Монтаж окна на фронтоне мансарды

Обновлено: 19.05.2024

Окно во фронтоне мансарды видео

Крыша – сложнейшая строительная конструкция, каждая деталь которой требует ответственного подхода в плане сооружения и отделки. Бывает, что увлекаясь основными элементами, мастера пренебрегают не столь важными, на их взгляд, мелочами.

Однако даже идеально возведенные скаты и безукоризненно уложенное покрытие способны испортить кривые окна на фронтоне крыши. К тому же, при нарушении правил обустройства они могут послужить причиной снижения эксплуатационных характеристик и преждевременного разрушения конструкции.

Устройство окон на фронтонах – вовсе не «блажь» эстетов, а твердо обоснованная техническая необходимость. При столкновении со стеной дома воздушный поток стремится обойти его по касательной. Встретив непреодолимую преграду, он разбивается на два своеобразных русла, одно из которых мчится к фундаменту, а второе с силой взмывает под карниз.

Ринувшаяся под карниз часть воздушного потока так и норовит опрокинуть крышу или просто сорвать и унести. Описанное аэродинамическое явление поднимает самолеты. Что уж говорить об относительно легких конструкциях, защищающих от осадков и ветра малоэтажные дома.

Правда, ветер только уносит крышу, а опрокидыванию и срыву способствует избыточное давление в чердачном пространстве. Как раз для того, чтобы понизить давление на фронтоне, устраивают слуховые окна. Если сооружают четырехскатную крышу, то их располагают на скатах параллельно скатным плоскостям или в форме небольших выступающих конструкций с одно- или двухскатной крышей.

Название «слуховые» окна на крыше носят совсем не в честь тайных методов слежки, получивших гораздо позднее приставку «аудио». В начале XIX в. в процессе сооружения московского Манежа была замечена крайне негативная реакция кровельной конструкции на резкие порывы сильного ветра. «Рацпредложение» мастера Слухова по устройству отверстий в виде множества окошек с жалюзи избавило от проблемы, а фамилия изобретателя легла в основу термина.

Окна на фронтонах, как, впрочем, и окна на скатах, выполняют одновременно ряд значимых функций:

Выравнивают параметры давления за пределами чердака и внутри него.
Обеспечивают проветривание конструктивных частей стропильной системы и внутренней обшивки. Созданная окнами вентиляция избавляет от конденсата, предельно нежелательного для нормальной эксплуатации строительных конструкций.
Служат проемом для естественного освещения чердачного пространства.
Предоставляют выход на кровлю с целью ее обслуживания коммуникаций и ремонта покрытия.
Предупреждают формирование наледи на кровле, как следствие, исключают разрыв материалов и повреждение конструкции.

В отапливаемых зданиях с холодной неэксплуатируемой крышей слуховые окна зимой уравнивают разницу между температурой в пределах чердака и вне его. Отличаться показания термометра вне и внутри должны максимум на 5 – 6º С, что и обеспечивают окна на крыше.

Если предполагается активная эксплуатация чердака, функциональные слуховые окна укрупняются по габаритам и приобретают значение мансардных аналогов. Это традиционные спутники ломаной крыши, датских полувальмовых, полумансардных кровельных сооружений. Конструктивно это обычные стеклопакеты, вмонтированные в стенку фронтона.

Окна на фронтоне должны обеспечивать полноценную вентиляцию пространства. Если для проветривания мансарды достаточно одного крупногабаритного окна, то слуховых окон уже нужно два в противоположных фронтонных стенках.

Место для размещения – характеристика произвольная, зависящая от архитектуры дома и вкусовых предпочтений хозяев. Однако есть технический рекомендации, к которым стоит прислушаться во имя нормальной работы крыши:

Между верхом слухового окна и полом чердачного перекрытия должно быть не более 1,75 м.
Между низом слухового окна и той же отметкой перекрытия – не менее 0,8 – 1,0 м.
Минимальный размер слухового окна 600×800 мм.

Для обслуживания 50 м 2 чердака крыши без вентиляционных продушин должно быть устроено минимум одно окошко. Если чердак разделен противопожарными перегородками, брандмауэрами, каждый отсек должен быть обеспечен собственным окном.

Окна на фронтоне выполняются преимущественно в виде одностворчатого стеклопакета или глухого оконного переплета с жалюзи. Первый вариант рекомендовано дополнять вентиляционными решетками для свободной циркуляции воздушных потоков. Второй вариант изначально предназначен для непрерывного проветривания без привлечения хозяев дома к регулярному открыванию/закрыванию.

В отношении мансардных окон все не так строго. Форма имеет право быть какой угодно, лишь бы сочеталась с архитектурой. Размер выбирают, ориентируясь на климатические условия района строительства. В южных областях мансардному окну разрешено занимать ¾ и более площади фронтона.

По способу устройства в фронтоне проемы под окна подразделяются на:

Сформированные в кирпичной или бетонной стене в период кладки.
Встроенные в деревянный каркас во время обустройства кровельной конструкции.

С первыми все предельно ясно. В торцевых стенах возводящегося дома необходимо сформировать проемы под установку стеклопакетов или конструкций с жалюзи заводского или собственноручного производства. Проем формируется на 2-3 см больше абриса оконного короба в вертикальном и горизонтальном измерении.

В проем пенобетонного или кирпичного фронтона сначала монтируется оконный короб, который фиксируют анкерными болтами прямо в стену или в обработанную антисептиком пробку, заложенную во время кладки. После расположения в коробе оконной рамы ее крепят к коробу. А монтажные зазоры запенивают, предварительно уложив в них промасленный или пропитанный битумом жгут.

Если торцевые стенки мансардных и двухскатных крыш выполняются по каркасной технологии, работа по устройству окошек заключаются во встраивании в каркас опорной рамы. Это наиболее доступная для самостоятельного исполнения операция, выполнению которой посвящена статья.

Как мансардное, так и слуховое окно не испытывают нагрузок, равных по значению рядовым собратьям. Сверху на них давит только незначительная часть фронтона, кровельный пирог и снег. Если крутизна крыши менее 45º масса снега учитывается, если меньше, ею пренебрегают. При сооружении мансардных окон эта характеристика в расчетах участвует всегда.

Фронтон относится к разряду несущих стен, т.к. обязан держать нагрузку, пусть и меньшую, чем рядовые окна этажей. Для того чтобы проем не ослабил конструкцию, его необходимо усилить и часть вертикально направленной нагрузки перераспределить на расположенные рядом вертикальные стойки.

Перераспределение производится простейшим способом, который заключается в устройстве горизонтальных перемычек на уровне верха и низа проема. Он, как уже упоминалось должен быть на 2 – 3 см шире и выше, чем рама окошка, если она выполнена из клееной древесины или пластика. Для самодельной деревянной рамы надо будет оставить 5 см по высоте и 2 – 3 см по ширине на линейное расширение переплета.

Пустоты по периметру после фиксации рамы в проеме заполняются монтажной пеной. Указанные технологические зазоры между рамой окна и рамой проема примерно должны быть одинаковыми. Если, конечно, проем был устроен без существенных отклонений. Только по верхней обвязке самодельного окна надо оставить запас больше, около 3х см. его утепляют и закрывают наличником с внешней и внутренней стороны.

Самый простой способ устройства оконного проема в каркасе состоит в банальном креплении двух горизонтальных связей к соседствующим стойкам. Верхняя горизонтальная связь дублируется перемычкой. Размер перемычки определяется по таблице, исходя из нормативной снеговой нагрузки, соответствующей региону строительства.

Если для опирания перемычки с сечением, определенным по таблице, не хватает толщины стоек фронтонного каркаса, их надо будет усилить путем установки парного элемента. Проще говоря, если перемычка окажется шире стойки, ее надо будет подшить брусом или доской аналогичного размера.

Обычно на фронтоне устраивают одно слуховое окно по центру, а вот мансардных может быть два и более. Для формирования проема под первое, как правило, приходится разрезать центральную опорную стойку стропильной системы наслонного типа.

Распиловка проводится после монтажа рядовых стоек фронтона, которые принимают на себя вес крайней стропильной фермы. Центральная опора тогда уже не имеет такого решающего значения, и можно смело возложить ее обязанности на рядовые стойки каркаса фронтонной стенки.

Намного проще устраиваются оконные проемы, если крыша сооружается по висячей технологии. В этом случае шаг между стойками каркаса фронтона можно выбрать равным ширине рамы окна с положенными на расширение сантиметрами. Если же он по каким-либо причинам значительно больше переплета, то устанавливаются дополнительные стоки по бокам сооружаемого окна.

Проемы на фронтонах мансарды выполняются согласно описанным правилам, но уже в комплексе: т.е. с разрезанием стоек каркаса, с усилением их и с последующей установкой соответствующих нагрузке перемычек.

Перемычки чаще всего делают из сшитой попарно доски 48×198 мм или 48×148 мм. Соединяют сдвоенные части гвоздями. Устанавливают сборный элемент на ребро, потому что площадь опирания сшитого элемента не может быть меньше 90 мм. Вместо спаренной доски можно использовать брус подходящего размера.

Перемычку устанавливают над верхней горизонтальной связью. Между этими элементами необходимо оставить зазор в 1,0 – 1,5 см, требующийся на допустимый прогиб этой детали. Располагают перемычку заподлицо с фронтонной стенкой, границы которой на стадии строительства определены каркасом. Для этого в стоке (или стойках) выбирают пазы.

Будем считать, что с сооружением оконного короба, предназначенного для крепления оконной рамы в проеме, мы успешно справились. Теперь ее нужно оснастить полагающейся конструкцией заводского или собственноручного производства.

Оконная конструкция монтируется в обустроенный для нее проем:

Заподлицо с фронтонной стенкой для неэксплуатируемых чердаков.
С углублением на 10 – 15 см в оконный короб для теплоизолированных конструкций.

Оба варианта необходимо сопроводить отливом, фиксируемым снаружи окна. В установке подоконной доски и откосов для первого случая нет необходимости, во втором они применяются в обязательном порядке.

В большинстве случаев оконные блоки устанавливаются в короба со снятыми створками. Однако по правилам фиксации ряда пластиковых конструкций створки не извлекают первоначально, а производят примерку для установки рамы вместе с ними.

Понизу оконного короба укладываются монтажные клинья в количестве двух-трех штук. В средней части толщина клина должны быть примерно равна ширине зазора. Такие же клинья нужно расположить по всему периметру окна. На нижние ставят раму для примерки со створками, если они есть, и постепенно заводят в зазор боковые и верхние клинья.

Выровняв положение пластиковой рамы по двум традиционным направлениям, ее вынимают, освобождают от створок и возвращают на место для окончательного монтажа. С деревянными самодельными рамами и глухими переплетами с жалюзи манипуляций гораздо меньше. После выравнивания в проеме ее просто фиксируют гвоздями или шурупами, а просвет между рамой и коробом запенивают.

Для обрамления оконной конструкции есть масса разнообразных способов, которые выполняются как до, так и во время или после облицовки стены. В ходу и фасонные пиломатериалы, и оконные наличники, и обычный брусок.

Мансардное и слуховое окно при обшивке фронтона тесом, деревянным или цементно-волокнистым сайдингом можно просто обшить, используя четыре отрезка бруса толщиной, равной высоте рельефного выступа облицовки.

Первой монтируется нижняя обвязка отрезком, равным по длине ширине оконного блока. Потом устанавливаются боковые детали обрамления, которые должны закрыть торцы нижней обвязки. В завершении фиксируется верхняя обвязка, перекрывающая оба боковых бруска. Ее ширину для раскроя находят путем сложения аналогичного размера окна и двух ребер бруса.

Верхнюю обвязку рекомендовано защищать сверху жестяной планкой отлива, который будет отводить атмосферную воду от деревянных деталей облицовки и не пустит ее в тело каркасной конструкции. От увлажнения страдают конструкции как с утеплением, так и без него. К тому же, при намокании теплоизоляция вдовое хуже сохраняет тепло.

Работу тех, кто решил воспользоваться виниловым сайдингом для обшивки фронтона, существенно облегчат доборные элементы, выпускаемые для всех типов этого материала. Важно помнить, что покупать доборы следует той же марки, что и облицовочные панели. Для обрамления окон на фронтоне потребуются наличники или J-профили увеличенного размера.

Если оконная рама выставлена заподлицо со стенкой фронтона, обшивка производится с использованием только J-профиля. Если рама заглублена в проем утепленной конструкции, то кроме профилей J потребуются еще виниловая полка для обустройства откоса.

Чтобы древесина не «парилась» и не мокла под полимерным облачением, между ней и виниловыми деталями необходимо проложить изолирующий материал. Подойдет стандартная битумная гидроизоляция в рулонах или выпускаемая в формате ленты алюминиевая фольга.

Перед работой необходимо раскроить заготовки наличников, т.к. все доборы для виниловой облицовки поставляются в виде профилированных и перфорированных планок длиной по 3050 мм, например. Из них надо нарезать по две вертикальных и горизонтальных детали обшивки окна.

Размер элементов должен учитывать наложение их друг на дружку. Вычисляется это посредством сложения длины или высоты проема с двумя высотами выбранных для обустройства профилей.

Алгоритм обустройства проема при обшивке сайдингом:

Надрезаем верхнюю деталь с обеих сторон ровно на глубину профиля. Отрезанные части отгибаем вниз, чтобы в итоге получились своеобразные «язычки». Так сделать необходимо для отвода атмосферной воды в боковые части наличника.
В «язычки» вводим боковые детали облицовки проема, чтобы эти отогнутые части оказались внутри профилей. Для того чтобы отогнутые части могли войти, от боковых деталей вверху надо немного отрезать.
Надрезаем боковые детали снизу, чтобы по этой же схеме завести в них нижний наличник.
Вырезаем в нижнем профиле отверстия, повторяющие абрис соединяемых с ним боковых деталей.
Подгибаем «язычки» боковых деталей и собираем нижнюю часть наличника так, чтобы они закрыли надрезы.

В завершении собранный наличник надо прижать к фронтону. В облицовке окна крыши без утепления язычки загибаются внутрь деталей наличника или отрезаются.

Несколько иной способ отделки проема предусматривает выполнения надрезов под 45º. Смотрится он интереснее, но требует точных замеров и аккуратности в изготовлении заготовок. Последовательность работ аналогичная.

Обустройство окон на утепленных фасадах выполняется с применением околооконного профиля – модернизированной J-версии. Он позволяет одновременно с установкой наличников облицевать откосы проема. Для этого широкие полки околооконного профиля необходимо подрезать согласно фактическим размерам обустраиваемых откосов.

Перед их установкой по периметру оконного проема монтируются обычные финишные профили винилового сайдинга. Затем система околооконных наличников заводятся в нишу, а по внешним краям закрепляется финишным профилем. Этим же методом облицовываются дверные проемы, если они есть на фронтоне.

Крепление профилей наличников к стене производится с шагом примерно в 20 – 30 см через имеющиеся на монтажной стороне отверстия. Шурупы с широкими шляпками закручиваются посередине отверстия, чтобы при линейном расширении/сужении полимерного профиля у него была возможность перемещаться без разрушения конструкции.

После крепления наличников производится установка виниловых панелей фронтонной облицовки. Их надо завести в соответствующие пазы обычных наличников или финишных планок, примененных при устройстве установленной в нишу отделки окна. При необходимости панели подрезаются по фактическим размерам.

Ролик с подробным объяснением действий отделочников, выполняющих утепление и обшивку фронтона, обрамление окна и установку конструкции с ролл-ставнями:

Соблюдение приведенных нами правил устройства окон на фронтоне исключит преждевременное старение крыши, избавит конденсата, исключит появление плесени и прочих грибковых колоний на деревянных элементах системы.

Мансарда – замечательное решение расширения жилого пространства. Ведь не обязательно нужно что-либо пристраивать, занимая тем самым драгоценные кусочки и так вечно недостающей земли. Посему, решение оборудовать подкрышное пространство под жилые квадраты становится популярней год от года. Неплохо, конечно, если все продумано на стадии проектирования и мансарда получается на славу. Но что делать, если мысль расширяться вверх пришла вам в голову уже после окончания строительства?

Как вы уже поняли, речь пойдет именно о мансардах. В данной статье мы озаботимся решением вопроса монтажа светопрозрачных конструкций своими руками. Проще говоря – мансардных окон. Они подразделяются на два вида – вертикальные светопрозрачные конструкции, располагающиеся на фронтонах мансарды и оконные конструкции, монтируемые на скате крыши.

Материал для изготовления рам используется двух видов – ПВХ и дерево. Световой проем заполняется современным стеклопакетом – одно- или двухкамерным, в зависимости от климатической зоны. Фурнитуре и комплектующим производитель также придает огромное значение, поскольку они напрямую влияют на функционал и долговечность. Но сейчас не об этом. Рассмотрим подробнее сам процесс монтажа мансардного окна в скат крыши своими руками. Это не так сложно, как вам кажется – глаза боятся, а руки делают.

Итак, установка мансардного окна состоит из трех этапов:

Подготовка оконного проема.
Установка окна.
Внутренняя отделка.

Прежде всего, необходимо определиться с размерами и местом расположения будущего окна. Светопрозрачная конструкция монтируется в проем между наклонными балками крыши. Средний промежуток между ними обычно порядка 600 мм, но он может быть и больше. Высота окна, как правило, выбирается произвольно, но верхний срез его должен быть на расстоянии не менее двух метров от пола. Готовое окно нужного размера можно легко купить в любом строительном маркете или заказать его изготовление на фирме, производящей подобные конструкции. Доставив к себе домой коробки с окном и комплектующими, можно смело приступать к подготовке оконного проема своими руками.

Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

электролобзик;
болгарка с кругами по дереву и металлу;
строительный степлер;
молоток;
гвоздодер.

Для начала, как можно аккуратней, убираем пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию на участке крыши, где планируется установить окно. Добравшись до поперечных досок, которыми обшивалась крыша, с помощью лобзика или болгарки убираем их, получая тем самым доступ непосредственно к материалу покрытия. Вот здесь и начинаются нюансы. Если крыша покрыта металлочерепицей, необходимо для начала вырезать техническое отверстие. Трудно в это поверить, но некоторые умудряются обходиться без электроинструмента, используя для вырезания технических и полномерных отверстий ножницы по металлу! Безумству храбрых поем мы славу! Мы же используем обычную болгарку, и этот процесс занимает всего пару минут. Получив таким образом, удобный доступ на крышу, вырезаем нужный нам размер, предварительно сделав разметку на внешней части покрытия. Резать кровельный материал надо с учетом последующего монтажа дополнительных составляющих, о которых будет рассказано ниже, и, как следствие, – учитывать зазоры по периметру, о чем непременно тоже будет упомянуто.

Последним штрихом в подготовке проема станет удаление саморезов, крепящих металлочерепицу по всему его периметру. Если ваша крыша покрыта битумной черепицей – производятся такие же манипуляции с вырезанием технического отверстия в OSB плите, на которой она уложена. Через него демонтируем прилегающие листы покрытия, наносим разметку и вырезаем своими руками с помощью электролобзика оконный проем нужного размера. Со стороны процесс выглядит достаточно комично, напоминая телодвижения скворца, высовывающегося из скворечника.

Подготовив таким образом проем, приступаем ко второму этапу. Перед сборкой оконной конструкции необходимо поставить поперечины, ограничивающие верх и низ нашего проема. Поскольку для изготовления деревянного остова крыши используют, как правило, брус 50х100, будем считать, что наша крыша строилась именно из такого материала. Зная уже точное расстояние между скатными балками по горизонтали, готовим два куска бруса именно такого размера. Наша заготовка должна плотно войти между скатными балками. Проверяем по уровню горизонт верха и низа, если необходимо – регулируем, подстукивая молотком. Убедившись в отсутствии кривизны, фиксируем поперечины саморезами.

Получился эдакий деревянный короб – основа нашего мансардного окна. Далее своими руками собираем теплоизоляцию. Состоит она из четырех частей и представляет собой внешнюю часть сборной оконной конструкции, крепящуюся непосредственно к наклонным балкам и поперечинам.

Для подготовки к установке коробки окна, нужно для начала извлечь из нее поворотную створку. Сделать это достаточно просто, нажав на фиксаторы на фурнитуре.

Углы коробки окна снабжаются планками для фиксации. Они вставляются в подготовленные пазы и крепятся саморезами. Кстати, в комплекте идут так же и боковые крепления, которые тоже не мешает поставить. Коробку можно монтировать. Для этого она вытаскивается наружу и вставляется в проем. Фиксируется коробка саморезами к деревянной обшивке крыши и балкам. Теперь нужно поставить на место поворотную створку, после чего провести регулировку бокового зазора и притвора окна. Проверим еще раз – окно замечательно открывается и плотно закрывается. Время переходить к следующему этапу – наружным работам.

Наружные работы включают в себя монтаж ленточной гидроизоляции, дренажа и оклада. Но для начала необходимо опять снять поворотную створку, чтобы нам ничего не мешало. Проделываем манипуляцию с фиксаторами и легко снимаем ее. Для проведения работ снаружи нужно озаботиться безопасностью, поэтому под ногами должна быть ровная и достаточно широкая поверхность, к примеру, стол. Взобравшись на него, и высунувшись наружу через проем, вы будете иметь отличный доступ ко всем частям монтируемого объекта без риска «нырнуть» с последствиями для здоровья в самый неподходящий момент.

Ленточную гидроизоляцию укладываем по всему периметру окна, закрепляя ее степлером. Она должна лечь ровно и плотно прилегать к раме одной стороной и заходить под металлочерепицу другой стороной. Тот же принцип применим и к крышам с битумной черепицей. В итоге гидроизоляция должна оказаться под ней. Установив дренаж в верхней части оконной коробки, приступаем к монтажу оклада. Хитрость заключается в последовательности сборки. Сначала крепится нижняя часть, потом боковины, а уже после этого верхняя часть. Все крепится на алюминиевые саморезы (они тоже идут в комплекте). Обратите внимание на важную деталь – боковины оклада необходимо установить таким образом, чтобы нижняя часть заходила под кровельный материал, а верхняя прикрывала его с запасом. После окончания наружных работ можно установить на место поворотную створку и приступать к работам внутренним.

Внутренние работы включают в себя дополнительное утепление откосов. Рекомендуем использовать относительно новый, но уже проверенный материал – «сэндвич». Хотя, конечно, вариантов утепления откосов масса. Все зависит от предпочтений. Некоторым нравится применять пенопласт высокой плотности, другим – минеральную вату и зашивать все это пластиком. Какой бы материал вы не использовали, главное, чтобы все получилось тепло, надежно и красиво. А сделанное своими руками само по себе приносит удовлетворение.

В качестве логического завершения было бы не лишним поделиться с читателями важными мелочами.

Прежде всего, упомянем о зазорах. Боковые зазоры при монтаже должны составлять не менее 20-30 мм на сторону, по высоте – примерно 45 мм к длине окна. Кстати, длина конструкции подбирается в соответствии с углом наклона кровли (таково мнение специалистов). Ширина же, под размер стропильного шага, мы это описывали выше. Однако можно установить светопрозрачную конструкцию и на два пролета. Это потребует лишних затрат времени и усилий, но зато позволит вам пользоваться окном гораздо большего размера, а, следовательно, и света, и воздуха в помещении будет больше.

Мы, конечно, еще вернемся к теме светопрозрачных конструкций и в следующий раз подробно расскажем, как своими руками смонтировать фронтальное остекление мансарды. А пока – смело дырявьте свою крышу и монтируйте в нее окна на радость себе и своим домочадцам.

Чердачные окна: где лучше разместить, как выбрать?

Даже если у вас не жилая мансарда, а обычная холодная кровля, в помещение под крышей должен проникать естественный свет. И дело не только в освещении, хотя и в этом тоже. Причина — способность солнечных лучей убивать бактерии и препятствовать распространению плесени. Например, возбудителя туберкулеза — палочку Коха — прямые солнечные лучи убивают всего за полтора часа. Так что чердачные окна обязательно нужны. И в этой статье мы расскажем, какими они бывают, в чем их особенности и как их разместить.

Содержание

Правила размещения чердачных окон

Установить чердачное окно в разы сложнее, чем поставить стеклопакет в готовый проем в стене. Нужно сделать большое отверстие в крыше, закрепить в нем раму, правильно загерметизировать ее. Стоит допустить небольшую ошибку в технологии — и протечка не заставит себя ждать. Когда она произойдет — вопрос времени и удачи.

Исключение только одно — фронтонные окна, которые ставятся так же, как обычные. Но их не всегда хватает для освещения всего чердака.

Поэтому при планировании размещения чердачных окон придерживайтесь четырех правил:

Только необходимый минимум. Окон в крыше должно быть как можно меньше, но без фанатизма — их должно хватать для нормального освещения подкровельного пространства.
Фокус — на фронтоне. Даже панорамное остекление фронтонной стены не приведет к протечке, а небольшое мансардное окно в скате крыши легко может.
Окна — только по проекту. Все окна для чердака частного дома обязательно должны быть отражены в проекте. Поставить непредусмотренное проектом мансардное окно в скате крыши очень сложно, дорого, а иногда и вовсе невозможно. Это же касается изменения размеров «кукушек», их формы или уклона. Для этого нужно менять конфигурацию стропильной системы и пересчитывать нагрузки на нее.
Упрощайте, где можно. Чем проще конструкция окна, тем меньше вероятность, что его наличие приведет к протечке. Это значит, что мансардное окно надежнее односкатной, а тем более двускатной люкарны.

Конечно, эти правила не абсолютны. Но отступайте от них аккуратно и всегда продумывайте последствия. Помните: любое усложнение конструкции кровли ведет к снижению ее надежности, а лучший узел — тот, которого нет.

Виды чердачных окон

Есть три распространенных вида чердачных окон:

фронтонные;
мансардные;
слуховые.

Остальные виды окон для чердака частного дома — скорее экзотика, чем реальные варианты.

Фронтонные окна

Самый простой в монтаже и дешевый вид чердачных окон. Поэтому никогда не пренебрегайте ими, если у вашего дома в принципе есть фронтоны.

К сожалению, хорошо осветить чердак только через фронтонные окна не всегда возможно:

Один из фронтонов дома обычно направлен на север, северо-запад или северо-восток, то есть прямые солнечные лучи большую часть времени его не освещают. Домов, у которых один фронтон направлен приблизительно на восток, а другой, соответственно, на запад, не единицы, но точно не большинство.
Торцевые свесы частично перекрывают путь солнечным лучам. Причем чем более пологая крыша, тем меньше света будет проникать в дом через фронтонные окна.
Если фронтон несущий, максимальная возможная площадь оконных проемов невелика.
Форма дома также может мешать освещению чердака через окна на фронтоне. Так, если ширина дома существенно меньше его длины, центр подкровельного пространства будет тонуть в тени.

Несмотря на эти недостатки, фронтонные окна могут быть достаточно эффективными. Но для этого нужно максимально увеличить их площадь.

При правильном подходе можно даже отказаться от других чердачных окон, например, если полностью застеклить фронтон, как на фото ниже. Этот прием не только обеспечит отличное освещение подкровельного пространства, но и сделает дом стильным и узнаваемым.

Но это крайний и очень дорогой вариант. Есть куда менее радикальные способы получать больше света через фронтонные окна:

Сделайте одно большое окно вместо двух стандартных маленьких. Это даст выигрыш в площади остекления без существенных потерь в несущей способности стены.
Установите треугольные окна. Это увеличит площадь окна и количество света, поступающего через него, на 40-60%.
Если треугольные окна не подходят по стилю, вместо прямоугольных окон ставьте арочные. Они не так эффективны, но тоже улучшат освещенность благодаря верхней арке.

Если у вас вальмовая крыша датского или голландского типа, не забывайте, что она тоже позволяет поставить фронтонные окна, пусть и небольшие. К тому же, кроме освещения чердака, эти окна помогут организовать правильную вентиляцию.

Мансардные окна

Мансардные окна — отличное решение для освещения, собственно, мансарды. Но это самый невыгодный вариант для чердака. Они дорогие, сложные в монтаже и могут стать источником протечки. В качестве чердачных окон их имеет смысл использовать только в трех случаях:

Чердак под кровлей — временное решение, и в будущем вы планируете сделать мансарду.
Слуховые окна портят внешний вид дома.
Освещение нужно в том месте, где люкарну сделать нельзя из-за особенностей конструкции крыши.

Проще говоря, мансардные окна на чердаке для большинства частных домов не нужны.

Если это не ваш случай и мансардное окно на чердаке вашего частного дома все-таки необходимо, при его выборе и монтаже придерживайтесь следующих правил:

Покупайте только фирменные окна известных брендов. На российском рынке это Velux, Fakro и недавно добавившийся к ним Roto. Ни при каких обстоятельствах не ставьте сделанные на небольших заводах или самодельные мансардные окна. Помните, что ремонт крыши стоит намного дороже, чем экономия на таком окне.
Оклады тоже должны быть фирменными, того же бренда, что и окно. Это комплект, как рама обычного окна и его створка. Отдельно оклады продают только по одной причине: под разные кровельные покрытия нужны разные типы окладов. А вовсе не потому, что мансардное окно можно герметизировать подручными средствами.
Ставить окна должны сертифицированные мастера. Причем сертифицированные именно тем брендом, который изготовил выбранные вами окна.

Кроме того, желательно уложить по контуру чердачного окна греющий кабель антиобледенительной системы. Это защитит от скопления снега вокруг рамы и снизит вероятность протечки.

Слуховые окна

Слуховое окно, люкарна, «кукушка» — все это разные названия одной и той же конструкции, которая похожа на выступающий из крыши домик с окном. На кровлях европейских городов и дворцов люкарны появились как минимум в XV веке, и предназначены они были как раз-таки для освещения чердаков, а также для их вентиляции. Причем это были именно чердачные окна — в те времена под кровлей никто не жил и такого понятия, как мансардный этаж, не было в принципе.

Чтобы сделать слуховое окно, нужно усложнять стропильную систему крыши, однако его монтаж все равно обойдется дешевле мансардного окна. Кроме того, люкарна украсит дом и придаст крыше более сложный силуэт. Но заплатить за это придется увеличением количества уязвимых мест на кровле — вместе со слуховым окном на крыше появятся дополнительные ендовы.

Выбор материала чердачного окна

Чердак — не жилой этаж, где экологичность и эстетика не менее важны, чем надежность и долговечность. Поэтому может показаться, что нужно просто поставить недорогие пластиковые окна на чердак и на этом закрыть вопрос выбора. И если речь о фронтонах или люкарнах, то это действительно так. Но все меняется, когда нужны мансардные окна.

Дело в том, что деревянные мансардные окна существенно дешевле пластиковых. Это контринтуитивно, но на то есть весомые причины.

Главная из них — сильный нагрев любой кровли летом. В южных регионах кровельное покрытие легко может нагреваться до +80 °C. Дешевые пластики при такой температуре начинают «плыть». Их текучесть повышается совсем немного, но мы ведь говорим об окнах, которые встроены в скат. Для них это критично — мансардные окна должны сохранять геометрию на 100%, иначе протечки неизбежны. И это не говоря уже о постоянных и резких перепадах температур, из-за которых пластик становится хрупким.

Итак, дешевые полимеры для мансардных окон использовать нельзя. Следовательно, простой деревянный каркас начинает выигрывать в цене. Поэтому пластиковое мансардное окно на чердак деревянного дома — не самый оптимальный выбор. По сравнению с деревом его выгоды не столь очевидны, а стоит оно может в полтора раза дороже (или больше).

Если бюджет на строительство большой и в качестве кровельного покрытия используется один из «вечных» материалов — керамическая черепица, медь, сланец, — то имеет смысл поставить на чердаке алюминиевые окна. Они долговечны: алюминий, подобно меди, на воздухе быстро покрывается окисью, которая защищает его от коррозии. Поэтому такие окна не придется менять ни через 30, ни через 50 лет. А основный недостаток алюминиевых окон — высокая теплопроводность — для холодной кровли не так уж важен.

Подведем итоги

На чердаке должно быть минимальное количество окон, и все они должны быть отражены в проекте. Основные виды чердачных окон:

Фронтонные — лучший вариант (дешевые, простые в монтаже, надежные).
Люкарны — хороший выбор, если фронтонных окон не хватает для нормального освещения чердака.
Мансардные — худший вариант, за исключением случаев, когда чердак планируется в будущем переделать в мансарду.

Окна для фронтонов и «кукушек» лучше брать пластиковые. Мансардные окна, напротив, обычно делают из дерева. При большом бюджете и долговечных кровельных покрытиях имеет смысл использовать алюминиевые окна.

Читайте также: