Замена перемычки над окном
Обновлено: 13.05.2024
как убрать деревянную перемычку
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Перемычка из кирпича без уголка спустя 3 года. Делюсь опытом и нюансами монтажа (мои фото)
Построить красивый дом — это была моя мечта и на этапе сооружения оконных проемов, я уже начал задумываться о том, как не только качественно, но и красиво сделать перемычки над окнами.
Признаюсь, мне никогда не нравились торчащие из-под кирпича металлические уголки, ведь они портят общий вид даже если и выкрашены в цвет фасада. Да и под краской спустя некоторое время начинает образовываться ржавчина, за которой нужно время от времени следить и подкрашивать металл.
На текущий момент, спустя 3 года, состояние перемычек из кирпича над всеми 11 окнами следующее:
Как изначально было сделано на совесть, так и осталось. Далее, в статье я пошагово расскажу, как совсем незамысловато я сделал перемычки.
Кирпич в подобных конструкциях находится в защемлении друг с другом через кладочный раствор, по этому же принципу работают арочные своды и клинчатая кладка. Но, поскольку в рядовой кладке всё же существует вероятность прогиба этой балки, мне нужно было её усиливать, но не уголком. Тогда чем?
Я использовал арматуру.
Первым делом, подготавливается весь кирпич, выкладывается в ряд и алмазным диском с помощью болгарки выполняется в нём выпил.
После чего, в оконном проеме жестко фиксируется опалубка, на которой в последующем ведутся кладочные работы. Кирпич укладывается на ребро со стандартной толщиной шва, как и в обычной рядовой кладке:
Установка окна ПВХ. 5 Ремонт перемычки над проёмом
Как оказалось, вставить новое окно не выйдет, пока не будет отреставрирована поколотая во по всей длине оконная перемычка . Видимо изготовлена она с ошибками, поскольку такие же балки стоят во всем доме и почти у всех целые (даже на снимке соседскую видно целую).
Этаж третий, но все же работа требовала предельной осторожности.
Понадобилось посбивать и поотковыривать всё, что треснуло и могло вот-вот поотваливаться . А еще пришлось частично почистил нижнюю сторону перемычки от старой клевой побелки. Всю на 100% сдирать не стал, поскольку позже планируется утепление откоса полистиролом .
Раствор для заделки трещин решил сделать из оставшейся с прежнего объекта клеящей смеси для плитки СМ 11 . Сама по себе она для штукатурных работ не очень подходит, поскольку непослушная и тяжелая - большой слой не сделаешь, так как плывет. Чтобы облегчить работу, добавил в клей немного финишной шпатлевки. Соотношение вышло примерно 10:1 .
Идеальный вариант, когда сначала в воде разводится шпаклевка, а затем в это гипсовое молочко засыпается клей. Работать готовым составом можно около 20 минут, потом он сильно густеет. Доливать воду и подмешивать можно, но смесь уже вряд ли застынет быстро, что для меня было главным.
После нанесения 1-го слоя вид перемычки был таким, как на фото 4.
Работал шпателями. Замазывать пришлось почти всю лицевую часть кроме боковины верхнего выступа. Сверху по всей длине выступа перемычки шла продольная трещина , через которую вода затекала внутрь и постепенно разрушала её. Чтобы устранить этот недостаток раствором пришлось забить трещину и сделать скос градусов 30 .
Через 20 минут первый слой благодаря добавлению шпатлевки немного "подмерз", поэтому почти без перерыва прошёл шпателем по перемычке еще разок, используя на это раз менее густой раствор. Второй раз задача была лишь немного подровнять. Особых эстетических задач не ставил, так как, возможно, позже в этом сезоне или в следующем доведу всё до ума, вместе с утеплением откоса. Ну, а далее, наконец-то, установка новой рамы.
Перемычки над дверьми и окнами. Три вида, какой лучше?
В предыдущей статье я рассказал о поднятии стен дома из арболита. А сегодня я напишу какие перемычки делал в своём доме.
При покупке блоков я сразу же заказал специально для перемычек и армопояса так называемые U-блоки. Кто-то их называет И-блоки и даже С-блоки. Всё это из-за формы, напоминающие соответствующие буквы русского или латинского алфавитов.
Профиль U-блока. или С-блоки Профиль U-блока.U-Блоки были такой же ширины, что и основные - по 30 см. Я их купил в достаточно большом количестве. Их с лихвой должно было хватить на все двери, входные и межкомнатные, окна, перемычки в коридоре над проходами в несущих стенах, а так же весь армопояс. Армопояс при этом по проекту шёл прямо над большими окнами гостиной и спален и входной группой на веранду. Так что было большая экономия из-за совмещения.
Так выглядит перемычка до заливки. Так выглядит перемычка до заливки.Но уже ближе к финальным рядам стены я решил поменять проект. Вместо монолитной плиты я решил залить СМП - сборно-монолитное перекрытие. В ней армопояс сделан по другому. Но об этом я напишу потом.
Делать перемычки из U-блоков относительно просто. Сначала надо соорудить поддержку из досок шириной в блок под проходом. На него положить блоки, но так, чтобы как минимум 20 см с каждой стороны был упор на несущую стену. Блоки между собой я скреплял смесью. Это, может, и не столь критично, так как основную нагрузку на себя возьмёт залитая бетоном арматура. Далее надо подготовить каркас. Для этого я связывал три прута арматуры. Вырез в U-блоке представляет из себя треугольник основанием сверху, поэтому один прут диаметром 12мм шёл внизу, 2 прута по 10 - сверху. Всё это заливалось самомесным бетоном на основе цемента 500 марки, просеянного песка и гранитного щебня. Покупную ЦПС я решил не использовать для таких целей. Для перемычек над окнами я сделал более надёжный вариант. Пруты арматуры были дополнительно обвязаны хомутами диаметром 8мм через каждые 20 см.
Правила установки перемычек над окнами
Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.
Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?
Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:
- придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
- создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
- основы под потолок и продолжения обустройства стен.
Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.
Варианты обустройства перемычек
В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.
Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.
Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.
Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек
Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.
Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:
- ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
- ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
- ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
- ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.
Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.
Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.
Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема
На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.
Как рассчитывается размер проема?
Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:
- Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
- Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
- Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
- Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.
Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:
- величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
- прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.
Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.
Admin
Правила установки перемычек над окнами : 4 комментария
22.08.2018 в 22:52 06.09.2018 в 21:47Долго искал на сколько опереть перемычку. А тут все ясно растолковано. Спасибо.
Замена перемычки над окном
������� ����������� 14.02.2013 ��������� 23
������������ ����������� 10.11.2012 ��������� 50
��������� �� ������� �������� [������� �����]������� ����������� 19.04.2013 ��������� 489
������� ����������� 21.12.2012 ��������� 643
« ����� ����������� �������� ��������� ��� �������������� ���������? | ����� �� ������� ������������� ������ ������ �������������� ���������? »
Монтаж перекрытия над окном: рассмотрим по полочкам
При возведении дома на определённой стадии строительства возникнет необходимость соорудить железобетонную перемычку. Как ни странно, перемычки над окнами в доме совсем не сложно сделать самостоятельно, да и работа будет гораздо экономичнее в финансовом плане, так как затраты пойдут лишь на приобретение материалов для работы.
Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?
Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:
- придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
- создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
- основы под потолок и продолжения обустройства стен.
Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.
Перемычки из железобетона
Перемычка нужна для усиления конструктивных узлов (проемов дверных, оконных, проемов без назначения) и равномерного распределения нагрузки, которая создается самой стеной или перекрытиями. Суть в том, что нагрузка распределяется по краям железобетонной перемычки. Существует множество готовых вариантов изделий по размерам, маркам бетона и прочим параметрам, но изготовить можно и своими руками.
Варианты обустройства перемычек
В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.
Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.
Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.
На наружных стенах перемычки еще не смонтированы
Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.
Основное изготовление перемычек над окнами
Чтобы изготовить железобетонную перемычку пригодится небольшой набор инструментов:
- арматуру;
- металлические углы, набор гвоздей;
- доски;
- проволока;
- А также — цемент, песок и щебёнка для замешивания бетонного раствора.
Предварительно перед началом работы следует грамотно выбрать нужный тип перемычки.
Так, для небольших лёгких сооружений рекомендуется применить обычный простой вариант (как показано на фото перемычки над окном), которые значительно сэкономят семейный бюджет.
Да и технология изготовления железобетонной перемычки окон довольно проста:
- Перемычка заливается непосредственно над нужным проёмом. Но учтите, что сначала придётся заготавливать опалубку.
- Работа идёт на земле, а в последствии монтируется на место. Второй вариант придаст немного сложности работе, так как для установки перемычки на нужное место придётся нанять подъёмный кран.
Изготовление железобетонной перемычки своими руками
Для изготовления перемычки потребуется определенный инструмент и материал, без которого её не сделать.
- Опалубка. Это листы из прочного материала (ДСП, ДВП), которые служат своего рода формой для заливки бетоном. Также для опалубки необходимы распорки для сдерживания самих листов, ведь просто приколотить их к другу не получится – бетон выдавит опалубку и придется демонтировать. Выставляется опалубка под уровень, можно использовать еще и отвес, а если есть нивелир, то уровень будет предельно точным, что весьма важно.
- Арматура. Представляет собой металлические прутья с ребрами жесткости. Необходима для придания жесткости и эластичности железобетонной перемычке. Арматура монтируется после установки опалубки, связывается между собой, создавая арматурную сетку. Крайние концы арматуры желательно приварить к стене (точнее – прихватить) для того, чтобы при заливке арматура не поплыла.
- Бетон. Основной компонент всех железобетонных изделий. Имеет множество марок и классов. Для перемычки подойдет бетон классом В15, а также марки М200, но в случаях высокоэтажного строительства (от пяти этажей) желательно взять марку М250.
Если изготовлять бетон своими руками, потребуется бетономешалка. Если её нет, то процесс изготовления бетона будет крайне долгим и неудобным. В этом случае нужна будет ванночка или иная другая конструкция, которая позволит перемешивать готовящуюся смесь.
Бетон состоит из песка, воды, цемента и наполнителя (гравий, щебень). В зависимости от того, какой бетон вы хотите получить, будут отличаться пропорции ингредиентов. Но есть один нюанс: при таком способе изготовления здание не должно быть выше двух этажей и не иметь дачного типа, так как бетон будет обычным, а не вибрированным, что не так хорошо для самой конструкции.
Спустя 28 суток бетон схватывается и можно демонтировать опалубку. Делается это при помощи лома, молотка. Раньше этого срока не стоит срывать опалубку по причине того, что конструкция может немного уплыть. Казалось бы, что это незначительно, но даже уход на пол сантиметра может очень серьезно повлиять на конструкцию, приведя её в неудовлетворительное техническое состояние.
Также при проверке техническим надзором это нарушение может привести к приостановлению работ до устранения этой неисправности. Поскольку, согласно СниПу, бетон схватывается через 28 суток, рекомендуется выполнять работы по бетону по истечению этого срока, а технадзор в этом не усмотрит нарушения. Это касается всех зданий и сооружений, в том числе и домов по индивидуальным проектам (частные дома).
Важно: перемычка должна идти вровень с кирпичной кладкой. Она не должна выпирать в любую сторону как на фасаде, так и с обратной стороны.
- Если она выпирает, хотя выставляли все по уровню или нивелиру, то это значит, что опалубка была плохо закреплена и поплыла. В этом случае нужно проверить повторно уровень (даже с нивелиром) и убедится в том, что перемычка не нарушила своей геометрии и не потеряла своих истинных, расчётных размеров. Если всё хорошо, то небольшой выступ можно или скрыть утеплителем, или отбить отбойным молотком (как вариант – спилить болгаркой с диском по бетону).
- Если выступ перемычки превышает допуски, то лучше такую перемычку демонтировать, иначе этот объект могут не принять до устранения нарушений. А демонтаж перемычки в готовом сооружении, и ее демонтаж практически сразу после ее укладки обладает разной сложностью ремонтно-восстановительных работ.
Также перемычки могут применять и при возведении сторонних сооружений: беседки, павильоны, палатки, лестницы (небольшие), гаражи. Принцип их монтажа почти ничем не отличается от монтажа перемычек в жилых зданиях, кроме размеров конструкции. Основное применение изделий из железобетона (в частности – перемычек) – это сооружения и здания кирпичные, каменные, пеноблоковые, шлакоблоковые, газобетонные и иные материалы с каменной основой.
Существует в кирпичных сооружениях, равно как и в блоковых, тип перемычек из кирпича. Представляет он из себя конструкцию с направляющими из стали, в которые укладывается кирпич по всем нормам и технологиям. При отсутствии готовых изделий этот тип является самым быстрым и недорогим способом монтажа перемычки.
Раньше использовался и тип перемычек из дерева, но только при строительстве дома из дерева целиком. Несущая способность была не слишком велика, но на двухэтажные и трехэтажные дома достаточная. В обязательном порядке закреплялся на гвозди.
Учитывая наши советы, вы сможете самостоятельно произвести расчет всех необходимых параметров изделий и установить их соответственно ГОСТ. Если у вас надоконная зона бетонная или из газобетона, тогда практичнее всего будет установить пластиковые модели уголка.
Армирование должно производиться минимум на 1000 мм.
Прежде всего, необходимо залить конструкцию угловым способом, а потом сверлить и устанавливать перемычки. Это будет лучшее решение.
Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек
Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.
Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:
- ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
- ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
- ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
- ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.
Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.
Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.
Разновидности перемычек
Перемычки делят по нескольким критериям: по материалу, по назначению, по способу изготовления, по термостойкости и морозостойкости.
По способу изготовления перемычки бывают готовыми изделиями, поставляемыми с завода и заливными (изготовленные способом, описанным выше). Все готовые изделия имеют специальные арматурные петли или технологические отверстия, предназначенные для их транспортировки и простоты монтажа. Это относится и к остальным готовым изделиям из железобетона.
По назначению различают такие изделия, как:
- брусковые (ширина до 25 см);
- плитные (ширина от 25 см);
- балочные;
- фасадные.
Самыми востребованными для монтажа в жилых зданиях являются перемычки брускового типа. Имеют они квадратное сечение до 25 см. В качестве перемычек используются как в жилом, частном строительстве, так и при специальном строительстве вспомогательных сооружений, даже при возведении заборов не металлических. Касательно характеристик этих перемычек, стоит отметить то, что они не боятся ни температур, ни влаги. Это, прежде всего, достоинство именно бетона. Применяют перемычки брускового типа в зданиях и сооружениях всех типов: кирпичных, каменных, из блоков и деревянных. Исключение составляют металлические конструкции, но там перемычки совершенно по-другому исполняются и рассчитываются.
Плитные перемычки предназначены для тех же типов сооружений, что и брусковые. Часто находят применение в монолитных сооружениях, так как имеют большую гибкость, что необходимо в таких конструкциях. Ширина таких перемычек начинается от 25 см. Особенностью является то, что одна часть имеет специальную выборку для укладки дополнительных перекрытий, визуально является четвертью. В отличие от брусковых перемычек, применяется и в больших производственных зданиях с повышенной нагрузкой на несущие стены.
Балочные изделия используются для перекрытия проемов, основным отличием от брусковых перемычек является то, что с обоих концов есть специальная выемка для опирания плит перекрытия и плит покрытия. Ввиду этого фактора, необходимы для конструкций, в которых окна уходят под уровень верхней плиты перекрытия. Также балочная перемычка имеет высокий коэффициент морозостойкости F100.
Существуют фасадные перемычки, которые перекрывают проемы фасадных стен при выступании кладки больше, чем на 25 см. Ввиду развития строительных технологий и разнообразия брусковых перемычек, фасадные практически не используются.
Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема
На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.
Утепляем железобетонную перемычку
Не секрет, что проём между кладкой и перемычкой необходимо как следует утеплить. Как правило, применяется утеплитель толщиной не менее 100 мм. Он закладывается в проём опалубки и заливается бетонным раствором.
Обычно, в целях утепления применяется минеральная вата. В этом варианте необходимо заложить откосы окна (проёмы) при помощи кирпича, для того, чтобы само окно упёрлось в него. А для большей надёжности следует закрепить конструкцию, используя монтажную пену.
Более простым способом утепления перемычки под окном выступает использование экструдированного пенополистирола, который известен своей прочностью. Лучше брать листы толщиной в 30 мм.
Для надёжной фиксации окна в проёме в пространство, образующееся между рамой и утеплителем, разумно залить монтажную пену.
Как рассчитывается размер проема?
Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:
- Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
- Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
- Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
- Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.
Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:
- величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
- прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.
Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.
Правила изготовления перемычек
Создавая железобетонную перемычку, необходимо строго соблюдать описанную технологию. В работе также существуют некоторые нюансы и правила:
- Для большей прочности пояса железобетона диаметр сетки из арматуры должен составлять 14 мм.
- Рекомендуется строго придерживаться размеров железобетонной перемычки: высота не должна быть больше 1/20 длины самого проёма, а ширина соответствовать ширине стены (без отступов).
- Более надёжно применение готовых перемычек, либо самостоятельно изготовить опалубку.
- Использованную опалубку следует убрать лишь спустя не менее 25 дней, для большей крепости бетонного раствора.
- Заливая раствор в опалубку, следует тщательно утрамбовывать его, для избежания пустот.
- Изготавливая перемычки, лучше, если окно будет с четвертью.
Изготовить перемычки на окна — совсем несложный процесс, который легко возможно выполнить самостоятельно. Главной задачей является расчет необходимых материалов и их подготовка.
Если соблюдать все правила и грамотно выполнять технологию работы, можно получить надёжную, прочную и долговечную конструкцию.
Оконная перемычка: какие формы и виды перемычек бывают
Из этой статьи вы узнаете, чем различаются оконные и дверные проёмы, имеющие разные формы верхней части. Мы расскажем о преимуществах и недостатках разных видов перемычек, а также приведём примеры из истории, которые повлияли на внешний вид древних зданий.
Форма верхней части оконного или дверного проёма — перемычки, менялась в зависимости от назначения здания и его архитектуры. Размер и образ всего здания задают тон более мелким элементам — окнам, дверям, крыльцам, фронтонам, цоколю. Особенно это касается культовых и исторических сооружений — церквей и храмов, музеев и крепостей.
Перемычка проёма не только конструктивное, но и интерьерное решение, особенно в старинной архитектуре или её имитации. Мы рассмотрим основные виды перемычек.
Проём с инородной перемычкой
Мелкоштучная кладка имеет одно отрицательное качество — отдельные элементы (кирпичи) невозможно соединить в длину или ширину. Для этого в кирпичную или каменную кладку включают инородные (отличные от материала кладки) материалы, которые имеют хорошие показатели однородности и способны выдерживать линейные нагрузки в свободном или защемлённом состоянии. Перемычка проёма остаётся прямой, воспринимая нагрузки от стен верхних этажей. Из-за концентрации нормальных нагрузок* в центральной части прямая горизонтальная перемычка работает на изгиб.
* Нормальные нагрузки — нагрузки, перпендикулярные плоскости касания.
Заводская железобетонная перемычка
Самый популярный вид этого конструктивного элемента. Распространена из-за преимуществ бетона — дешевизна, обилие материала, массовое производство мелких бетонных изделий. Удобна в работе при возведении любого типа зданий с проёмами не более трёх метров шириной. Готовые перемычки различаются по сечению и длине. При небольшом сечении возможна установка вручную, что делает её пригодной для частного строительства.
Монолитная железобетонная перемычка
Устраивается по месту — бетон укладывают в опалубку с каркасом, установленную прямо в проёме. Даёт хорошее дополнительное сцепление опорных стен. Часто бывает сопряжена с армопоясом. Основное преимущество — возможность изготовить своими руками. Недостаток — в 50% случаев используется бетон и каркасы ненадлежащего качества.
Стальной профиль
Это может быть изделие практически любого сечения. Самые популярные — уголок, швеллер, двутавр, короб. Металл хорошо держит нагрузки на растяжение, но его стоимость относительно высока. Главное преимущество — лёгкость изделия и простота монтажа. Недостаток — высокая цена и мостик холода, обусловленный высокой теплопроводностью металла.
Видео о стальных перемычках с комментариями
Деревянная перемычка
Атавизм, который всё же имеет место при отсутствии возможности установки вариантов, указанных выше. Достоинство — дешевизна. Недостаток — все проблемы с деревом и малый срок службы (для каменного здания). Перемычка из дерева в основном применена в массовой частной застройке 40—80-х годов, когда вместо цемента использовали глиняные составы.
Перемычки из кирпича
В этом случае перемычка понимается как ряд камня, ограничивающий проём сверху. Каменная кладка имеет большую массу и перемычка должна выдерживать её, поэтому кладка верха проёмов была в прежние времена уделом особых мастеров. Их работу можно увидеть и сейчас на зданиях возрастом от 80 до 1000 лет. Эти методы были в ходу до изобретения дешёвых и удобных материалов — стального профиля и штучного железобетона.
Клинчатая перемычка
Этот вид кладки применяют и сейчас на небольших и средних (до 2 м) проёмах. В этом случае камень (кирпич) ставят на ребро под углом к центральной вертикали. Участок держит нагрузку за счёт распорных усилий, которые передаются на несущие стены. Расположение под углом обеспечивает постоянное сжимающее усилие, которое и не даёт перемычке рассыпаться. Камень укладывается на заранее подготовленную опалубку с разметкой.
Арочная перемычка
Длина арки больше в 1,5 раза по сравнению с прямой перемычкой, что даёт максимально эффективное распределение удельной нагрузки. Правильная геометрия любой арочной конструкции даёт оптимальное распределение нагрузки, что позволяет строить подземные сооружения — тоннели, метро, канализационные сооружения.
Лучковая или сегментная перемычка
Самая надёжная из всех цельнолинейных форм*. Разновидность арочной перемычки, точнее, её сегмент. Имеет свод, радиус которого значительно больше, чем половина расстояния между опорами (как в классической «правильной» арке). Кладётся так же, как и клинчатая и арочная, но опалубка имеет заданную форму. Обладает большей несущей способностью из-за большей длины и площади перемычки (соответственно, меньше удельной нагрузки на 1 см 2 ).
По своей сути кирпичная перемычка — та же кладка, только с изменённой структурой, которая лучше распределяет нагрузку. Общие преимущества таких форм — отсутствие инородных элементов (лучшая связка массива кладки) и мостиков холода. Недостаток — сложность исполнения и срок выдержки перед распалубливанием. Также их выделяет оригинальный внешний вид. Все описанные виды кирпичных перемычек активно применяются при строительстве каминов, печей, барбекю. Это прекрасное решение внешнего виды каменного очага или топочного портала.
* Цельнолинейная форма — вид элемента, грань которого представляет собой линию, не прерванную внутренним или наружным углом, ступенью или разрывом.
Испытания перемычек на видео
В архитектуре зданий своды стоят особняком, т. к. назвать их дверными или оконными проёмами в полной мере и в традиционном понимании нельзя. Скорее это формы простенков, вообще не имеющие перемычек. Свод, благодаря своей форме, разрезает стену по высоте на две части. Соответственно, распределяется и нагрузка, причём усилие на грани свода прилагается уже не нормальное, а касательное. Напряжение не сосредотачивается в области верха проёма, как во всех описанных случаях, а рассеивается и передаётся по несущим стенам на фундамент. Это объясняет, почему грани сводов такие крутые, иногда почти вертикальные.
Самый яркий пример сводчатой архитектуры — величественные готические храмы. Высота сводов в них может достигать десятков метров. Именно оптимальное распределение нагрузки стало залогом невероятной долговечности этих сооружений, многим из которых более 900 лет.
Производные сводчатого окна
Существует две популярные разновидности, в основу которых положены идеи древней архитектуры. Они представляют собой нечто среднее между аркой и сводом.
Термальное (Диоклетианово) окно
Своё название оно получило от Диоклетиановых терм (бань), где впервые было применено. Компоновка проёма представляет собой арочный свод с опорами на горизонтальной грани, разделённый на три сектора. То есть арочная перемычка имеет дополнительные опоры. Предположительно эти опоры были нужны для конструктивной надёжности на больших пролётах. С развитием строительных материалов внешний вид окна сохранился лишь из соображений внешнего вида (дополнительные опоры не требуются).
Венецианское окно
Развитая идея термального окна представляет собой проём, разделённый вертикальными колоннами (столбами) на три части. В центральной верхней части — арочная перемычка, крайние части имеют горизонтальный верх, который служит опорной площадкой для колонн. Венецианское окно можно встретить в огромных формах — проходные порталы и опорные элементы старинных мостов. Их строили как часть величественных замков из-за неповторимого внешнего вида.
Разумеется, любой из вышеперечисленных видов проёмов можно воссоздать и сегодня. Надёжность и несущая способность железобетона позволяет не задумываться о нагрузках от кладки кирпича на малоэтажном строительстве.
Имея достаточный запас средств и желание, можно повторить любой архитектурный элемент, используя современные технологии — силиконовые и полиуретановые формы для лепнины, стальные каркасы и фигурное бетонное литьё. Самое надёжное и оригинальное, на наш взгляд, решение — арочная перемычка. О том, как создать её своими руками, мы расскажем в одной из следующих статей.
Читайте также: