Установка ответной планки на пластиковые окна

Обновлено: 12.05.2024

УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ GREENTEQ НА СТВОРКУ ОКНА: КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ ЗАМЕРЫ И ПРОИЗВЕСТИ УСТАНОВКУ ФУРНИТУРЫ НА СТВОРКУ

Статья как обычно длинная, поэтому, добавьте ее в закладки, чтобы в случае необходимости продолжить чтение.

Задание на установку фурнитуры

Замена фурнитуры является одной из самых сложных процедур по ремонту окон , которая требует глубокого понимания работы фурнитуры. И чтобы не потеряться в наших целях, напишем четкое задание с конечным результатом, который хотим получить.

Задание: самостоятельно произвести полную замену фурнитуры на створке. Фурнитура поворотно-откидная, с микропроветриванием.

Выбираем производителя фурнитуры на створку

Логотип GreenTeq Логотип GreenTeq

Производителей фурнитуры на сегодня большое множество. Здесь надо учитывать и прочность металла, долговечность работы фурнитуры, легкость срабатывания запорного механизма. Приводить рейтинг самых лучших фурнитур со всеми характеристиками мы не будем, это вопрос отдельной статьи. Мы для примера просто возьмем фурнитуру GreenTeq, которую я часто устанавливаю. Нам главное понять принцип.

Шаблоны для установки петель

Для правильной установки петель на раму и на створку, нам понадобятся специальные шаблоны для высверливания отверстий под петли. К каждой фурнитуре разрабатываются свои оригинальные шаблоны, отверстия которых имеют уникальное смещение относительно друг друга.

Шаблоны для высверливания отверстий под петли фурнитуры GreenteQ Шаблоны для высверливания отверстий под петли фурнитуры GreenteQ

Есть некоторые похожие шаблоны, в которых отверстия расположены примерно на одинаковом расстоянии. И бывает, при установке новой фурнитуры, оказывается, что старые отверстия под петли совпадают с новыми.

Здесь петли можно установить без высверливания новых отверстий, как это происходит при замене старой фурнитуры WinkHaus на новую GreenTeq. Но на это лучше не надеяться, - в большинстве случаев нужно всегда высверливать новые отверстия под петли.

Так же не стоит надеяться на установку петель "на глаз". Есть мастера, которые по "забывчивости" оставляют шаблоны дома и устанавливают петли по математическим расчетам. Они помнят на каком расстоянии от края рамы окна или створки располагаются отверстия под петли конкретной фурнитуры.

Лучше так не делать. Потому что если ошибешься на пару миллиметров, то сместиться петля и будет выглядеть не красиво, и есть вероятность, что створка не будет закрываться. Поэтому наш вариант только один – установка петель с помощью шаблонов.

Шаблонов обычно два: 1) под верхнюю и нижнюю петлю на раме, 2) и под нижнюю петлю на створке. Для верхней петли на створке шаблон не нужен, так как эта петля является частью поворотного или поворотно-откидного механизма (ножниц).

Обычно, те кто продают фурнитуру, они же и продают шаблоны для установки петель.

Параметры фурнитуры: снимаем размеры будущего запорного механизма

Перед покупкой фурнитуры нам необходимо снять четыре параметра. Без этих параметров сборка фурнитуры будет осуществляться на глаз, как "пальцем в небо".

Высота створки по фальцу
Ширина створки по фальцу
Высота оси оконной ручки
Осевое смещение

Коротко рассмотрим каждый из пунктов.

Первый - высота створки по фальцу. По фальцу – означает внутренний размер створки, т.е. того места, где установлена фурнитура.

Ширина створки по фальцу Ширина створки по фальцу

Второй параметр - ширина створки по фальцу. Аналогично высоте, снимаем размеры ширины створки.

Третий параметр - высота оси ручки. Отмерять высоту оси оконной ручки будем снизу. Высота берется так же от фальца створки. Из-за разных высот оконных конструкций, высота оси оконной ручки может быть со смещением или без смещения. В последнем случае, ручка на створке окна или двери располагается четко посередине конструкции.

Этот параметр нам также нужен будет для выбора основного поворотно-откидного запорного механизма. Распространенная высота оси оконной ручки на створке окна – 55-60 см, на балконной двери – 95-100 см.

Четвертый параметр - это осевое смещение. Есть два типа осевых смещений фурнитуры – 9 и 13 мм. От осевого смещения зависит толщина ответных планок, конструктивные особенности поворотно-откидных ножниц, а именно, профиль верхней петли, и расположение нижней петли на створке.

Если на створку с осевым смещением 13 мм поставить ножницы с осевым смещение петли в 9 мм, то створка просто не закроется, а цапфы не достанут до ответных планок.

Осевое смещение – это отношение расположения фурнитурного паза створки к монтажному пазу на раме окна, в который устанавливаются ответные планки.

Если еще проще, то нижняя петля на створке и верхняя петля на ножницах – зависимы от осевого смещения.

Конструктивные отличия ответных планок с осевым смещением на 9 и 13 мм Конструктивные отличия ответных планок с осевым смещением на 9 и 13 мм

Чтобы было особенно просто при снятии размеров, я смотрю на толщину ответных планок. Если ответка толстая (справа на фото), значит осевое смещение – 13 мм, если ответка тонкая (слева на фото) – то осевое смещение 9 мм. Отличить легко.

Разбираем конкретный пример установки фурнитуры GreenteQ на створку окна

Чтобы дальше мы говорили предметно, то возьмем следующие параметры балконной двери:

Высота створки по фальцу: 1625 мм

Ширина створки по фальцу: 530 мм

Высота до оси оконной ручки: 560 мм

Осевое смещение: 13 мм

Обратите внимание, что высота оси оконной ручки находится не на середине створки, а значит главный запорный механизм должен быть со смещением замка. Гринтэк выпускает главные запорные механизмы без смещений. Замок на запоре всегда расположен по середине. В этом случае, необходимо брать главный запор на диапазон меньше.

О диапазоне длины деталей

Почти все детали фурнитуры имеют особый параметр – диапазон длины. Таких диапазонов на деталь может быть несколько. Наша задача купить детали, размеры которых будут попадать в эти диапазоны.

Например, наша высота створки по фальцу – 1625 мм. Значит, на нужен главный поворотно-откидной запор с диапазоном, в который попадет наша створка – 1400-1700 мм.

Здесь важно учесть вот еще какой момент. Если имеется осевое смещение оконной ручки, т.е. когда оконная ручка расположена не по середине створки, то в этом случае, надо подбирать диапазон длины главного запорного механизма меньшим на один порядок, и добавлять удлинитель.

В противном случае, можно попасть в ситуацию, когда главный запор с одной стороны не достает до углового переключателя, а с другой стороны вылетает за пределы крепления другого углового переключателя или поворотно-откидного шпингалета.

В указанном примере так и было сделано: выбран главный запорный механизм на один порядок меньшим диапазоном. Согласно высоте створки по фальцу необходим был главный запорный механизм с диапазоном 1400-1700 мм. При наборе фурнитуры, учитывая смещение оси ручки, был выбран диапазон на порядок меньше – 900-1400 мм, плюс два удлинителя по 250 мм.

Составляем список деталей и идем покупать

Следующий очень важный этап – это сборка фурнитуры на производстве или точке продаж. Фурнитуру продают, как правило, узкоспециализированные предприятия. Так просто в магазине фурнитуру не найти. В следующем главе дам вам некоторые координаты таких точек в Санкт-Петербурге, где можно купить фурнитуру на окна.

Обычно на каждой точке есть ребята, которые неплохо разбираются в фурнитуре и если им дадите размеры, которые вы сняли, то в 90% случаев вам соберут то что нужно. На некоторых точках продаж таких ребят нет, а находится обычные продавцы, и в большинстве – это женщины, которые от фурнитуры вообще далеки.

Например, на заводе Фаубэха есть отдел таких ребят, которые помогают собирать всю обвязку. Но там по каким-то причина, мне не известным, постоянно собирают не то что нужно. Какую-нибудь деталь да положат не ту. А узнаешь, что деталь не та уже на месте сборки. Бывало не раз. Их понять можно, они не практики и «собирают фурнитуру у себя в голове».

Для правильной сборки всех деталей нужна именно практика сборки, тогда будут понятны все тонкости и нюансы. Но вы не отчаивайтесь! Прочитав эту статью, вы будете более-менее разбираться в тонкостях сборки фурнитуры и вам не составит труда собрать фурнитуру на заводе или точке продаж самостоятельно. Поехали дальше.

Какие детали для замены фурнитуры на створке окна вам необходимо купить

Комплект фурнитуры GreenteQ для установки на створку окна Комплект фурнитуры GreenteQ для установки на створку окна

Рассмотрим конкретный пример списка деталей фурнитуры GreenteQ для замены на створке окна.

Список всех деталей фурнитуры для установки на створку окна

Из-за невозможности вставлять таблицы в текст Дзена, перейдите на сайт для просмотра таблицы , в которой указан весь список необходимых деталей фурнитуры с маркировкой и необходимым диапазоном длины.

У каждого производителя фурнитуры маркировка деталей различается. Некоторые номенклатурные обозначения деталей тоже отличаются. В целом, если вы разберетесь с одной фурнитурой, то вам не составит труда собрать любую фурнитуру любого производителя. Принцип действия каждой фурнитуры аналогичен.

В скобках указывается осевое смещение, в данном случае 13 мм. От осевого смещения зависят петли и ответные планки (см. фото ответных планок выше).

На важных деталях, таких как петли, указывается весовая нагрузка. В данном случае – это 100 кг. Есть усиленные петли на 150 кг. В зависимости от того, какой вес имеет створка со стеклопакетом, от этого и нужно выбирать петли с соответствующей нагрузкой.

Те детали, которые зависят от ширины и высоты створки, маркируются соответствующими диапазонами. Это значит, что высота створки по фальцу должна попадать в этот диапазон.

Например, высота створки по фальцу 1625 мм. Этот размер попадает в диапазон 1400-1700 мм. Но, как было указано выше, на нашем примере ось оконной ручки находится не по центру, и нам нужно взять главный запорный механизм с меньшим диапазоном 900-1400 мм и дополнительно поставить два удлинителя по 25 см каждый.

Продолжаем. Ответные планки – они профилезависимые. В спецификации указываются марки профилей, к которым подходят ответные планки. В данном случае, это профиль Rehau, Veka, KBE70.

Фурнитурный паз на раме имеет определенную ширину, и ножки ответных планок как раз подходят под эту ширину. При установке ответка держится в этом пазу изначально жестко.

Обратите внимание на диапазон среднего запора. Средний запор устанавливается на створку со стороны петель . Высота створки 162,5 см, и средний запор нужен с диапазоном не меньше 1400-1700 мм. Лучше взять даже большего диапазона, чтобы створка запиралась по всей высоте со стороны петель. Лишнее от фурнитуры просто отпиливается ножовкой по металлу.

Где купить фурнитуру: специализированные точки продаж в Санкт-Петербурге

Здесь дам вам список мест продаж фурнитуры в городе Санкт-Петербург. В этих местах я сам лично покупаю время от времени отдельные детали фурнитуры или весь боекомплект для замены.

- Склад Фаубэха. Расположен по адресу: м. Парнас, ул. Домостроительная 4. Примерно 4 км от метро. Доехать можно на автобусе №885. Можно купить фурнитуру Roto, GreenTeq и SiAubi. Фурнитура Roto и SiAubi, также как и шаблоны, стоят на порядок выше, чем GreenTeq.

- ОкнаСтрой. Небольшой магазинчик по продаже фурнитуры и оконных комплектующих. Иногда покупаю у них некоторые детали на ВинкХаус и старую Roto Centro. Находится по адресу: м. Лиговский проспект, д. 126.

Ссылки на сайты указанных магазинов Вы легко найдете в интернете.

Если вы хотите профессионально заниматься заменой фурнитуры, то ваша основная точка покупки фурнитуры будет та точка, какие шаблоны вы будете при себе иметь.

Я рекомендую на первых порах ставить только одну фурнитуру, и желательно из среднего ценового сегмента. Потому что большинству пользователей окон обычно до лампочки как называется фурнитура, они в этом мало разбирается. Меняют люди фурнитуру в основном от безысходности, когда их старый механизм уже дышит на ладан и нужна только замена. В этом случае, стоимость играет роль. От нее и будем плясать.

Например, полный комплект фурнитуры GreenteQ вместе с материалами и установкой будет стоить около 5450 для створки окна. Если взять фурнитуру Roto, то стоимость уже будет 6300. Разница небольшая, но для клиента играет существенную роль, потому что траты клиента при замене фурнитуры в основном являются незапланированными.

Общий план установки фурнитуры на пластиковое окно или дверь

Установка углового переключателя
Установки поворотно-откидного шпингалета
Установка ножниц в сборе
Установка основного поворотно-откидного запора
Установка среднего запора
Установка оконной ручки
Установка петель на раме
Навешивание двери/створки на петли
Установка ответных планок
Регулировка фурнитуры (при необходимости)

В этой статье мы не будем рассматривать, как прикручивать к створке всю обвязку, так как это не сложный процесс и не требует каких-то особых знаний для этого. Фотографии уже прикрученных деталей вы можете увидеть в галерее работ.

Здесь же заострим внимание только на важных моментах установки фурнитуры.

Установка петель: высверливание отверстий по шаблону

Всего на окне четыре петли: две на раме, и две на створке. На заводе обычно верхняя петля идет одной позицией и называется "верхняя петля в сборе со штифтом". Бывает, что позиции две. Надо проверять.

Всего в сумме нам надо будет засверлить только три петли: две на раме окна – это верхняя и нижняя, а третья - нижняя, она располагается на створке. Верхняя же петля на сворке окна расположена на поворотно-откидных ножницах.

Установка ответной планки на пластиковые окна

Что такое регулировка окон?

Материал будет идти «от простого к сложному». Самую простую регулировку фурнитуры окна, вы без особого труда сделаете самостоятельно (так сказать, немного подкрутите), а, например, разборку створки и исправление ее «геометрии» (то есть формы) я настоятельно рекомендую поручить опытному специалисту.

Диагностика положения створки пластикового окна

Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

При слишком большом «нахлесте» створка будет постоянно задевать за раму, а при маленьком – из окна будет дуть.

Регулировка положения створки окна с помощью ключа

Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

Если окно провисло сильно, и простая регулировка не помогает (например, при попытке поднять створку, сразу начинается задевание сверху), нужно исправлять его «геометрию». Об особенностях переклинки окон я расскажу в конце статьи.

Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее.
Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле.
Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

Прежде чем переставлять ответные планки на пластиковом окне, нужно убедиться, что створка не перекошена относительно рамы.

Ответные планки прижима и регулировка их положения

Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

Проверка положения ответных планок

Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

Регулировка окон на прижим

Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

И помните, резиновый уплотнитель окна не рассчитан на постоянную работу в «зимнем» режиме. Будучи сильно «сплющенным», он быстро потеряет эластичность, и окончательно перестанет держать тепло.

Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим.
Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе.
Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах.
Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.

Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет.
Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки).
Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали. В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

Внимание! Далее изложены общие принципы регулировки пластиковых окон «по геометрии». Категорически не рекомендую заниматься этим «домашним мастерам»! Для исправления формы створки, требуется снятие и обратная установка штапиков, а иногда и стеклопакета. Переклинку должен делать специалист по ремонту окон, или хотя бы монтажник с соответствующим опытом, и специальным инструментом. Без практики вы можете помять и поцарапать пластик, а также серьезно порезать руки об острые кромки стекол (либо вообще разбить стеклопакет). Я не несу ответственности за последствия самостоятельной разборки и ремонта окон. Данный раздел носит чисто информационный характер, и поможет вам понять, что должен делать опытный, разбирающийся «в теме» мастер.

При провисании створки

Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.

Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.

До регулировки:

После регулировки:

Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

При задевании середины нижней части широкой створки

Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

Обратите внимание, что при регулировке окон по геометрии, петли вообще не нужно «крутить» – они остаются в оптимальном, среднем положении.

При продувании

При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

Если даже после всех манипуляций, выравнивания по геометрии и регулировки окна, из него все равно дует – вот тогда, и только тогда, следует менять уплотнитель.

Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся.
Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.

Резюме

Материалы по теме:

У Вас не закрывается пластиковое окно? Существует несколько основных причин проблемы не закрывающихся пластиковых окон: - Окно просело вниз (характерно для редко открывающихся широких створок); - Окно открылось сразу в два положения, .

Особенно сильно эта проблема проявляется в новых домах-башнях с улучшенной системой вентиляции. И как жильцы старых 5, 9, 12-этажек с плохим воздухообменом часто страдают .

Про спецключ для AUBI

Снова о продувании, или откуда сифонит? Для начала, влажной рукой проведите по периметру створок. Если есть места продува, вы почувствуете резкий перепад температуры. Остается определить, откуда дует - из-под створки .

Особенности регулировки фурнитуры AUBI Для регулировки пластикового окна с фурнитурой AUBI по высоте, вместо обычного шестигранника на 4 мм, нам понадобится "родной" спецключ. Выглядит он так: Вращая гайку петли, .

Написать ответ

Я предлагаю ВСЕМ

Регулировку и ремонт окон экспертного уровня (опыт более 16 лет), по ценам, доступным КАЖДОМУ, с оплатой ПОСЛЕ выполнения работы. Консультации - бесплатно. Звоните, пишите в WhatsApp! Подробнее.. >>

Исправляю ошибки других

Устали от разводов "оконщиков" по телефону, и неадекватных цен компаний? Вызывали "мастеров" с фирмы, а окна по-прежнему дуют, плохо закрываются?
У ВАС БЫЛИ НЕ ТЕ МАСТЕРА.Подробнее.. >>

Комплексный подход 3 в 1

Геометрия створки, регулировка фурнитуры и смазка - выполню для Вас полный комплекс работ, по цене простой регулировки ключом.

Ваше окно ЗАКЛИНИЛО?

Быстро и без повреждений разблокирую, абсолютно любое заклинившее окно.

Гарантирую результат

Если Вы не довольны качеством работы, Вы НЕ ПЛАТИТЕ! Подробно о гарантиях.. >>

У Вас окна "от застройщика"?

Привожу пластиковые окна в новостройках в 100% рабочее состояние. Считаете, что их нельзя бюджетно привести в порядок? Я готов бесплатно приехать и доказать обратное. Уверен, что Вы найдете освободившимся деньгам лучшее применение, чем покупать точно такие же новые окна.

Календарь

Авторские права

Все тексты, и подавляющее большинство изображений на данном сайте, авторские.
Их размещение на других ресурсах, копирование и иное использование, без постановки прямой ссылки – запрещено. Если вы увидели на другом сайте копию моей статьи без ссылки, пишите, не стесняйтесь!

Виды ответных планок для пластиковых окон, правила установки и замены

Запирающие элементы для ПВХ-окон необходимы как для обеспечения повышенной безопасности, так и для герметизации ограждающей конструкции.

Фурнитура для стандартных пластиковых окон состоит из нескольких деталей – подвижные цапфы, которые перемещаются вдоль профиля, а также ответные планки, устанавливаемые на несущей раме.

Работоспособность запирающего механизма определяется качеством, прочностью, корректностью установки, а также совместимостью этих двух важных деталей.

Что это за элемент?

Ответная планка для ПВХ-окон – это ответственная деталь, изготавливаемая из стали повышенной прочности. Устанавливается на вертикальном импосте несущей рамы, строго напротив запирающих цапф.

Принцип работы конструктивного элемента:

При закрывании створки, когда ручка находится в горизонтальном положении, цапфа располагается в единой плоскости с уступом ответной планки.
При нажатии на ручку и приведении её в вертикальное положение, цапфа сдвигается, попадая в паз ответной планки.
При корректном расположении ответной детали, запирание механизма фурнитуры осуществляется с прижимом створки к несущей раме окна.

Опорные планки крепятся к импосту с помощью двух или более саморезов. Обеспечивая её статическое положение, что гарантирует повышенную взломостойкость ограждающей конструкции.

При изготовлении фурнитуры для оконных конструкций, используется несколько типов конструкций ответных планок:

Поворотно-откидная. Снабжается двумя типами пазов для грибковых или цилиндрических цапф, которые одновременно или попеременно заходят в изгибы элемента, обеспечивая прижим и блокировку створки.
Стандартная. Предназначена для блокировки обычной поворотной створки. Представляет собой Т-образную конструкцию с зеркальными пазами для цапфы. Расположение пазов обуславливается верхним или нижним ходом запирающего элемента.
Усиленная. Относится к противовзломным конструкциям, отличается наличием слоя металла с каждой стороны, что предотвращает риск установки отмычки для несанкционированного открывания окна. Фиксация производится минимум на 3 самореза.
Штульповая (одинарная или двойная). Имеет особую конструкцию, предназначена для установки на безимпостное окно (одностворчатое или двухстворчатое). Обеспечивает блокировку смежных створок между собой, а также фиксирует их к нижнему профилю оконной рамы.
Для щелевого проветривания. Выполнена в виде ступенчатой детали, предназначена для фиксации откидной створки в нескольких положениях, в зависимости от желаемой интенсивности проветривания.

При выборе ответной планки, следует учитывать габариты паза, а также толщину элемента. если данные параметры отличаются от размеров цапф, следует выбрать более подходящее изделие для комфортной и эффективной эксплуатации окна.

Инструменты для установки

Установку ответной планки можно осуществить своими руками, так как для этого понадобится простой набор инструментов и расходных материалов, которым располагает каждый домашний мастер:

Рулетка, линейка, строительный угольник – для снятия размеров.
Карандаш или маркер, для нанесения разметки.
Строительный уровень для корректного позиционирования детали на импосте.
Комплект саморезов, которые, чаще всего, поставляются вместе с ответной планкой.
Электродрель с тонким сверлом (толщина на 1 порядок меньше, чем диаметр крепёжного элемента).
Шуруповёрт с набором бит для фиксации саморезов.
Ручная отвёртка для контроля усилия затяжки.

Все инструменты должны быть исправны, заточены, очищены от грязи, настроены для нормальной работы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Установка ответной планки для ПВХ-окон – относительно простая процедура, которая требует тщательной разметки и соблюдения некоторых нюансов. Монтаж выполняется, согласно следующему алгоритму:

Планка устанавливается по завершении монтажа окна и фурнитуры.
Перед фиксацией детали, следует отрегулировать фурнитуру таким образом, чтобы цапфы заняли центральное положение, с возможностью обеспечения люфта в обе стороны, вдоль профиля створки.
После установки и регулировки фурнитуры на створке, необходимо прикрыть окно до тех пор, пока цапфа не будет совмещена с вертикальным импостом рамы.
В зависимости от направления хода цапфы при закрывании, на расстоянии около 3 – 5 мм от её верхней или нижней грани, на импосте наносится риска, которая определяет край будущей ответной планки.
Окно открывается для обеспечения свободного доступа к импосту, мастер переносит проекцию риски на его торцевую часть.
На створке отмечается расстояние от контактной части рамы, на которой установлен полимерный уплотнитель, до внутренней грани цапфы. Это же расстояние отмечается на импосте, от его края.
На профиле рамы наносится вторая риска, которая будет определять положение планки относительно внутренней грани ПВХ-элемента.
Планка совмещается соответствующими частями с обеими рисками, после чего мастер отмечает места установки саморезов, строго по центрам отверстий на ответной планке.
Согласно разметке, в профиле сверлятся отверстия под саморезы.
После сверления, планка снова прикладывается к профилю и фиксируется на саморезы с помощью шуруповерта.
Перед затяжкой метизов, необходимо приложить к ответной планке уровень, чтобы определить корректность её вертикального расположения на импосте.
После проверки позиционирования ответной планки, необходимо зафиксировать её путём затяжки каждого самореза отвёрткой.

После фиксации планки, следует проверить механизм запирания оконной конструкции. Если створка плотно примыкает к импостам по всему периметру, дальнейшие действия по корректировке положения элементов не требуются, и окно можно эксплуатировать в нормальном режиме.

Правила регулировки

Если створки установлены ровно, прижим осуществляется по всему периметру открывающейся части окна, но наружный воздух всё равно проникает в помещение, необходимо проверить расположение ответных планок. Элементы могут разболтаться, либо их положение было нарушено ещё при монтаже.

Для регулировки данных деталей фурнитуры, следует выполнить следующие шаги:

Расстояние от цапфы до грани ответной конструкции при горизонтальном положении ручки окна должно составлять не более 5 мм. Если это расстояние не выдерживается, каждая цапфа подлежит регулировке, путём поворота винта на её торце.
В случае, когда технологические возможности окна не позволяют отрегулировать цапфу, так как люфт при повороте винта слишком мал, необходимо переустановить ответную планку с устройством новых отверстий под саморезы в профиле.
В случае обнаружения зазора между створкой и рамой, следует изучить инструкцию к фурнитуре и убедиться в возможности регулировки режимов, в зависимости от сезонов. Если фурнитура отрегулирована на летний режим, и цапфы находятся в горизонтальном положении, необходимо поменять их угол.

При корректной установке и регулировке ответных планок. Оконная конструкция должна закрываться с незначительным усилием, не издавая неприятных звуков.

Замена

В отдельных случаях, при проведении профилактических, монтажных или ремонтных работ, может потребоваться замена ответной планки.

Когда может потребоваться?

Демонтаж старого элемента с заменой на новую фурнитуру требуется при наступлении любой из следующих ситуаций:

В случае физического износа элемента от постоянного трения и приложения усилий при закрывании.
При поломке от ударного воздействия или некорректной регулировке фурнитуры.
При замене окна, либо его отдельных элементов.
В случае замены стандартной ответной планки на более совершенную конструкцию.
При поломке крепежа, фиксирующего ответную планку к импосту.
При корректировке положения запирающего элемента для более эффективного использования.

Замена также может осуществляться в профилактических целях, при смене полного комплекта фурнитуры. Таким образом, достигается совместимость конструкций грибковой или цилиндрической цапфы с пазами планки.

Как правильно сделать?

Чтобы заменить планку, необходимо выполнить несколько простых операций с использованием инструмента, перечисленного выше:

Старая конструкция демонтируется путём откручивания всех саморезов шуруповёртом или отвёрткой.
Новая ответная планка сравнивается со старой на предмет соответствия расположения крепёжных отверстий и габаритов.
Если все основные элементы совпадают, при условии верного позиционирования старой конструкции, новый элемент просто фиксируется на саморезы в уже существующие отверстия.
Если необходимо смонтировать элемент с другой конфигурацией, либо со сдвижкой, следует произвести повторную разметку, сверление новых отверстий, после чего установить планку в нужное положение, относительно цапфы.
Если отверстия пересекаются, перед сверлением следует применить метод холодной сварки – заблокировать старые места под саморезы при помощи жидкого пластика.

При замене прижимной планки следует также учесть, что, во время установки элемента без замены основной части фурнитуры на створке, габариты пазов для фиксации цапф должны совпадать.

Средние расценки по РФ на элементы

Каждый производитель оконной фурнитуры производит и поставляет на рынок ответные планки. Стоимость их может отличаться в несколько раз, что зависит от следующих критериев:

Конфигурация цапф и других элементов запирающей фурнитуры.
Тип ответной планки – усиленные, с противовзломной конструкцией, стоят гораздо дороже стандартных деталей.
Масса и количество используемого сырья при производстве.
Наличие саморезов в комплекте.
Технические характеристики изделия.
Возможность регулировки без демонтажа.
Качество и химический состав стали.
Наличие анодированного, либо оцинкованного покрытия, препятствующего развитию коррозии.
Ценовая политика бренда, представившего продукцию.
Количество единиц товара в одном заказе – для оптовых покупателей, либо для официальных дилеров каждый производитель предоставляет существенные скидки.

Согласно данным критериям, ответные планки можно купить в торговых точках по следующим средним расценкам:

Стандартный элемент эконом класса – от 15 – 25 руб.
Стандартная планка премиум-класса Maco, Roto – от 40 – 50 руб.
Усиленные противовзломные планки – от 100 – 130 руб.
Штульповые элементы – от 60 руб.
Двойные штульповые – от 100 руб.
Поворотно-откидная эконом класса – от 35 – 45 руб.
Поворотно откидная премиум-класса Maco, Roto – от 190 – 250 руб.
Для щелевого проветривания – от 55 – 70 руб.

Заключение

Ответная планка для ПВХ-окон – один их важнейших элементов фурнитуры, который отвечает за надёжность запирания и плотность прижима створки окна к вертикальному импосту несущей рамы.

В зависимости от типа открывания и конструктивных особенностей створки, планки бывают поворотно-откидные, стандартные, усиленные, штульповые, либо для щелевого проветривания. Перед установкой элемента на импост оконной рамы, необходимо разметить место монтажа, после чего произвести регулировку самой планки и цапфы для обеспечения надёжного запирания створки.

Ошибки установки ответных планок фурнитуры

Сегодня расскажу о нескольких примерах неправильной установки ответных планок. Первый пример. Клиент несколько лет мучался с окном- беспокоило продувание через створку. Несколько раз обращался за регулировкой к различным специалистам, но безрезультатно. В итоге, решил проблему радикально- проклеил окно самоклеющимся D-образным профилем для деревянных окон. Но, это не решило проблему полностью- продувание уменьшилось, но не исчезло полностью.

Такой вид самостоятельного "ремонта" в последующем имеет печальные последствия для фурнитуры. Из-за возникших избыточных нагрузок происходит её износ и поломка. Обратите внимание на истирание металла ответной планки в нижней части. Подобный "ремонт" мне попадается довольно часто и его последствия это отдельный разговор. В следующий раз расскажу подробнее.

А, проблема этого окна была в неправильном подбое ответных планок. Ответные планки были установлены от другой системы. они узкие и не обеспечивали необходимого прижима створки. На фото сверху ответная планка установленная при сборке окна, а снизу установленная мной. Разница в ширине в два раза. В итоге D-образный уплотнитель я снял, заменил все ответные планки и окно заработало как надо.

Ещё один пример продувания через створку со стороны петель. При осмотре обнаружил, что ответная планка не прикручена на производстве саморезом. При закрывании цапфа вместо того, чтоб зайти за неё и прижать створку просто протолкнула планку ниже. В итоге отсутствует прижим и продувание.

Проблема решилась прикручиванием одного самореза.

Ещё пример продувания через створку из-за неправильной установки ответной планки. На фото цапфа (1) сверху створки, а ответная планка (2) с лева. Итог- нет прижима левого верхнего угла и продувание. Переставив ответную планку на место решил проблему.

Вот так, такая небольшая деталь, как ответная планка может создать большие проблемы.

Читайте также: