Душник в печи для чего нужен

Обновлено: 05.07.2024

ОТДУШНИК

отдушник — отдушина, вентилятор, крышка, продушина, душник, отверстие Словарь русских синонимов. отдушник см. отдушина Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова … Словарь синонимов

ОТДУШНИК — ОТДУШНИК, а, муж. Круглое отверстие в стенке печи, через к рое идёт тепло после топки, а также крышка, закрывающая такое отверстие. Закрыть, открыть о. Медный о. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Отдушник — м. то же, что отдушина 1. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

отдушник — отдушник, отдушники, отдушника, отдушников, отдушнику, отдушникам, отдушник, отдушники, отдушником, отдушниками, отдушнике, отдушниках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

отдушник — отд ушник, а … Русский орфографический словарь

отдушник — (2 м); мн. отду/шники, Р. отду/шников … Орфографический словарь русского языка

отдушник — а; м. = Отдушина (1 зн.). Медный о. Закрыть, открыть о. ◁ Отдушничек, чка; м. Уменьш. ласк … Энциклопедический словарь

отдушник — същ. отвор същ. разтуха, забрава, утеха, утешение, примирение, успокоение, облекчение същ. комин, бойница, амбразура, мазгал … Български синонимен речник

отдушник — а; м. см. тж. отдушничек = отдушина 1) Медный отду/шник. Закрыть, открыть отду/шник … Словарь многих выражений

отдушник — отдуш/ник/ … Морфемно-орфографический словарь

Душник в печи для чего нужен

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Топим печь правильно: как не угореть и не выпустить тепло в трубу

И сегодня печное отопление повсеместно распространено не только в сельской местности, но и в разнообразных садовых товариществах и даже в негазифицированных коттеджных поселках. Деревенские практически с малых лет учатся топить печь, и все тонкости постигают на наглядном родительском примере. Для горожан же, переехавших на ПМЖ за город или периодически выезжающих на дачу круглогодично, эта, на первый взгляд, нехитрая «наука» сродни китайской азбуке. А ведь незнание азов и тонкостей топки чревато не только холодным, полным дыма домом, но и куда более серьезной опасностью угореть. Разберемся, как правильно топить печь дровами, так как это самый доступный и распространенный вид твердого топлива.

8 карточек 10 дек. 2020, 14:00

1 . Какими должны быть дрова для печи?

Независимо от породы древесины и размеров поленьев, дрова для топки должны быть в идеале сухими, за неимением допускается использование влажных, но не сырых (мокрых).

Сухие дрова – считается, что наколотые поленья должны вылежаться в дровнике не менее двух лет, а лучше, три года, чтобы полностью высохнуть. Естественно, речь о специализированном строении либо закутке в сарае, где дрова защищены от прямого контакта с осадками и либо не имеют возможности впитывать влагу из воздуха, либо хорошо проветриваются. Сухими такие дрова называются условно, так как их влажность колеблется в пределах 10%, но не более 15%.
Влажные – дрова, пролежавшие менее озвученного срока и не успевшие достигнуть минимальной влажности, недосохшие, либо по каким-то причинам набравшие влаги в пределах 30%.
Сырые – свежие дрова, заготовленные из живых деревьев, влажность которых может быть и 50 и 95-100% в зависимости от породы и местности.

Если сухие или влажные дрова попадут под сильный дождь или намокнут иным образом, они не станут сырыми, так как влага попадет только в самые верхние слои. Как и сырые поленья, пролежав несколько дней на ветерке, просохнут совсем незначительно, только на ощупь.

2 . Почему нельзя топить сырыми дровами?

Можно, но нецелесообразно – если влажность составляет даже 50%, удельная теплота сгорания одного килограмма таких дров около 1940 ккал (2,2 кВт·ч). Тогда как тот же килограмм дров, но влажностью около 20% при сгорании выделит уже 3400 ккал (3,9 кВт·ч), чем суше – тем больше тепла и эффективнее отопление. Кроме того, сырыми дровами растопить печь довольно проблематично, даже если щепа будет как порох. Из-за высокой влажности, такие поленья будут скорее не гореть, а тлеть, отдавая тепло гораздо медленнее, чем при интенсивном горении сухих дров. А если еще и тяга плохая или давление на улице шалить изволит, топка превратится в занимательный тест на знание перлов ненормативной лексики. Плюс, при регулярном использовании сырых дров придется гораздо чаще заниматься чисткой дымохода, что тоже малоприятно.

3 . Какими бывают печи?

Нет, речь не о голландках, русских или современных изысках, речь о состоянии печи, в котором она находится на момент растопки. Таких состояний три.

Влажная – либо недавно выложенная и неуспевшая полностью высохнуть, либо уже рабочая, но долго простоявшая в неотапливаемом помещении с повышенной влажностью (межсезонье). Как и древесина, кирпич весьма и весьма охотно впитывает влагу.
После простоя – сухая, но нетопленная определенный период времени, например, при наездах на дачу зимой только в выходные. В этом случае возможно образование воздушной пробки в дымоходе.
На режиме – при постоянной эксплуатации печь не успевает остыть между протопками.

Сложнее всего затопить и вывести на оптимальный режим новую или влажную печь, но может «капризничать» и остывшая за время простоя.

4 . Как подготовить к растопке новую, влажную или остывшую печь?

Перед тем, как делать закладку в топку, нужно «прогреть» трубу и убедиться в наличии тяги – для этого используют обычно скомканную большую газету или другую бумагу. Задвижка (заслонка) дымохода должна быть в открытом положении, ком бумаги укладывается в топку и поджигается, после чего приоткрывается дверца поддувала. Сгорит бумага практически мгновенно, но и тепла даст достаточно, чтобы пробить имеющуюся воздушную пробку и подготовить трубу к растопке. В зависимости от конструктива печи задвижек может быть две – основная и летнего хода (летник, ЛХ). Если летник есть, его также необходимо открыть перед растопкой. В режиме отопления, когда дрова хорошо разгорелись, обычно на это требуется 10-15 минут, летник закрывают полностью. Когда неизвестно, какая задвижка основная, а какая от летника, это выясняют по уровню тяги – поджигают тонкую полоску бумаги или сигарету и поочередно открывают задвижки. Сильнее вытягивать дым в трубу будет при открытой задвижке летника, но если его совсем задвинуть некоторая тяга сохранится, если же полностью перекрыть основную задвижку, тяги не станет вообще. В дальнейшем, при выходе на режим, теплая печь будет разгораться и при полностью перекрытой заглушке летника, только за счет тяги основной.

5 . А дрова надо укладывать как-то особенно?

Первая закладка дров должна составлять не меньше трети объема топки, первым рядом укладывается сухая щепа, образующаяся при рубке дров или специально наколотые на растопку лучины, также хорошо растапливать сухой корой или берестой. Этот ряд перемежается с комками бумаги, печники рекомендуют газеты, но это может быть и иная периодика или «отходы производства» выросших школьников. Последующими рядами укладывают сухие поленья, вариантов укладки масса – и по диагонали первые, а последующие ровно, и «домиком», и хаотично. Но в любом из вариантов между поленьями в рядах обязательно должны быть зазоры. Для печи на режиме одной закладки хороших дров хватает для протопки, чтобы печь и дымоход в помещении прогрелись и начали отдавать тепло.

6 . Как топить печь?

Главной задачей печи является максимальная отдача тепловой энергии с минимальным расходом топлива, в данном случае, дров. Перед поджигом первой закладки открывают и летник, и основную задвижку и дверцу поддувала (4-8 см), чтобы печь гарантированно разгорелась, и дым не пошел в помещение. Но если и в дальнейшем оставить эти элементы в исходном состоянии, гореть будет хорошо, дрова только успевай подкладывать, а тепло будет улетучиваться в трубу. Чтобы и не угореть, и тепло оставалось в доме, летник через некоторое время закрывают совсем, поддувало прикрывают, оставив 0,5-1 см, основную заслонку также прикрывают, на половину или на треть, по мере прогорания дров. Если больше подкладывать не планируется, после полного прогорания дров, ее можно перекрыть совсем. Категорически не рекомендуется делать этого даже немного раньше – пока тлеют угольки, при полностью закрытом дымоходе всегда есть опасность отравиться угарными газами.

7 . Когда подкладывать дрова?

За редким исключением печное отопление подразумевает регулярную подкладку дров в течение дня, а то и в ночное время. Какой бы хорошей ни была печь и классными дрова, в среднем закладки хватает на 4-6 часов, максимум – на 8 часов. Дрова для «добавки» должны храниться рядом с печью, чтобы они были не только сухими, но и теплыми. Повторную закладку необходимо проводить, не дожидаясь появления углей и «голубых огоньков», предварительно обязательно прикрыв поддувало. Чтобы закладка схватилась быстрее, остатки предыдущей можно подгрести в центр топки. Как и при первой протопке, при последующих не стоит набивать топку дровами под самый верх, для циркуляции воздуха все же необходимо наличие свободного пространства.

8 . Как ухаживать за печью?

Интенсивность наполнения зольника отходами горения зависит и от параметров дров, и от особенностей печи, но никогда не стоит доводить «горку» по самые колосники. В идеале зольник рекомендуется очищать перед каждой новой растопкой, однако понятие это растяжимое, многие поддерживают беспрерывное горение даже не днями, а неделями. Поэтому логичнее удалять золу по мере накопления, чтобы ее слой не мешал горению. Для тех, кто еще не сталкивался, напоминаем – зола не просто летучая, это свойство у нее на грани сверхспособности. Нереально выбрать поддувало просто совком в емкость и не запачкать все вокруг, как бы потихоньку и аккуратно не пытаться этот делать. Чтобы не пришлось генералить помещение, емкость под золу нужно накрыть тряпкой, лучше влажной, а сам алгоритм простой:

зачерпнуть совком золу;
осторожно вытащить полный совок из поддувала;
приоткрыть тряпку;
аккуратно поместить совок в емкость;
закрыть тряпку;
вывернуть золу из совка;
приоткрыть тряпку;
шустро вытащить совок;
закрыть тряпку;
повторить нужное количество раз

Колосники также довольно часто забиваются и золой, и несгоревшими до конца углями, периодически и их нужно прочищать кочергой.

Названия элементов и строение русской печи, принадлежности

Итак, названия элементов русской печи и принадлежности

Отделка металлом и художественная ковка выполнены Алексеем Кожиным

Заслонка выполнена художником по металлу Алексеем Кожиным

Фото к элементам голбец, каржинка, каржинок, карзина, подпол, западня.

Фото к публикации названия элементов русской печи

Голбец со входом в подполье через дверь

Подтопок в русской печи Печь с подтопком Дополнительный подтопок в печи

Информация дополнена посетителем блога КаминТепло Юрием.

Душник, самоварник — отверстие для подключения самовара имеющее крышку.

Песочная засыпка — это засыпка над сводом печи любого теплоёмкого матеиала, чаще всего использовался песок.

Принадлежности русской печи

Ухват, кочерга, чапельник выполнен художником по металлу Алексеем Кожиным.

Кроссворд по теме русская печь. Не думаю, что это легкий кроссворд как для владельцев русских печей, так и для современных печников!

Было бы интересно узнать Ваши названия элементов русской печи и принадлежностей в Вашей местности или на других языках. Если для Вас статья показалась полезной, нажмите на лайк или опубликуйте статью в своих соцсетях. Это поможет увидеть статью тем, кто ищет информацию по русским печам.

"Особенности печи-голландки". Прозоры, опускные колодцы, душники.

Мы выяснили, что какой бы совершенной ни была печь, отдавать все количество тепла, содержащееся в топливе, она не способна. "Стенкам печи, - говорит Виноградов, - сообщается только некоторая часть всего тепла, заключенного в топливе… Это так называемое полезное тепло аккумулируется в стенках печи, в кирпичной ее кладке, и затем, после закрытия трубы, постепенно излучается, нагревая помещение". Обладатели печки-голландки не хотели мириться с тем, что она "не хочет" отдавать свое тепло в том объеме, в котором хотел получить его домовладелец. И если одни лишь сетовали на небольшую производительность голландки, то другие принимали практические шаги к решению вопроса. "Задавшись целью усовершенствовать голландскую печь, - говорится в брошюре, - техники-конструкторы не могли не обратить внимания… на малую ее производительность. Тогда в старых печах все подверглось пересмотру и переделке: размеры и расположение топливника, число, размеры, расположение и система дымоходов и пр. Так, например, теперь принято делать топливник у голландской печи с колосниковой решеткой, вместо глухого пода, для правильного подвода воздуха к топливу и для достижения возможно полного его сгорания на этой решетке".

Надо сказать, что колосниковые решетки сегодня являются неотъемлемой частью печей. Они представляются собой чугунное изделие, имеющее отверстия, называемые прозорами. Данная решетка обеспечивает подачу воздуха к горящим дровам, углю и другим видам топлива. Так вот, колосниковые решетки присутствовали в "голландке" не всегда. С их появлением изменилось в лучшую сторону функционирование печных устройств. Виноградов сравнивает прежний вариант печки с тем, который был предложен умельцами. В модернизированном варианте "топливник и I восходящий дымоход (самый горячий) расположены внутри печи, а промежуточные обороты (менее горячие), проходят вдоль внешней поверхности. Этим расположением достигается умеренная температура наружных поверхностей, обращенных к комнате". В 30-е годы ХIХ века русский специалист И. И. Свиязев внес свой вклад в усовершенствование печи-голландки. Он (согласно Виноградову) "первый обратил внимание… на регулирующую роль силы тяжести в нисходящих параллельных дымоходах.Между силами, действующими на продукты горения во время движения их по дымооборотам, действует также сила их тяжести; в подъемном колодце она действует по направлению, противоположному движению газов, и, следовательно, противодействует этому движению, а в опускных колодцах - наоборот". Свиязев предложил использовать систему опускных колодцев (как назвал их Виноградов), чем внес существенные положительные изменения в действие печки. Надо сказать, что опускные колодцы, используемые в качестве опор во время строительства того или иного сооружения - это нечто иное по сравнению с опускными колодцами, применяемыми в печах. Опускные колодцы, используемые в строительстве, заполняются (согласно БСЭ) "бетоном полностью (при устройстве опор) или частично (образуя днище, опирающееся на грунт и изолирующее устраиваемое внутри опускного колодца подземное помещение от проникновения воды)". По сути, печные опускные колодцы являются каналами. Благодаря этим каналам происходит незначительное сопротивление движению дымовых газов, в результате чего нагрев печи происходит равномерно. Вот что говорится об этом в брошюре: "Благодаря замедленности движения горячих газов в опускных колодцах, - по словам Виноградова, - достигается более совершенная утилизация их теплоты стенками, а продукты горения уходят в трубу при средней температуре около 200° С, не унося излишнего тепла и не охлаждаясь настолько, чтобы в последних колодцах могли осаждаться на стенках жидкие продукты горения".

Сегодня печки-голландки, несмотря на свое "заграничное" происхождение, "живут" в России и прекрасно "находят общий язык" с домовладельцами.

В следующий раз мы продолжим беседу о теплонакопительных печах, ставших популярными в нашей стране и нашедших свое место в загородных домах россиян.

Как устроена печь

Корпус чисто отопительной печи состоит только из топливника и дымооборотов. В варочных и других видах бытовых печей могут ещё предусматриваться плиты, духовки, водогрейные коробки и т.п.
Топливник – основная часть печи. Его конструкция должна удовлетворять следующим требованиям: вмещать необходимое количество топлива (не менее 75% всего топлива, потребного на одну топку); обеспечивать достаточное поступление воздуха к горящему топливу; сохранять высокую температуру в зоне горения.
Допускаемая теплонапряжённость объёма топливника, равная 200 – 250 тыс. ккал/м³ ч, определяет его минимальный объём. Если он недостаточен, не будет обеспечена необходимая теплоотдача печи. Кроме того, для удобства кладки размеры топливника должны быть кратны размерам кирпича.
Размеры топливника в значительной степени определяются теплоотдачей печи. Так, его ширина при теплоотдаче печи до 1000 ккал/ч составляет 120 мм; при 3000 ккал/ч – до 270 мм; при большей теплоотдаче – до 500 мм.
Длину топливника принимают равной 260 – 510 мм. Для дров лучше иметь более длинный топливник, чтобы поленья укладывались и сгорали лёжа. Это обеспечивает более полное сгорание и, следовательно, большую экономичность.
Высота топливника зависит от вида топлива. При использовании дров она колеблется от 420 до 1000 мм, считая от колосниковой решётки (от 6 до 15 рядов кладки). Колосниковую решётку укладывают обычно на 1 – 2 ряда ниже уровня топочной дверцы с тем, чтобы при её открывании горящие угли не выпадали на пол. Иногда колосниковую решётку устанавливают с наклоном, при котором задняя часть её выше передней на 4 – 5 см. Такой подъём пода обеспечивает более равномерное горение топлива и отделение пламени от дыма.

Топливник рекомендуется выкладывать или футеровать огнеупорным или шамотным кирпичом. Толщина стенок должна быть не менее чем ½ кирпича. Если перекрытие топливника выполнить в виде свода, то лучистая энергия, отразившись от него, вернётся в зону горения, что улучшит процесс горения топлива.
В топливниках для дров хорошо горит и торф с обычной влажностью (25 – 30%) и каменный уголь (последний горит только на колосниковой решётке). Для сжигания более влажного торфа, торфяной крошки и кизяка топливник делают с двумя колосниковыми решётками: горизонтальной – в задней части пода и наклонной – в передней. Торф разжигают на горизонтальной решётке. Когда он разгорится, топливник загружают остальным топливом, закрывая при этом и наклонную решётку. Чтобы мелкие частицы торфа и кизяка не просыпались сквозь решётку, прозоры в ней не должны превышать 8 – 10 мм.
В топливнике для сжигания каменных углей и антрацита нужно обеспечить усиленный подвод воздуха в зону горения. Это условие удовлетворяется при установке колосниковой решётки, по размерам равной поду топливника. Отметим, что для сжигания каменных углей необходимы усиленные колосники (чтобы они быстро не прогорали) с высоты пластин не менее 40 мм. Тогда воздух, идущий из зольника к топливу, охлаждает решётку, и она дольше служит.
Зольная камера, находящаяся под колосниковой решёткой, служит для сбора золы и остатков несгоревших частиц топлива и главным образом для подвода воздуха через поддувальную дверцу и щели колосниковой решётки к топливу, находящемуся в топливнике. Высота зольной камеры – обычно три слоя кирпича.

Чтобы газы не проникали в помещение при закрытой печи, в дымовой задвижке или вьюшке следует предусмотреть сквозное отверстие диаметром не менее 10 мм.
Для повышения коэффициента полезного действия (КПД) в печах устраиваются системы дымооборотов. Их назначение – так организовать движение горячих газов, поступающих из топливника, чтобы они, двигаясь по каналам и камерам, отдавали оптимальное количество теплоты на внешней кирпичной кладке. Очень важно, чтобы площадь внутренней тепловоспринимающей поверхности дымоходов печи соответствовала объёму топливника. Так, если площадь поверхности дымоходов недостаточна, то теплота будет уходить в дымовую трубу недоиспользованной и это снизит КПД печи. При излишней же площади поверхности дымоходов температура уходящих газов будет настолько низкой, что вызовет появление конденсата.
Для наилучшего усвоения теплоты необходимо, чтобы площадь наружной поверхности дымооборотов превышала площадь наружной теплоотдающей поверхности печи на 30 – 35%. Площадь внутренней поверхности печи зависит от сечения дымооборотов, их числа и системы расположения.
Все дымообороты должны иметь достаточное сечение для свободного пропускания всего объёма образующихся при сгорании топлива дымовых газов.
Как правило, размеры каналов кратны размеру кирпича. Площадь сечения каналов дымооборотов также должна быть согласована с тепловой производительностью печи. При чрезмерно большом их сечении печь недостаточно разогреется, при слишком малом – будет дымить. Опыт говорит, что дымообороты при теплоотдаче печи до 3000 ккал/ч должны иметь сечение 170 – 250 см², а при теплоотдаче 3000 – 5000 ккал/ч – 250 – 300 см².
На практике применяют как бесканальные, так и канальные системы дымоходов (дымооборотов), которые подразделяются на одно – и многооборотные.
Однооборотная система состоит из одного подъёмного канала и одного (или нескольких, соединённых параллельно) опускных. Преимущество параллельного варианта – низкое сопротивление движению дымовых газов и более равномерный прогрев массива печи. К недостатку однооборотной системы можно отнести то, что верхняя часть печи прогревается значительно больше, чем нижняя. В малых печах этот недостаток в какой то мере компенсируется достаточно сильным прогревом стенок топливника. В больших же печах приходится прогревать низ печи, пропуская наиболее горячие газы по каналам, расположенным в нижней части печи, что обеспечивает наиболее благоприятный режим прогрева помещения.
Многооборотная система дымоходов включает в себя несколько последовательных вертикальных или горизонтальных каналов. Один из недостатков такой системы состоит в том, что двигаясь от топливника к дымовой трубе, газы совершают много поворотов и поэтому испытывают значительное сопротивление своему движению. Другой недостаток многооборотных систем – резко неодинаковый прогрев печи на участках первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Поэтому применять многооборотную систему обычно не рекомендуется.
При выборе системы каналов надо также учесть, что вертикальная система дымооборотов обеспечивает большую теплоотдачу дымовых газов, а горизонтальная – более надёжную тягу, что немаловажно, скажем, при недостаточно высокой трубе.
Из соображений противопожарной безопасности верхняя поверхность перекрытия печи должна располагаться от потолка (обычно делаемого из сгораемых материалов) на расстоянии 35 – 45 см.
Часть дымовой трубы, находящаяся между корпусом печи разделкой у потолочного перекрытия, называется шейкой, её минимальная высота – три ряда кирпича плашмя.
В шейке печи размещаются задвижки или дымовая вьюшка, с помощью которых перекрывают дымоходы печи после окончания топки. Установка этих приборов ниже уровня перекрытия печи ведёт к большой потере теплоты.
Дымовая труба служит для отвода дымовых газов из печи и для создания тяги. Если первая из указанных функций трубы не требует пояснений, то о тяге следует рассказать поподробнее.
Тяга – разряжение в участке канала (в нашем случае – трубе), под действием которого создаётся поток газа. При естественной тяге, а именно такая тяга создаётся в печной трубе, движущая сила возникает из-за разности плотности газов различной температуры. Таким образом, в основном сила тяги зависит от температуры отходящих газов и от высоты трубы. Увеличивать температуру газов экономически невыгодно, поэтому, чтобы улучшить тягу, следует увеличить высоту трубы. Опыт показывает, что расстояние между колосниковой решёткой печи и оголовком трубы должно быть не меньше 5 – 6 м.
На тягу печи влияет также сопротивление стенок дымового канала движению газов, уменьшить которое можно: сокращением числа дымообротов печи, увеличением площади сечения дымооборотов печи, увеличением площади сечения дымооборотов и дымохода, создание более гладкой поверхности у внутренних стенок дымооборотов и дымохода.
И наконец, тяга резко снижается, если в кладке печи или дымохода имеются даже небольшие щели (как показывает практика, причина неудовлетворительной тяги чаще заключается в дефектах дымовой трубы, но не топки).

Дымовые трубы бывают трёх видов: насадные, опирающиеся на массив печи; коренные, имеющие отдельный фундамент; стенные, встроенные в капитальные стены дома.
Как правило, отопительные, да и другие печи, устраиваемые в сельском доме, оборудуются насадной трубой, которая включает в себя уже упомянутую шейку, разделку у потолка, или распушку, стояк в чердачном помещении, разделку у крыши (выдру), оголовок.
Разделка трубы служит для предохранения деревянных конструкций потолка и крыши от возгорания в процессе топки печи. Она представляет собой утолщение стенок дымовой трубы в местах прохождения её через потолок и крышу. Утолщение выполняется из кирпича, железобетона, или же его роль берёт на себя ящик с песком.
Если предполагается, что кухонный очаг или печь будет топиться более трёх часов подряд, то необходимо дополнительно теплоизолировать деревянные конструкции потолка от трубы асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором. Если войлока или асбеста под рукой не окажется, толщину разделки следует довести до 51 см. толщина стенок стоянка не менее чем ½ кирпича.
Между стояком и оголовком трубы выкладывают напуск из кирпича – выдру. Она препятствует попаданию в чердачное помещение дождя и снега через щели между трубой и кровлей. Эти щели закрывают воротником из кровельной стали, пропуская концы листов под выступающие края выдры.

Выбирая высоту трубы и место её расположения на крыше, следует руководствоваться определёнными правилами, чтобы избежать влияния ветра на тягу в дымоходе. Так, высота оголовка зависит от расстояния трубы от конька крыши. Если труба расположена от него на расстоянии до 1,5 м по горизонтали, то она должна быть на 0,5 м выше конька крыши. При расстоянии до конька 1,5 – 3 м оголовок должен доходить до уровня конька.
Ещё один путь борьбы с действием ветра, способным нарушить тягу в дымоходах, - это соответствующее оформление оголовка трубы. Для этой цели оголовку либо придают особую форму, либо устанавливают на трубе флюгеры или дефлекторы. Флюгеры, имеющие вращающиеся части, части, из строя. Поэтому в качестве ветрозащитных устройств лучше использовать дефлекторы, которые осуществляют подсос газов из дымовых труб за счёт энергии ветра. Более всего распространены дефлекторы инжекционного типа.
Присоединение к одному дымоходу двух печей, как правило, не рекомендуется. Если же такая необходимость всё-таки возникает, то нужно, чтобы сечение общего канала было не меньше чем 1 х ½ кирпича, а расстояние между обоими вводами в дымоход по высоте канала было не менее 0,75 м ( между вводами, расположенными на одном уровне, устраивают рассечку в виде вертикальной стенки высотой не меньше 0,75 м, толщиной в кирпич).
Размеры сечения дымового канала зависят как от типа печи, так и от её теплопроизводительности. Сечение ½ х ½ кирпича достаточно для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, ½ х ¾ - для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч.
При эксплуатации печей часто на внутренней поверхности дымовых труб наблюдается появление конденсата. Со временем конденсат может пропитать кладку насквозь, что потребует перекладки повреждённых участков трубы. Образование конденсата зависит от многих факторов, среди которых: размеры колосниковой решётки, площадь внутренней поверхности печи и толщина её стенок, влажность применяемого топлива и др.
Следует отметить, что конденсат не образуется, если дымовые газы при выходе из дымооборотов в трубу имеют температуру более 200 – 250 °C. Проще всего температуру в трубе определять с помощью лучины, помещённой во время топки печи на 30 – 40 минут в то или иное место трубы. До температуры 150°C цвет древесины свидетельствует о том, что температура достигает 200°C, коричневый цвет соответствует температуре около 250°C. Почернение древесины говорит о температуре более 300°C.

ОТДУШНИК

ОТДУШНИК — ОТДУШНИК, отдушника, муж. То же, что отдушина в 1 знач. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

отдушник — отд ушник, а … Русский орфографический словарь

отдушник — (2 м); мн. отду/шники, Р. отду/шников … Орфографический словарь русского языка

отдушник — отдуш/ник/ … Морфемно-орфографический словарь

ДУШНИК

душник — продушина, отдушник, отдушина, инструмент, игла Словарь русских синонимов. душник см. отдушина Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

ДУШНИК — ДУШНИК, а, муж. (обл.). То же, что отдушник. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ДУШНИК — Разобрать душник кому. Жарг. угол. Разбить грудь кому л. СРВС 2, 74, 205; СРВС 4, 136; СВЖ, 5; ББИ, 73; СВЯ, 30; Балдаев 1, 119. /em> Душник грудь … Большой словарь русских поговорок

Душник — м. разг. Небольшое отверстие в печи для выхода тёплого воздуха в помещение; отдушник. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

душник — душник, душники, душника, душников, душнику, душникам, душник, душники, душником, душниками, душнике, душниках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

душник — душн ик, а … Русский орфографический словарь

душник — а/, ч. Отвір для виходу повітря, диму, пари і т. ін … Український тлумачний словник

душник — 1. Канал у муруванні печі, прокладений для того, щоб тепло краще обігрівало приміщення. 2. Вентиляційний канал, влаштований у стіні або перекритті, або проріз у віконній рамі для провітрювання приміщення … Архітектура і монументальне мистецтво

душник — а; м. Небольшое отверстие в печи для доступа нагретого воздуха в помещение; отдушник. Печной д. Закрыть, открыть д … Энциклопедический словарь

Читайте также: