выход , поднимаем до потолка,там бак расширительный. Выход из бака опускаем до подоконника и дальше соблюдая уклон (2мм/м min) к регистрам. Чем меньше уклон, тем хуже циркуляция и быстрее закипает вода в котле .
Расширительный бак в открытой системе ставится в верхней точке.
Обратка тоже с уклоном к котлу. Котёл,в данном случае ,у нас нижняя точка Это обязательные тех условия, но можно нарушить ( поставить на уровне с регистром) , если трубы большего диаметра ( от 40мм--)
________________________________________________
Пчёлы -это не только ценный мёд.
Дальневосточные пчёлы,матки.
Если котел выше обратки
Ну в такой системе и не обязательно на одном уровне радиаторы с котлом.. радиаторы могут быть и выше..
применить полипропиленовую трубу а смотря какой котёл..
и не в трубе теплоотдача, а в радиаторах..
и не в трубе теплоотдача, а в радиаторах..
вот тут у меня ясности совсем нет, толком не могу найти информацию, вроде везде рекомендовано что бы радиаторы были выше котла минимум на 3 метра (что не выполнимо в моем случае) , и еще встречал описания что вроде как циркуляция происходит за счет охлаждения именно верхней трубы если радиаторы на уровне с котлом находятся 22.07.2010, 21:50
вроде везде рекомендовано что бы радиаторы были выше котла минимум на 3 метра
покажите - где?
вроде как циркуляция происходит за счет охлаждения именно верхней трубы
Вы глубоко ошибаетесь.
посмотрите, что такое радиатор в поиске..
кстати, машина у вас есть?
10 минут укатывался 22.07.2010, 22:20
Пятница, жара совсем доконала?))) злой какой.
Олег прав отчасти.
от труб очень многое зависит, и сделать ец на полипропилене будет очень трудно и громоздко, диаметр труб должен быть значительным. Охлаждение труб особой роли не играет и при расчете системы чаще всего им пренебрегают.
А котел может быть как ниже, так и на одном уровне с радиаторами.
Нужно почитать литературу, изучить пару форумов и в итоге может и не заработать, что не так страшно - вставите в систему насос и все)))
Как часто говорят в таких случаях "если ты задаешь этот вопрос, то лучше не делай сам"
Я например не решился у себя делать ец и пошел на поводу прогресса - турбокотел, металлопластик, плоские стальные радиаторы и т.д.
ЗЫ извините, что без ссылок, было лень вбивать в поиске две буквы и разбирать кучу)))
22.07.2010, 22:23Первая ссылка на яндексе по запросу "бак самоликвидации" на пост Пятницы)))
Его кстати и в той теме назвали злым и недобрым
22.07.2010, 22:46не знаю насчет "злым и недобрым", но смешно
вставите в систему насос и все так и сделал, но увы, мать старая, боится насоса как атомной бомбы, и ничего с этим поделать нельзя. это как один из законов физики. типа "с насосом не работает"
Как часто говорят в таких случаях "если ты задаешь этот вопрос, то лучше не делай сам"
тоже увы, 2 предыдущих года несколько "специалистов" делали\переделывали систему, так она даже с насосом не работала.
пока не сделал сам. работает. но мать насоса боится.
(для ясности, живу я не там, далеко. )
Жедание сделать независимую от электрчества систему по-человечески понятно. Но тут надо считать, чтобы работало без насоса - верхнюю подачу и все такое. Данных же Олег не предоставил.
А вот ленинградка и насос - было бы просто, красиво и эффективно.
Матушка ботися насоса? Поставьте параллельно резервный, для самоуспокоения. повернуть несколько кранов и переткнуть вилки в розетку сможет и она 23.07.2010, 08:17
Чем выше расположен прибор, тем больше для него циркуляционное давление.
Вообще то ЕСТЕСТВЕННОЕ давление - оно одно и не может быть больше или меньше.. Оно - естественное.
Поэтому в системах водяного отопления нагревательные приборы, ерхнем этаже, прогреваются лучше, чем приборы расположенные на вна нижнем этаже.
Не ПОЭТОМУ.
Ясно, что в двухтрубных системах отопления нагревательные приборы, расположенные на одном уровне с отопительным котлом или ниже его, нагреваться практически не будут. Для таких систем, как показывает практика, наименьшее расстояние между центром нагревательных приборов, расположенных на первом этаже, и центром отопительного котла должно быть не менее 3 м. .
Чушь. Интересно, по его мнению - а в однотрубных как?
Достоинства:
- отсутствие циркуляционного насоса, а соответственно, шума и вибрации;
:) Нет никакого шума и вибрации от не сломанных насосов - все скажут.
- способность системы к саморегулированию: при изменении температуры и плотности воды изменяется и расход вследствие возрастания или уменьшения естественного циркуляционного давления. Одновременное изменение температуры и расхода воды обесп..
Ужас какой, она (система)- с искуственным интеллектом оказывается, сама саморегулируется..
Да ещё и расход воды в ней меняется, что то там обеспечивая..
Недостатки:
1. замедленное включение системы в действие;
2. сокращение радиуса действия системы по горизонтали до 30 м из-за небольшого циркуляционного давления;
3. повышение затрат в связи с применением труб большего диаметра;
4. повышение опасности замерзания воды в трубах, проложенных в неотапливаемых помещениях.
1. интересно, что тут имелось ввиду?
2. Серьёзно? Дом такой - 30 м в длину по горизонтали..Блин, там даже радиус написано- итого 60 м. интересно - почему цифра 30, а не 25 или 78?
3. хех. всего то туда и обратно две трубы..
4. Вона как.. а в принудительных(с насосами) системах вода не замерзает оказывается.. А утепление то на что? Сам там где то писал..
Как этот человек, написавший статейку, всё это придумал?:shock:
Откуда такой извращённый ум?
И ведь люди читают, делают выводы для себя.
5 ошибок установки напольного газового котла, которые приводят к отравлениям и поломкам
Не за горами осень. Большинство жителей необъятной страны (и других стран тоже) займутся заменой и установкой новых газовых котлов. По сей день львиную долю на рынке занимают напольные газовые котлы. О самых частых ошибках установки данных модификаций и поговорим.
1. Установка в неположенном помещении
По сей день можно встретить частные дома, где напольные газовые котлы установлены в жилых помещениях. Чаще всего это кухни. Монтируя котел в жилых помещениях, вы рискуете пострадать.
При определенных сценариях работы газового котла выделяется угарный газ, который, в отличии от природного, уже не имеет запаха. Если надышаться угарным газом, можно отравиться. Не редки летальные случаи.
Запомните! Для котлов с атмосферной горелкой необходимо отдельное помещение. Помещение так же должно соответствовать прописанным нормам и правилам . Более детальную информацию можно получить у вашей газовой службы.
2. Дешевый дымоход
В виду доступной стоимости многих напольных газовых котлов отечественного производства, клиент часто предпочитает не вкладываться и в дымоход. Берет обычную стальную трубу, выводит на крышу и врезает в котел.
Напольные атмосферные котлы тягозависимы. Чем лучше тяга, тем лучше прогорает газ. Эффективное прогорание газа влияет на итоговое КПД котла. За тягу в котле как раз отвечает дымоход. Если он не утепленный, установлен не по технологии, производительность напольного котла снизится и расходы на отопление будут выше. Все по причине того, что дымоход будет давать плохую тягу.
Более подробно про это рассказывается в данном видео:
3. Врезка в кирпичный дымоход
Еще одно нарушение, которое допускают многие. Кирпичный дымоход – это не герметичная среда. Соответственно, угарные газы могут попадать с дымохода в помещение. Вы рискуете подвергнуть себя опасности. Для газовых котлов используйте только герметичные дымоходы.
4. Отсутствие приточки
Для напольных атмосферных газовых котлов обязательно наличие приточной вентиляции. При ее отсутствии котел в определенных сценариях может «задыхаться». Чем меньше воздуха в камере сгорания, тем больше ваши расходы на газ. Позаботьтесь о том, чтобы в помещение с газовым котлом всегда попадал свежий воздух.
5. Отсутствие групп безопасности
Если у вас современная закрытая система отопления, то помимо котла, необходимо обязательно врезать группу безопасности в виде автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Данные клапана спасут вас, если произойдет какая-нибудь аварийная ситуация. Самая частая – когда идет перегрев.
При таком сценарии котел начинает закипать, давление внутри котла так же увеличивается. Чтобы котел не лопнул, не взорвался, не потек, необходим предохранительный клапан с той защитной характеристикой, которая написано в паспорте вашего котла.
Предохранительный клапан Предохранительный клапанНапример, напольные стальные газовые котлы чаще всего требуют клапан на 3 бара. Бывают стальные котлы, которые с трудом справляются с 1 баром. Поэтому тут все индивидуально.
Если вам будет интересно, продолжу еще рассказывать об ошибках при установке котлов отопления. Отписывайтесь, требуется ли продолжение. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на «большой палец вверх».
По ошибкам установки настенного котла, посмотрите данное наглядное видео:
Что нужно знать про двухконтурный котел?
Двухконтурные газовые котлы обеспечивают дом не только отоплением, но и горячей водой. Для этого в оборудовании установлено два теплообменника — первичный, работающий на обогрев помещений, и вторичный, отвечающий за ГВС.
Как это работает (на примере котлов с раздельными теплообменниками)?
- Большую часть времени котел функционирует в режиме подготовки теплоносителя. При включении оборудования разжигается горелка для подогрева теплообменника. Насос гонит теплоноситель по магистрали. При достижении заданной температуры термостат подает сигнал, и подача газа прекращается. Для снятия тепла с первичного теплообменника насос работает некоторое время, отключается и котел остается в режиме ожидания до следующего понижения температуры теплоносителя.
- Вторичный теплообменник начинает работу только в тот момент, когда в доме открывается один из кранов с горячей водой. Это фиксируется датчиком протока (расхода) котла и подается сигнал на привод трехходового клапана. Он перенаправляет нагретый поток теплоносителя на вторичный теплообменник и одновременно отключает отопительный контур. Вода, проходящая по теплообменнику ГВС, нагревается за 1–2 минуты (в зависимости от протяженности трассы), поэтому при открытии смесителя придется подождать, пока потечет горячая вода. При закрытии крана трехходовой клапан возвращается в исходное положение, подключая систему отопления и перекрывая вторичный теплообменник.
Такая схема нагрева горячего водоснабжения называется «приоритет ГВС», т. е. нагревается или отопление, или горячая вода. Это позволяет получать горячую воду продолжительное время и не опасаться, что она закончится. При средне интенсивном потреблении горячей воды это практически не сказывается на эффективности обогрева помещений.
В теплое время года, когда в отоплении нет необходимости, котел постоянно работает только на обеспечение ГВС.
Для нормальной работы двухконтурный котел должен быть подключен к следующим трубопроводам:
- газовая магистраль, подающая газ в горелку;
- входная труба холодной воды, подключенная к системе центрального водоснабжения или другому источнику;
- контур ГВС, к которому подключаются точки водоразбора;
- подача — трубопровод, по которому горячий теплоноситель подается к радиаторам и другими потребителями тепла;
- обратка — трубопровод, по которому охлажденный теплоноситель возвращается в котел для повторного нагрева.
Также в систему входит циркуляционный насос, отвечающий за транспортировку теплоносителя по контурам отопления и теплообменник ГВС, и трехходовой клапан для переключения на различные режимы (обычно эти элементы уже встроены в оборудование).
Плюсы и минусы двухконтурных моделей
Двухконтурные котлы стабильны и функциональны в работе, имеют высокий КПД. Могут устанавливаться как в частных домах, так и квартирах. Например, модельный ряд котла Buderus Logamax U072 рассчитан на обслуживание помещений площадью от 30 до 350 м².
Читайте также: