Обрезать стропила для мансардного окна

Обновлено: 18.05.2024

Как поставить окно в готовую кровлю? Отвечаем

Чтобы в мансарде было также комфортно, как и в других жилых помещениях, важен не только температурный режим, но и наличие естественного освещения. Из-за особенностей конструкции добиться оптимальных показателей можно только при условии монтажа в кровле мансардных окон. И вот с этим зачастую возникают сложности даже у установщиков, не говоря о самостройщиках, особенно, когда речь о врезке в уже готовую кровлю. Эта подборка поможет избежать самых распространенных ошибок, случающихся при планировании и установке мансардных окон.

7 карточек 31 янв. 2020, 04:40

1 . Устанавливать окна лучше на этапе строительства крыши?

Неоднократно доказано методом «тыка», что стройка без проекта чревата лишними расходами и «квестами», и ситуация с мансардой, не исключение. Когда она закладывается на этапе разработки проекта, окна будут монтироваться параллельно со сборкой кровельного пирога. Если же «загорелись» по факту, когда оказалось, что хочется больше света и виды неплохие, сначала придется провести частичный демонтаж, а уже потом установку. Считается, что «ломать, не строить», но аккуратно выполнить разборку кровли и всех слоев пирога не самая простая задача. При несовпадении габаритов оконного блока и шага стропил может потребоваться также усиление несущей конструкции.

2 . Какие мансардные окна нужны и куда их ставить?

Одно и то же мансардное окно, но расположенное на разной высоте и стороне, даст больше или меньше света, что необходимо принимать во внимание при выборе места.

Ориентация по сторонам света: по возможности на южную сторону, северная даст не столько света, сколько холода.
Высота монтажа: стандарт, рекомендуемый производителями для большинства помещений, составляет от 90 до 120 см от уровня пола. Высота блока подбирается под уклон, чем круче скат, тем меньше можно ставить окна, самые габаритные нужны для пологих крыш (минимум составляет 15˚).
Доля остекления: соотношение площади по полу к количеству светопрозрачных поверхностей составляет 1/10 (с учетом фронтонных окон, если они есть). Но если в мансарде предполагается сделать детскую, лучше увеличить площадь остекления, а в спальне для взрослых или ванной комнате, можно и сократить.
Параметры проема: без особой необходимости (видовой участок, архитектура, дизайн интерьера) крупноформатные окна в мансардах не врезают. А для большинства блоков базового сегмента характерная ширина рамы составляет 550 мм, что позволяет без доводок уместить окно между стропилами (при ширине шага 600 мм).

3 . Чем монтаж мансардного окна отличается от монтажа обычного?

Мансардное окно, кроме блока со стеклопакетами обязательно комплектуется металлическим защитно-декоративным окладом и гидроизоляционным фартуком с системой дренажных желобов. Из-за наклонной установки окна в кровле, основная задача, это предотвратить протечки, провоцируемые осадками и талыми водами. От качества подготовки монтажной рамы, правильности установки оклада и интеграции его с кровельным покрытием будет зависеть и внешний вид крыши, и герметичность окна, и его параметры энергосбережения. Оклад подбирается под тип кровли, основной характеристикой является высота профиля.

4 . Реально ли правильно установить окно в мансарду в готовую кровлю самостоятельно?

Производители однозначно рекомендуют пользоваться услугами установщиков, но человеческий фактор никто не отменял. Оконный рынок живет по тем же законам, что и строительный в целом, и владельцы загородных домов постоянно сталкиваются с непрофессионализмом привлекаемых исполнителей. При условии соблюдения технологии монтажа, окно, установленное своими руками, будет служить без нареканий. Естественно, отсутствие опыта должно компенсироваться тщательной подготовкой, для этого есть форум с профильными темами, статейный раздел и мастер-классы в формате видео.

5 . Каково минимальное расстояние от мансардного окна до ендовы и конька, чтобы не получить снеговой карман?

На небольшом удалении от края ендовы мансардное окно можно располагать на минимальном расстоянии, так как скопления снега в этой зоне практически не бывает. В остальных случаях действует следующая зависимость: от одного метра от крайней точки рамы перпендикулярно линии ендовы. По отношению к коньку допустимое расстояние зависит от габаритов верхней планки оклада, но в среднем около 230 мм. Допуски в сторону уменьшения при необходимости возможны на крышах с мягкой черепицей, но нежелательны на металлических покрытиях.

6 . Через какой промежуток допустим монтаж мансардных окон, если их несколько?

При проектировании нескольких мансардных окон рядом, обычно подразумевается использование комбинированных окладов. Чтобы не было сложностей с монтажом, производители рекомендуют установку окон через 100 мм. Стандартная стропильная нога шириной в 50-60 мм, вписывается в этот интервал без дополнительных ухищрений. Также возможна установка комбиокладов на сдвоенные окна, смонтированные на расстоянии 120, 140 или 160 мм (при боковом сопряжении).

7 . Каков алгоритм установки окна?

Укрупненно он состоит из следующих операций.

Подготовка проема – демонтаж слоев кровельного пирога по размерам проема изнутри, наружу.
Монтаж коробки (со снятой створкой или стеклопакетом) в проем.
Сборка оконного блока.
Регулировка фурнитуры.
Монтаж дренажных желобов (в готовой кровле придется выпиливать пазы в обрешетке, стараясь не разрезать мембрану) и оклада.
Заделка финишного покрытия.

Более конкретная последовательность действий и технические нюансы зависят от производителя, по некоторым позициям бренды различаются.

Мансардная стропильная система: правила монтажа

В нашей статье описаны варианты устройства мансардного этажа. Вы узнаете об основных правилах создания мансардной стропильной системы, о преимуществах и недостатках. В тексте приведены таблицы зависимостей разных показателей деревянных элементов.

Примечание. Термины и специфические названия элементов вы можете найти в этой статье .

Мансардную крышу устраивают в двух случаях — при строительстве нового здания или при реконструкции существующего. В обоих случаях принцип устройства, функциональное назначение и конструкция похожи. В современной практике различают три основных вида устройства мансардного этажа.

Прямой скат на стойках

В этом варианте мансарду устраивают, не внося коррективы в двускатное строение кровли. Стропила остаются прямыми, стенки помещения устраивают по ряду промежуточных стоек, а потолок — по подстропильной затяжке (ригелю). При этом внутренние плоскости стен и потолка могут быть «ломаными», т. е. сопрягаться под разными углами.

Устройство мансарды не влияет на несущую способность стропильной системы.
Боковые «карманы» держат воздух и служат утеплителем.
При большой площади перекрытия комната может сохранить ровную прямоугольную геометрию.

Неполная реализация площади: 50–75%.
Боковые пазухи либо не используются, либо доступ к ним затруднён (из-за тесноты). В половине случаев их просто «глушат».

Прямой скат на стенах

Дома с таким устройством называют «1,5 этажа». Несущие наружные стены такого здания подняты примерно до половины второго этажа и служат опорой для кровли. Стропильные фермы в данном случае выполняются без нижней затяжки, только с подстропильным ригелем. Стены комнаты выше середины будут повторять угол ската, но такая компоновка позволяет использовать площадь второго этажа на 100%. Подкрышевое помещение легче и быстрее отапливается за счёт меньшего объёма.

Капитальные стены второго этажа (50%).
Возможность отрегулировать высоту потолка и объём воздуха в верхнем помещении на стадии проектирования.
Возможность установить вертикальные окна, частично расположенные в стене*.
Полноценное использование площади.

Больший расход материала стен.
Большая нагрузка на фундамент.
Зачастую армопояс «разорван» — нагрузка передаётся на стены неравномерно.

* Вертикальная установка окон может ослабить надёжность армопояса здания.

Ломаная крыша

В этом случае линия скатов преломляется и разделяется на два участка — верхний под максимально острым, а нижний под максимально тупым углом к горизонту. Нижний участок ската зачастую делают почти вертикальным, до 80°. К такой конструкции чаще всего прибегают при надстройке или на домах малой площади. Перекрытие используется на 80–85% и это хороший показатель, если невозможно (или невыгодно) поднимать стены до «1,5 этажа».

Простая и лёгкая конструкция из дерева.
Относительно высокая эффективность реализации жилого пространства.
Меньшее скопление снега на скатах.
Более удобное расположение окон и их проще монтировать.
Стропильные фермы для небольших пролётов можно изготовить на полигоне или в цеху.
Сохраняется возможность устройства чердака.

Недостаток: неказистый (стандартный, узнаваемый) внешний вид.

У всех вышеперечисленных видов есть общий признак — в мансардных этажах можно использовать только мансардные окна.

Примечание. В строительстве нет нерешаемых задач. Можно добиться вертикальной (стандартной) установки окон, но это приведёт к существенному усложнению конструкции и удорожанию работы.

При выборе мансардного устройства стропил достигаются следующие цели:

Надстройка жилого этажа на существующем здании.
Лёгкая конструкция жилого помещения.
Комбинированная функция (кровля и комната) экономит время на возведение.
Наружные стены — элементы кровли — выполнены из каркаса стропил, который обычно дешевле стенового материала.
Относительная лёгкость готовой конструкции не требует существенного усиления фундамента.
Уменьшается площадь скатов, расположенных под острым углом к горизонту, т. е. уменьшается площадь скопления снега.

Мансардная стропильная система своими руками

Правило № 1

При прямых скатах проекция рабочей части стропил (расстояние от опоры до опоры) не должна превышать 2 метра.

Таблица нормы пролёта (длины стропилы) для разной толщины стропильной ноги

В данном случае подстропильная затяжка (ригель), которая соединяет стропилы в средней или верхней части, считается опорой.

Правило № 2

Шаг стропил мансардной стропильной системы зависит от толщины и конструкции стропильных ферм.

Таблица зависимости шага от толщины

Примечание. Все приведённые величины и пропорции зависимости взяты из нормативно-справочной литературы.

Правило № 3

При ширине пролёта пологой (верхней) части ската более 3 метров обязательны промежуточные опоры. Пологий скат будет так или иначе аккумулировать снег, который весной и осенью имеет вес воды. Даже хорошо раскреплённая ферма со временем будет деформироваться на значительных пролётах под действием гравитации (от своего веса).

Внимание! Не пренебрегайте дополнительными усилениями. Они играют решающую роль (после основных) в распределении нагрузки. Отсутствие промежуточных опор может привести к деформациям скатов и конька — провисанию и образованию ступеней в течение 5 лет после монтажа.

Правило № 4

Даже короткие стропильные ноги следует обязательно усиливать откосами и тягами везде, где это возможно. Любая стропильная система работает как одна сплошная рама и таким образом держит форму. Чем больше элементов раскрепления, тем выше её устойчивость к деформации. Особенно это актуально для пологих скатов и «карманов» стен.

Правило № 5

Старайтесь избегать креплений «внакладку», особенно если нагрузка передаётся не через силу трения на поверхность другого элемента, а на стержень, предназначенный для затяжки.

Цель стяжки элементов резьбовыми тягами и турбовинтами не в том, чтобы усилить деревянный узел металлическими стержнями, а в том, чтобы сильнее прижать плоскости, создав максимальную силу трения, которая и будет удерживать их в связке. Так же работают саморезы и турбовинты. Идеально, если на плоскости нанести столярный клей.

Постоянные вертикальные стойки устанавливайте на врубки. Это займёт больше времени на монтаж, но прибавит 5–7 лет жизни конструкции. Самые слабые места мансардной фермы — соединения переломов ската. Они обязательно должны иметь вертикальную опору.

Мансардный этаж — разумное решение для реконструкции любого здания. Перед принятием такого решения обязательно убедитесь в несущей способности стен. Увеличение жилой площади дома почти вдвое даст ему новую жизнь, причём за небольшие средства (в сравнении с фундаментным строительством).

Видео по теме

Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция по установке

Считается, что обустройство жилой мансарды сложнее и дороже, чем строительство обычной неутеплённой кровли с холодным чердаком. Этому есть причины:

Необходимо качественно теплоизолировать мансарду.
Нужно правильно смонтировать пароизоляцию и супердиффузионную влаго- и ветрозащитную мембрану.
Требуется установить мансардные окна, как этого требует производитель.

С последним пунктом часто возникают проблемы. Ошибки при монтаже окон на мансардном этаже сводят на нет все преимущества этого помещения. В результате косяков неграмотных строителей мансардные окна протекают в дождь, а с потолка, порча отделку, капает конденсат. Неудивительно, что многие застройщики с недоверием относятся к мансардам, считая, что лучше возводить коттедж по старинке. Избежать самых распространённых ошибок при врезке мансардного окна в кровельный пирог с гибкой черепицей, вам поможет наша видео- и фотоинструкция, где рассказывается:

Как рассчитать размеры мансардного окна в зависимости от площади помещения.
Как выбрать место в кровле мансарды для монтажа окна.
Как подготовить оконный проём для установки мансардного окна.
Как установить коробку и оклад мансардного окна.
Как смонтировать желоб для отвода конденсата.
Как сделать гидроизоляцию в местах примыкания.
Как установить оклад мансардного окна и сделать тепло- и пароизоляцию.

Установка мансардного окна: планирование

Смонтировать мансардное окно можно как на этапе строительства мансарды, так и на готовой утеплённой крыше с уже уложенным финишным покрытием и слоями пароизоляции и гидро- и ветрозащиты. В первом варианте работы ведутся последовательно, шаг за шагом и, обычно, не вызывают затруднений. Во втором случае нужно поломать голову, как врезать окно в соответствии с рекомендациями производителя, пройдя через весь пирог кровли мансарды с гибкой черепицей.

Основные сложности установки мансардного окна, оставленного «на потом» — придётся аккуратно демонтировать или прорезать, двигаясь изнутри-наружу:

внутреннюю обрешётку под отделку мансарды;
пароизоляцию;
утеплитель;
супердиффузионную мембрану (влаго- и ветрозащиту);
обрешётку и контробрешётку;
распилить плиты ОСП под проём;
частично удалить вокруг проёма под окно гибкую черепицу.

Ширина мансардного окна задаётся шагом стропил. Если застройщик не хочет устанавливать узкое окно, подгоняя его под стропила, смонтированные на расстоянии, например, 60 см друг от друга, то придётся вырезать одну стропильную ногу, усиливать конструкцию и т.д. Это увеличивает вероятность ошибок у монтажников, сроки и смету на работы. Отсюда:

Установку мансардных окон нужно планировать на этапе проектирования дома и расчёта стропильной системы.

Для ориентира руководствуемся следующими цифрами:

Мансардные окна рекомендуется врезать в крыши с углом ската от 15 градусов.
Площадь окна выбирается по формуле: на 10 кв. м пола мансарды должно приходиться 1 кв. м остекления.
Верхняя часть мансардного окна (от пола) располагается на высоте около 2-х м, а нижняя часть примерно 1.2 м.
Проём под мансардное окно должен быть шире его минимум на 4 см, оптимально на 6 см.
Длина проёма примерно на 4.5-5 см больше длины мансардного окна.

Этапы монтажа мансардного окна

alexnrg Участник FORUMHOUSE

Я решил самостоятельно установить мансардное окно в доме. Пирог кровли: стропила – доска сечением 15х5 см, паропроницаемая влаго- ветрозащитная мембрана, горизонтальная и вертикальная обрешётка, ОСП, подкладочный ковер, гибкая черепица. Возникли вопросы:

Как правильно установить мансардное окно?
Как подготовить проём?
Как крепить окно на мансарде?
Как отвести конденсат?
Для чего нужен оклад и как его установить?

Оклад (металлическая рамка) – это система желобов для герметичного объединения мансардного окна с кровельным покрытием. Оклад отводит от мансардного окна дождевую воду и влагу при таянии снега.

Вся работа по установке окон на мансарде разбивается на ряд последовательных шагов:

Подготовка проёма.
Сборка и монтаж теплоизоляционного контура.
Установка коробки мансардного окна в тепловую рамку.
Установка створки (стеклопакета).
Регулировка бокового зазора и притвора окна.
Установка желоба для отвода конденсата.
Монтаж гидроизоляционного фартука.
Установка оклада.
Утепление откосов вокруг окна и восстановление пароизоляционного контура изнутри помещения.

Расскажем о ключевых этапах монтажа мансардного окна и о том, как избежать ошибок.

Подготовка оконного проёма для установки мансардного окна

В видеоинструкции специалист рассказывает, как подготовить оконный проём для установки мансардного окна, если построена крыша и уложено кровельное покрытие.

При проходке паро- и гидроизоляции плёнки разрезаются конвертом (крест-накрест) и заворачиваются внутрь помещения (пароизоляция) и наружу (ветрозащита).

Верхняя и нижняя часть проёма усиливается перемычками (между стропил).

И брусками обрешетки, так чтобы край листа ОСП не висел в воздухе.

Нижний опорный брусок обрешётки обязательно выставляется по уровню, чтобы точно выставить коробку мансардного окна и избежать, заметного на глаз, перепада высот на боковом откосе.

Важно! Если на крыше ещё не уложено ОСП – основание под гибкую черепицу, то сверху проём окантовывается рамкой, сделанной из распиленного на полосы листа OSB или фанеры.

Это необходимо, чтобы крепёжные пластины мансардного окна легли на ОСП, а не на обрешётку. В этом случае мансардное окно окажется в одной плоскости с будущей основой под мягкую кровлю.

Сборка теплоизоляции и установка коробки мансардного окна

Теплоизоляционный контур смонтирован на стальной рамке, которая легко собирается на защелки.

Контур теплоизоляции устанавливается в подготовленном проёме.

Затем отсоединяете поворотную часть створки со стеклопакетом от рамы мансардного окна.

Монтируете монтажные пластины и устанавливаете коробку в проёме.

Важно! Монтажные пластины (4 шт.) устанавливаются по углам мансардного окна, в подготовленные на заводе места в раме, в заранее просверленные изготовителем отверстия под саморезы.

При большой длине мансардного окна (более 1.4 м), в месте поворотного механизма (шарниров), ставятся дополнительные промежуточные монтажные пластины (уголки).

Коробка мансардного окна устанавливается в готовый проём. Как это сделать правильно, а также отрегулировать боковые зазоры и притвор, показывается в видео.

Секреты установки желоба для отвода конденсата

Важнейшим элементом системы гидроизоляции мансардного окна является металлический желоб для отвода конденсата.

Желоб устанавливается на расстоянии до 50 см (оптимально 20-30 см) выше от окна в одной плоскости с гидро- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы конденсат стекал по желобу, его устанавливают под углом (уклон минимум 3 градуса). Тогда влага будет отводится на одну из сторон (вентиляционный канал, образованный обрешеткой).

Сложности с установкой желоба возникают, если его нужно смонтировать на готовой кровле. В этом случае придётся вручную выпиливать проёмы в обрешетке, причём, делать это аккуратно, чтобы не повредить пленку ветрозащиты.

Проще всего установить желоб если на кровле ещё не смонтирована обрешетка, нет основания под гибкую черепицу и не уложена мягкая кровля.

Подготовка места под монтаж желоба состоит из следующих шагов:

Посередине стропильной ноги (с двух сторон подготовленного проёма) делается вертикальный разрез на пленке супердиффузионной мембраны.

На посадочное место укладывается желоб.

Снижу желоба, используя его как линейку, делается горизонтальный разрез плёнки, так, чтобы совместить вертикальные надрезы. В результате получается клапан из ветрозащиты, который заводится в желоб и улавливает весь конденсат.

Паро- и гидроизоляция в местах примыкания мансардного окна

На финише работ устанавливается гидроизоляционный фартук, который защищает места примыкания от влаги.

Гидроизоляционный фартук приклеивается к раме идя снизу-вверх. Монтаж прост – снимается защитная плёнка с клеевого слоя (полосы) и материал фартука аккуратно разглаживается по верхней части рамы. Затем гидроизоляционный фартук фиксируется вокруг окна скобами.

Важно! Верхняя часть фартука заводится под желоб, который отводит конденсат, а клапан, вырезанный из ветрозащиты, заводится на гидроизоляционный фартук. Чтобы влага не попадала в места, где сделаны вертикальные разрезы на стропилах, их заранее гидроизолируют бутиловым герметиком.

Далее желоб привинчивается саморезами к стропильным ногам и прижимает бутиловые ленты.

В результате, вместе с правильно заведённой гидро- и ветрозащитой, зафиксированной на желобе распорными скобами, образуется надёжное влагонепроницаемое соединение.

Установка оклада мансардного окна и монтаж тепло- и пароизоляции

Оклад крепится на кляймеры и саморезы строго в соответствии с инструкцией производителя, поверх подведенного к окну кровельного покрытия (гибкая черепица).

Все части оклада пронумерованы.

Работа ведётся снизу-вверх.

Важно! На финише работ, внизу мансардного окна, гибкая черепица монтируется под оклад, а боковые и верхняя часть оклада лежат под кровельным покрытием.

При монтаже гибкой черепицы оклад запрещается подрезать и пробивать гвоздями.

Все нюансы монтажа оклада, утепления и пароизоляции при установке мансардного окна на кровле покрытой гибкой черепицей, приведены в видео ниже.

Как установить мансардное окно

В зависимости от применяемого кровельного материала, архитектурных и теплоизоляционных условий мансардные окна можно установить:

- на различной глубине (три уровня посадки): N (0 см), V (-3 см), J (-6 см)

- на стропилах или обрешётке

1. Мансардные окна можно устанавливать в крышах со скатом от 15° до 90° (рис. 1а). Высота установки может быть произвольная, однако, учитывая условия эксплуатации, обзор и освещённость помещения, а также строительные нормы, окна необходимо устанавливать так, чтобы нижний край окна находился на высоте ПО - 170 см от уровня пола. Высота установки также зависит от угла наклона крыши и размера окна (рис. 1b).

2. Окно должно быть установлено над черепицей – под окном должен находиться целый, не обрезанный ряд черепицы. Если крыша покрыта профилированным кровельным материалом, окно нужно установить на рекомендованном расстоянии между верхним краем кровли и нижним краем окна. В том случае, если кровля находится на значительном расстоянии от окна, необходимо установить дополнительный ряд кровельного материала. Если крыша покрыта кровельным материалом с высоким профилем, необходимо срезать или склепать волны кровли таким образом, чтобы исключить повреждение свинцового фартука оклада (рис. 2).

3. Необходимо соблюдать рекомендованные расстояния между окном и кровлей:

4. При монтаже на стропилах окно крепится к стропилам при помощи монтажных уголков. Расстояние между стропилами должно быть соизмеримо с шириной окна и может быть больше на 2-5 см (например, для окна шириной 55 см оптимальное расстояние между стропилами составляет 57-60 см) (рис. 4а).

В том случае, если расстояние между стропилами не соответствует ширине окна, необходимо изменить конструкцию крыши (рис. 4b). При этом, обязательно обратить внимание на то, чтобы поперечные балки разместить на соответствующем расстояние от нижнего и верхнего края окна для правильной внутренней отделки (над окном — горизонтально, под окном — вертикально) (рис. 4с).

5. Обозначить на гидробарьере место установки окна. Вырезать в обозначенном месте отверстие с запасом 10 см с каждой стороны, чтобы потом прикрепить гидробарьер к оконной коробке. Вырезать часть обрешётки в подготовленном месте. Для установки дренажного жёлоба вырезать фрагменты контробрешётки и надрезать наклонно гидробарьер (рис. 5).

6. Вынуть из упаковки окна алюминиевые профиль-накладки 1 и 2. Отсоединить от коробки окна нижний профиль-накладку 3, а также транспортировочные деревянные бруски.

7. Вынуть створку окна из оконной коробки. Для этого необходимо установить окно нижним краем на полу и легко наклонить. Открыть окно и повернуть створку на 150°. Придерживая окно в таком положении, при помощи отвертки закрутить блокировочные винты в петлях на три оборота по часовой стрелке.

8. Вынуть створку из окна в соответствии с указанным направлением. Выполнять эту операцию осторожно, одновременно вынимая створку из петель. Не соблюдение этого требования может привести к повреждения петель.

9. Монтажные уголки прикрутить к оконной коробке на расстоянии 10 см от края так, чтобы они не попадали на обрешетку крыши. Снаружи оконной коробки отфрезерованы пазы, обозначенные буквами (N, V и J) соответствующие различной глубине посадки окна. Каждому пазу соответствует определённый тип оклада. В обозначении оклада тип оклада (N, V или J) обозначен последней буквой, например, EZV 06. Монтажные уголки прикрутить к коробке таким образом (рис.9), чтобы цифра на мерной линейке уголка (рис. 9): соответствовала толщине обрешётки; совпадала с пазом выбранной глубины посадки окна. Выбранная глубина посадки окна (N, V или J) должна соответствовать обозначению на упаковке оклада. Монтаж окна в крыше со сплошной обрешёткой производиться аналогично монтажу окна на стропилах.'

10. Установить оконную коробку в подготовленном месте крыши. Монтажные уголки должны опереться на стропилах (рис. 10). Проверить, совпадает ли паз на оконной коробке с верхней плоскостью обрешётки (рис. 9). С помощью уровня проверить горизонталь нижнего края окна. В случае необходимости, подкладывая под уголок клин, установить горизонталь. Прикрутить шурупами к стропилам только нижние уголки.

11. Вставить створку окна в оконную коробку. Для этого необходимо: взять створку в руки (рис. 11), т.е. наружным стеклом к себе, а низ окна кверху; удерживая створку в вертикальном положении вложить её снаружи в петли равномерно без перекоса; выкрутить блокировочные винты на три оборота против часовой стрелки (рис. 11 а), и закрыть окно;

12. Створку приоткрыть и проверить параллельность щели между створкой и коробкой внизу окна (рис. 12а). Подкладывая пластиковый клин из крепёжного комплекта под верхний монтажный уголок со стороны меньшего зазора, устранить непараллельность (рис. 12b).

13. Закрыть окно и проверить параллельность щели между створкой и коробкой по бокам (рис. 13а). В случае необходимости, передвигая верхнюю часть коробки влево или вправо, устранить непараллельность (рис. 1Зb). Прикрутить шурупами к стропилам верхние уголки (рис. 13с),

14. В том случае, если при строительстве крыши применяется гидробарьер, необходимо в подготовленное место над окном установить дренажный жёлоб для отвода конденсируемой влаги в сторону от окна (рис. 14а), а также прикрепить гидробарьер к оконной коробке (рис. 14b).

15. Проверить надежность функционирования окна. В моделях, имеющих вентиляционное устройство, решету необходимо открыть полностью.

Строительство мансардной крыши: отличия стропильных систем, этапы монтажа, фото

Сегодня мы расскажем о популярных решениях устройства мансардных крыш, их возможностях. Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, Вы получите чёткое представление об их устройстве. А изучив основы расчета сможете оптимизировать расходы на пиломатериал. Получите информацию о важных моментах планировки пространства. Узнаете в какой последовательности монтируется стропильная система мансардной крыши.

Мансардная крыша это сложная конструкция, и требует тщательных расчетов Источник stroyland.su

Чертежи стропильной системы

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объёмной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но существуют и другие варианты.

Односкатная

Предельно простая, надёжная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямолинейным формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности добавляют большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не просто позволяет, а провоцирует их установку.

Стропильная система очень проста: прямые стропила единственного ската опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а если необходимо на промежуточные опоры. Пропорции стен подбираются под уклон в 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость ветровым нагрузкам и нормальный сход снега.

Объём задействуется эффективно – при желании, это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Двускатная

Относительно несложная широко распространённая крыша. Выглядит незатейливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции характерные русскому стилю. Как следствие, специально под мансарду проектируется редко, чаще адаптируется в готовом виде.

Конструктивно проста – технические характеристики и стропильная система как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, под углом сведены в конёк. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, практически всегда остеклённые, часто с выходом на балкон.

Полностью задействовать объём проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно невелика, потолок обычно «ломаный». Однако, умелой компоновкой мебели, смелыми дизайнерскими решениями недостатки можно обратить в достоинства.

Ломаная

Самый популярный вариант – ломаная крыша с мансардой. Что совсем неудивительно – несмотря на сложность он наиболее удобный и практичный. Габаритные формы и ломаные линии символизируют основательность и профессионализм. Внешний вид этой крыши «по умолчанию» ассоциируется с «мансардой». Это вполне естественно – она целенаправленно проектируется под жилое помещение.

Стропильная система достаточно сложная, но её достоинства стоят затраченных средств и усилий. Характерные пятиугольные фронтоны, с функционалом как у двускатной крыши – та же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Просторная мансарда крыши частного дома. Объём задействуется по максимуму – при полноценной высоте, полезная площадь помещения равна или немногим меньше, чем у предыдущего этажа.

Смотрите также:
Каталог проектов домов с мансардой, представленных на выставке "Малоэтажная страна".

Основы расчета

Цель расчётов - найти компромисс эстетики, надёжности и стоимости.

Эстетическая сторона. Для начала проектируется общий эскиз крыши. Определяются пропорции, сопоставляются с размерами дома.

После чего ведётся конструктивный расчёт, где учитываются факторы:

Собственный вес конструктивных элементов крыши. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.
Ветровые нагрузки. Являются переменными, действуют на все элементы.
Снеговая нагрузка. Действует неравномерно, передаётся с участков, где мансардная кровля с уклоном меньше 30°, на более крутых участках снег не задерживается. При этом нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому скатам. Действует на балки и верхние стропила.
Вес людей, элементов интерьера и мебели. Нагружает только перекрытие.

Факторы обрабатываются, суммируются. На основе результатов делаются выводы о размерах конструктивных элементов. Для гарантированной прочности они, округляются в большую сторону. Но технологичной сборке мешают индивидуальная ширина и толщина каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ – невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериала. А стандартные решения значительно удешевляют проект – ведь на заказ всегда дороже.

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчёты. Принимая во внимание количество факторов, их специфику воздействия на стропильную систему напрашивается вывод – точный расчёт, это дело специалистов. Самостоятельно заниматься расчётами смысла нет – велика вероятность ошибки. Для стандартных и типовых решений можно адаптировать готовый действующий проект.

Кроме основных моментов пригодятся и несколько практических рекомендаций:

Шаг стропил соответствует размерам утеплителя.
Ширина стропил соответствует толщине утепления.

Планировка

Лестница – ключевой момент. Её положение нужно увязать с будущими балками перекрытия. Если позволяет шаг стропил – просто ориентируем её между балками. В противном случае проектируем на мансарду надёжный удобный вход.

На стадии планирования полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении – мансардных окнах. Конечно, о декорировании думать рано, но инженерная часть должна проясниться – какой функционал будет реализован.

Ведь особенности таких помещений: ломаные-наклонные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Поэтому необходима конкретная планировка помещений, а в них, правильно распределение – зонирование пространства:

Для основной жизнедеятельности, отводятся светлые и хорошо проветриваемые помещения.
Некомфортные участки оборудуются под места хранения.
«Необычные условия» отдать в распоряжение детей.

Дизайн интерьера и окончательный уют создаются умелым использованием потенциала отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Сборка

В большинстве случаев строительство мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно строго горизонтальное положение, параллельное, надёжное крепление его брусьев.

Для монтажа стропильной системы практикуется два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются готовыми. Или всё по отдельности собирается наверху – «по месту», соблюдая порядок действий:

Укладываются балки перекрытия. При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность для устройства лестницы.
Сразу настилается черновой потолок, или временный настил для безопасной работы.
Монтируются стойки. Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении. На стойки укладываются прогоны.
Поверх прогонов укладываются затяжки.
Монтируются нижние стропила.
Временные раскосы меняются на постоянные ветровые связи в продольном положении.
Устанавливаются верхние стропила.
Выставляется каркас для фронтона, с учётом конструктива организуются проёмы для: окна, балкона, предусматриваются другие варианты.
Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана, и прижимается к ним контробрешёткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия для утепления. Провести их нужно именно на этом этапе. Пропустить – огромное упущение.
На контробрешётку набивается обрешётка, с соответствующим кровельному покрытию шагом.
Монтируется кровельное покрытие, его доборные элементы: ветровые доски, конёк.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь Источник 1dom.kz

Видео описание

Об особенностях расчета мансардной крыши в видео:

Заключение

Мансардная крыша – это отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения затрат на его возведение. Решений для возведения мансардного этажа существует достаточно много – они могут быть как типовые, так и разработанные для определенного дома. Но в любом случае, монтаж мансарды требует профильных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Читайте также: