Дельта температуры отопления в частном доме
Обновлено: 19.05.2024
Дельта температуры отопления в частном доме
Григорий и Константин, ревнители благочестия.
Подскажите пожалуйста, в чем заключается обязательность (физический смысл) разницы температур в 15-20 град. между подачей и обраткой в системе отопления. Почему именно такая разница температур принимается? Или почему обратка колеблется 60-70 град (я про зимний отопительный период)? Вот , например, гвс 50-65 град, тк регламентирует СанПин, а про отопление? Почему приняты такие графики температур - 150/70, 95/70, 80/60 и т.д.? Просьба не отвечать: так регламентировано в СНиПах и ГОСТах - это я и сама прочитаю?ГВС вообще 60-75 градусов.
График отопления 150/70 выбран по экономическим соображениям, вообще раньше и повыше графики применялись. При снижении графика требуются магистральные и газводящие трубы большего диаметра, гидравлические потери растут пропорционально квадрату расхода. Это очень большие деньги. 95 градусов - температура нагревательного прибора, выше которой не допускают требования СНиП. Это у нас, в той же Болгарии температура нагревательного прибора не должна быть выше 40. А графики 95/70, 80/60 и тому подобные уже как результат исходного графика, только 95/70 - для зависимых систем, а 80/60 для независимых.
Григорий и Константин, ревнители благочестия.
Температура обратной воды (как и прямой) - результат жёсткой теоретической привязки к параметрам ТЭЦ. Говоря ТЭЦ имеется ввиду теплофикация, теплофикация как фундаментальное понятие, совместная выработка теплоты и электроэнергии. Отцы-теоретики считали всё всерьёз и надолго для огромной страны. В масштабах страны это огромные же средства.
почему тогда 95/70 нельзя снизить до 80/70 (например) или 80/60 как у независимой схемы? или наоборот, почему 95/70 или 90/70 сделать в независимой схеме? Это все теоретические цифры, а если на самом деле, то неважно какая схема - один фиг эти графики не соблюдаются (чего уж тут говорить).
При снижении с 95/70 до 80/70, что конечно же возможно, требуется более развитая поверхность теплообмена, другими словами - большая металлоёмкость. Опять же экономика чистой воды.
А соблюдаются графики или не соблюдаются - "это уже совсем другая история" ©. 3.12.2010, 12:52 Насколько я помню, максимальная температура теплоносителя в отопительном приборе - 95-80°С (по разным источникам). При этой температуре начинается разложение бытовой пыли. Графики 130/70, 150/70 и другие повышенные температурные графики - в магистральных сетях, т.е. в тепловом пункте стоит теплообменник нагревающий воду, подаваемую в отопительный прибор до 95-80°С. Графики 150/70 и др. сделаны с целью уменьшить затраты на привод сетевых насосов(меньший расход при одинаковой тепловой нагрузке), уменьшение стоимости теплосетей(меньшие диаметры труб), но увеличиваются теплопотери при транспортировке теплоносителя(увеличение темп. напора). С учетом этих факторов и определяется целесообразность исп. конкретного графика.
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Температуры теплоносителя для отопления помещений различного назначения определены в СНиП 41-01-2003 (приложение Б). 22.12.2010, 16:16
теплосеть подает теплоноситель потребителям ( на отопление домов) по температурному графику. Т.е. в зависимости от температуры наружного воздуха операт котельной должен регулировать температуру на выходе из котельни. И по этому температурному графику проектировщик должен подобрать необходимое количество отопительных приборов ( радиаторов, батарей) и их размер ( длину радиатора или кол-во секций).
Как правило в снипе пишут температуру подачи 95 обратки 70. Такая температура теплоносителя должна подаваться потребителю в отопительные приборы когда на улице наружная температура воздуха равна температуре наиболее холодной пятидневки. Для каждого региона она своя и нормируется СНИПОМ Строительная климатология. Так для Кривого Рога она -23С, а для Москвы ( если не ошибаюсь -28С).
Но СРЕДНЯЯ температура наружного воздуха значительно ниже. Для Кривого Рога она составляет -1С.
Начало отопительного периода начинается когда на протяжении трех дней СРЕДНЯЯ температура наружного воздуха ниже +8С.
Самая минимальная температура теплоносителя должна составлять в подачу 70С, обратка 50.
И где-то при достижении СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ наружного воздуха и в сторону увеличения отрицательных значений наружной температуры температура в подачу должна увеличиваться.
Как практика показывает у нас в городе в начале отопительного периода в подачу идет 50С, а обратка какая прийдет.
Никогда тепловая сеть не то чтобы до 95С выдавала в подачу, а даже 80С не давала потребителю.
Таким образом получается, что если проектировщик считал что в радиатор будет поступать теплоноситель 95С а уходить 70С, а на самом деле это 70-50 то радатора попросту не хватает. Его длина ( если это стальной панельный радиатор) или кол-во секций ( чугунный) просто маленькие.
1. "Плевать против ветра"
Откройте СНИП Теплоснабжение найдите раздел в котором указано про температуры теплоносителя ( мин макс) и вы получаете доказательство нормативное.
Обратитесь в тепловую сеть , чтобы они вам предоставили "Температурный график отпуска тепла" для вашего здания. Там будет указана таблица с несколькими температурами наружного воздуха и им соответсвующие температуры подающей и обратной магистрали.
Если по этому графику идет не соответсвие с подачей в ваш тепловой узел, то можете поднять шумиху и подать на них в суд с требованием моральной компенсации и увеличения параметров теплоносителя.
2. "Не мешайте жить спокойно".
В данном случае вам необходимо обратиться к проэктировщику ( можно в частном порядке) чтобы он вам посчитал требуемое количество секций радиаторов и пересчитал трубы ( если это необходимо будет) на температурный график не 95-70 а 70-50.
Потом берете деньги едите на рынок докупаете радиаторы, доставляете их и спокойно дальше живете. Но денег прийдется потратись нормально.
Насколько должна отличатся Темп подачи и обратки?
А почему «должна быть 45…55» ? А если я отапливаю дом теплыми полами и стенами? – при 55 можно уже яйца варить (в смятку).
А если у меня очень маленькие (плинтусовые) радиаторы? – при 45 ты будешь замерзать даже сейчас.
«45…55» - обыкновенные стереотипы мЫшления, основанные на привычной схеме радиаторов типа «1 колено на 2 м2».
Привинчу, еще второй этаж есть )) Вопрос чтоб на первом холодно не было )) У меня градусник стоит в обратке. Правда в подаче нет, но есть в котле. Если дом в стабильном состоянии, т.е. согрет и в режиме поддержки, то разница от 5 до 15 градусов. У меня 10 градусов Это показывает эффективность твоих батарей скорость циркуляции тоже важна я думаю ? Батареи это вопрос серьезный (((Чем меньше, тем лучше. Однако, совсем «0» она будет только если совсем нет теплоотдачи (обогрева).
Насос можешь перевести в режим 2 или даже 1.
Идеальным считается дельта в 20 градусов Но если этой дельты нет, а батареи горячие, то это тоже неплохо. Это означает, что мощность батарей меньше чем мощность котла. И неостывшая вода возвращается обратно к котлу.
Так что в твоем случае котел будет включаться реже (к нему приходит и так горячая вода).
Можно уменьшить скорость потока. Тогда дельта будет выше, но и котел будет чаще включаться.
Строго говоря, если пренебречь потерями тепла в трубах, КПД системы не изменится. Сколько энергии сожрет котел, на столько и повысится температура в доме. Что так что этак.
У меня твердотопливник, он не выключается и не включатся тоже )))
Рукой кмк меньше 20 град.
"20°" - что? температура прямой и обратки? это Дельта. Темп конечно выше )) от 70 до 40град В зависимости сколько и когда подброшено дров )) Не рекомендуется обратка ниже +65°С (для тт-котлов)Ну это когда он уже потухает. Хотя я могу выставить электро котел на 65град. Будет догревать
А кстати почему не рекомендуется, кудаж деваться когда он уже весь прогорел, отключать ему подачу и ждать пока вскипит.
А ниже – конденсат, а он у дров дюже злющий (сера, и как результат серная кислота). Ускоренная коррозия теплообменника. Для чугунины не так страшно. А сталь может «съесть» за сезон-два (были посты на СОКе).
Когда уже прогорело – ни каких проблем – уже нет конденсата. А вот на этапе растопки – ну очень долго может быть – сам котел холодный + обратка холодная идет. Потому и делают защиту от холодной обратки ввиде управляемого байпаса прямо на обвязке котла. Работает очень просто: пока температура обратки не достигла +65°С, вода циркулирует по малому кругу (почти как термостат в авто). Некоторые производители встраивают байпас прямо в котел.
Данные.Котел твердотопливный 25Квт на угле.На дровах думаю ниже.
Отапливаемая площадь 100кв.м утепление никакого 15см бруса полы и потолки правда по 20см ваты )), неконопачен.
Стоят 8 конвекторов общей мощностью примерно 12квт. И подключен бойлер. Но ГВС малорасходуется, так что в расчете он особо не участвует (отключу я его вообще, когда котел остыл, то бойлер остывает тоже (( )
И я не сказал бы что у меня в больших комнатах сильно тепло. В ванной и в спальне не продохнуть. А вот в зале и кухне так себе, градусов 20, а хотелось бы 25 )) Но все подходы к конвекторам гарячие.
ПС есть подозрения что вот это греет хреново вобщем то.
В квартире и я б выкинул))) а на даче их 15штук надо Накладно выходит а эти совсем недорогие.
Может на чугуний заменить, или оставить пока как есть.
Мне 15 вышли в 1000-1100 евро. Чугуний нафиг (имхо), дождись, когда будут деньги и ищи Дениса 4х4. :-)Чтото дешево ка кто. у меня в среднем 1 радиатор стоит 5 тыс. Итого там 2 штуки, да плюс термоголовки и подключение и Тд и ТП )))
Что сделать чтобы увеличить дельту между обраткой и подачей?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что сделать чтобы увеличить дельту между обраткой и подачей?
Недавно запустили СО, еще новички, не обессудьте.
а) замедлить насос (сейчас гоняет на макс)
б) увеличить давление
в) уменьшить давление
или комбинация указанных факторов??
радиаторы стоят на средней отдаче
Дом каменный и темп. ок 20 градусов. Включили систему сегодня (до этого грела печка)
- Берлинка
На 50 градусах 10 в пределах рекомендуемой нормы.
Кондиционеры для бани.
Аноним АнонимВ Вашей ситуации, раз в доме всего +20 нужно добавлять радиаторы, увеличивая теплосъём и соответственно разницу температур.
- теперь см. Висариoн4
так радикально? всего же +50 на подаче и сутки как включили отопление. Дом каменный. На котле, напомню, есть и +90 )))
Если котел стальной,учтите один момент.Если температура обратки длительное время не достигает 55-60 градусов ,происходит усиленная коррозия котла и его преждевременный выход из строя
- Кафтанчиково
- Кафтанчиково
а зачем, если не секрет?
Вы лучше инструкции на котлы почитайте.А коррозия не столько от температуры,сколько от конденсата.Который как раз при высоких температурах не образуется
- Кафтанчиково
а разве бывают нестальные котлы? (честно говоря не знаю)
Радий2Насос на какой скорости?
большие перепады температуры м/у подачей и обраткой необходимы:
1 . для правильной работы приборов учета тепловой энергии в централизованных и локальных системах
2. для эффективной работы турбоагрегатов в централизованных системах теплоснабжения.
это так в кратце
если взглянуть на формулу Q=C*M1*(t1-t2)
можно сделать вывод, для обеспечения необходимого теплосьема Q
необходимо либо количественно регулировать массу телоносителя, либо качественно выдерживать температурный график (в зависимости от наружной температуры)
Аноним- Просторный
По моему давление роли не играет на теплоотдачу системы. Держите в среднем 1-1.5 очка в системе. Поднимать смысла нету (ничего не изменится).
Просто чем быстрее вода бежит по трубам, тем меньше времени у нее чтобы отдать тепло. Чтобы увеличить дельту нужно уменьшить скорость потока (уменьшить скорость насоса), или увеличить площадь теплоотдачи (увеличить кол-во радиаторов).
Дельта в 10 градусов — самая оптимальная для систем с насосом. Для теплого пола принята дельта 5 градусов, для гравитационных систем 20 градусов норма.
Ну а эффективность системы нужно смотреть по температуре теплоносителя, температуре в помещении и температуре на улице (зависимости друг от друга).
Дельта температуры отопления в частном доме
Оптимальная разница температур подачи и обратки, Температурный график
Я всегда, кроме низкотемпературных систем принимаю разницу в 20С. (опять таки для МАКСИМАЛЬНОГО расчетного режима).
При качественном регулировании у вас будет и 3 и 5 и 10 и 20 разница при разной наружной температуре.
ну все правильно, это с какой стороны посмотреть. вы рассчитали систему на -20-30С, монтажники испытали в средние -5-10. какая дельта будет по системе при отсутствии отбора тепла (почти отсутствие теплопотерь) при том же расходе? 10-15 в лучшем случае. термоголовки будут только усугублять ситуацию, как и "погодозависимость".
не слушайте никого, верьте справочной литературе
Лучше 20. Относительно 10 в таком перепаде в 2 раза ниже расход. Будет "в запас". Ну а в реале да, будет и 15, и 10, и 7 может выскочить. На теплых полах как-то дельта вообще 3 градуса при расчете выскочила.
Какая оптимальная разница температур должна быть в системе отопления? Не для комфортности, а для более точного учета Гкал.
Оптимальная "дельта"
Правило тут простое: чем больше перепад температур (dt = t1-t2), тем меньше относительная погрешность его измерения и, следовательно, меньше погрешность измерения теплоэнергии (W = M1*(h1-h2) или W = M2*(h1-h2)). Если dt стремится к нулю, то его отн. погрешность стремится к бесконечности.
Из картинки видно, что погрешность современных согласованных пар термометров невелика, и у вычислителей, как правило, абсолютная погрешность не превышает 0,05 – 0,1 °С. Поэтому при "разумных" dt (12 - 25 °C) вклад канала измерения dt (пара термометров + вычислитель) в суммарную погрешность измерения теплоэнергии не превышает 0,5 – 1%. Но по мере уменьшения dt его погрешность стремительно нарастает и устремляется в бесконечность, если dt приближается к нулю.
Оптимальная "дельта"
На этой диаграмме показаны вклады погрешностей расходомера М2, перепада температур и тепловычислителя (СПТ961) в суммарную погрешность измерения теплоэнергии Wот = М2*(h1-h2).
Расчеты выполнены для 1-процентного расходомера при dt = 26 °C.
Видим, что даже при сравнительно большом dt вклад погрешности измерения dt составляет около 1/3 общей погрешности. Вклад расходомера – около 2/3 погрешности, а вклад вычислителя незначителен (всего 1,3%).
Однако по мере уменьшения перепада температур будет происходить перераспределение вкладов – вклад погрешности М2 будет уменьшаться, а вклад погрешности dt будет расти.
Уменьшим dt на 21 °С (до dt = 5 °C) и посмотрим, как перераспределятся вклады составляющих в результирующую погрешность теплоэнергии Wот.
Оптимальная "дельта"
Как следует из этой диаграммы, вклады "участников процесса" заметно перераспределились: вес погрешности dt возрос до 69%, вес 1-процентного расходомера снизился до 30%, и в два раза (до 0,6%) уменьшился вес вклада вычислителя. Т.е. погрешность сравнительно небольшого dt (5 °С) взяла на себя более 2/3 суммарной погрешности измерения тепла отопления Wот.
Оптимальная "дельта"
Вопрос задан не случайно, многие заказчики считают, что потребление Гкал напрямую зависит от величины открытой задвижки, или точнее что если при полной задвижки они потребляют 1 Гкал, то если задвижку прикрыть на половину то потребление уменьшиться до 0,5 - что в корне не правильно. При уменьшении потока теплоносителя система может повести себя по разному, потребление как может уменьшиться, так и увеличиться.
А как быть в тех случаях когда при температуре за окном в плюс 5-10 градусов и температуре теплоносителя 40-35, дельта становиться меньше 3 градусов. Ведь еле теплая вода не может отдавать тепло чуть более нагретому помещению с такой интенсивностью - что делать, как доказать контролеру, что система исправна и работает?
Оптимальная "дельта"
ДельтаТ в 3 градуса - это очень и очень мало. Высокоточно измерить столь малый перепад весьма проблематично. Но формально у многих теплосчетчиков погрешность измерения dt нормируется до 3-х градусов включительно – следовательно, можно измерять и dt = 3 °C. А у некоторых нормируется и до 2-х градусов. Но это, конечно, запредельный режим измерений, и ничего хорошего (не по паспорту, а по факту) из попыток измерения dt = 2 – 3 °C не получится. Потому что к обычным инструментальным ошибкам часто добавляются ошибки, связанные с монтажом, и «монтажные» ошибки могут превосходить погрешности преобразователей температуры и вычислителя.
Выход тут единственный – топить более-менее прилично (хотя бы близко к графику регулирования) и охлаждать теплоноситель путём экономного его расходования. А вести учет при дельтаТ, меньших нормируемых изготовителем, конечно же, нельзя – это противоречит Закону «Об обеспечении единства измерений».
Видимо, порядок взаиморасчетов при таких запредельных ситуациях надобно прописывать в договоре теплоснабжения…
Тепловая мощность отопления, дельта, параметры, режимы, нормы
В этой статье мы расскажем про режимы тепловой мощности при расчете радиаторов отопления в помещении, какие учитывают, какие считаются нормой. Как правильно их рассчитать.
Основные режимы при расчет тепловой можности радиатора (конвектора)
- Δ = 50 К: 75/65/20
- Δ = 60 К: 90/70/20
- Δ = 70 К: 105/71/18
Данная теплоотдача соответствует нормам EN 442.
Как рассчитать Дельту 50?
- Δ = 50 К: 75/65/20
- (75+65)/2-20=50
Как рассчитать Дельту 60?
Как рассчитать Дельту 70?
В техническом каталоге каждого отопительного прибора, должно быть расписано какая тепловая мощность радиатора при определенных режимах, описанных выше.
Какой режим использовать для расчета радиатора отопления?
Стандартным режимом подбора батарей отопления считается:
- Δ = 50 К: 75/65/20
- (75+65)/2-20=50
Это означает что в радиатор заходит вода температурой 75 градусов, а выходит 65 градусов, при условии что в помещении 20 градусов тепла.
Как проводится расчет диаметра трубы для отопления по упрощенной схеме
В России первые эффективные устройства водяного отопления зданий разработал русский ученый П.Г. Соболевский в 1834–1841 году. Он впервые провел расчет диаметра трубы для отопления.
В наше время для создания наиболее благоприятных условий проживания и труда людей разрабатываются и внедряются самые передовые методы отопления помещений. Одновременно совершенствуются и упрощаются способы расчета диаметров труб.
Как диаметр трубы влияет на эффективность отопительной системы
Расчет диаметра труб поможет избежать излишних потерь тепла и затрат энергии на обогрев помещения. Процесс позволяет определить габариты, которые следует учитывать при планировании дизайна помещений.
Даже если при строительстве жилого дома, производственного здания, строения будут использованы самые современные теплоизоляционные материалы, но будут допущены просчеты в выборе диаметра труб, то поддержание нужной температуры в помещениях станет для застройщика нерентабельным. В некоторых случаях может произойти сбой или выход из строя всей системы.
Для достижения максимально возможной эффективности системы к проектированию нужно подходить комплексно. Подбор каждого звена — котла, труб, радиаторов, циркуляционного насоса — проводится с учетом всех особенностей каждого индивидуального проекта.
Какие данные нужны учитывать для расчета
Расчет будет рассматриваться на примере системы с принудительной циркуляцией, которая обеспечивается за счет работы насоса.
Для расчета необходимы такие данные:
- дельта температур теплоносителя на входе в систему и на обратке;
- скорость теплоносителя;
- мощность отопительной системы;
- общие теплопотери помещения (дом, квартира);
- протяженность трубопровода;
- мощность радиаторов каждой комнаты;
- способ разводки;
- материал труб.
Формула определения диаметра трубы
Профессиональный расчет диаметра труб достаточно сложен и доступен только специалистам-теплотехникам. Сейчас накоплен богатейший опыт использования в том или ином случае определенных труб. Результатом стала систематизация данных и занесение их в стандартные таблицы.
Таблица соответствия диаметров самых распространенных видов труб.
| Условный проход (Dy) трубы, мм | Диаметр резьбы (G), в дюймах | Наружный диаметр (Dh), мм | ||
| Стальная шовная, водо- и газопроводная | Бесшовная стальная | Полимерная | ||
| 10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2″ | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4″ | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1″ | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4″ | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2″ | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3″ | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2″ | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4″ | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5″ | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
Для тех ситуаций, когда нужно самостоятельно рассчитать диаметр трубы для отопления, существует упрощенная формула расчета:
D = √ ((314 × Q) / (V × ∆t))
- D — искомый диаметр трубопровода, мм;
- ∆t — дельта температур (разница на входе и обратке), С°;
- Q — нужная тепловая мощность, кВт. Определенное (формула ниже) количество тепла, необходимое для обогрева помещения;
- V — скорость теплоносителя, м/с. Выбирается из определенного диапазона.
Расчет дельты температур
На подаче стандартная температура воды не должна быть менее 90°С, а на выходе теплоноситель остывает до 65–70°С. В итоге значение ∆t — 20–25°С.
Порог скорости теплоносителя:
- Минимальный уровень составляет 0,2–0,25 м/сек. При меньшей скорости начинает происходить выделение воздуха из теплоносителя. Это приводит к образованию воздушных пробок. Следствием становится частичная либо полная потеря работоспособности системы отопления.
- Верхний уровень может достигать 0,6–1,5 м/сек. По мере приближения его к максимальному показателю увеличиваются гидравлические шумы.
Расчет минимально необходимой тепловой мощности
Чтобы определить минимально необходимую мощность отопительной системы, можно использовать такую упрощенную формулу:
Qt = V × ∆t × K : 860
- Qt — нужную тепловую мощность, в кВт/час;
- V — объем обогреваемого помещения, в м²;
- ∆t — разницу температур снаружи и внутри помещения, °С;
- К — коэффициент теплопотерь строения;
- 860 — перевод в кВт/час.
Упрощенные значения коэффициента теплопотерь для различных видов построек
Расчет теплопотерь дома – важнейший фактор для эффективного проектирования отопительной системы. Он поможет спрогнозировать смету на монтаж и расходы на отопление в планируемом строении.
Теплопотери любого помещения зависят от трех базовых параметров:
- Объем помещения – нужно узнать количество воздуха, который необходимо нагреть.
- Разница температур внутри и снаружи: чем больше этот параметр, тем быстрее происходит теплообмен и скорее охлаждается помещение.
- Теплопроводность ограждающих конструкций — способность стен, окон, крыши удерживать тепло.
В данном случае можно воспользоваться такими значениями коэффициента (К) для различных видов построек:
- 3–4 — постройка, не имеющая дополнительной утепляющей защиты (упрощенная конструкция из дерева или металлических листов).
- 2–2,9 — невысокая степень теплоизоляции (строения с кладкой в один кирпич, не утепленный сруб).
- 1–1,9 — средний уровень (конструкция здания классическая: двойная кладка кирпича, сруб с одинарным утеплением, небольшое количество окон, стандартная кровля).
- 0,6–0,9 — высокая степень (конструкция строения улучшенная, кирпичные стены имеют двойную теплоизоляцию, небольшое количество окон, имеющих двойные рамы, основание пола и крыша утеплены).
Иногда существует вероятность заужения диаметра против расчетной или табличной величины. Это крайне нежелательно. Когда выполняется разводка по дому, рекомендуется использовать одинаковый типоразмер труб. Увеличение или уменьшение диаметра может вызвать сбой работы всей системы отопления.
В этом видео специалист дает практические советы по проведению расчета диаметра труб.
Цены на разные виды труб для отопления
Трубы для частного и многоквартирного дома
Существуют различные отопительные системы, и в каждом конкретном случае трубы должны соответствовать индивидуальным особенностям проектируемого строения.
Индивидуальное строительство
В России и странах СНГ используются три вида отопительных систем, каждая из которых имеет свои особенности.
Ленинградка
С ее помощью можно отлично организовать отопление любого дома, существенно сэкономить на покупке материалов и снизить затраты на монтажные работы. Эта схема позволяет регулировать температурный режим в каждой отдельной комнате, создавая оптимальные условия проживания.
- Магистральная: 20–25 мм (одноэтажный дом) и 30–40 мм (двухэтажный и выше).
- Для подключения радиатора: 13–16 мм.
Чтобы регулировать подачу тепла на каждый радиатор, можно установить вентиль на трубе подключения.
Петля Тихельмана
Для этой системы свойственны следующие положительные особенности: стабильность в процессе эксплуатации и равномерный прогрев всех радиаторов. Эту схему подключения отопительных приборов называют еще попутной. Подача теплоносителя заканчивается на последнем радиаторе. Обратка начинается сразу от первой батареи. Петля Тихельмана может использоваться с одинаковой эффективностью на больших и малых площадях.
Тупиковая
В этой системе ближний к котлу радиатор прогревается сильнее, а последний получает теплоносителя меньше других. Для тупиковой схемы количество радиаторов в каждом плече ограничено. Трубы используются такие же, как в Ленинградке.
Система отопления многоквартирного дома
В настоящее время для многоквартирного дома обычно используется система центрального отопления. Вода поступает в нее от ТЭЦ (или других поставщиков). Проектируется система таким образом, чтобы обеспечить одинаковое давление теплоносителя в магистральных трубах на всех этажах дома .
Диаметры труб отопления в многоквартирном доме:
- На входе, в подвале — 100 мм.
- Лежаки, распределяющие теплоноситель по подъездам — 50–76 мм. Параметр зависит от размеров здания, и от того, на какое расстояние транспортируется теплоноситель и сколько отводов будет у трубопровода.
- Диаметр стояков — 20 мм.
Обратка выполняется по возрастающей — 20–50–76–100 мм. Используются различные водяные контуры: однотрубные и двухтрубные.
Согласно СНИПам и ГОСТам, система отопления многоквартирного дома должна обеспечивать нагревание воздуха в зимний период внутри всех жилых помещений до 20-22 градусов Цельсия.
Расчет отопительного коллектора
Чтобы обеспечить равновесие и устойчивую работу отопительной системы, все ее элементы должны соответствовать друг к другу по своей пропускной способности. Последняя зависит от правильно подобранного сечения труб.
На этом принципе основан расчет коллектора. Он должен иметь величину поперечного сечения, равную или допустимо большую суммы площадей сечений всех отводящих веток. Размер сечения сборной гребенки должен быть не меньше суммы площадей подводящих трубопроводов.
Это условие описывается данной формулой:
Формула расчета площади сечения
За основу берется формула вычисления площади круга, а в данном случае — сечения коллектора (гребенки). Сумма площадей сечений отходящих труб и дает нужный результат — величину отопительного коллектора.
Sколл = π × Dколл²/4, тогда формула расчета принимает вид:
π × Dколл²/4 = π × d,²/4 + π × d,,²/4 + π × d. ²/4 + …+ π × dn²/4,
Чтобы упростить формулу, надо сократить число пи и взять все под корень квадратный:
По этой формуле можно рассчитать коллектор любой сложности и конфигурации. В случае, если все отходящие ветки отопления имеют одинаковый диаметр, формула принимает следующий вид:
Dколл = 2 × √ (dобщ²/4 × N),
Если при расчете получается дробное число, его следует округлять в большую сторону. Это нужно для того, чтобы не произошло заужение сечения коллектора и снижение мощности системы.
Дополнительные требования к конструкции коллектора
При расчете всех параметров коллектора должны выполняться два условия: расстояние между входной и выходной группами веток равно шести диаметрам, а отводы отопительных контуров удалены друг от друга на три размера.
Схема подключения коллектора в систему отопления коттеджа.
Монтажные гильзы
Монтаж отопительной системы невозможен без использования монтажных гильз. При прокладке трубопровода сквозь стены и перекрытия стенки изделий вступают в контакт с агрессивной средой.
В силу физических законов, трубы при эксплуатации будут подвергаться периодическому сужению и расширению. Это приведет к механическому воздействию на поверхность с гарантией более быстрого износа в местах контакта. Чтобы этого избежать, в строительных нормах СНИП предусмотрено снабжение трубопроводов дополнительными конструктивными деталями, которые называются гильзами.
- предотвращать протекание жидкостей со смежных помещений или улицы;
- не допускать прохода ненужных газообразных веществ;
- сохранять звукоизоляцию;
- обеспечивать целостность строения при демонтаже или замене трубопровода;
- предупреждать проникновение нежелательных насекомых в помещения.
Трубопровод может проходить через любое здание в двух плоскостях: вертикальной (полы, перекрытия, потолки) и горизонтальной (внутренние и внешние стены, перекрытия).
Гильза состоит из:
- Чехла (стандартный или нарезается из стальных или полимерных труб).
- Набивки (заполнение полости между трубопроводом и чехлом), в качестве которой может выступать мягкий негорючий материал. Возможно использование специальных цементных или глиняных смесей.
Размер гильзы в сборе определяется внешним диаметром трубопровода и толщиной стены или перекрытия: размер чехла и длина изделия должны быть на 10–20 мм больше.
Данное видео кратко познакомит с монтажом системы отопления в квартире.
Общие сведения о трубах отопления
Все трубы для систем отопления условно могут быть поделены на два вида: металлические и полимерные.
- медные;
- металлопластиковые;
- бронзовые;
- металлические гофрированные;
- стальные.
Медные трубы превосходят все остальные по таким параметрам: долгий срок службы, гладкость, повышающая скорость передвижения теплоносителя, устойчивость к ультрафиолету.
- поливинилхлорид (ПВХ);
- полиэтилентерефталат ( ПЭТ);
- металлопластик;
- полиуретан;
- пропилен;
- полипропилен.
Диаметр сечения, в котором предлагаются пропилен и полипропилен трубы, может быть в пределах 16-110 мм. К достоинствам этого материала можно отнести: сравнительно небольшой вес, легкость обработки и проведения монтажных работ, невысокую цену. Дровяные печи длительного горения для отопления дома вы найдете ответ по ссылке.
Видео
Посмотрите видео, в котором показано, какие трубы выбирать для системы отопления.
Звучит запутано, но на деле – все очень просто: где проходит подача и обратка в системе отопления
От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.
Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.
Особенности подачи в системе отопления
Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.
Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.
Где проходит обратка
Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.
Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.
Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.
Отличия между ними
Разница между описанными понятиями состоит в следующем:
- Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
- Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
- Отличие в температуре: обратка холоднее.
- Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.
Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.
Разница температур на радиаторах
Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.
Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.
Полезное видео
В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?
Итоги сравнения
Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.
Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.
Читайте также: