Утепление швеллера над окном
Обновлено: 17.05.2024
Как утеплить перемычку над окном своими руками
Предисловие. Владельцы загородных домов при утеплении окон на зиму часто забывают, что в подобных мероприятиях нуждаются не только откосы и подоконник окна, но и оконные перемычки. Если знать, как правильно утеплить перемычки окон своими руками, то получится значительно утеплить дом в целом. Остается лишь выяснить, каким образом это сделать правильно. Именно этому вопросу и посвящена данная статья.
Оглавление статьи:1. Мостики холода: что это такое
2. Стоит ли утеплять оконную перемычку
3. Как утеплить бетонные перемычки над окнами
3.1. Как утеплить бетонную перемычку изнутри
3.2. Как утеплить бетонную перемычку снаружи
4. Как утеплить перемычки над дверью самому
5. Видео. Как утеплить перемычку над окном
Мостики холода: что это такое
Железобетонные перемычки принимают на себя нагрузки от несущих конструкций и усиливают общую прочность зданий. Перемычки бывают брусковые и плоские по форме, а по конструкции: простые или усиленные арматурой. Но все они являются проводниками холода с улицы, поскольку выполнены из металлической арматуры и бетона. Эти материалы многим уступают по теплопроводности и являются мостиком холода.
Тепло из помещений выходит через все конструкции и поверхности: кровлю, пол, наружные стены и оконные проемы. И чем лучше вы утеплите отмостку фундамента и другие конструкции, тем меньше будет потерь тепла в зимний период. Это правило касается и бетонных перемычек над входными дверями и окнами, поскольку они являются «мостиками холода» – элементами, где происходит сильная потеря тепла.
Нужно ли утеплять перемычку над окном
Фото. Съемка тепловизором оконного проема
В ходе многочисленных испытаний стало ясно, что если использовать металлопластиковые окна с современными стеклопакетами, то энергосбережение дома может увеличиться до 20%. Благодаря дополнительной теплоизоляции подоконника окна, откосов и перемычек проема, энергосбережение частного дома получится повысить до 45% и больше. Именно поэтому не стоит думать, нужно ли утеплять перемычки над окнами, а действовать.
Под перемычкой понимают часть конструкции стены, которая находится в верхней части проема, перекрывая его. При укладке бетонных перемычек стоит помнить, что элемент должен заходить на несущую стену на 25 см для укладки пеноплекса или другого утеплителя. Железобетонные конструкции отличаются особой прочностью, сделать утепленную перемычку над окном и дверью можно своими руками непосредственно на строительном объекте.
Как утеплить перемычку окна своими руками
Утепленная перемычка окна в газобетонном блоке
Но бетонные перемычки нуждаются в дополнительной теплоизоляции, поскольку обладают высокой теплопроводностью. Вся железобетонная балка представляет собой не что иное, как «мостик холода», без самостоятельного утепления перемычки потери тепла из помещения будут значительными. Если вы желаете снизить затраты на отопление, то бетонные перемычки над окнами следует тщательно утеплять.
Обычно утепление ленточного фундамента, фасада и других конструкций проводится снаружи, поскольку при внутренней теплоизоляции обрабатываемая поверхность будет промерзать. В этом случае появляется опасность возникновения конденсата, а впоследствии плесени и грибка под утеплителем. Но и внутренняя теплоизоляция возможна, при невозможности провести необходимые работы с улицы.
Как утеплить оконную перемычку снаружи
Дешевле всего использовать для утепления плиты пенопласта. Работы выполняются в 3 этапа. Для начала поверхность подготавливается: очищается от грязи и выравнивается штукатуркой при необходимости. Если присутствуют внушительные щели, то их можно заделать монтажной пены. В роли теплоизоляционного слоя выступают обычно пенопласт или пеноплекс, второй утеплитель более практичный и долговечный материал.
Утепление перемычки пенопластом с улицы
Утеплитель обрезается нужного размера, чтобы плита плотно входила в проем. Для крепления плитного теплоизоляционного материала к поверхности используется клей для пенополистирола или обычная монтажная пена. Дополнительно утеплитель можно закрепить на дюбель-гвоздь, а все оставшиеся щели и швы закрываются монтажной пеной. Отсутствие пены или слой толщиной более 5 см недопустимы.
Когда монтажная пена высохнет, ее излишки срезаются. Далее утеплитель и монтажную пену следует защитить от осадков и ультрафиолета, для этого утепленную перемычку покрывают декоративной фасадной штукатуркой. Вместо оштукатуривания откоса часто используют ПВХ панели и прочие материалы. Рассмотрим далее внутреннее утепление, поскольку с улицы работы выполнить не всегда возможно.
Как утеплить оконную перемычку изнутри
В большинстве случаев потребность в теплоизоляции перемычек с улицы возникает в домах из газобетона или керамзитоблока. Но не всегда есть возможность утеплить перемычку над окном с улицы, например, при строительстве не была учтена толщина плитного утеплителя или фасад дома уже отделан финишным покрытием. В этом случае, при больших теплопотерях через бетон, следует сделать внутреннюю теплоизоляцию.
При внутреннем утеплении перемычки над окном могут возникнуть сложности. Так, из-за промерзания бетонной конструкции и смещения точки росы к утеплителю, в плоскости бетон-утеплитель будет выпадать конденсат. Но если другого пути нет, то следует выбрать для проведения работ пеноплекс или пенопласт. Плитная теплоизоляция клеится на подготовленную поверхность при помощи клея или монтажной пены.
Как утеплить перемычки над дверью
Утепление и армирование перемычки при заливке
Теплоизоляция перемычки над дверью своими руками не всегда актуальна, поскольку во многих частных домах входная дверь ведет на утепленное крыльцо или веранду. Если потребность в утеплении дверной перемычки все же возникает, то используют ту же технологию проведения работ, что были описаны нами ранее. Подобные мероприятия пригодятся и владельцам квартир, желающих самостоятельно утеплить стену со стороны подъезда.
Утепление перемычки может производиться и при ее заливке, для этого в опалубку вставляется плита пенопласта соответствующего размера. В итоге, следуя всем этим советам, каждый может своими силами добиться качественного утепления перемычки над дверями и окнами. Благодаря выполненным мероприятиям удастся обеспечить экономию расходов на отопление. Смотрите далее видео инструкцию, на затронутую нами в этой статье тему.
оштукатурить швеллер ЧЕМ?
Есть у меня летний домик :) Перемычки над окнами выполнены из стальных уголков.
Какая шпатлевка/штукатурка от них не отвалится? Особенно снаружи дома?
сеткой штукатурной металлической обтянуть и заштукатурить обычным раствром. ниччо не отвалится.
Пробовал тоже на даче-( потом закрасил в нужный цвет
К сожалению мне так не подойдет. Уголки не совсем горизонтальны (уровень, падла, оказался не совсем уровнем). А хочется красоты.
Если есть во что саморезы вкрутить, мона-вкручиваешь их, перематываешь проволокой-и получается отличная арматура, ну прогрунтовать тама для сцепления и чего нить ещё мона.
Решаем проблему утепления перемычек над окнами и дверями
Чтобы сохранить тепло и уют в доме, на зимний период обычно утепляют откосы и подоконники, забывая о несущих элементах. Почему зимой тепло «уходит» из дома? Нужно ли утеплять перемычки над окнами? Попробуем разобраться в этих вопросах.
Что такое мостик холода?
Холодный или температурный мост — это стык между стеной и другим конструктивным элементом, через который уходит до 40% тепловой энергии отапливаемого дома. Холодный мостик чаще всего образуется между кладкой и дверным или оконным проемом, в местах соединения стены с железобетонными элементами междуэтажных перекрытий, между стеной и фундаментной лентой, стеной и мансардной кровлей.
Мостик холода окна схематично
Лоджия или балкон — объемный температурный мост, который сложнее всего изолировать. Температурные мосты приводят к образованию конденсата на внутренних и наружных стенах дома, что значительно снижает их эксплуатационные характеристики, несущие способности. Высокие тепловые потери, особенно в зимнее время года, приводят к большим счетам за отопление и электроэнергию.
Как избежать тепловых потерь?
На стадии проектирования, на чертежах и узловых местах можно увидеть, где в доме находятся все стыки конструкций, в этих местах и будут большие температурные мосты. Утепление фундамента, стен внутри и снаружи, кровли, оконных перемычек нужно продумать на стадии проектирования — самый надежный способ утепления стен с фасадной стороны здания.
Чтобы найти все температурные мосты эксплуатируемого здания или жилого дома, можно провести съемку всех проемов в несущих стенах тепловизором.
Так мостики холода выглядят в тепловизоре
Тепловизор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета.
Тепловизор — незаменимое устройство при поиске утечек тепла через ограждающие конструкции
Чтобы тепловые потери дома были минимальными, нужно знать где находится точка росы. Чтобы избежать холодных мостов у оконных перемычек, следует устанавливать окна именно в точке росы.
При установке окна нужно обратить внимание на положение точки росы. Именно в этой точке нужно размещать окно.
Какие бывают перемычки?
Перемычка — несущий элемент стены, используемый при создании оконных и дверных проемов. Перемычка завершает проем, для возможности дальнейшего строительства здания.
Все строительные конструкции, в том числе и перемычки, классифицируют по материалу, из которого они изготовлены.
Перемычки заводские изготовлены по госту
- Железобетонные сборные перемычки изготавливают на заводе, с соблюдением стандартных размеров и состава;
- Монолитные перемычки создают непосредственно на строительной площадке;
- Металлические перемычки — не рекомендуется использовать для строительства общественных и жилых зданиях;
- Деревянные перемычки — в современном строительстве используют редко. Можно встретить в деревянных загородных домах;
- Кирпичные перемычки используют для создания арок, в местах, где другие перемычки не подойдут по размерам и геометрической форме;
- Комбинированные перемычки используют в тех проемах, где ширина стен слишком большая или маленькая. В таких ситуациях устраивают, например, железобетонную перемычку и докладывают до необходимого размера силикатными кирпичами.
На сегодняшний день опытные проектировщики и строители советуют использовать заводские бетонные или железобетонные перемычки, так как они имеют высокое качество, соответствуют актуальному «ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ» и СНиП 52−01−2003 «БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ».
Во многих домах заменяют советские деревянные окна на ПВХ окна. Современные металлопластиковые окна сокращают тепловые потери до 15 — 20%, но даже этого часто бывает недостаточно. Дополнительное утепление оконных перемычек просто необходимо в нашем суровом климате.
Если перемычки не были утеплены при строительстве здания, владельцу дома/квартиры придется позаботиться самому владельцу. Утепление перемычек в эксплуатируемом помещении может вызвать некоторые трудности. Основные проблемы:
утеплять перемычки нужно с фасадной стороны, что требует проведения работ на высоте (если здание имеет более одного этажа);
законченный декоративный фасад здания (чтобы утеплить перемычку придется разрушить целостность штукатурки, убрать часть сайдинга, что не останется незамеченным).
Технология утепления перемычек
Самый дешевый и доступный материал для утепления перемычек — пенопласт. Для более практичного и долговечного утепления строители рекомендуют использовать пеноплекс. Пеноплекс — изоляционный строительный материал, который явился отличным аналогом пенопласта в современном строительстве.
Утепление перемычки на стадии строительства
Основными преимуществами пеноплекса являются высокие водостойкие качества и хорошая плотность. «Пеноплекс» — название торгового бренда, занимающегося производством вспененной полистирольной строительной продукции. Использовать теплоизоляционный материал можно при любой температуре и в различных климатических условиях, что особо важно в нашей стране.
Для утепления перемычек следует выбрать пеноплекс «стена». Пригоден для теплоизоляции стен как изнутри, так и снаружи. Его плотность составляет 25−33 кг/м3, что гарантирует существенную экономию электроэнергии при отоплении.
Подготовка перемычек к утеплению осуществляется в несколько этапов:
Утепление пеноплексом перемычек снаружи
удаление декоративных материалов (если они имеются);
очищение поверхности от пыли и грязи;
выравнивание швов штукатуркой;
большие стыки заделывают монтажной пеной;
Как утеплить перемычку над окном с уличной стороны
Изоляция стыков пеноплекса
Теплоизоляционный материал нужно обрезать в размер так, чтобы он плотно прилегал к перемычке и стене.
Для крепления изоляционного материала используют: клей или дюбель — гвозди.
Все оставшиеся промежутки между утеплителем и стеной нужно заполнить качественной монтажной пеной.
Когда пена полностью высохнет, нужно осторожно срезать ее излишки.
Чтобы сохранить утеплитель и монтажную пену от осадков и действия ультрафиолетовых лучей, нужно все место заштукатурить (для временной защиты используют фольгу).
Недопустимо: утепление перемычек над окнами без пены, заполнение швов шириной более пяти сантиметров.
Утепление перемычек изнутри своими руками
Пенофол для внутреннего утепления
Чаще всего внутреннее утепление требуется в уже жилых газобетонных домах, так как финишная фасадная отделка уже закончена, а толщину утеплителя перемычек не учли. Наибольшие теплопотери появляются в бетонных конструкциях, так как они сильно промерзают. По этой же причине возникает конденсат внутри помещения в местах бетон — утеплитель, но утеплять все равно нужно. В качестве внутреннего утеплителя следует использовать минимум отражающий материал, например, пенофол.
Особенности утепления перемычек над входной дверью
Актуальной проблемой становится утепление дверных перемычек, если дверь установлена в месте тепло — холод, то есть непосредственно выходит наружу. Такие двери установлены в подъездах жилых домов, в частных домах, где нет веранды или закрытого крыльца.
Если дверную перемычку нужно утеплить (при сквозном промерзании), то следует использовать тот же принцип работы, что и для утепления оконных перемычек.
Утепление перемычек на стадии строительства здания — широко распространенный способ. При заливке монолитных перемычек в опалубку вставляют пенопласт, заранее подготовленный по размеру.
Самые распространенные ошибки утепления окон ПВХ
При установке окон нужно выдержать промежуток между рамой и перемычкой, но не больше пяти сантиметров. Такое расстояние необходимо для обеспечения надежного крепления, шов заполняется монтажной пеной.
Утепляя оконные откосы нужно не только изолировать монтажную пену, но и утеплить всю боковину до середины рамы.
Между утеплителем и оконной рамой опытные установщики окон используют гибкие вставки, лучше герметичные прокладки, чтобы устранить риск появления трещин и сквозных щелей. Многокамерные пакеты сегодня имеют доступную цену, поэтому не стоить экономить и на количестве камер окон. Многокамерные стеклопакеты намного лучше изолируют помещение.
Подведем итоги
Учитывая все советы и многолетний опыт людей в строительной сфере, каждый человек может сохранить тепло в своем доме, своими руками утеплить температурные мостики, оконные и дверные перемычки. Благодаря простейшим советам можно значительно сэкономить денежные средства при оплате счетов.
Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками
Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.
Как выполняется расчёт нагрузки
Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:
- Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
- Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.
Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.
В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:
- собственный вес перемычки;
- вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
- распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
- нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.
Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.
В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.
Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.
Устройство перемычек в каменных зданиях
Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.
Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.
Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.
Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.
При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.
Укрепление проёмов в каркасных постройках
Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.
Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.
Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.
Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.
Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах
При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.
Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.
По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.
Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.
В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.
С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.
Прогон из металлического уголка над оконным проемом и его утепление
Всем привет!
Купили недавно квартиру в новостройке и начали делать ремонт в процессе которого появился один непростой для меня вопрос, толковый ответ на который мне не удалось найти нигде в интернете. Так как постоянно читаю форум "Город Мастеров" и уже почерпнул здесь очень много интересного для себя в сфере ремонта, то и вопрос решил попробовать задать здесь же Может быть кто-то из местных мастеров укажет нам на правильное решение проблемы.
Суть проблемы хорошо видна на прилагаемых фотографиях: одна из стен в спальне сделана из блоков ячеистого бетона (газобетон?) в центре которой размещено пластиковое окно. Над окном строители сделали прогон из металических уголков соединенных между собой перемычками. Таким образом эта металическая конструкция начинается практически на улице (сразу под фасадной кирпичной кладкой) и заканчивается уже в комнате. Вопрос: что с этим сделать? Боюсь, что если просто заштукатурю ее, то со временем вся эта штукатурка отвалится. Либо из-за конденсата на металическом уголке возникнет плесень. Да и с точки зрения теплоизоляции такая штука в стенах (в других комнатах тоже самое) как я понимаю не есть хорошо. Нужно как-то это дело утеплять?
На одном из местных форумов своего ЖК прочел совет, что можно безбоязненно перерезать болгаркой перемычки соединяющие уголки. Как-то боязно это делать не проконсультировавшись со специалистами. Не нарушит ли это конструкцию? К тому же две перемычки залегают довольно глубоко между блоков (слева и справа от оконного проема) и чтобы добраться до них понадобится прилично срезать эти самые блоки.
В общем сломал всю голову. Буду благодарен любому внятному совету. Спасибо!
15.07.2014 в 11:19
Перемычки (но не сами уголки) действительно лучше срезать. Они не несут никакой другой функции как фиксация уголков в пространстве на время установки пенобетонных блоков.
Но проблема поступления холода от остатков этих перемычек всё равно останется — из-под окна-то их не удалишь! Кажется, что верхнюю часть откоса лучше оформить по-другому. Например, сэндвич-панелью и запенив вдоль рамы в качестве дополнительного теплоизолятора (минвата — вариант?).
как утеплить нестандартные металлоконструкции на присоединяемой лоджии
Добрый день! Нужен совет по утеплению стены с нестандартными металлоконструкциями на присоединяемой лоджии. Имеется холодная лоджия, холодная стена длиной 5100 мм, высотой 3300, состоящая из облицовочного клинкерного кирпича шириной 10 см. Кирпич уложен в горизонтальные металлические направляющие видимый размер 300600 (на фото белого цвета), кладка усилена сеткой, но раствор очень плохого качества и есть щели. Изнутри лоджии установлены враспор между полом и потолком 6 сварных рамных конструкций из швеллера 10П через каждые 800-900 мм, крайняя справа рама стоит вплотную к стене. Ширина (глубина) рамы - 500 мм. Рама через тонкий уголок 4040 соединена с горизонтальными белыми направляющими. Изначально по проекту предполагалось утепление стены минватой и обшивка ГВЛ с полным закрытием металлоконструкций.
Но мне хочется оставить часть металлоконструкций в качестве опор для книжных полок, поскольку я планирую утеплять лоджию и делать там кабинет в стиле лофт, то есть надо условно отдать под утепление 15-20 см. из 50 см. рамы. Но я боюсь образования мостиков холода по металлоконструкциям и далльнейшего образования влаги. Окно на лоджии из теплого алюминия Шуко, профиль AWS 70. Отопление - теплый пол от ДЕВИ, купил 76 метра кабеля DeviFlex18T. Планирую следующую схему утепления стены:
- Очистка и оштукатуривание стены, 10 мм. Запенивание швеллера с внутренней стороны.
- Пеноплекс 20 мм. на клей-пену (грибки нельзя, боюсь, фасадный кирпич вывалится) для выравнивания слоя ЭППС с уровнем белых направляющих.
- Пеноплекс 50 мм. на клей-пену для выравнивания до уровня швеллера рамы.
- Пеноплекс 30 мм. для перекрытия швеллера.
- Самоклеющийся пенофол 10 мм. На этапе 4 и 5 возникает первый вопрос - как обойти и утеплить внутренние ребра жесткости рамы из швеллера 6,5 П? По сути, мой пирог не разрывает мостик холода..
- Далее, по идее надо крепить к швеллеру направляющие (обрешетка из дерева или металла?), оставляя зазор для вентиляции, и далее, материал чистовой отделки. Тут тоже вопрос - из чего и как делать обрешетку и какой материал чистовой отделки лучше применить (ГКЛ, вагонка)?
- Затем надо придумать, как крепить горизонтальные полки к рамам, сами рамы прогрунтовать и покрасить краской по металлу, сохранив их условную ажурность. Надо понимать, что рамы стоят на разных расстояниях друг от друга, внутренние ребра тоже приварены у всех рам по разному, разница 50-100 мм., но по внешнему краю они находятся практически в одной плоскости.
Профессионалы, что посоветуете в такой нестандартной ситуации? Не будет предложенная конструкция вызывать конденсат на металле?
Швеллер над оконным проемом + вентиляция по бокам
Не знаю, как подойти к этому. Понятно, что надо закрыть, а то мостики холода и конденсат. Но вот вопрос, чем лучше, чтобы зимой не потело?
А вот что это такое и как с ним жить, я не представляю. Мне сказали, что так как на фасаде здания стоит вентилируемая плитка, то у меня на кухне будет вот так.
. на ощупь - это скоба из жести. Таких скоб две, справа и слева от оконной рамы, тянутся до потолка. Скобы обернуты каким-то материалом (внизу оторван). Не знаю, что я увижу, когда все разворочу там, но подумал, может кто расскажет, если сталкивался. Заранее, спасибо!
Как убрать мостик холода от металлических перемычек над окнами?
Вообще-то металлические перемычки в жилых домах нормативами не разрешены, так как они предотвращают потери тепла лишь от 15 до 20%, не более. Схему образования мостика холода под окном прилагаю.
Но если все-таки установлена именно металлическая перемычка, то мостик холода можно ликвидировать с помощью утепления того участка окна, где этот мостик образуется. Для этого лучше всего использовать пеноплекс. Его плотность составляет от 25 до 33 кг/м куб., чего вполне достаточно для прекращения потерь тепла из помещения. Также в качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол или пенопласт. Монтаж утеплителя выполняется в следующей последовательности:
• в месте установки утеплителя нужно очистить поверхность стены от грязи и пыли;
• имеющиеся штукатурные швы необходимо выровнять;
• установить пеноплексовые плиты на клей или с использованием дюбелей;
• если в результате между отдельными плитами появится зазор, его надо запенить;
• после затвердения пены ее излишки надо обрезать;
• для защиты утеплителя от ультрафиолета на его поверхность надо нанести слой штукатурки (желательно под цвет существующей).
Если требуется утепление части поверхности стены, то лучше выполнить утепление всей поверхности этой стены. Фото фасада дома после утепления прилагаю
Мостик холода, он же температурный мост, это участок конструкции который изготовлен из материалов с повышенной теплопроводностью, если сравнивать с материалом изготовления конструкции в целом.
Именно через такие участки происходят наибольшие "утечки тепла".
Перемычка, это элемент (конструктивный) который расположен над окном в проёме и этот элемент принимает на себя всю нагрузку расположенных конструкций.
Вообще в жилых и общественных зданиях перемычки над окнами не изготавливаются из металла, в таких зданиях используются железобетонные перемычки.
Далее утеплить перемычку, то есть убрать тот самый "мостик холода" можно как снаружи так и изнутри.
Самый эффективный вариант, (он же правильный) наружное утепление, но тут нужно учитывать следующее:
Если живёте "на этажах", то нужно вызывать промышленных альпинистов со специальным оборудованием доя работы на высоте.
Если фасад здания обшит наружной отделкой (например, сайдингом), то придётся частично разбирать эту конструкцию.
Если при монтаже перемычки не оставляли зазор на толщину утеплителя, то выполнить утепление перемычки заподлицо с основной поверхностью не получится, ну или придётся над окном изготавливать сандрик (архитектурный элемент, если проще то выступ, горизонтальная "полочка", карниз над окном).
Если остановились на наружном утеплении, то в начале очищаем поверхность перемычки (оконной) от грязи.
Можно обезжирить металл и плюс грунтовка с просушкой.
Далее нужен утеплитель, более не дорогой вариант, это пенопласт, более надёжный и эффективный, пенополистирол (экструдированный).
Вырезаем пенопласт нужного размера.
Я приклеивал пенопласт на вот такую
Клей-пена наносится на поверхность пенопласта (или же пенополистирола) "волной" с небольшим отступом от краёв.
Далее прижимаем утеплитель к поверхности.
Если остались щели между утеплителем, то задуваем их монтажной пеной.
А дальше смотрите по месту, если пенопласт, или пенополистирол буде штукатуриться, не помешает и дюбелирование.
То есть дополнительно крепим утеплитель к перемычке тарельчатыми дюбелями, но дайте время (в случае с Церезитом не менее 2 часов) на просушку клей-пены.
Всё, после просушки пены срезаем лишнее, крепим малярную сетку на утеплитель и далее наносится штукатурный слой.
Как выполнить утепление металлических балок чердачного перекрытия? Какие есть варианты?
Все конструкции кровли и балки перекрытия будем делать из металла (швеллер, уголок) и хотим сразу предусмотреть утепление. Как выполнить утепление металлических балок чердачного перекрытия? Какие есть варианты?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 5 лет назадУ меня есть 2-а варианта, оба из продвинутых и к сожалению, оба варианта дорогостоящие.
Это напыление ППУ (пенополиуретан) и жидкая теплоизоляция.
Как выполнить утепление металлических балок чердачного перекрытия?
С ППУ всё и сложно и просто одновременно, Вам надо пригласить людей с оборудованием,
А вот жидкую теплоизоляцию нанести самостоятельно можно.
Марок жидкой теплоизоляции довольно много, это "Корунд", Теплометт" и так далее.
По консистенции это жидкость напоминающая краску, жидкая теплоизоляция, паропроницаема что является огромным плюсом в случае металлов (нет конденсата, нет ржавчины).
Жидкую теплоизоляцию можно наносить методом распыления, можно даже обычной кистью
С металла убирается ржавчина, металл обезжиривается, металл грунтуется с просушкой.
Перемешиваем теплоизоляцию, наносим кистью равномерным слоем.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить kev73 08 [5.9K] 5 лет назадЕсть пару способов выполнить утепление металлоконструкций здания чтобы таким образом убрать так называемый мостик холода. В частности в последнее время получил большую популарность метод покрытия конструкций вспененным пенополеуретаном. Метод очень хороший, коэффициент теплопроводности вспененного пенополеуретана один из самых низких. Но тут есть сложность в том, что для этой работы необходимо довольно дорогостоящее оборудование и соответственно своими силами выполнить не удастся. Придётся нанимать стороннюю организацию. Можно так же выполнить утепление металлоконструкций методом оборачивания минераловатными матами и сверху ещё одним слоем обматывать гидроизоляцией, это для того, чтобы минераловатные маты в следствии эксплуатации не начали сыпаться от всякого рода механических воздействий со стороны человека и животных. Таких как просто коты.
Описал два метода, но честно сказать мне это утепление как то не по душе. Возможно есть вариант утеплить конструкцию кровли или конструкцию стены, чтобы закрыть доступ отрицательной температуры к металлоконструкциям. Надо иметь больше информации по самому зданию и перекрытию в частности.
Читайте также: