Укрепить сруб после вырубки окна проема

Обновлено: 18.05.2024

Второй этап усадки сруба: бояться уже поздно. Надо жить!

В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.

Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.

Зазор под усадку Зазор под усадку

На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.

Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.

Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.

Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом

Самый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.

Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).

Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.

Нежелательно делать огромные окна в срубе.

Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.

Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.

Зачем рубить сруб, а потом 2/3 стен вырезать и закрыть стеклом?

Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.

Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .

Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)

Вертикальные стойки и жесткие конструкции

Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.

Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.

Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.

Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера

Рубленые фронтоны и кровля

Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:

опорная стропиловка;
скользящая стропиловка.

Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.

Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.

Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.

Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.

Обслуживание дома

Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.

В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.

Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.

Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.

И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.

Нюансы рубки оконных и дверных проемов в срубе из бревна

Изготовлению оконных и дверных проемов в срубе нужно уделить особое внимание. Никто ведь не хочет, чтобы из-за неправильного монтажа оконных и дверных блоков эксплуатация сруба разочаровывала заклиниванием или деформацией окон или дверей.

Идеальный вариант – это когда уже на этапе проектирования в чертежи закладывается расстояние проема от пола, а также его ширина и высота. При работе с подробными чертежами плотнику гораздо удобнее и быстрее выпилить необходимый проем на строительной площадке. А если мы делаем дом из круглого бревна на собственной площадке компании, изготовление дверных и оконных проемов входит в стоимость договора. При рубке проема уже после сборки сруба на фундаменте эта работа оценивается и оплачивается отдельно.

Недочеты и ошибки при рубке проема в собранном срубе

Недочетом, хоть и не критичным, является изготовление проема уже в утепленном и собранном срубе. Почему недочетом? Потому что во время пропила цепь вытягивает из утепленных пазов утеплитель. Бывает, что вытягивает до 15-20 см в сторону от проема, что может привести к потерям тепла в этих местах. Почему не критичным? Потому что пазы можно подконопатить, восстановив утраченный утеплитель. Вопрос лишь в том, знают и будут ли заморачиваться на подобные «мелочи» все строители?

Еще одним важным моментом с точки зрения внешнего вида является желание сделать проем (без двери) посреди стены внутри дома. Технически ничего сложного – разметили и выпилили. Но вот увиденное в торцах проема мало кого радует. Дело в том, что при рубке стен плотно причерчиваются только торцы (на 10-15 см вглубь по пазу). Дальнейший паз выпиливается таким образом, чтобы его можно было качественно утеплить – он не плотный. Поэтому, когда посреди стены выпиливается проем, вашему взору откроется не красивый переруб, а паз, набитый утеплителем. Конечно, эстетику можно восстановить, отделав торцы доской, но нужно ли это?

Стоит обратить внимание и на то, что при изготовлении проемов на площадке мы сразу делаем обналичку – площадку по периметру проема для монтажа наличника. Если такой проем необходимо в дальнейшем увеличить даже на 5 сантиметров, обналичку придется переделывать. Лишняя работа = лишние расходы. И хорошо, если это баня из круглого бревна, где такой проем один. Но как же будет грустно, если изменять нужно все проемы в большом доме…

Проектирование проемов в срубе

Если вы все же пошли по правильному пути и решили определиться с проемами на этапе проектирования, тогда отметим некоторые моменты, на которые необходимо обратить внимание.

Нельзя размещать проем вплотную к перерубу. Помните о правиле, что длина выноса (часть бревна, отступающая от угла) должна быть не менее 1,5 диаметров бревна, из которого делается сруб. Например, если для строительства деревянного дома из круглого бревна используется диаметр 30 см, то размер переруба должен быть не менее: 30х1,5 = 45 см.
Оконный или дверной проем не должен заканчиваться непосредственно под крышей. Над проемом обязательно должно быть хотя бы одно целиковое бревно, в которое будут врезаться стропила.
Не забывайте об усадке рубленой части сруба. Окна в таких местах должны монтироваться независимо от бревна, а сверху должен оставаться зазор. Какой? Во-первых, если вам говорят, что хватит 5-7 см, почти всегда это будет ошибкой. Размер зазора определяется в процентах от высоты проема! При проектировании домов из круглого бревна мы даем 5% на усадку при условии, что рубить будем мы. Т.е. при высоте проема в 2 м размер зазора над оконным или дверным блоком должен быть не менее 10 см.

Вот так и насобиралась целая статья о том, как надо и не надо делать проемы в срубах. Теперь вы понимаете, насколько это важно, чтобы жизнь в срубах доставляла вам радость!

Как аккуратно разобрать окно и правильно заложить оконный проём

Необходимость в таких изменениях, как заделка оконных проёмов в деревянном срубе возникает не часто, поэтому далеко не все представляют, как заложить окно в деревянном доме, не прибегая к такой трудоёмкой и затратной операции, как полный демонтаж сруба с последующей установкой новых брёвен.

Так же, как и во многих других ситуациях, заделка окон в деревянном доме сложнее аналогичных операций, выполняемых при реконструкции каменного здания. Отличия обусловлены особой структурой деревянных строительных материалов, а также в том, что и в этом случае необходимо учитывать влажностную деформацию древесины.

В каких случаях стоит заделывать окно в бревенчатом срубе

Необходимость в заделке существующего оконного проёма может возникнуть по разным причинам, наиболее актуальные из которых перечислены ниже:

куплен старый дом и новые владельцы решили провести масштабную реконструкцию;
в течение первых лет эксплуатации выяснилось, что реальные теплопотери превышают расчётные, а так как окна являются основным каналом потери тепла, хозяевами принято решение уменьшить общую площадь остекления (чаще всего подобная ситуация возникает после постройки бани);
возникла необходимость изменить внутреннюю планировку комнат и, как следствие, потребовалось заложить одно или несколько старых окон;
при постройке дома были проигнорированы требования к конструкции обсады, в результате чего установленные ПВХ-стеклопакеты лопнули, а новые окна решено устанавливать с уменьшением площади остекления.

Отметим, что убрать окно – сложная и дорогостоящая операция, поэтому прежде, чем принимать решение о начале подобных работ, рекомендуем несколько раз взвесить все «за» и «против».

Кроме этого, следует учитывать, что для того, чтобы полностью скрыть место расположения заделанного окна, придётся существенным образом доработать интерьер и экстерьер дома.

Чем можно заложить проём?

В общем случае, можно выделить два разных подхода к решению вопроса, как заделать старое окно:

разобрать и собрать стену сруба, выполнив при этом установку новых брёвен;
демонтировать старую раму и стеклопакеты и заложить проём.

Первый подход применим в тех случаях, когда над окнами нет тяжёлых надстроек или дом небольших размеров (например, так заделывают окна в торцевых стенах бань или дачных домиков; окна в мансарде и т.д. ).

С точки зрения теплоизоляции и надёжности – такое решение самое правильное, но далеко не всегда выполнимо. Но даже в этом случае необходимо учитывать, что новые брёвна могут быть с совсем другим уровнем влажности, поэтому при покупке «ремкомплекта» следует предельно внимательно контролировать влажность и степень усушки.

Второй вариант – разборка старого окна и закладка проёма – более универсален и может быть выполнен с применением различных материалов.

Как крепится блок хаус

Если бревенчатый или брусовый дом имеет дополнительную внешнюю отделку, то проще всего заложить проём пеноблоками или кирпичом, а снаружи нарастить отделочный слой. Однако отметим, что дерево обладает гораздо лучшими теплоизолирующими качествами, поэтому закладку лучше делать из бруса.

В тех случаях, когда необходимо закрыть окно в деревянном доме брусом или бревном, а внешняя отделка отсутствует, придётся приложить немало усилий, чтобы скрыть следы такого ремонта. Классическое решение подобной задачи – использование каркасной рамы, минераловаты и планок блок хауса, имитирующего бревенчатый сруб.

Перечень вариантов будет неполным, если не упомянуть такие экзотические решения, как заделка пластиковых окон снаружи декоративными ставнями из дерева и создание с внутренней стороны фальш-окна.

Этапы демонтажа и заделки проёма

Рассмотрим, в какой последовательности выполняется демонтаж и закладка оконного проёма по каркасной технологии, если все действия выполняются своими руками.

Закупка материалов

Прежде всего, следует решить, по какой технологии будет производиться реконструкция и чем заложить проём. При этом необходимо учитывать, что в зависимости от способа потребуется разное время на адаптацию строительных материалов до необходимого уровня влажности.

Демонтаж

Разборку старых окон желательно начинать с извлечения стеклопакетов из рам (или стёкол в старых конструкциях).

Следующий шаг – удаляем рамы. Обратите внимание, что установленная между рамой и срубом окосячка ещё понадобится, поэтому все этапы демонтажа должны производится предельно аккуратно.

После того, как рама снята, рекомендуем не останавливаться и разобрать обсаду, так как в любом случае надо менять уплотнитель.

Сборка каркаса

Если в ходе осмотра установлено, что все планки обсады сохранили рабочее состояние, можно приступать к обратному процессу – закрытию и теплоизоляции проёма.

Обратите внимание, что, несмотря на отсутствие окна, обсада всё равно нужна, поскольку коэффициенты влажностной деформации закладной рамы и дома из бруса или брёвен практически всегда разные.

Сборку каркаса следует выполнять по внутреннему размеру окосячки и с учётом того, что монтаж отделочных планок выполняется на кляймеры. Для повышения жёсткости короба внутреннюю и внешнюю плоскости можно зашить ДСП-плитами.

Монтаж с пароизоляцией

Для улучшения теплоизоляции внутреннюю полость каркаса закладывают минераловатными плитами. При этом, ту поверхность закладного короба, которая направлена наружу, желательно заклеить гидроизолирующей плёнкой.

Наружная и внутренняя отделка

Пример фальш-окна изнутри

Сокрытие старого положения окна – самая сложная часть подобной реконструкции деревянного сруба.

Проще всего это сделать с помощью специального вида досок, одна сторона которых профилирована как видимая часть бревенчатого сруба («блок хаус»).

Существует несколько видов блок хаус досок, отличающихся не только толщиной, но и радиусом округления. Поэтому прежде, чем покупать стройматериалы для отделочной обшивки, необходимо замерить радиус округления брёвен в той части сруба, где будет произведена закладка проёма.

Аналогичным образом зашивают и внутреннюю часть закрываемого оконного проёма.

Отметим, что если размеры позволяют, внутреннюю сторону бывшего окна можно декорировать под оригинальную художественную композицию.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды отделочных работ, выполняемых после постройки бревенчатого сруба, включая демонтаж старых окон и заделку оконных проёмов. Более детальную информацию об условиях сотрудничества можно получить по телефонам или e-mail, опубликованным в разделе «Контакты».

Особенности подготовки проёма под установку обсады и стеклопакета

Одна из самых ответственных операций в ходе строительства деревянного дома – разметка и вырезание оконного проёма. Ошибки на этом этапе приведут к множеству проблем с утеплением или к необходимости укреплять проем уже после его создания. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций.

Отдельно отметим, что окно в срубе по своему функциональному назначению более важный узел, чем аналогичный элемент в каменном доме, так как дополнительно укрепляет связь между брёвнами. Поэтому тщательность проработки каждого этапа по его изготовлению должна быть исключительно высокой.

Окно, как важный силовой узел дома

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Особенность установки окон в деревянных домах

Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.

Существует три основных типа обсадных рам:

окосячка в шип (Т-образная);
обсада в колоду (П-образная);
окосячка в закладной брусок.

Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.

Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.

В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:

необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).

Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).

Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Первый рабочий этап: вырезание проёма

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.

Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.

Шаг второй: создание шипа или паза

Шип под окосячку

Далее начинается подготовка к монтажу обсады, первая операция в которой – вырезание паза (или шипа) в вертикальных торцах сруба.

При разметке линий реза следует учитывать, что каждая линия должна находиться на одной плоскости с аналогичной линией на противоположном торце проёма.

Если работа выполняется с помощью цепной пилы, сначала выполняется рез со стороны торца брёвен и только потом снятие остального материала.

После того, как шипы (или пазы) сформированы, торцы проёма обрабатывают антисептическим составом.

Отметим, что с технологической точки зрения, вырезанный вглубь бревна паз сложнее, чем наружный шип. В промышленных условиях подобная операция выполняется с помощью фрезера, в полевых – с помощью цепной бензопилы.

Шаг третий: монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

Важно! При сборке окосячки не рекомендуется использовать металлический молоток, так как это может привести к созданию скрытых деформаций в досках, которые со временем приведут к разрушению всей рамы.

Уплотнение коменсационного зазора

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на установку окон и дверей в деревянных домах, включая операции по увеличению окон, изготовлению и монтажу обсады. Заказать выезд мастера для точной оценки состояния объекта и расчёта предварительной сметы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Как правильно врезать окна в сруб – врезка окон в деревянном доме

Установка окон в деревянный дом начинается после окончания срока усадки нового объекта. Связано это с неизбежным большим давлением, в результате которого преждевременно установленные стеклопакеты могут быть просто раздавленными. Нюансов в работе довольно много, о них и пойдёт речь.

Выбор конструкции

До того как заказать желаемый стеклопакет, следует выбрать оконный блок, опираясь на необходимые качества: теплоёмкость, красивый внешний вид, конфигурация, материал изготовления, место установки, ведь нередко владельцы хотят врезать окно в крышу. Многие собственники, стремясь всеми способами утвердить экологическую чистоту строения, решаются на деревянные рамы, хотя недостатков у них больше, чем достоинств:

Порча биологического и механического характера. Створки разбухают, их заклинивает, стёкла расшатываются.
Усадка и растрескивание. Придётся постоянно уплотнять стеклянные вставки и избавляться от трещин в рамах.
Деревянные рамы нужно периодически красить.

В связи с этим популярность давно и прочно завоевали стеклопакеты из металлопрофиля. Они надёжны, прочны, обладают долговечностью в несколько десятков лет, имеют презентабельный вид и разнообразны по форме. Выбрать подходящую модель и врезать окна и двери в сруб при обращении в соответствующую компанию труда не представляет. Специалисты предложат варианты и для нестандартных проёмов.

Подготовка проёма

Когда выдержан срок усадки бревенчатой или брусовой коробки дома (он не может быть меньше 1 года), приступают к вырезанию проёма для окна. Действия следующие:

Наносят контуры отверстия с тем условием, чтобы высота подоконника варьировалась от 80 до 130 см от пола. Это величина наиболее приемлема для удобного использования оконного блока. Важно, чтобы линии выпиливания пришлись на середину бревна или бруса.
Для вырезания используют дисковую пилу, действуют снаружи, выбивая затем часть стены внутрь. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить древесину рядом с проёмом.
Отверстие очищают от деревянной стружки и грязи. Если требуется, то поверхность проходят рубанком для лучшего качества: не должно быть остатков крепежа, металлических головок и прочего.

Материал стеклопакета оказывает непосредственное влияние на подготовку оконного проёма. Его конструкция будет иметь разные особенности для пакета из древесины и ПВХ.

Деревянная рама. Для неё сооружается обсада – деревянный короб, который будет двигаться на таких же брусках в специально вырезанном пазе на торцах. Для этого их выбирают долотом.

Суть сводится к тому, что усадка (она происходит во время всего срока эксплуатации, но с меньшей амплитудой год от года) в этом случае влияет в меньшей степени и разрушений не происходит. Если такую конструкцию сделать на раму ПВХ, которая не способна меняться, как природный материал, то толку не будет.

Монтаж

Как врезать окна в срубе самостоятельно? Определившись с обсадой и изготовив нужные пазы, устанавливают конструкцию коробки вместе с рамой. Сделать это нужно с помощью небольших в 2–3 см брусков на нижнем бревне или брусе.

Промежутки необходимы для того, чтобы хватило места для запенивания. Раму вместе с коробкой прикручивают саморезами строго перпендикулярно плоскости: верхний промежуток не запенивают, лишь заполняют утеплителем да закрывают декоративным наличником.

Когда рама твёрдо встала на собственное место, промежутки заполняют герметиком и монтируют фурнитуру – откосы, отливы, подоконники. Надо учесть, что оптимальная ширина подоконника высчитывается по формуле: параметр бруса или бревна + четверть размера. Тогда он будет устойчивым и цветочные горшки с него не упадут. Можно вешать створки.

Таким образом и происходит врезка окон в срубе. Способ простой. Ход работы понятен даже дилетанту.

Часто задаваемые вопросы

Домашний мастер, недавно узнавший о назначении столярного инструмента, не сможет сразу разобраться во всех нюансах процесса: работу приходится перепоручать опытным специалистам или жить без комфорта. Хотя и у них случаются разного рода огрехи. Чтобы избежать самых распространённых ошибок, следует проштудировать популярные вопросы, задаваемые по этой теме. Итак:

Почему створки заклинивает?

На это влияют следующие причины: работа была сделана до окончания срока усадки, строители поторопились и заявили о скором новоселье. По-хорошему такие рекламные лозунги нужно рассматривать в суде, квалифицируя их как намеренное искажение фактов. Проблема часто встречается.

Устранять её можно лишь полной заменой обсадной коробки: скорее всего, она уже пришла в негодность. Также имеет смысл поработать над деревянной конструкцией рубанком. Возможно, древесина разбухла, и при всём желании створки открываться не будут.

Почему оконный блок выглядит перекошенным?

Опять всё дело в пресловутой усадке: если срок не выдержан, то сетовать на неправильное положение оконной конструкции не приходится. Другая причина может заключаться в некорректном нанесении линий для выпиливания. Действовать при подгонке надо уровнем – отклонение в несколько градусов в будущем даст ощутимый перекос.

Конструкция установлена мастером, но присутствуют сквозняки. Почему?

Скорее всего, так называемый профессионал не сообщил о переводе блоков на летний и зимний режим. Действие заключается в повороте риски, которая оказывает влияние на полное прилегание створки к уплотнительным соединениям. Если же эта особенность известна владельцам, то стоит просто размягчить резинки, смазав их глицерином. Важно правильно выбрать компанию по установке, чтобы диалог с мастером был конструктивным.

Зачем требуется замерщик, если владельцы могут самостоятельно определить параметры?

Бог в помощь, конечно. Но сетовать потом на фирму-производителя стеклопакетов не следует. Во-первых, параметры окна – это не только его длина и ширина, но ещё и диагонали.

Во-вторых, сруб отличается большей усадкой, чем кирпичный дом или панельный, специалисты учитывают этот факт. Ну и, в конце концов, самостоятельно нельзя вымерять проёмы нестандартной формы – арки, трапеции. Услуги замерщика всегда бесплатны, поэтому не воспользоваться ими глупо.

Нужно ли измерять каждый проём, ведь они сделаны по стандарту?

Безусловно. Даже если проёмы одинаковы, усадка может быть неравномерной и к моменту врезки окон в сруб, они будут разительно отличаться друг от друга. До того как мастерить обсадные коробки, желательно вновь проверить совпадение в параметрах. Как говорится, семь раз отмерь.

Почему окна запотевают?

Причин возникновения конденсата может быть несколько. Неплотное прилегание створок, в этом случае следует осмотреть их и перевести в правильный режим. Недостаточное запенивание – сквозные поры могут пропускать холодный воздух и, смешиваясь с тёплым, он осаживается на рамах.

Промерзаемость стен из-за неправильно подобранного сечения бруса или бревна. Недостаточное количество камер – между ними воздух держит тепло и остывает медленнее, отчего теплопотери снижены. Единственное решение здесь – переделка стеклопакета и качественное утепление.

Если гарантия кончилась, а оконные системы пришли в негодность, что делать?

Действительно, не каждый сможет позволить себе установку новых стеклопакетов через пять лет их использования. Поэтому рекомендовано разобрать конструкцию и попробовать укрепить её своими руками.

Для этого створки и раму демонтируют, все части очищают от пыли, грязи, заменяют уплотнительные резинки и даже стёкла, где это необходимо. Выявляют причину дискомфорта и устраняют её. Затем конструкцию собирают.

Действия несложные, но важно соблюдать осторожность. Повторюсь, лучше всего обращаться в компанию, зарекомендовавшую себя как лучшую среди установщиков. Сделать выбор помогут отзывы клиентов.

Итак, вопрос, как врезать окна в деревянном доме самостоятельно, лучше не рассматривать. Всегда есть риск ошибиться в мелочи, которая потом перерастёт в большую проблему. Учитывая, что стеклопакеты не слишком дешёвое удовольствие, решение о прикладывании собственных рук может оказаться разорительным.

Как заделать окно в деревянном доме своими руками

Во время капитального ремонта может возникнуть проблема: чем заложить окно в деревянном доме, если оно больше не нужно, и вместо него необходима глухая стена. Такая ситуация вполне возможна, если владелец решает по-новому расположить перегородки. Это часто ведёт к тому, что приходится менять расположение проёмов дверей и окон, но при этом ещё надо сохранить эстетичный облик здания и максимально защитить комнаты от проникновения холода. Существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу с минимальными затратами.

Способы заполнения проёма

Заделка окна в деревянном доме – достаточно сложный процесс, прежде всего, из-за того, что даже после заполнения бывший оконный проём пропускает холодный воздух и становится источником возникновения сквозняков и сырости в помещениях. Из-за этого приходится тщательно подбирать материал заполнения пустого пространства стены. Кроме того, нужно учитывать декоративную составляющую: заделанное отверстие не должно быть заметно ни с улицы, ни с внутренней стороны здания.

Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:

Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.

Можно соорудить фальш-окно: заделанное пространство стены закрыть декоративными ставнями. Новые части также должны быть обработаны антисептиком и антипиренами. Места соединения рекомендуется промазать специальным герметиком.

Каркасный способ

Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:

Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки.
Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.

Если предполагается внешняя или внутренняя облицовка, можно обойтись без обрешётки. К рамке-каркасу прибиваются ОСП-плиты, изготовленные из опилок и стружек, а внутреннее пространство аналогичным образом заполняется утеплителем. После этого проводится отделка строения выбранным материалом: ОСП-плиты хорошо держат тепло, утеплитель не позволит стене промёрзнуть.

Для большей защищённости строения от внешних воздействий рекомендуется с обеих сторон каркаса под декоративным материалом располагать гидроизоляционную плёнку. Она защитит утеплитель при повышенной влажности и не позволит ему разрушиться.

В некоторых случаях оконный проём в брусовом доме закладывают кирпичом или газобетонными блоками. Этот способ возможен, если объект предполагают облицевать кирпичом или другим материалом, с внутренней стороны будет выполнена обшивка. Обычно кирпич для заполнения используют только в очень старых постройках, усадка в которых давно завершилась.

Заделка проёма в новом строении

Иногда возникает вопрос, чем заделать окно в деревянном доме, если он только что построен? Причины могут быть разными: хозяева решили внести изменения в проект либо приобрели сооружение по низкой цене и хотят самостоятельно доработать конструкцию. В отличие от старого здания, в этом случае приходится принимать в расчёт усадку.

Новый сруб должен «садиться», поэтому его высота будет уменьшаться. Жёсткое крепление любых конструкций к стенам невозможно. При усадке это может привести к появлению щелей в брёвнах и другим деформациям.

Самым простым вариантом разрешения проблемы в этом случае станет описанный выше каркасный способ. Ненужное окно вынимается, но при этом не надо разбирать окосячку. Каркас устанавливается не в сам проём, а в раму окосячки, скреплённой со стеной по системе шип – паз, при этом гвозди крепления каркаса не должны входить в стену.

После этого аналогичным образом к каркасу прикрепляются вагонка или блок-хаус, закрывающие отверстие. Внутреннее пространство и все щели заполняются утеплителем, тогда через проём не будет проникать холод. Снаружи можно поставить ставни фальш-окна, изнутри стену обшивают вагонкой, гипсокартоном или другим материалами.

Расширение оконного проёма

Во время капитального ремонта может возникнуть обратная ситуация: проём надо не убрать, а, напротив, расширить, чтобы в помещения проникало больше света. В этом случае потребуется демонтировать старое окно, разобрать окосчку и вырезать отверстие по размерам нового. Однако нужно учитывать, что проём должен быть шире выбранных оконных створок минимум на 14 см: по 5 см с каждой стороны потребуется для новой окосячки и ещё по 2 см – для слоя монтажной пены, которой будет удерживаться рама.

Боковые части окосячки – лафеты изготавливаются из деревянных брусков, в которых вырезаются пазы. В торцах брёвен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная коробка устанавливается на место. Между ней и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7–10 см, который в дальнейшем будет постепенно уменьшаться под действием усадки.

После монтажа пластикового окна его заполняют утеплителем, который со временем будет сжиматься. Высота этого зазора также должна учитываться при подготовке нового проёма. Зазор нельзя заполнять монтажной пеной: этот материал не позволит брёвнам опускаться.

Самостоятельный капитальный ремонт деревянного дома – дело достаточно затратное, кроме того, приходится учитывать множество технических тонкостей. Древесина – живой капризный материал, и любые ошибки могут привести к появлению щелей между брёвнами стен и другим проблемам. Чтобы их избежать, необходимо тщательно соблюдать все технологии строительства и не пренебрегать существующими правилами.

Читайте также: