Нет зазора между окном и потолком
Обновлено: 03.07.2024
Зазоры при установке окон
Уже больше 20 лет пластиковые окна являются неотъемлемой частью нашей жизни. При этом покупатели не всегда остаются полностью удовлетворены новыми окнами и их монтажом. Чаще всего проблема в работе мастеров.
Качественная работа определяется, в том числе и зазорами. Зазоры при установке окон должны быть выполнены чрезвычайно аккуратно. Их размер должен варьироваться в границе 15-60 мм. Ни меньше, ни больше быть не должно.
Это очень тонкая работа, выполнение которой требует особой внимательности. Ошибка может привести к серьезным проблемам, например, к слишком сильному напряжению в швах.
Использование пены
Основной вид монтажа металлопластиковых окон – замена старого на новое. Рабочие снимают уже отслужившую коробку окна и ставят на ее место коробку ПВХ. Не всегда удается точно учесть размеры, все цифровые показатели оконного проема.
Проем оклеиваться специальной уплотнительной лентой. Это делается перед началом монтажных работ. Ленту сильно сжимают, чтобы из-за нее окно не было кривым. Этот материал пропитан специальным составом, который увеличивает срок ее службы.
Если вы устанавливаете окна осень, зимой или в начале весны, ленту сначала надо разогреть. Для этого используют строительный фен. Еще на теплую ленту устанавливают окно, использую распорные клинья.
Боковые части ПВХ укрепляют пароизоляционной лентой. Зазоры при установке окон заполняют монтажной пеной. Это очень важный этап, ведь качественная пена и правильный монтаж обеспечивают качественную работу окна.
Важно, чтобы монтажная пена не вылезала.
Для этого используют водонепроницаемую ленту. Она также защищает пену от влажности и воздействия солнца. Лишнюю монтажную пену после затвердевания удаляют. Далее зазор с внутренней стороны окна (то есть со стороны помещения) отделывается защитной пароизоляционной пленкой.
Монтаж рамы
Монтаж металлопластиковых окон прописаны в государственным стандартом. Там обозначены все этапы работы. Начинается она с просверливания отверстий, в которых крепятся анкеры. Все боковые отверстия оклеиваются водоизоляционной лентой.
Стоит остановить внимание на зазоре между стеной и рамой. Он не должен превышать 12 см. Ширина зазора примерно 1-4 см, а сам зазор до 2 см.
Следующий этап работы – вставление трех горизонтальных элементов рамы. Для их крепежа применяют анкеры. После всех монтажных процедур удаляются клинья с прокладками. Дальше нужно сделать углубления в опорных колодках, каждое – не больше 1,5 см. Уже после этого устанавливают отлив, который крепят шурупами к раме или дюбелями к стене.
Устранение монтажного зазора при установке подоконника
Следующий этап монтажа окон ПВХ – установка подоконника. Дальше вставляют стеклопакет и навешивают створки. В зазоры при установке окон заливают монтажную пену. Расчет ее равен 2/3 от глубины зазора. Когда все монтажные работы закончены, конструкцию настраивают и регулируют.
Самая частая ошибка при монтаже – нанесение штукатурки. Ее применяют на откосах, как внешних, так и внутренних. По ГОСТу на эти участки необходимо наносить состав, который не проводит пар и влагу.
Это не единственная ошибка. Обычно все недочеты монтажа связаны со следующими факторами:
- Желание покупателей сэкономить на расходных материалах.
- Низкая квалификация работников.
Что касается первого пункта, это, например, как говорилось выше, использование более дешевой штукатурки, а не специально дорогой смеси при обработке откосов.
Даже мелкие ошибки или сознательное отхождение от пунктов ГОСТа могут привести к серьезным проблемам при последующей эксплуатации окна.
ГОСТ по монтажу пластиковых окон был введен в 2003 году. Именно там прописаны все этапы монтажа, размеры возможных зазоров. Все пункты стандарта должны выполняться без отхождений.
Важные требования договора
Компании заключают договор с каждым покупателем, который приобрел и заказал установку окон ПВХ. В этом документе в обязательном порядке должна быть информация о монтаже, его этапах, требованиях к нему. Все это должно соответствовать государственным стандартам. А в соответствии со СНиП компании, которые осуществляют продажу и монтаж пластиковых окон, должны иметь собственную инструкцию для своих работников.
Покупатель должен помнить об актах приема и сдачи, как самого окна, так и монтажных работ. Безусловно, не все потребители знакомы с госстандартами. Наш совет – ознакомьтесь с ними, чтобы не надеяться только на добросовестность рабочих.
Например, одно из требований – проверка температурного уровня. Если этого не сделать, в районе швов постоянно будет собираться конденсат, откосы не защитят от влаги.
Эту и другие ошибки можно избежать, следуя всем пунктам ГОСТа и используя именно те материалы, которые там прописаны, – водоизоляционные и пароизоляционные ленты. Не стоит заменять их на штукатурку. Особое внимание следует уделить зазорам при установке окон.
Нормативная документация
Причины зазоров
Государственные стандарты и документы определяют, что есть «монтажный зазор», каким может быть его размер, меры устранения зазоров. Там также прописано как избежать зазоров при установке окон.
Не все компании, которые занимаются металлопластиковыми окнами, неукоснительно следуют стандартам. Бывает, что заказчик лучше ознакомлен с ГОСТом и настаивает на его исполнение. Недобросовестные мастера в этом случае могут потребовать двойную плату за работу.
У любой компании должен быть стандарт, на основании которого их мастера производят монтажные работы окон ПВХ. И он прописывается в договоре с клиентом. Не все покупатели внимательно читают контракт перед подписанием. На это и рассчитывают компании, ведь не всегда их план соответствует государственному стандарту, и клиент после плохого монтажа уже не сможет предъявить претензии.
Принципы правильного монтажа
Государственный стандарт монтажа пластиковых окон предусматривает применение специальных материалов, которые защищают от влаги и пара.
Например, паронепроницаемой расширяющейся ленты. Ее применение требует серьезной подготовительной работы. Проем выравнивают, устраняют все дефекты при помощи грунтовки. Это достаточно трудоемкий и долгий процесс, поэтому мастера и не следуют ГОСТам.
При такой работе и некачественном монтаже окна прослужат недолго. Зазоры при установке окон могут не соответствовать стандартам, быть кривыми, слишком маленькими или слишком большими. При слишком больших зазорах их нельзя будет обработать пароизоляционной лентой, только отштукатурить.
Если это произошло, следует использовать специальный штукатурный состав – атмосферный цементный раствор. Можно также снаружи проклеить швы специальной лентой.
Дальше нудно установить нащельник. Это изделие входит в комплект всех окон ПВХ. Покупателям лучше изучить стандарты изготовления и монтажа металлопластиковых окон перед их покупкой.
Устранение зазора между окном и блоком
Важным фактором при устранении зазоров является материал стен. Если окна одинакового размера, а проем увеличен, используют деревянные прокладки. Они должны быть большими, ведь их крепят к нижним углам коробки. Благодаря прокладкам можно добиться зазора оптимального размера.
Важно правильно монтировать колодки к боковым частям блока. При двухстворчатых окнах устанавливают 4 колодки.
Все деревянные части оконного блока обрабатывают антисептиком, а расстояние между колодкой и стеной заполняется гидроизоляционным слоем.
При монтаже окон необходимо учитывать габариты проема, убрать старую и раму и поставить соответствующую новую, что особенно актуально для нестандартных габаритов проема.
Все измерения, которые делает мастер, должны быть согласованы с покупателем, все нюансы обсуждаются. Неправильный замер считается браком производителя, который он обязан заменить, а ПВХ с неверными замерами не устанавливается.
Величина щели не должна быть меньше 15 мм, иначе будет очень трудно устранить зазор. Это связано с тем, что носик пистолета с монтажной пеной 10 мм, а при слишком большом зазоре увеличивается количество расходных материалов для его устранения – монтажной пены и изоляционной ленты.
Для устранения больших зазоров также используют теплоизоляционные листы, деревянные бруски, кирпичная кладка.
Юридическое обеспечение монтажа
Контракт, который покупатель заключает с компанией, обеспечивает потребителю юридическую безопасность. Важно, чтобы в этом договоре были указаны государственные нормативные акты, которые описывают процедуру качественного монтажа. Если таких нет, следует настаивать на их включение в контракт.
Это особенно важно зимой. В это время года некачественный монтаж ПВХ окон проявит себя очень быстро – появятся лужи на подоконнике, плесень, перестанут открываться створки. Если такое случилось, следуют сразу обращаться в суд.
Общество защиты прав покупателей может помочь решить проблему. Помощь там оказывают квалифицированные независимые специалисты. Пострадавший получит акты проверок, где будет описано, что нарушили при монтаже. Это будет играть в пользу покупателя в суде.
Утепление откосов
При монтаже коробки размером 58 мм, ширина стены должна быть равна 2,5 кирпичей (610 мм). Гипсокартон не следует использовать в качестве утеплителя. Он создает воздушную подушку, где будет скапливаться влага. Лучше использовать сендвич-панели.
При кирпичных стенах используют окна с широкой коробкой 12 см. В этом случае обеспечивается повышенная температура в откосах. Блок сдвигается глубже внутрь помещения, что повышает концентрацию теплого воздуха у окна. При этом монтажный шов расширяется, давая больше сопротивление теплоотдачи. Монтажная пена внутри шва исключит образование конденсата.
Устранение зазора своими руками
Для самостоятельной работы вам потребуются нож, монтажная пена, бруски, болгарка, уровень.
Большие зазоры возникают либо из-за некачественного монтажа, либо из-за одновременного сдвига профиля и подоконника.
Вторую проблему устранить сложнее. В любом случае вам придется демонтировать подоконник. Пластиковые конструкции следует разбирать очень осторожно, чтобы не повредить их.
Бетонную штукатурку у откосов разрезают болгаркой у самого края подоконника. Зубило лучше не использовать, чтобы не повредить откос. Подоконник отрывают очень осторожно.
При большом расстоянии между плоскостью и основанием профиля, эти части нужно обработать пеной или заполнить деревянными пластинами. После высыхания пену подрезают, чтобы она не мешала устанавливать на место подоконник.
Для установки подоконника используют прокладки. Следует обязательно учитывать оконный уклон (примерно 4 градуса). Измеряют его с помощью небольшого уровня. Подоконник должен плотно примыкать к профилю и основанию оконного блока.
Последний этап – задувание полости под подоконником. Дальше конструкции дают высохнуть, ставя на подоконник груз в 12 кг.
Окна упираются в потолок, что делать?
Оконные проёмы предназначены для того, чтобы обеспечивать жилое пространство необходимым солнечным светом. Поэтому при проектировании оконных проёмов их размеры и расположение определяются исходя из норм освещённости. Минимально необходимая площадь оконного проёма составляет 1/5…1/8 часть площади пола в комнате.
Оконный проём рекомендована располагать на высоте 90…100 см от уровня пола, а верхний край окна ниже уровня потолка на 15…20 см (в каменных домах с учётом перемычки – 35…40 см). Такое расположение оконных проёмов считается оптимальным, и даёт возможность без проблем расположить настенный или потолочный карниз для штор.
Возможные варианты отделки потолка и декорирования окна
В современных новостройках встречаются варианты, когда оконный проём расположен прямо под потолком. В связи с чем возникают проблемы с отделкой потолков и установкой карниза.
Проблемы связаны с тем, что зазор между оконной створкой и потолком очень маленький. Определённые виды отделки потолка (подвесные, натяжные потолки, гипсокартонные потолки и т.п.) будут препятствовать функционированию окна, его открыванию и закрыванию. В данном случае подходящим вариантом отделки потолка будут побелка или поклейка обоев.
Что касается карниза для штор, когда окна находятся прямо под потолком, здесь также будут ограничения. Единственным вариантом карниза будет тонкий потолочный карниз.
Потолочный карниз представляет собой профиль с одной или несколькими дорожками. Крепится профиль непосредственно к потолку при помощи дюбелей или саморезов. Толщина потолочного карниза обычно до 20 мм. Для того, чтобы окна, которые упираются в потолок, смогли полностью открываться и не цеплять карниз, необходимо точно измерить расстояние от потолка до верхнего края створки, и будет ли она больше чем толщина карниза (плюс запас на крючки).
Также можно использовать тканевые роллеты, которые крепятся на каждую оконную створку.
Замена окон с использованием доборных профилей
Важно отметить, что оконные конструкции от застройщика, как правило, очень низкого качества (сама конструкция и установка), и уже через пару лет будут иметь существенные проблемы с теплоизоляцией и функционированием.
Поэтому в большинстве случаев самым оптимальным решением будет замена окон от застройщика на новые качественные конструкции ещё до начала отделочных работ в квартире. При замене окон вы сможете решить проблему окон, которые упираются в потолок при помощи доборных профилей в верхней части окна.
Доборный профиль необходим для того, чтобы расширить оконную раму. Он очень просто крепится к раме при помощи специальных пазов и внешне ничем не отличается от рамы. Производители предлагают доборные профиля нескольких размеров. Так, например, компания REHAU предлагает доборный профиль размером 20 мм, 40 мм, 60 мм, 100 мм. Величину добора должен определять замерщик, основываясь на том, какой вариант отделки потолка хочет заказчик.
При замене оконных конструкций, которые упираются в потолок, стоит также рассмотреть вариант изменения переплёта окна. Возможно оптимальным решением станет размещение горизонтальных глухих секций в верхней части окна. Такой переплёт устранит проблемы открывания створок, так как верхний край створки будет существенно ниже уровня потолка. Существенных ограничений на отделку потолка и декорирование шторами в данном случае не будет.
Окна упираются в потолок на балконе или лоджии
Ситуация, когда окна упираются в потолок, довольно часто возникает при остеклении балконов и лоджий. Возможны даже варианты, когда после отделки балкона оконные створки не могут вовсе открыться, им мешает отделка потолка.
Возникнуть данная проблема может по причине неправильного замера балкона или в случае, если заказчик решил изменить способ или материал отделки потолка. В результате таких изменений, если новый материал толще планируемого, возникает проблема сворок, которые не могут открыться.
Что делать в такой ситуации?
Чтобы подобная ситуация не возникала
Очень важно обращаться в оконные компании, которые имеют хорошую репутацию. Ведь качество остекления зависит не только от качества самих материалов и сборки, но и от профессионализма замерщика и монтажников. Также очень важно вести диалог с замерщиком, задавать ему вопросы, оговаривать все нюансы, пожелания.
Вы должны дать замерщику максимум информации про то, какие вы хотите окна, как они должны открываться, какую отделку откосов и потолка вы планируете. А замерщик, опираясь на знание технологии и свой опыт, поможет выбрать оптимальный вариант остекления.
Зазор между оконной конструкцией и потолком
18.11.2009 в 16:10При таком зазоре при заказе-замере должны были согласовать этот момент и предложить поставить добавочный профиль.Это если речь про "хитрый" оконный проём, а не косяк замерщика.Восстанавливать откос только конструцией профиль+ГВЛ +утеплитель.
18.11.2009 в 16:21Спасибо за ответ!
Откоса у нас нет, щель между рамой и потолком. Замерщик говорил, что меньше 3 см нельзя делать щель, поэтому с другой стороны и вышло много (перекрытие кривое). Как сделать изнутри мы знаем (будет опущен потолок засчет его утепления). Вопрос в том, чтобы не дуло, не промокало и не промерзало снаружи. Сейчас поставили козырек и нащельник, оставшиеся небольшие щели заделывают герметиком. Потом будет пена. Достаточно ли этого или потребовать что-либо еще?
Чем отделать потолок? Зазор между потолком и распашным окном 2.5см
На лоджии утеплил потолок Пир плитами 3см. Теперь зазор между утеплителем
и распашным окном 2,5см. Натяжной потолок отпадает т.к для него минимум 3см (со слов специалиста по натяжным потолкам). Если гипсокартон, то как его крепить? Какие еще есть варианты отделки потолка?
Dakila , сначала делают правильно остекление.
Вы же знали, что зазор будет 2.5см, почему не продумали другие варианты, почему сначала делают, потом спрашивают?
dmitrovski написал:
Dakila , сначала делают правильно остекление.
Вы же знали, что зазор будет 2.5см, почему не продумали другие варианты, почему сначала делают, потом спрашивают?
dmitrovski , Даа. опыта не хватает, ошибки неизбежны в процессе обучения.
Остекление не переделать никак. А другие варианты какие? Утеплитель минимальный 3см. Совсем не утеплять потолок тоже не вариант.
Может прорезать утеплитель и заложить в него деревянные бруски 3-4см. Можно так?
05.07.2018 в 01:22Есть клей, кнауф перлфикс на гипсовой основе. Приклейте маяки к потолку 6мм и оштукатурьте перлфиксом потолок. Далее маяки долой, подмажете, зашпаклюете и покрасите. Получится прекрасный потолок.
Можно на этот клей и ГКЛ плиты приклеить, но мне кажется проще оштукатурить, ибо чтобы приклеить плиты придется спец подъемник для ГКЛ искать.
В общем проверьте это решение, сопопставьте материалы и температурные режими эксплуатации. Думаю всё сойдётся.
Если плиты немного "гуляют", то чтобы избежать трещин - поклейте какие-нибудь рулонные флизелиновые обои для покраски и потом покрасьте. На всякие "серпянку под шпаклевку" не ведитесь - от лукавого это всё.
А вот в тех местах, где приклеена метализированная лента, как раз серпяночка подойдёт, чтобы армировать слой клея. Армируйте над скотчем штукатурку, утопив армировочную ленту в середину слоя.
У меня антивандальные флизелиновые на стенах, немецкие какие-то, их даже рукой порвать сложно.
DrNotebook написал:
Есть клей, кнауф перлфикс на гипсовой основе. Приклейте маяки к потолку 6мм и оштукатурьте перлфиксом потолок. Далее маяки долой, подмажете, зашпаклюете и покрасите. Получится прекрасный потолок.
Можно на этот клей и ГКЛ плиты приклеить, но мне кажется проще оштукатурить, ибо чтобы приклеить плиты придется спец подъемник для ГКЛ искать.
В общем проверьте это решение, сопопставьте материалы и температурные режими эксплуатации. Думаю всё сойдётся.
DrNotebook , Да рассматривал такой вариант, но перепад потолка 4 см (завалена плита перекрытия). Слишком толстый слой получается.
Течет между рамой и потолком в лоджии
Здравствуйте!
16 лет назад застеклил лоджию. Установщики настояли на козырьке между рамой и потолком, уверяя что так не будет заливать в щель. Поверил. В итоге получил. Первый же ливень в мою сторону пошел в щель между козырьком и потолком. Пробовал отогнуть козырек - невозможно. Тогда просто замазал щель герметиком. Несколько лет все было нормально. Но вода естественно искала дырочку. В результате стал трескаться потолок, трещинки сходиться - это стало новым местом протечек. Поначалу замазывал и их. Но это дело бессмысленное , поскольку трещинки извилистые, угловатые. Со временем по их контуру стал отслаиваться потолок, в одном месте отпал совсем - показалась арматура. Поскольку щели от этого увеличились, то в них стало буквально заливать. Мучаюсь уже много лет. Как ливень в мою сторону - беда.
Посоветуйте что делать. Была мысль снять верхние стекла и вслепую загерметизировать снаружи. Но кмк - это бред. Перестеклять пока нет средств, но и тряпочки подкладывать уже надоело. Вдобавок не знаю, что будет дальше с потолком - а если он так постепенно отслоиться по всей длине?
Зазоры при установке окон
При заказе пластиковых окон специализирующиеся на их установке компании отправляют к клиенту замерщика, который при помощи рулетки делает замеры оконных проемов. Сделать замеры самостоятельно заказчикам не доверяют потому, что необходимо соблюсти зазор между окном и рамой (иначе его называют расширением).
По стандарту он не должен быть слишком большим и чересчур маленьким, иначе нарушается технология монтажа. Так, если его величина будет в пределах 2–3 мм, заполнить шов герметиком будет проблематично. Это приводит к перекосу. Оставлять щели тоже нельзя – они становятся причиной теплопотерь.
К сведению. При нагревании под воздействием прямых солнечных лучей пластик расширяется и увеличивается в размерах. Если окошко установлено вплотную к стене, при расширении его полотно искривляется, высока вероятность появления трещин.
Слишком большие зазоры в пластиковых окнах увеличат расход пены, сделают конструкцию шаткой, ненадежной. При этом шву грозит снижение жесткости, что отразится на эксплуатации ПВХ профиля. Это вынудило производителей разработать рекомендации по оптимальным параметрам монтажного зазора окна.
Естественно, мастера–установщики должны знать, какой оставлять в окне зазор для пены. Тем не менее, заказчику желательно разбираться в этих нюансах хотя бы поверхностно. Это поможет исключить халтуру, некомпетентность и недобросовестность исполнителей.
К сведению! Услуга по выполнению замеров предоставляется бесплатно, поэтому нет смысла отказываться от нее. Если заказчик берет на себя эту обязанность, то впоследствии несет ответственность за точность их выполнения.
К чему приводит несоблюдение технологии монтажа ПВХ профилей
Несоблюдение нормативов и рекомендаций стандартов приводит к негативным последствиям. В их числе:
- снижение шумоизолирующих свойств;
- повышенная влажность в квартире (офисе);
- образование на стеклах конденсата;
- проникновение внутрь сквозняков;
- выдувание тепла и увеличение затрат на отопление помещения.
Стандартные зазоры пластиковых окон
Параметры определены нормативной документацией (ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ 30971-2012), применяемой к швам:
- по бокам расстояние между стеной и стеклорамой в диапазоне 2–4 см;
- в нижней части допускается больший зазор (до 6 см) за счет монтажа наружного отлива;
- между четвертью и рамой допустима величина 5–20 мм.
Эти параметры обычно указываются фирмой–изготовителем в технологической карте монтажа. К сожалению, не все выполняют рекомендации государственных стандартов, поэтому к выбору компании следует подойти ответственно.
Важно! Размер зазора между окном и проемом зависит от типа профиля, его цвета (цветной пластик расширяется при нагревании больше, чем обычный белый), размера.
Учтите, что не все установщики руководствуются ГОСТами. Это допускается ФЗ №184 «О техническом регулировании», который не обязывает, а предусматривает стандарты и СНИПы в качестве рекомендаций. То есть, фирма может по собственному усмотрению принимать решение, как лучше – в соответствии со справочниками или иначе.
Почему монтажники игнорируют нормативные документы? Потому что это обязывает их подготовить стены, выровнять их, зашпаклевать, загрунтовать, дождаться высыхания раствора. Эта проблема актуальна при демонтаже в кирпичных домах вторичного жилого фонда и требует дополнительных затрат (как по времени, так и по отделочным материалам). Проще выполнить заказ без подготовительных работ, которые могут занять больше времени, чем сама установка. Меньше хлопот.
Что делать? Уточните заранее, руководствуется ли предприниматель положениями госстандартов и закреплено ли это в договоре оказания услуг. Иначе никаких претензий по этому поводу предъявить не получится.
Сложности замера
Проще всего рассчитать, какой зазор при установке окон сделать в строящемся здании, когда проем полностью свободен. Затруднения могут возникнуть при замене старых деревянных рам, которые предстоит демонтировать в день монтажа. Опытные мастера учитывают материал стен, при необходимости делают замер с погрешностью в большую сторону, чтобы стеклопакет свободно вошел в отведенное ему место.
Если предстоит монтаж сразу нескольких одинаковых стеклорам, каждый проем нумеруется и измеряется отдельно, поскольку невидимая глазу разница в несколько см приведет к тому, что готовое изделие окажется не по размеру.
Ошибка, которую стоит избегать
Если рама оказалась на несколько мм велика по высоте, у заказчика может возникнуть соблазн установить ее с небольшим наклоном внутрь или наружу, чтобы сэкономить на заказе нового профиля. Это недопустимо, поскольку со временем приведет к перекосу, проблеме с открыванием створок и их закрыванием.
Монтаж стеклопакета выполняется по строительному уровню, который покажет малейшее отклонение по вертикали, горизонтали и вертикальной плоскости. Отклонение от нормы в 1–2 градуса уже считается грубейшим нарушением технологии монтажа.
На заметку! Проверить, ровно ли установлено окно, можно при помощи элементарного опыта. Откройте створку и проследите за ее поведением. Если она осталась в том положении, в котором ее принудительно установили, перекоса нет. Если она открывается сильнее или наоборот, самопроизвольно прикрывается, при монтаже допущен наклон стеклопакета внутрь или наружу.
Как заполняют зазоры
Щели между стеной и полотном профиля заполняют в три слоя:
- полиуретановая пена;
- расширительная лента;
- пароизоляция.
В разное время года отделочные материалы и оборудование подбираются с учетом температурных условий. Так, в зимний сезон рабочими используется строительный фен для нагревания и 100% растягивания уплотнительной ленты.
Сначала в зазор вставляют распорки (деревянные клинья), которые будут удерживать раму во время заполнения пустот герметизирующим веществом. Это предотвратит смещение и деформацию за счет увеличения монтажной пены в объеме.
Совет! Чтобы снизить риск передозировки пенного герметика, выбирайте состав с минимальным показателем расширения.
Проемы хорошо увлажняют водой для улучшения адгезии. Заполнив пустоты, необходимо выждать время, когда герметик полностью застынет. Его избытки аккуратно удаляют острым ножом.
Пена на основе пенополиуретана не устойчива к воздействию влаги и ультрафиолета. Она обязательно тщательно изолируется со всех сторон. Это гарантия безупречного срока службы.
Прежде чем приступить к следующему этапу (обработка изнутри паронепроницаемым герметиком, оштукатуривание или покраска), защитите оконный профиль специальной самоклеящейся лентой, чтобы на нем не осталось грязи и царапин. Не забудьте удалить скотч после высыхания слоя штукатурки или краски (спустя 2–3 месяца сделать это будет затруднительно).
Процесс запенивания швов
Эта процедура имеет особенности, которые следует учесть при заделке зазоров между окном и стеной.
Как устранить трещины между оконными рамами и потолком?
Образуются трещины между оконными рамами и потолком. Мастер посоветовал промазать акрилом и закрасить краской. Но через несколько дней трещины появляются снова, но что мастер говорит, что нужно промазывать несколько раз. Но я промазывал уже раза четыре, а проблема не исчезла. подскажите решение вопроса пожалуйста. Использовал акрил Ceresit.
В этом варианте возможны такие выходы. Первое перфоратором глубоко по всей длине трещины проходимся на глубину до пяти сантиметров, затем надо в эту щель монтажным шприцем загнать расширяющуюся штукатурную смесь ( см. инет ) с гидропоглатителем. Таким образом можно избежать дальнейшее разрушение этой трещины ( если она не образовалась вследствии просадки дома ) . Либо пойти другим путем щель заделать клейкими растворами и сверху закрыть фальшпанелью.
модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Elden [87.1K] 6 лет назадЯ бы назвал такие трещины больше не между "оконными рамами и потолком", а скорее всего это трещины между откосами и основной плитой из которой сделан потолок.
Сначала причины - их как минимум две:
- Гуляет оконная рама
- Неправильная заделка откосов
При первой причине надо пошатать раму, если рама шатается, а трещина будет изменять свои размеры, тогда надо сбивать материал откосов и укреплять по новому раму, а далее заделывать откосы.
Если же причина вторая, то в месте трещины надо расшить паз шириной 3-5 сантиметров и глубиной тоже примерно 3-5 сантиметров. Полученное углубление тщательно вычистить от мусора и пыли, обработать двумя слоями грунтовки и заштукатурить. Проблема должна решиться!
комментировать в избранное ссылка отблагодарить Владл ен [26.3K] 6 лет назадПрежде всего надо расчистить щели промыть и просушить, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. И уже после этого заполнить щели монтажной пеной и закрыть пластиком. Такой пластик применяется для откосов при установке пластиковых окон. Ну а самый лучший вариант это использовать герметик Стиз А. Вот так он выглядит.
Этот герметик специально разработан для заделывания щелей, он на полимерной основе и может растягиваться до 50 процентов и его можно покрасить. Так что в случае расширения щелей вам придется только подкрашивать. Хотя выбирать вам придется самим и все будет зависеть от возможности раширения щелей.
комментировать в избранное ссылка отблагодарить Алекс андрА ндрее вич [4.5K] 7 лет назадДа никак! Она так и будет трескаться: это разнородные материалы, кроме того рама должна быть обязательно развязана от стен. Так что вариантов два: лучше всего установить нащельники. В их качестве можно использовать обычный потолочный плинтус. Либо использовать белый силикон. Но он может пожелтеть со временем и не поддаётся окраске. А почему не рассматривается вариант установки откосов из сэндвич-панели? Это был бы идеальный вариант во всех отношениях.
комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 6 лет назадЧто бы устранить щели, понадобится, белый акриловый герметик,
(это если щели больше 5-6 мм), нож, кусок поролона, мыльная вода, просто вода, маленькая, плоская кисть.
В начале расширяем и углубляем трещины, но тут важно сильно не переусердствовать, расчищаем не прибегая к физической силе, то есть свободно и без усилий.
Теперь берём кисть (сухую) и очищаем все трещины от пыли, дальше этой же кистью грунтуем тщательно все трещины, старайтесь как можно глубже просунь кисть в щель.
Далее, ждём не менее суток, грунтовка должна хорошо высохнуть.
Теперь осматриваем щели, если нужен уплотнительный шнур, то используем его, если нет, то достаточно герметика.
Равномерно выдавливаем герметик в щели.
Прошли сантиметров 40-к, затёрли пальцем, который надо смочить в мыльном растворе.
Дальнейшие действия зависят от скорости работы, если работа идут медленно, то поролоном, смоченным в воде, затираем шов окончательно, есть специальные шпателя для герметика, можно и их купить.
Хотя и куском губки можно затереть не хуже.
Вот это всё, надо ждать пока герметик высохнет.
Для такой работы, тем более на потолке, понадобится "пистолет" к герметику.
Фото, конечно, неважное, но пару мыслей все-таки навеяли. Все очень похоже на установку металлопластикового окна на лоджии или балконе (скорей всего- это лоджия, где часто бывают неровные плиты перекрытия). При этом, умышленно или в силу каких-то обстоятельств размер окна на 2-3 сантиметра меньше необходимого размера, а в последствии заделки монтажной пены цементным раствором или скорей всего шпаклевки произошли такие безобразия.
Заделка оконных щелей
Наиболее уязвимое место теплопотери в доме – окна. Обеспечить полную изоляцию тепла и шума в данном месте трудно, но добиться максимальных показателей можно. Причина повышенной шумности и сквозняков – щели в окнах. Проблема актуальна для старых деревянных проемов, и новых металлопластиковых конструкций.
Причины образования щелей
Первый признак увеличения щелей – пыль на подоконнике, которая появляется спустя короткое время после стирания. Также о нарушении герметичности свидетельствует запотевание стекол, сквозняки и шум. Наибольшая проблема – появление потеков на обоях под подоконником и плесени.
Чтобы заделать щели, важно выяснить причину их появления:
- Нарушение правил монтажа. При непрофессиональной установке остаются большие плохо запененные зазоры между стеной и стеклопакетом. Монтажный материал со временем усыхает, происходит перекос окна и образование трещин. Проверить герметичность поможет свечка. Провести пламенем свечи или зажигалки по стыкам. Места прилегания рамы снаружи должны быть плотно запенены, зашпаклеваны и оштукатурены.
- Износ уплотнителя. Резинки могут потрескаться, выскочить из паза и порваться. Необработанный материал разрушается под действием солнца, снега и дождя. Важно нанести слой штукатурки или краски со стороны улицы для защиты уплотнителя.
- Износ фурнитуры. Натуральные деревянные рамы подвержены неблагоприятному влиянию окружающей среды. Дерево во время эксплуатации сохнет, щели увеличиваются. У пластиковых конструкций ив негодность приходят резинки уплотнителя, замки и защелки.
Чем заделать щели в пластиковых окнах внутри квартиры
Чтобы утеплить пластиковые окна изнутри помещения, лучше выбрать легкий и эффективный герметик. Легкие и эластичные материалы ровно ложатся внутри на поверхность пластика, быстро сцепляют материалы и долго сохраняются.
- Силиконовый – подходит для наружных и внутренних работ. Он отталкивает воду, не разрушается от осадков, дольше сохраняется под прямыми солнечными лучами. Масса после остывания остается пластичной, поэтому переносит усаживание, расширение-сужение зазора.
- Акриловый – сцепляется с пвх, деревом, металлом и стеклами. Подходит для нанесения внутри помещения на гипсокартон. Легко окрашивается и не имеет резкого токсичного запаха. Материал затвердевает, поэтому может трескаться от деформации стеклопакета.
- Тиоколовый – степень пластичности можно регулировать самостоятельно. Смесь выдержит температуры -48 +128℃.
- Полиуретановый – быстро сцепляется с фактурными поверхностями и склеивает любые материалы. Быстро высыхает, легко подвергается окрашиванию. Эластичный после высыхания, не дает усадки.
- Акрилатный – наносится пистолетом или шпателем. Поверхность после высыхания затирается, что важно при утеплении откосов. Отталкивает влагу, выдерживает низкую температуру. Вариант «Стиз-А» лучше найти для уличных работ, а «Стиз-В» для внутренней отделки.
Порядок проведения работ:
- Устранить мусор и грязь изнутри с зазора, обезжирить участок, протереть досуха.
- Подрезать тубус с герметиком под углом, замазывать щель тоненьким слоем.
- Выровнять шов единым движением, убрать с рамы излишки герметика.
Выполнять выравнивание можно ребром монетки. Состав обеспечивает герметичность швов около 1-2 лет. При уборке или мытье герметичная замазка начинает отделяться от рамы и материала подоконника, темнеет и загрязняется.
Заделка оконных щелей между откосом и рамой
Заделку щелей в окнах можно выполнить без привлечения профессиональных мастеров. Для косметического экспресс-метода решения проблемы нужно выполнить пошаговый алгоритм действий:
- Малярным скотчем оклеить для защиты раму на расстоянии не более 2 мм от щели. Если откос после заделки не планируется окрашиваться, его также следует закрыть малярной лентой.
- Наполнить щель морозостойким герметиком на основе акрила. От силиконового герметика лучше отказаться. Он не подходит для низких температур морозных зим.
- Обмокнуть кисточку в воде, разровнять герметик до состояния гладкой поверхности.
- Дождаться окончательного подсыхания герметика, закрасить место обработки краской.
- Сорвать малярный скотч.
Для основательного ремонта окна в квартире требуется:
- Углубить щель, чтобы проверить качество запенивания стыков между откосами и стеклопакетом.
- Зачистить зазоры от остатков монтажной пены. Пройтись по желобу щеткой.
- Задуть нужное количество свежей пены, сплющивая носик трубки пистолета пальцами.
- На следующий день после высыхания срезать выступающие части канцелярским ножом.
- Баллон с герметиком срезать под углом, нанести смесь поверх пены. По желанию промазать след от пены затиркой.
- Остатки подчистить ветошью с уайт-спиритом.
- После засыхания перейти к оштукатуриванию откосов и окрашиванию алкидной краской.
Важно! Основательные ремонтные действия лучше производить в теплое время года, чтобы стены постройки прогрелись по всей толщине.
Герметизация между створками и рамой
Зазоры, образовавшиеся между рамой и оконными створками, появляются из-за износа или дефектов резинового уплотнителя. Чтобы заткнуть щели, нужно заменить его при помощи деревянной лопатки.
Для этого требуется:
- Изношенный уплотнитель осторожно извлечь из пазов в раме.
- Оставшиеся зазоры пропылесосить и пройтись внутри и снаружи влажной тряпкой.
- Новый уплотнитель на резине ввести деревянным шпателем плотно в паз.
- Для увеличения сроков эксплуатации один раз в год обработать спреем на силиконовой основе, который предотвратит высыхание материала.
Особенности утепления окон из дерева
Щели в окнах из древесины появляются из-за деформации натурального материала. Правила ремонта включают несколько простых методов.
Бумага и газетные трубочки
Бюджетный путь заделывать деревянные окна – набивание щелей бумагой.
- Бумагу (остатки обоев, старые газеты) скручивать тоненькими жгутиками и трамбовать между рамой и створками. Чтобы материал плотнее проникла в щель, продвинуть ее удобно тонкой линейкой, острой отверткой или другим тонким инструментом.
- Нарезку из бумаги вымочить в жидкости и отжать. К массе засыпать 2 части растолченного мела. Получится удобная замазка, которой легко закрыть самый тонкий шов.
- Порезанные газетные полоски или части белой бумаги смочить мыльным раствором и нанести на место трещины. В усовершенствованном варианте наклеить малярный скотч. В данном случае ставни нельзя открыть для проветривания, на рамах могут остаться клейкие следы.
Ватой можно закрыть широкие и тонкие щели. Пластичный материал отличается высокой теплоизоляцией. Сверху наклеить бумажные полосы или скотч. Также легко приклеить или зафиксировать гвоздиками в зазорах бельевой шнур.
Поролоновая лента
Материал подойдет, если в оконном проеме появились широкие щели. Важно ровно и плотно приклеить поролоновые ленты в проблемных местах, чтобы рамы хорошо закрывались при высоком качестве герметичности. После монтажа ленты окно легко открывать.
- Измерить ленту нужно толщины и длины. Ширина соответствует в сжатом виде ширине оконных пустот, а длина – периметру створок.
- Участки нанесения вычистить от пыли и грязи, промазать ацетоном.
- С липкой части ленты удалить защитный бумажный слой, приклеить поролон к поверхности.
Герметик
Заделывание щелей и трещин в окнах между стеклами и деревом удобнее проводить герметиком. Работа состоит из шагов:
- Демонтировать штапики и тонкие реечки, которые удерживают стекла по периметру. Лучше закупить новые элементы, так как при извлечении дерево ломается.
- Место посадки стекла зачистить от пыли, нанести ровный слой силикона и вернуть стекло на место. Промазывать шпателем или линейкой.
- Прибить на место новые деревянные штапики.
Важно! Все манипуляции лучше проводить в плотных строительных перчатках.
Строительная пена
Рамы из натурального дерева с широкими щелями удобнее герметизировать пеной.
- Заделку щелей проводить снизу вверх.
- Пена при застывании вырастает, поэтому заделывать зазоры лучше на 1/3 объема.
- Работы лучше выполнять при температуре в помещении +5+30℃.
- Сверху высохший слой зачистить ножом и замазать отделочным материалом.
Пленка, сберегающая тепло
Повысить теплоизоляцию можно пленкой, которая работает как стеклопакет, если наклеить ее на раму: пропускает теплоту и не допускает сквозняков благодаря напылению металла. Пленка не искажает оптику стекла, ее легко мыть.
Покрытие не допустит крошения стекла при разбивании. Кусочки стекол остаются в пленке. Важно наклеить пленку правильно, без пузырей, металлизированной частью наружу. Работы проводить лучше в перчатках, чтобы на пленочной поверхности не осталось отпечатков пальцев.
Чтобы повысить шумо- и теплоизоляцию в квартире, необходимо определиться с причиной появления щелей и сквозняка. Исходя из проблемы, пластиковые окна утеплить пеной или герметиком. Деревянные рамы избавить от трещин замазкой, поролоновыми лентами, бумагой или пленкой. Для профилактики нужно поставить стеклопакеты, контролировать их качество и систематический уход.
Читайте также: