Трещина под окном в квартире

Обновлено: 18.05.2024

трещина в штукатурке над дверным проемом

Так это может не штукатурка треснула, а сама стена над проёмом.

Зачем было три топика по каждому отдельному косяку создавать. Почему нельзя спросить всё в одном!?
Тынц
Тынц

Рассказать друзьям

Видимо вся квартира один большой Тынц-Тынц

ТСу, Вы не переживайте, все в руках человековых)

Рассказать друзьям А кто застройщик? Рассказать друзьям

В ответ на: Как ее обезвредить?
самое интересное, что трещинка - "опоясывающая" - с обеих сторон над дверным проемом.

Где перемычка? Поставить перемычку и заштукатурить. Рассказать друзьям

застройщик сделал без балки.

а самое обидное, что этот дверной проем нам переносила нанятая бригада и не посоветовала укрепить дверной проем балкой.

а теперь - снимать штукатурку (боюсь, вокруг штукатурка, которая на стене осталась, пойдет трещинами), пилить сибит (еще не умею сам), ставить балку (тоже нужно проштудировать вопрос) и опять штукатурить.

Рассказать друзьям

и подскажите, пожалуйста еще.

во всех ли дверных проемах должны быть балки?

Рассказать друзьям

застройщик сделал без балки.

Этого вполне достаточно. п. 9 Правил

не мог застройщик сделать проём без перемычки,
рабочие просто выпилили проём-сибит треснул под нагрузкой.
искать ту бригаду и требовать поставить перемычку

Исправлено пользователем doka (14.05.13 15:13)

Рассказать друзьям п. 9
им надо было сделать проём на 50мм выше и вставить брус 100на50 вот и перемычка

Исправлено пользователем doka (14.05.13 15:10)

Рассказать друзьям Уголок металлический врежьте в стену с двух сторон, чтобы верх проема на него опирался. Можно обойтись самым кустарным инструментом типа ножовки по дереву, какую не жалко, и снимать штукатурки много не надо будет. Уголок только подкрасить надо снаружи, или хотя бы ПВА намазать, чтобы ржавчина не полезла. Рассказать друзьям Можно дорезать проём доверху, до потолка, удалив сибит. Заделать по новой профилями и гипсокартоном. Рассказать друзьям Самый простой и надежный способ, сделать вырезы в проеме слева и справа и поставить туда перемычку из двух прутков арматуры 12-го диаметра. Если конечно позволяет высота проёма. Рассказать друзьям Ссылку на видео скинул в личку. Рассказать друзьям

ребята, начали работать над этой трещиной.

нужен совет, где купить "БАЛКУ" в Новосибирске, как она может точно называться?

на просторах интернета нашли вот такую фото - в дверном проеме видна металлическая палка-балка.

спасибо за помощь.

Рассказать друзьям А чем вам не понравился совет Abril ? На фото как раз уголок и есть, если мне не изменяет зрение. Рассказать друзьям совет нравится, но когда я писал текст, мы с женой не знали, как "обозвать" эту балку, чтобы можно было ее купить в магазине.
значит это - металлический уголок. спасибо Рассказать друзьям

пересилили свой страх и аккуратно сняли немного штукатурки со стенки над дверным проемом (см. первый топик), использовали разные шпатели и молоток, которым постукивали по шпателю.

вот, что стало видно:
2 сибитных блока между собой соединены штукатуркой,
1 сибитный блок пошел трещиной,
никакой "скрытой от глаз" балки / стального уголка бригада рабочих нам не сделала.

штукатурка очень плохо отходит от сибита. хотим очистить часть сибита и стянуть трещину перфирированными пластинами (соединительные пластины в некоторых магазинах), а также подложить стальной уголок (25 мм на 4 мм).

все ли правильно, прошу покритиковать.

Рассказать друзьям

с двух сторон нужно завести уголок шире проёма на 15-25см в каждую сторону (25го хватит хотя я делал из 32го) уголки между собой скрепить винтами с двух сторон, со шляпками впотай, а между винтами высокую гайку - тогда винты зашпаклюются вровень со стеной. А и уголок нужно грунтовкой покрыть, а то ржавчина может проступить через обои.

Хорошо, что просто трещина пошла, а не блок на голову выпал..

фото моего проёма.

Nissan Terrano '86 TD27 MКПП

Рассказать друзьям

Challenger, спасибо Вам за подробный совет.

так и хотели делать.
но посмотрели, как у нас выглядит дверной проем - надставка из ГВЛ, профили прикреплены к сибиту саморезами. Если мы будем подсовывать уголок, то с одной стороны стенного проема будут мешать саморезы и уголок "ляжет" на хлипкую ГВЛ-конструкцию? Я права? Нет?

Самое обидное, что был закуплен сибит в достаточном количестве: ломали стену в санузле (объединяли и возводили единую стену) и переносили вот этот дверной проем (чтобы дверь в комнату не была прямо напротив входной двери), в итоге стену в санузле сделали из сибита, а часть стенки в комнате - из ГВЛ.
Уже все покрыто штукатуркой.
Осталось несколько сибитных блоков (3-4 шт).

Нарисовала схему (без конкретных размеров, по памяти).

Что делать? Может плюнуть на штукатурку и выломать этот ГВЛ, возвести стенку из сибита и прикрепить уголок, как Вы описали?

Трещина в стене: угроза всему дому или небольшой дефект

Очень часто владельцы домов сталкиваются с трещинами на стенах, некоторые расползаются паутиной по шпаклёвке, но есть и разрывающие здание трещины. Зная истинные причины их появления, вы сможете остановить их рост, после чего приступить к ремонту и отделке дома.

Ошибки при строительстве, приводящие к появлению трещин в доме

Старые частные дома построены владельцами, которые использовали помощь родных и друзей. Иногда у них не было даже конкретного плана, поэтому дома возводились без расчётов и непродуманно расстраивались пристройками отдельных комнат. Информации о том, как правильно сделать фундамент или армировать бетон, тоже не хватало.

Зачастую некоторые считали, что чем больше всякого железа в фундаменте, тем лучше. Такое основание армировали чем попало, вплоть до кусков жести и любого металлолома. Второй распространённый вариант постройки фундамента, ведущего к появлению трещин — это полное отсутствие арматуры. Основание дома выкладывали из кирпича или дикого камня, не учитывая особенности грунта, на котором строили.

Все это привело к тому, что многие дома начали со временем просаживаться, фундаменты трескались, а пристройки отходили друг от друга, образуя довольно большие и опасные трещины. Некоторые из них появляются, но со временем прекращают разрастаться и не требуют укрепления фундамента. Чтобы определиться с методом исправления дефекта, необходимо сначала выяснить, угрожает ли трещина обрушением стены или нет, а потом уже устанавливать причину появления трещины.

Как определить вид трещины

Трещины бывают поверхностные, при которых трескается только слой штукатурки, и сквозные, проходящие по всей толщине стены. Чтобы выяснить тип повреждения, необходимо установить, продолжает ли трещина увеличиваться или она уже устоялась и не меняется в размере.

Определяется это при помощи стеклянных маяков. Из тонкого стекла вырезается узкая длинная полоска, которая своими концами фиксируется гипсом по обе стороны трещины. Центральная часть должна оставаться чистой и находиться поверх трещины. Гипс лучше замесить погуще, чтобы легче было клеить стекло. Стенки его настолько гладкие, что концы стеклянного маяка постоянно сползают, поэтому несколько секунд нужно придержать его руками, пока гипс полностью не застынет.

Признаки определения глубины трещин:

поверхностные (убирающиеся косметическим ремонтом) — по истечении месяца стекло остаётся целым. Такая трещина уже остановилась и не увеличивается;
разрушающие дом (требующие капитального ремонта) — стекло лопнуло в течение месяца. Расхождение продолжается и нужно искать причины этого процесса и срочно устранять их.

Наиболее частой причиной появления таких трещин является нарушение целостности фундамента и просадка грунта. Разрушения происходят при рыхлом грунте или маленькой площади фундамента, не рассчитанной на вес стен. Иногда основание размывается грунтовыми водами. Если не восстановить прочность и целостность фундамента и не исключить дальнейшее его проседание, отремонтировать треснувшую стену будет невозможно. Сколько бы раз её ни штукатурили и как бы ни укрепляли — трещина будет появляться снова.

Убираем трещины дома, способные его разрушить

Укреплять фундамент можно разными способами, но самый надёжный — это опять сделать его цельным при помощи правильного армирования и увеличения площади опоры на грунт. Чтобы этого добиться, нужно вплотную к фундаменту выкопать траншею длиною около полутора метров и шириной 40–50 см. Глубина должна составить около 40 см ниже фундамента, но не меньше чем до точки промерзания.

Затем убираем грунт из-под фундамента, до уровня дна траншеи. Это даст возможность бетону пролиться под старое основание и увеличить его площадь практически вдвое, уменьшив при этом во столько же раз нагрузку на грунт.

Армируем это пространство прутьями арматуры толщиной не менее 14 мм, уложив их вдоль фундамента горизонтально и воткнув концы в обе стороны траншеи не меньше чем на 20 см. Таких прутьев должно быть от шести и больше. Два прута в самом низу, два посередине и два сверху. Такое расположение арматуры в фундаменте заставляет её работать не на изгиб, а на разрыв, что в десятки раз эффективней.

Сверлим отверстия в фундаменте, чтобы вбить в них куски арматуры и сварить их с проложенными раньше прутьями. Затем заливаем эту траншею бетоном, следя за тем, чтобы раствор хорошо заполнил пустоту под фундаментом. В идеале для этого рекомендуется использовать вибратор, но если такой возможности нет — следует хорошо провибрировать бетон вручную при помощи длинной рейки.

Таких траншей надо сделать под стеной несколько, количество определяется расстоянием. Промежуток между траншеями должен быть около двух метров. После того как бетон схватится (для этого обычно достаточно две недели), можно приступать к рытью таких же траншей между получившимися новыми блоками фундамента.

Вырыв следующие траншеи, вы освободите концы прутьев арматуры (которые раньше были вогнаны в грунт на 20 см) и сможете соединить между собой в цельный арматурный пояс отдельные блоки нового фундамента, используя сварку и двухметровые куски прутьев.

После заливки всех траншей бетоном получится крепкий новый фундамент с повышенной площадью опоры на грунт и намертво соединённый со старым фундаментом. Теперь можно смело приступать к ремонту самой трещины, так как новый укреплённый фундамент не позволит больше стене расходиться.

Для ремонта трещины в первую очередь надо очистить её края от таких частей стены и штукатурки, которые еле держатся. Затем её нужно заполнить каким-либо раствором, выбор которого зависит от ширины трещины и строительного материала, из которого изготовлена стена.

Если размер трещины незначительный, наиболее простым способом будет заполнение её монтажной пеной с последующей штукатуркой и шпаклёвкой. Когда трещина большая, отверстие заполняется тем материалом, из которого сложена повреждённая стена, с дальнейшей отделкой.

Самый сложный ремонт трещины на стене, которая выложена из отделочного кирпича. Перед закладкой сломанные кирпичи выбивают, а на их место ставят новые, подгоняя по рисунку кладки.

Косметический ремонт трещин на стенах

Если стеклянный маяк показал, что трещина больше не расходится, необходимости в таком сложном ремонте нет. Достаточно просто произвести косметический.

Для этого трещину надо обработать, убрав все куски, которые плохо держаться, и заполнить её, как было описано выше. Когда отверстие закрыто, поверхность заштукатуривают и зашпаклёвывают. При этом рекомендуется использовать строительную сетку для штукатурки.

Сетку нужно наклеить на трещину так, чтобы ее края заходили за стороны трещины сантиметров на десять и только потом заштукатурить это место. Сетка создаст дополнительное армирование и не допустит появление новых микротрещин от усадки материала.

Также при ремонте дома приходится иногда сталкиваться с микротрещинами, которые появляются на нормальных и хорошо укреплённых стенах из-за тепловых расширений. Это происходит обычно из-за того, что при их шпаклёвке не применялась армирующая сетка. Лучше всего такие стены полностью перешпаклевать, укрепив сеткой. Это даст гарантию, что в будущем микротрещины не появятся. Но если это невозможно в данный момент, можно использовать эластичные шпаклёвочные смеси для ремонта подобных дефектов.

Не пробуйте заполнять большие трещины монтажной пеной или другими материалами, так вы ускоряете её расширение. Сквозные трещины самые опасные и сильное их расхождение приводит к обвалу плит перекрытия. Такой метод можно использовать только временно, чтобы пережить холодное время года, во время которого капитальный ремонт сделать сложно.

Внешняя стена — трещины от окон, пустоты в местах примыкания к полу

А. Внешняя стена от застройщика. Толстая (сантиметров 60). Снаружи облицована кирпичом. Внутри — цементная штукатурка. Дом — новостройка, примерно год от роду. На этой стене преимущественно от окон и проемов пошли трещины : в углах (наиболее заметные), сверху, снизу и по бокам. В некоторые из них реально дует с улицы. Ниже на фото несколько примеров:

Угол другого окна

Боковая сторона окна (одна из трещин, идущих параллельно лесенкой)

Угол балконной двери

Б. Ну и, чтобы два раза не вставать: практически по всему периметру примыкания этой стены к полу имеются полости/пустоты , из которых легко (буквально пальцем) выкрашивается порошкообразное содержимое. Насколько глубоко они простираются — даже не знаю (боюсь трогать). См. фото ниже:

«Кто так строит!» (с)

16.02.2017 в 04:43

ivan.go ,
Стандартная новостройка, дом даёт усадку. Плюс строители косячат, когда закладывают проемы стен и фасадов между пилотами монолита. Чуть меньше сетки и арматуры, не смачивают плиту перед кладкой раствора для пеноблока. Лепят на пыль и строительный мусор. Не соблюдение технологии приготовления раствора.
Теперь это все на вас при отделке.

16.02.2017 в 04:47

ivan.go ,
Могу скинуть фото сделано квартиры на филях, через 8 месяцев. Хотя при отделке и сетку под штукатурку кидали и стеклохолст на бетон те, все равно порвало по углам на проемах и примыкания пеноблока к монолиту.

16.02.2017 в 14:01

Да, всё так. Кто виноват, я более-менее догадываюсь, т.к. тут участки стен из газоблока/ПГП, которые выходят не на улицу, а в подъезд и к соседям, явно сделаны с нарушением и тупо развалились по швам под своим собственным весом (хотел про это отдельную тему сделать).

Меня сейчас больше интересует «Что делать?» )

Расковыривать эти трещины и заделывать ремсоставом — поможет? Или они и дальше будут появляться, там же и в других местах? Тогда что?

И с полостями в месте примыкания к полу тоже не ясно. На чём тут стоит стена, вообще не понятно. Начну ковырять, обвалится ещё всё нафиг.

ЗЫ: если выложите фото Вашей проблемной квартиры, посмотреть было бы интересно. Это уже по чистовой потом трещины пошли?

16.02.2017 в 22:05

Подобное в новых домах не редкость.

Мы отбили всю штукатурку, выяснилось, что кривизна наружной кладки аж до 7 ми см, на высоту этажа. Плюс пустоты между
блоками по 3 - 4 см. Элитные дома, Доминьен, кстати. Ясен перец, сифонило с улицы, хорошо что воробьи не залетали )
Заштукатурили. Потом подумали, и пеноблок 5 см по всему периметру наружных стен положили. И правильно.
У соседей зимой холод, потом грибок, у нас, нет )
Снаружи альпинисты от застройщика что то там колдовали, по оч убедительной моей прозьбе. Сами они нет, не хотели

Труд без искусства - Варварство!

16.02.2017 в 23:08

ivan.go написал:
Меня сейчас больше интересует «Что делать?»

Ремонт делать. Щели в стенах расшить и запенить, потом отделка.

Трещины по периметру пола это нормально, их тоже можно запенить, замоноличивать раствором их не надо.

17.02.2017 в 16:24

увидел «отбили всю штукатурку», у меня чуть инфаркт не случился. )

Вообще, не понимаю, как такую халтуру можно гнать (щели по 3-4 см), у них же там прорабы, контроль, или не? В ДДУ, наверно, тоже прописаны гарантии по исправлению выявленных косяков за счёт застройщика. В большинстве квартир, правда, ремонт начали делать чуть ли не сразу, чтобы побыстрее въехать, поэтому когда пойдут трещины, будут крыть не бракоделов от застройщика, а тех, кто ремонт им делал, мол, на вид такие приличные люди, а всё равно халтуру сделали и т.д.

Чел из соседней квартиры рассказывал, что разбивал углы на внешней стене и заделывал огромные пустоты в местах стыка монолита с блоками. Говорит, что до того в определённых местах так сифонило, что чуть ли не свечку (зажигалку) задувало. Ну, как в фильмах ужасов: фух! полтергейст-нечистая сила! Не удивительно, что потом у людей плесень. В нашей квартире, вроде, по углам так явно ниоткуда не дует. Но я теперь сижу, думаю, разбивать углы или нет. Хрен его знает, что там. Даже как-то страшно заглядывать. ) Может воробьи там живут в качестве утеплителя. )

Почему трескаются откосы. 3 причины

В отделке иногда случается, что даже идеальный откос в какой-то момент дает трещину. Причем вины мастеров в этом нет, хотя не всегда. Почему же он все-таки дает трещины? Вот несколько реальных примеров.

Если откос отделан шпаклевкой или цементно-песчаной штукатуркой и качественно окрашен, в нормальных условиях трескаться он не должен. И через год, и через пять лет вид его не ухудшится. Но есть три основные, независящие от мастеров причины, по которым качественная работа может быть испорчена.

1. Усадка дома

Она наблюдается даже в домах, построенных десятки лет назад. Проседание фундамента многоэтажного или частого дома остановить нельзя, поэтому приходится с этим мириться и при появлении трещин делать локальный ремонт откосов, используя, например, полоски из полупрозрачного стеклохолста.

2. Вибрации

Проблема характерна для домов, расположенных близко к проезжей части. Наверное, вы замечали, что транспорт иногда создает такой резонанс, что дрожат стекла. Но ведь то же самое происходит и со стеной, только в отличие от стекол стены трескаются.

В этом случае уголок откололся из-за движения подоконника вверх/вниз В этом случае уголок откололся из-за движения подоконника вверх/вниз

3. Переохлаждение

Эта причина учитывается мало кем, поэтому бывает невозможно объяснить, что случилось с откосом в доме не подверженном усадке и вибрациям. Часто трещины наблюдаются на оконных и дверных откосах окон, через которые выполняется проветривание помещений в холодное время года.

Оба снимка сделаны на одном окне, только с разных сторон рамы. Трещины как раз посредине откосов. Оба снимка сделаны на одном окне, только с разных сторон рамы. Трещины как раз посредине откосов.

При открытии пластикового окна на проветривание (открыта верхняя часть створки) холодный воздух сильно охлаждает только часть откоса, тогда как остальная его часть остается более теплой.

Так из-за разницы температур в откосе создается напряжение и отделка трескается. И не важно, чем отштукатурен откос, обычным раствором или шпаклевкой, трещина может появиться. Чаще всего она проходит поперек откоса в средней его части по высоте.

Немного успокаивает то, что в теплое время года температурная трещина абсолютно незаметна. Чтобы такая проблема не появилась, лучше не проветривать комнату долго, особенно в мороз.

Есть и другие причины образования трещин, к которым причастны отделочники. О них поговорим в другой статье. Следите за появлением новых материалов и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезный материал.

Почему трескаются дома и как правильно определить причины разрушения? (Наглядные примеры)

Будучи владельцем дома, иногда приходится проводить восстановление, реставрацию и капитальный ремонт своего строения.

Разрушение жилища зависит от множества факторов и первое место на сегодняшний день по количеству разрушенных домов занимает износ жилищного фонда, поэтому мы и видим столько деформированных стареньких домов, доставшихся нам от наших стариков. Второе место уже относится к конструктивным ошибкам проектирования коттеджей, а третье - влияние внешних факторов на разрушение, в том числе и неучтенные нагрузки (надстройка верхних этажей, рытье котлована рядом с фундаментом, нарушение технологии прокладки коммуникаций вблизи фундамента и т.п.)

Все деформации, связанные с вышеупомянутыми причинами отражаются на конструкции здания в виде трещин и в данной статье я опишу, как найти слабое место дома по расположению трещин и по их характеру для последующего усиления конструкции.

Трещины разделяют на косые, горизонтальные и наклонные, криволинейные или прямые, поверхностные или сквозные, по степени раскрытия - волосяные, мелкие и большие.

Причины возникновения трещин можно классифицировать так:

1. Промерзание и как следствие — оттаивание грунта

2. Осадка грунта

Из-за подмокания основания (подмокание возникает вследствие протечки водопровода и канализации или из-за скопления осадков в какой-либо части);
Из-за неравномерных нагрузок на фундамент в пределах строения (тяжелые стены чередуются с витражными окнами);
Из-за динамического воздействия (забивка свай рядом с домом, рядом расположенные ЖД пути: от вибраций происходит уплотнение грунта и как следствие — осадка дома)

3. Прокладка коммуникаций вопреки технологии и рытьё котлована рядом с фундаментом. К этому же пункту относится влияние фундамента соседнего дома. Все эти факторы создают напряженные зоны, которые накладываясь друг на друга, оказывают влияние на свойства грунта.

4. Поверхностные нагрузки: надстройка этажа или складирование стройматериалов на краю здания для возведения следующего этажа.

Итак, как же провести анализ по существующим трещинам и определить слабые участки?

Осаждение части дома

Частичное осаждение здания характеризуется вертикальной замкнутой прямой сквозной трещиной.

Как остановить образование трещин в стенах дома

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
Труба 1 дюйм — 1 м.
Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
Гайки и шайбы под шпильку.
Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона

Конструктив дома:
забивные сваи под ростверк сделана щебеночная подготовка и подбетонка, залит ростверк 600х600 мм после чего залита монолитная плита перекрытия (толщиной 100 мм) и на нее положены газоблоки 300мм d400, кладка армировалась базальтовой сеткой. Перемычки заливались совместно с заливкой армопояса между первым и вторым этажом. Перекрытие между первым и вторым этажом-пустотные плиты перекрытия перекрытие второго этажа деревянное, крыша вальмовая. Дом построен прошлым летом.

В зиму дом уходил с утепленным ростверком эппс 100 мм и постоянной плюсовой температурой в доме (+18 +22 градуса). Отмоску сделать не успели.

Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные трещины, опасны ли они для дальнейшей эксплуатации здания и какие дальнейшие действия можете посоветовать для исправления ситуации?

Последний раз редактировалось Zeliboba555, 19.05.2019 в 20:30 . это разве трещины? Екатеринбург svg, под окном №2 крупная трещина, разве я не прав? Петрозаводск Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны данные трещины С морозными деформациями фундамента.
опасны ли они для дальнейшей эксплуатации здания С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.
какие дальнейшие действия можете посоветовать для исправления ситуации

Продолжить наблюдения, проводить измерения, установить маяки. Перед наступлением зимы отремонтировать стены.

А какая длина свай? Какое армирование плиты и монолитного пояса?

Екатеринбург С морозными деформациями фундамента.

в доме постоянно тепло, ростверк утеплен
утепленная отмостка поможет или необходимо провести дополнительные мероприятия? Отмостку хотел делать на ширину 1,5 м 100 мм Эппс

С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.

думал в этом году утеплять стены (базальтовая вата 150 мм) делать облицовку из кирпича. как думаете, пропустить сезон и посмотреть, как дальше себя вести будут трещины? Или без проблем можно продолжать строительство?

А какая длина свай?

на чертеже свайного поля указывал глубину забивки свай, рядом с каждой сваей указал насколько она была забита. все сваи были забиты до отказа

А как Вы считаете, могли ли такие трещины пойти из-за того, что не совсем верно расставлены сваи? Сваи попадают в оконные проемы. Именно в этом месте где образовалась самая крупная трещина стоит свая. Эту трещину расшили, внутри тоненькая волосяная идет. Или потому что армирование неправильно выполнили? Я так понимаю необходимо было армировать подоконные зоны арматурой?
Кроме как под окнами на стенах в других местах трещин нет
С ростверка в местах трещин и по 50 см от них снимали эппс, на ростверке трещин не обнаружено.

Разговаривал с одним проектировщиком он объясняет эти трещины так:

Понимаете, ваш ростверк - это называется рандбалкой. Проектирование рандбалки очень зависит как от ее жесткости (высоты и материала), так и от материала вышележащих стен и их высоты. Для мелких зданий высоту рандбалки всегда принимали конструктивно. Для панельных стен хватало высоты 30 см, для с/х сараев хватало 50 см, но при этом обязательно оговаривалось что балка выполнялась из полнотелого кирпича с небольшим армированием, а стены рубленные Ну и т. д. долго объяснять и этому учат в институте, Жесткость самой стены переменная, так как ее высота в проёмах одна, а в простенках другая. У вас материал стены "слабенький", значит надо внимательно относится к концентрации напряжений над опорами рандбалки (сваями). Это влияние можно уменьшить тремя способами
- уменьшить шаг свай (экономически ооочень не эффективно)
- увеличить жесткость рандбалки за счёт ее высоты (менее затратно). Ну для газобетона, например, высота при шаге 2.5 м, должна быть 1.2 м.
- грамотно разместить сваи, чтобы выровнять (смягчить) напряжения в стенах (тут требуются усилия от проектировщика).

Я же про ваш ростверк не говорю, что всё развалится. Я просто объясняю, что иногда народ начинает бегать и рвать волосы, увидев волосные трещинки по стенам. И они появились и у вас. но это не опасно.
Опасно, если грунт под таким, как ваш ростверк промёрзнет. Но это устраняется простыми мероприятиями.

Расположение трещин под окном 1 напоминает расположение трещин под окном 3

Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона

А какая длина свай? Какое армирование плиты и монолитного пояса?

Екатеринбург С морозными деформациями фундамента.

С таким ростверком и поясом прочности стен ничего не грозит, тепло- и пароизоляция - по состоянию стен.

А какая длина свай?

Разговаривал с одним проектировщиком он объясняет эти трещины так:

Расположение трещин под окном 1 напоминает расположение трещин под окном 3

Читайте также: