Монтаж мягких окон своими руками

Обновлено: 23.04.2024

Мягкие окна: за и против

В том или ином виде ни один загородный дом не обходится без стационарных зон отдыха – кто-то опоясывает террасой весь периметр, кто-то останавливается на веранде во входной зоне, а кто-то предпочитает отдельно стоящие беседки или печные комплексы. Характерной чертой большинства таких конструкций является отсутствие глухих стен, вместо которых чаще всего проницаемые ограждения. Достоинством такого конструктива является и панорамный обзор, и возможность отдохнуть за чашкой чая или рюмочкой чего покрепче в кругу семьи, а также декоративность. Но в непогоду открытость превращается в недостаток – и чаи гонять на «семи ветрах» удовольствие для экстремалов, и отделка портится. Один из вариантов избавиться от минусов открытых зон отдыха - использование мягких окон. Участники нашего портала уже оценили все преимущества этих конструкций и выяснили, какие у них бывают недостатки.

Содержание:

Мягкие окна – технология производства
Характеристики, достоинства, недостатки
Способы крепления
Как выбрать мягкие окна
Стоимость мягких окон

Мягкие окна – технология производства

Мягкие окна, они же гибкие окна, они же шторы ПВХ – это альтернатива капитальному остеклению: также защищают помещение от всех внешних воздействий, сохраняя панораму. В отличие от обычных стеклопакетов, они не занимают места в открытом состоянии, а по сравнению со специализированными сдвижными или складными портальными конструкциями, обходятся в разы дешевле.

Для гибких окон используют специализированную пленку различной толщины, от 500 до 2000 мкм – чем толще пленка, тем прочнее изделие. Изготавливают окна для террас и беседок двумя способами:

сшивают – с применением специализированного водостойкого синтетического полиэстерового полотна и лавсановой нити;
сваривают (спаивают) – с применением поливинилхлоридного полотна и высокотемпературной воздушной сварки.

Первая технология более востребована при изготовлении мягких окон для беседок и террас/веранд в частной сфере, так как полотно на базе полиэстера отличается широкой цветовой гаммой и повышенной декоративностью. При этом оно достаточно эластичное, износостойкое и долговечное, как и лавсановая нить. То есть, можно подобрать любой цвет окантовки или сочетание оттенков под стиль оформления своей беседки, террасы или веранды.

Сваривание с окантовкой из ПВХ востребовано при изготовлении массивных штор для объектов общественного питания – летних кафе, уличных зон ресторанов и подобных заведений. Поливинилхлоридное полотно отличается повышенной износостойкостью и устойчивостью к агрессивным химическим веществам. Кроме того, с него отлично смываются практически любые, в том числе и маслянистые загрязнения, что особо ценно для мест с повышенной проходимостью.

Характеристики, достоинства, недостатки

Мягкие окна не самое бюджетное удовольствие и некоторые воспринимают их «в штыки».

Gagsuv Участник FORUMHOUSE

Давайте, давайте, маркетологи, работайте. Изучение вопроса показало, что это полное барахло, по цене стеклопакета. Барахло самое настоящее, очень дорогое.

Elena65 Участница FORUMHOUSE

Вот, правда, не понимаю, для чего это нужно. Чем посиделки «в целлофане», так уж лучше в доме, крепежи эти не добавляют красоты, а кого волнует вопрос сохранности пола – четвертый год пол как новый, покрыт яхтенным лаком.

Но, «У всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой – свиной хрящик».

ms999 Участник FORUMHOUSE

Для беседки барахло пластиковые окна, как минимум для моей, я занимаюсь арендой спецтехники и не имею никакого отношения к маркетингу. Каждый сам решает, что для него лучше. Я выбрал этот вариант. У меня они стоят открытыми, когда тепло, если ветер, оставляю только с двух сторон, чтоб сквозняка не было, а когда прохладно, например сейчас, то отлично. По двери не скажу, я ей не пользуюсь, обычно она завернута.

Изготовление мягких окон своими руками

Мягкие окна становятся всё более и более популярным решением для остекления беседок и террас. Во многом эта популярность обусловлена невысокой стоимостью мягкого остекления.

Достаточно простой монтаж мягких окон позволяет произвести его самостоятельно, что является дополнительной экономией.

Но многим данная экономия кажется недостаточной и они начинают задумываться над тем, чтобы изготовить мягкие окна самостоятельно.

Мягкие окна могут изготавливаться как фабричным, так и ручным способом. Производство ручным способом позволяет отказаться от дорогостоящих роботов-паяльников, тем самым обойтись более дешевым оборудованием.

Ручное производство значительно ниже по качеству, сварные швы получаются не такие аккуратные и выдерживают значительно меньшие нагрузки.

Ниже постораемся разобраться, какие материалы и инструменты нам понадобятся для самостоятельного изготовления мягких окон.

Материалы необходимые для изготовления мягких окон

Для производства мягких окон нам понадобятся следующие материалы:

2. Армированный цветной ПВХ для изготовления канта.

3. Основные крепежные ремни. Это те ремни, которыми крепятся сверху мягкие окна, свёрнутые в рулон вверху проёма.

4. Набор крепежа зависит от того как будут крепиться ваши конструкции. Наиболее популярны обычные люверсы сверху и по бокам ремни или поворотные скобы.

5. Двух сторонняя молния для мягкой двери (опционально)

Инструмент для изготовления мягких окон

1. Пробойники под каждый вид крепежа. Пробойники используются для пробивки канта для установки в него крепежа.

2. Прессовочный инструмент под каждый вид креплений. Используется для установки крепежа в кант.

3. Профессиональный строительный фен с насадками для сварки прозрачной пленки и канта.

Выводы

Производства, занимающиеся выпуском мягких окон, закупают материалы и фурнитуру большими партиями, что позволяет значительно снизить стоимость.

Даже те инструменты, что применяются при ручном производстве, имеют высокую стоимость, а для их использования необходим опыт и навык.

Даже если вам удастся самостоятельно изготовить мягкие окна, их качество, ветровые нагрузки, внешний вид будут сильно уступать фабричным конструкциям.

Ставим мягкие окна своими руками

Для начала фиксируете конструкцию в проеме. Монтаж мягких окон удобнее производить вдвоем. Необходимо взять за верхний угол шторы, примерить по месту и натянуть. Если все устраивает, прикрепите полотно в 2-х местах степлером. После расправьте всё полотно и зафиксируйте кант по всему периметру степлером. Также можно установить по одной скобе на верхних углах и зафиксировать штору на ремешки, одев через люверс на скобу полотно. Это дает возможность пленки выпрямиться.

Шаг 2 — делаете разметку для крепления.

После того как пленка выпрямилась, необходимо сделать разметки под крепления. Для этого карандашом или маркером делаете метки на стене через отверстия люверсов. После снимаете штору на время.

Мягкие окна для дома и сада: минусы, о которых не говорят монтажники

Последние два года о мягких окнах не говорит только ленивый. Все отмечают их красоту, практичность, удобство и пользу. Не спорю, материал очень даже хороший, и во многих случаях без него не то чтобы не обойтись, но будет просто удобно. Однако в рекламе и красочных описаниях монтажников часто говорится о таких вещах и качествах, на которые мягкие окна не менее мягко не способны.

Давайте отделим зёрна от плевел и посмотрим на эту "новинку" без восторженных взглядов, а с пристрастием.

1. Цена. Сейчас этот материал считается новинкой, соответственно он на этапе "снятия сливок". Вспомните, что несколько лет назад происходило с натяжными потолками - они были в новинку и люди были готовы платить за них любые деньги. Сейчас их как грязи и натяжными потолками не занимается только ленивый. Тоже самое происходит с мягкими окнами.

В рекламе потребителю обещают ценник в 500 рублей за квадратный метр.

Однако в случае заказа цена за окна плавно вырастает до 1500 рублей за м², так как выясняется, что в эту стоимость не входят молнии, люверсы, защёлки, шнуры, фирменные системы крепления. Еще плюс n-ное количество рублей накидывают за монтаж. Так что учтите, если цена меньше 1600 рублей за кв/м, то шторы пойдут самого низкого качества. Это будет изначально одноразовая вещь.

2. Страна происхождения. Мягкие окна делают в США, Германии, Франции, Италии, Польше и. Китае. Однако из-за курса отечественной валюты (в свете последних событий язык не поднимается назвать её деревянной) ценник на первых пять производителей просто запредельный, поэтому к нам везут материал из. правильно, вотчины товарища Си Цзиньпиня. За последние два года я не видел ни одной шторы, которая бы не была изготовлена вне Китая.

Может быть в Москве или Питере есть очень состоятельные люди, которые готовы переплатить в 3-4 раза, но в провинции люди деньги считают очень хорошо. Поэтому для себя отметьте, если вам предлагают поставить мягкие окна из Германии всего на 30% дороже, то можно заглянуть в зеркало и оценить объем спагетти на ушах, ибо немецкий материал минимум в 3 (три. ) раза дороже китайского. На вас просто хотят нажиться, хотя бы чуточку.

3. Толщина. Мягкие шторы бывают двух видов - ПВХ и полиуретан. Как первый, так и второй бывают разными по толщине: 500, 700, 800, 1000, 2000 мкм. ПВХ дешевле, так как считается, что это обычный материал для небогатых клиентов, но он быстро желтеет. Полиуретан подаётся как более дорогой аналог, ибо он не желтеет.

Правда полиуретан со временем темнеет, а не желтеет, но про это монтажники никому не говорят.

Хозяин итак об этом узнает.

Мягким окнам из ПВХ всего 2 года Мягким окнам из ПВХ всего 2 года

4. Плохая переносимость УФ-излучения. На удивление - окно само по себе должно любить свет. Но с мягкими окнами это не катит. Деградация от солнечного света - главный бич мягких окон и не важно из чего они сделаны.

Как вы уже знаете, ПВХ желтеет, полиуретан темнеет. Всё зависит от качества материала: если оно низкое, то желтизна настигнет вас через год, если качество на высоте, то пожелтеет через 3-4 года.

Но пожелтеет в любом случае! Это свойство любого ПВХ и от него не убежать. Полиуретановые окна темнеют через 3-5 лет. Опять же в любом случае - какого бы качества материал не был.

5. Плохая переносимость высоких и низких температур. В рекламе говорится, что мягкие окна переносят широкий рабочий диапазон – допустимо применение при температуре от -40 до +80⁰С, без потери исходных свойств.

При сильной жаре мягкие окна становятся совсем мягкими, складывают свои люверсы на полшестого и могут очень сильно провисать. Но страшно не это - хуже всего, что их можно спокойно проткнуть. Достаточно задеть острым углом, я даже не говорю про шампур, и пиши пропало.

А теперь про минусовую. Зимой, особенно в сильные морозы из разряда колотун-дубак, мягкие окна перестают быть таковыми, дубеют и встают колом. И, хуже всего, что трогать в таком состоянии их категорически нельзя - заломы обеспечены.

И последний пункт, который недостатком не является, но из-за него очень многие хозяева плюются от героя сегодняшнего рассказа - требовательность к изготовлению и монтажу.

Из-за теплового расширения и сжатия при низких температурах мягкие окна требовательны к качеству изготовления и фурнитуре. Достаточно накосячить буквально на несколько миллиметров и вместо дорохо-бохато у вас будет висеть криво-косо.

И, кстати, про фурнитуру. Фурнитура должна быть как минимум YKK, всё остальное от лукавого.

И ещё один момент. Если у вас есть собака, то. лучше посоветоваться с ней. У моих знакомых собака очень любит грызть болтающееся полотно. За два года поменяли уже третье. Второе подсунули ей в будку, а она всё равно грызёт то, что болтается. Ей просто нравится сам процесс.

Пошаговая инструкция по изготовлению мягких окон

Сделать в доме, на кухне, бане и беседке мягкие окна можно своими руками. Это позволит добиться неплохой экономии без потери эксплуатационных и эстетических характеристик строений. Светопрозрачные конструкции отличаются широким спектром достоинств, которые не остались незамеченными дачниками и домовладельцами.

Содержание

Особенности и характеристики мягких окон

Сворачиваемые прозрачные конструкции являются отличной и недорогой альтернативой популярным окнам из пластика, древесины и алюминия. Решение изготовить и установить гибкие окна своими руками может быть принято из желания сократить бюджет, во временных строениях. После проведения монтажа рулонные изделия совершенно не портят конструкцию, придают ей вид интересный, уютный и привлекательный. Сохраняется гармоничность и практичность здания.

Материалом изготовления гибких полотнищ является поливинилхлорид, реже используются менее стойкие к воздействию окружающей среды полиуретан и полиэстер.

Чтобы собрать мягкие окна для беседок своими руками, используется пленка, обладающая следующими характеристиками:

прозрачность — 90-95% от кремниевого стекла;
толщина — 600-800 мк;
плотность — 500-750 г/м²;
срок службы — 10-15 лет;
температура эксплуатации — ± 50ºС.

Пленка выпускается в рулонах шириной 140 см, к товару прилагается инструкция по эксплуатации. В комплекте приобретаются окантовка «ПВХ-кант» шириной 5 см, круглые люверсы, поворотные скобы и ремешки с пряжкой.

Преимущества и недостатки

Владельцы частной недвижимости высоко оценили технологию мягких окон и все чаще отдают ей предпочтение при обустройстве жилых и подсобных помещений.

Популярность обоснована такими достоинствами изделий:

Вполне доступная стоимость. В среднем вместе с комплектующими она составляет 1200-1500 руб/м².
Простота установки. С ней без труда справится человек, не обладающий профессиональными знаниями и навыками.
Быстрота монтажа. Не требуется проводить работы с клеями и строительными растворами.
Высокая степень прозрачности. У лучших моделей она практически не уступает стандартному стеклу.
Абсолютная безопасность относительно состава материала и отсутствия острых и опасных осколков.
Отличные показатели прочности на растяжение, сжатие и разрыв.
Устойчивость к грибку и плесени. Пленкой не интересуются и даже избегают ее насекомые и животные.
Невосприимчивость к разрушительным факторам разрушающей среды — жаре и холоду, воде и ультрафиолету.
Простота ухода и обслуживания, не требующая приобретения дорогостоящих средств.
Широкий цветовой диапазон, как пленки, так и комплектующих деталей.

Главный недостаток заключается в том, что пленку легко порезать, а восстановлению после этого она уже не подлежит. Поверхность материала мягкая и со временем она мутнеет. Для тех, у кого на первом месте стоит презентабельность и эффектность, ПВХ окна могут не подойти, так как по этим параметрам они уступают современным стеклянным аналогам.

Область применения мягких окон

Сфера применения прозрачных рулонных изделий может ограничиваться только фантазией владельцев недвижимости.

Пленочные окна можно поставить в таких местах:

капитальные дома;
дачи и коттеджи;
гаражи и мастерские;
беседки и террасы;
летние кухни, туалеты и души;
банные комплексы;
бытовки и подсобки;
мобильные рестораны и кафе;
балконы и лоджии в квартирах многоэтажных домов.

Предприимчивые аграрии приспособили рулонные конструкции для обустройства птичников, свинарников, коровников, теплиц и парников.

Инструкция по изготовлению мягких окон своими руками

Современные технологии изготовления окон из пленки ПВХ своими руками предполагают прохождение заранее наработанных и просчитанных этапов монтажа, позволяющих выполнить работу в соответствии с пошаговой схемой.

Для работы потребуются такие инструменты:

рулетка;
электродрель;
ножницы;
отвертки;
молоток;
шило;
канцелярский нож;
маркер;
защитные очки и перчатки.

Начальной фазой является проведение замеров, составление проекта, расчет и закупка материалов, подготовка инструментов. Пленка приобретается с припуском 50 мм по периметру, кант — по его размеру. Люверсы и поворотных скобы приобретаются из расчета крепления с интервалом 40 см снизу и по бокам, 30 см — сверху.

Для начинающих рекомендован следующий поэтапный процесс создания мягких окон:

Развернуть рулон на ровной и чистой поверхности, сделать разметку, отрезать полотна заданного размера. Оставить их в расправленном состоянии чтобы разгладились складки, оставшиеся после хранения.
Взять утюг или лудильник, точно приложить, закрепить и припаять кант по периметру пленки. Следует предусмотреть размещение фирменного канта так, чтобы люверсы были на одинаковом расстоянии от углов и симметрично расположены между собой..
Прикрепить полотно саморезами через люверсы к верхней части проема, дождаться, пока оно отвиснет и исчезнут все складки.
Установить верхние скобы, протянуть через них ремешки. Растянуть пленку и наметить места для нижних и боковых скоб. Провести их крепление к раме.
Вставить люверсы в фурнитуру, провести фиксацию полотна фиксирующими ремнями.

На этом изготовление закончено, осталось удалить с пленки пыль и мусор.

Правила монтажа

Делать рулонные окна целесообразно в теплое время года, так как на холоде полимер теряет эластичность и качественно натянуть на каркас его не получится.

Чтобы достичь зеркальной гладкости полотна, следует сместить на внешнюю сторону скобы на 5 мм от проекции люверсов и с силой натянуть его на скобы.

Если принято решение крепить в проем полотно с застежкой молнией, ее нужно предварительно хорошо разработать, чтобы не прикладывать усилий при пользовании после вшивания. Отличным способом для достижения мягкости хода является графитовый порошок или смазка.

Условия эксплуатации

Неприхотливый к окружающей обстановке рулонный ПВХ не требует каких-то особых условий эксплуатации.

Достаточно соблюдать следующие правила:

Периодически очищать материал от грязи мягкими щетками, ткаными салфетками или поролоном. Не допускать того, чтобы загрязнения впитывались в пленку.
Для мытья использовать недорогие шампуни, жидкое мыло или моющее средство для посуды. Не применять агрессивные составы и растворители на основе ацетона.
Не проводить какие-либо манипуляции по снятию, установке, сворачиванию пленки после опускания окружающей температуры ниже 0ºС.
На зиму окна лучше оставлять в растянутом состоянии. Если климат сильно холодный, следует снимать их с петель, чтобы избежать разрывов в напряженных местах. Для фиксации можно использовать временные пластиковые стяжки, соединяющие скобы и люверсы.
Если принято решение снимать рулонные конструкции на период морозов, их лучше скручивать, а не складывать. В местах перегибов полимер может потрескаться.

Требования несложные, но их соблюдение поможет сохранить практические и эстетические свойства мягких окон на протяжении всего указанного производителем гарантийного срока.

Как установить пластиковое окно своими руками

Пластиковые конструкции устанавливаются в многоэтажных домах многих типов – кирпичных, панельных, сложенных из блоков газобетона. Евроокно имеет составную конструкцию, облегчающую процесс сборки и регулировки креплений: всегда можно подобрать компоненты, подходящие под конкретную систему с ее параметрами. Оно хорошо вписывается во многие современные интерьеры, обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными качествами. Монтаж пластиковых окон несложно выполнить самостоятельно при наличии опыта работы с креплениями и представлении об устройстве системы.

Содержание

Устройство пластикового окна

Основной компонент таких окон – рама. На нее монтируют створки и фурнитурные элементы. Металлопластиковая рама монтируется в проем и состоит из профилей ПВХ, усиленных внутри стальным армированием. При этом железные элементы, в отличие от полимерных, не доходят до зоны стыка (у последних области соединения крепко свариваются). Рама делает конструкцию жестче и помогает ей выдерживать вес других компонентов. К их числу относятся:

Створки, состоящие из армированного профиля. Они обеспечивают открывание и закрывание окна в разных направлениях. Обычно предусмотрены два режима: горизонтальное распахивание и вертикальное открытие для проветривания.
Герметичный стеклопакет. Он состоит из группы стекол, объединенных попарно в камеры (их число бывает от 1 до 3).
Штапик – широкая пластиковая деталь, фиксирующая стекла.
Фурнитура – металлические элементы, формирующие механизм настройки положения створок. Сюда же можно отнести и ручки, монтируемые на внутреннюю сторону.
Уплотнитель – изделие из резины, каучука или силикона, делающее конструкцию герметичнее. Оно предохраняет помещение от сквозняков, холодного воздуха, влаги. Им оборудуют рамы, створки и участки соединения штапика со стеклянной поверхностью. Места соединения скрепляют герметиком.
Импост – армированный пластмассовый профиль, имеющий 3 или 5 камер. Он монтируется вертикально и делит проем на несколько областей (в зависимости от числа створок).

Дополнительные элементы – откосы, подоконник и наличники. Они также входят в систему окон, выполняются из прочного пластика и используются для отделки места вокруг проема.

На створки с наружной стороны закрепляют москитную сетку в прочной раме. Она приобретается отдельно для защиты от насекомых и предотвращения выпадения домашних животных.

Профили могут иметь разную форму. Для армирования рамы применяются замкнутые конструкции, для створок – изделия в форме буквы Г. П-образные профили подходят для обеих целей. Каждое изделие имеет внутри 3-5 камер (полостей). Чем их больше, тем лучше теплоизоляционные качества профиля.

Кто вам ставил пластиковые окна? Монтажники от продавца Монтажники из сторонней организации Проголосовало: 11

Как сделать замеры

Существует два варианта конфигурации окна. Панельные дома чаще имеют рамы с четвертью (двусторонним бортом). В кирпичных зданиях проем формирует пара прямолинейных плоскостей, перпендикулярных стенам. Четверти такая конструкция не предусматривает. Для обоих вариантов существуют схемы и чертежи, демонстрирующие процесс снятия замеров. Проводить их нужно с наружной стороны. Если в помещении имеется балкон, замеры можно делать, выйдя на него.

Если проем имеет четверть, высоту окна определяют, измерив расстояние от нее до нижней точки проема. К результату добавляют 2 см, чтобы изделие немного заходило за борт. Если окна будут иметь подоконник и водоотлив, нужно предусмотреть 3 см на подставочный профиль. Затем от результата отнимают 3-6 см под монтажную пену.

По нормативам окна должны заходить за четверть на 3-6 см. Так что их ширина должна быть меньше полного размера проема, но больше дистанции между бортами. К последнему параметру добавляют 4-6 см. при этом должен оставаться зазор под пену. Утапливать конструкцию в четверть на излишне большую глубину не стоит – это затрудняет монтаж сетки.

Подготовительные работы

Установка пластиковых окон своими руками может выполняться с предварительной распаковкой или без нее. Перед процедурой необходимо демонтировать прежнюю конструкцию и подготовить проем.

Инструменты и материалы

Перед работами нужно проверить, что в комплекте к окнам имеются все нужные компоненты – уплотнители, отлив воды, подоконник, откосины. Также следует приобрести следующие инструменты и крепежи:

шуруповерт;
анкеры или пластины из металла с саморезами;
пластмассовые или деревянные клинья;
ножницы по металлу;
пульверизатор;
монтировка;
шпатель;
ножовка;
молоток.

Понадобится также монтажная пена. Она одновременно выступает утеплителем и помогает герметизировать зазоры. Необходимо приобрести и ленту для гидроизоляции.

Демонтаж старого окна

Демонтируют каждую створку, высвобождая ее из нижней петли, а потом из верхней.
Удаляют пакеты из глухой стороны конструкции (если таковая имеется). Для этого штапики поддеваются шпателем и убираются из паза.
На оконной раме делают разрез ножовкой в боковой части.
Одну из образовавшихся деталей оттягивают и вырывают руками из стены (одновременно с креплениями).
Аналогично демонтируют остальные части рамы.

Из проема удаляют утеплитель (при его наличии) и фрагменты, которые могут обвалиться (к примеру, отделяющиеся куски цементного раствора).

Подготовка проема и стеклопакетов

После демонтажа прежней конструкции должны остаться ровные стеновые торцы. Если на них есть трещины или другие нарушения ровности с перепадами более 1 см, их замазывают бетонной смесью.

Поверхности нужно очистить от пыли и загрязнений влажной тряпкой и дать им полностью высохнуть. Если имеются жировые пятна, нужно убрать и их.

При проведении работ в холодное время года снег и скопления льда удаляются, а после этого торцы просушиваются строительным феном.

Пошаговая технология монтажа

Существует две технологии монтажа: с извлечением стеклопакетов из створок и без него. Оба способа имеют свои выгоды и слабые стороны. Предпочтительный метод выбирают в соответствии с условиями монтажа.

С распаковкой

Этот метод обеспечивает надежное крепление рамы в проем. Рекомендуется к применению на верхних и средних этажах высотных домов. Он хорошо подходит и для монтажа крупногабаритных оконных конструкций. Однако монтаж занимает больше времени, чем установка без распаковки. При этом нельзя спешить, чтобы не травмировать руки и не нарушить целостность стекол и штапиков.

Для разборки используют крепкий нож или стамеску. С ее помощью стеклопакеты извлекают из створок и глухих конструкций. После фиксации рамы в проем производят обратную сборку.

Распаковку выполняют так: лезвие вставляется между рамой и штапиком. По рукояти осторожно постукивают, выбивая элемент из паза до возникновения щели, а затем компоненты конструкции раздвигают. Так делают и с оставшимися штапиками, поддерживающими пакет в раме. При этом нельзя работать острой стороной ножа, чтобы не повредить пластик или стекло. Если в створке имеются фрамуги, лучше снять все в сборке. Отдельно удалять пакет не нужно. Демонтированные стекла аккуратно ставятся в безопасном месте, где до них никто не доберется.

Установку производят непосредственно через раму (задействуя анкеры и дюбели). Она просверливается насквозь, по той же оси делается отверстие в стене. Крепеж вставляется через раму и затягивается. Верхушка детали позже будет замаскирована стеклопакетом или закрытой створкой.

Без распаковки

Это простой и быстрый способ, не требующий предварительного изъятия штапиков и пакетов. Еще одно преимущество – лучшая теплоизоляция, так как в раме не приходится предварительно делать сквозные отверстия (если используются саморезы по металлу). Однако прочность крепления в этом случае уступает предыдущему методу. Также понижается сопротивляемость нагрузкам (как тяжести, так и ветру), особенно если окно крупногабаритное.

К раме с торцов при этом заранее крепятся кронштейны, посредством которых она фиксируется в проеме. Лучше подбирать изделия большей толщины. Для монтажа пластин к стене применяются саморезы по металлу. Впоследствии крепежи скрываются откосами и подоконником. Расстояние между фиксирующими деталями и углами рамы должно составлять не менее 5 см. Дистанция между соседними креплениями – 0,7-1 м. При использовании подставочного профиля нижняя фиксация не требуется. Раму с кронштейнами монтируют в проеме. В нужных местах на стене подготавливают углубления на 2-4 см (такого же диаметра, как у крепежей).

Выравнивание положения окна производят посредством деревянных брусьев или клиньев. Сначала пару таких деталей выставляют внизу, параллельно фиксируя конструкцию сверху анкерной пластиной. Затем клинья располагаются вверху и по бокам. Если монтируется импост, можно выставить брусок и под него. При этом надо следить, чтобы вертикальные линии были строго ровными.

Для закрепления подходят анкера и дюбели диаметром 0,6-0,8 см. Первые стоят дороже, но фиксация с ними получается куда надежнее. Они применяются для кирпичных и пенобетонных стен. При использовании дюбелей они должны иметь длину 8 см и выдерживать массу 60 кг.

Установка водоотливов

После сборки оконной конструкции потребуется установить снаружи отлив для воды. Если этого не сделать, осадки будут проникать на монтажную пену и под раму, в результате чего швы разрушатся и сформируются просветы между металлопластиковым профилем и стеновыми поверхностями.

Для фиксации отлива используются саморезы. При этом он крепится не к окну, а к подставочному профилю под оконной рамой. Сначала устанавливают ленту для гидроизоляции, предотвращающую проникновение воды в монтажный шов, а на ней располагают и фиксируют водоотлив. Под планку из металла задувают монтажную пену.

Монтаж подоконников

Монтаж подоконника во многом сходен с процедурой крепления отлива. Вместо гидроизоляции в этом случае используют пароизоляционную пленку.

Подоконник монтируют на направляющие из дерева, устанавливаемые под прямым углом к оконной конструкции и по всей ее протяженности. Расстояние между соседними элементами – 0,3-0,4 м. При установке важно соблюдать наклон внутрь комнаты в 2-3 градуса, чтобы конденсат не накапливался в углах, а стекал свободно.

После выравнивания позиции подоконника его вставляют под нижний край рамки. Нижний зазор запенивают, а на изделие ставят тяжелый предмет. Когда пена застынет, она будет хорошо зафиксирована на месте.

Оформление откосов

Откосы служат декоративным элементом, улучшают тепло- и звукоизоляцию и предотвращают запотевание окон. Они предохраняют монтажную пену от разрушения под действием средовых факторов. Если пренебречь этими деталями, пена будет впитывать воду и разрушаться, в результате чего качество изоляции будет с каждым годом все хуже.

Чаще всего используют пластиковые откосы. Они сочетаются с самими окнами (можно выбрать панели под цвет рамы), легко моются, не выгорают на солнце. Служить они могут 20 лет и более. Нарезать панели можно лобзиком или специальным ножиком. Еще один вариант – отделка гипсокартоном: под ним можно организовать утепление минватой или пенопластом. Однако во влажных комнатах можно устанавливать лишь некоторые виды таких листов. Также практикуется отделка плиткой, металлопрофилем, сайдингом. Внутри помещения можно использовать и дерево, предварительно обработанное антигрибковыми пропитками.

Иногда откосы оштукатуривают. Это дешевая и простая процедура, совместимая с окрашиванием проема. Однако утеплить окна в этом случае не получится, из-за чего на них будет оседать конденсат. Если используется краска, она должна хорошо переносить влагу и действие прямых солнечных лучей.

Тип утеплителя выбирают в соответствии с состоянием проема и области вокруг стыка рамы и стен, а также ее шириной. Если в этой зоне много неровностей и дефектов, хорошо использовать минвату. Если плоскости гладкие, а зазор узкий (5 см и менее), подойдет изовер или пенополистирол толщиной 3 см.

Пластиковые откосы монтируют на каркас. По периметру саморезами фиксируются деревянные планки. При этом важно контролировать ровность уровнем. Стартовые полосы крепятся по кромкам некрупными саморезами. Профиль в форме буквы F нарезают по высоте откоса и фиксируют к планке при помощи степлера. Панели вставляют в стартовые детали, а под пластик укладывают утеплитель. Затем соединяют конструкцию с F-профилем. Если после монтажа откосов обнаружились неровности в стыковых местах, их заделывают силиконовым герметиком.

Подобным же образом выполняется оформление с использованием сэндвич-панелей. Это утепленный тип облицовки, уже имеющий прослойку из минеральной ваты. Если после монтажа панели в профиль имеется свободное место, его надлежит заделывать монтажной пеной, а не цементом.

В какое время года лучше устанавливать окна

Удобнее всего менять окна в теплое время года, с поздней весны до ранней осени. В этот период поверхности сохнут быстрее, а при монтаже нет риска простудиться.

«Тёплый» монтаж окна: что это такое, и стоит ли овчинка выделки

Правильная установка окон традиционно вызывает массу вопросов у застройщиков. Наиболее узкими местами считаются «холодный» и продуваемый ветром узел примыкания окна к стене и промерзающие зимой откосы, на которых может появиться плесень. Решить эти проблемы можно сделав т.н. «теплый» монтаж окна, о чём мы и расскажем в этой статье.

Почему «плачут» окна, промерзают откосы и появляется грибок на подоконнике.
Как улучшить теплоизоляционные параметры узла: стена-окно.
Как самостоятельно утеплить оконный проём с помощью ЭППС.

Конденсат на окнах и плесень на откосах: причины и решение проблемы

«Плачущие» зимой пластиковые окна — негативное явление знакомое многим городским жителям и владельцам частных домов.

Конденсат, выпавший на окне.

Вторая беда — плесень, появившаяся на откосах или подоконнике.

Сырость приводит к появлению грибка в нижней части окна.

Как этого избежать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в механизме этого явления. При классической схеме отопления и естественной вентиляции, радиаторы ставятся снизу под окном.

Радиатор захватывает холодный воздух и поднимает разогретый поток вверх. Возле холодного окна, зимой, часть этого потока охлаждается и идёт вниз.

Происходит постоянное перемешивание теплых и холодных воздушных масс в оконной зоне.

Современные пластиковые окна, в отличие от старых конструкций, через которые постоянно проникал холодный сухой воздух с улицы, герметичны. Если снизу окна стоит широкий подоконник (перекрывающий радиатор), или радиатор смонтирован в нише.

То это препятствует естественному перемешиванию (обмену) воздушных масс и возле окна образуется зона застоя.

В результате нарушается обдув стекла. Насыщенный водяным паром теплый воздух соприкасается с холодным стеклопакетом, охлаждается и конденсируется. Эта влага течет вниз по окну. Капает на подоконник, скапливается в углах и т.д.

Со временем это приведёт к появлению плесени и порче отделки.

Решить проблему можно так:

Уменьшить ширину подоконника.
Сделать отверстия в подоконнике для улучшения циркуляции теплого воздуха, идущего от радиатора.

Поставить в подоконник конвектор или установить нагревательные элементы, например, греющий электрический кабель.

Если однослойная стена очень широкая (в холодных регионах), то окно сдвигается внутрь за счет увеличения толщины четверти. Тем самым уменьшается ширина подоконника, минимизируется зона застоя и улучшается обдув стекла.

Схемы распределения воздушных потоков и температур внутреннего воздуха в зоне расположения окон из ПВХ- профилей при различной глубине их установки в толще наружной стены;

а — при размещении оконного блока у наружной поверхности
6 — при смещении оконного блока к центру стены

Четверть (сверху и с двух сторон по бокам оконной конструкции) защищает стык окно-стена от продувания ветром.

Также в современных ПВХ окнах ставится клапан для микропроветривания (притока воздуха, вентилирования и дополнительного обдува оконной зоны) в холодный период времени.

Описанное выше, лишь часть решения проблемы. Зачастую, помимо «плачущих» окон в доме отсыревают и плесневеют откосы.

Как избежать появления грибка на откосах

Например, есть стена, сделанная из газобетона. Утепления фасада нет. Снаружи дома минусовая температура, а в помещении - плюсовая. Допустим, на улице - 26 °С, а в помещении + 20 °С. Установлено окно.

В данной конструкции окно (даже качественное с несколькими камерами и энергоэффективное) это — мостик холода. Т.е. в месте установки окна тепловой контур стены ослаблен, а эффективная толщина газобетона (что влияет на термическое сопротивление всей конструкции) фактически уменьшена, и откос промерзает. Наглядно это можно представить так:

Температурные поля (изотермы) в однослойной конструкции. Изотерма — это линия, соединяющая точки с одинаковой температурой.

Изменение изотермы в месте установки окна.

Из-за этого часть откоса с оконной коробкой оказывается в зоне т.н. точки росы. Это в свою очередь приводит к выпадению в этом месте конденсата.

Проблема усугубляется тем, что откос не закрыт паропроницаемым материалом. Теплый водяной пар, содержащийся в воздухе жилого помещения, стремится выйти наружу и беспрепятственно проникает в холодные откосы, а в конструкции созданы условия для конденсации влаги. Откосы переувлажняются и на них появляется плесень и грибок.

Выход — нужно утеплить откосы паронепроницаемым материалом, например, ЭППС (экструдированным пенополистиролом) толщиной 3-5 см.

Таким образом, хотя условия для конденсации влаги в стене есть, но водяного пара в более холодной зоне нет. Стена остаётся сухой и «здоровой» даже при отрицательных температурах.

Как самостоятельно сделать «теплый» монтаж окна

Технология утепления откосов экструдированным пенополистиролом отлично подходит для обычного загородного дома. Но, для установки окон в энергоэффективных домах требуется более продвинутый вариант. Улучшить тепловые характеристики узла стена-окно можно, применив систему т.н. «теплого» монтажа.

Главный принцип «теплого» монтажа окна — вся оконная конструкция по периметру оконного проёма устанавливается только в паронепроницаемый утеплитель.

Это могут быть - ЭППС, ПИР-плита, пеностекло. Технология «теплого» монтажа окна с лицевой кирпичной кладкой следующая, нужно:

Утеплить ЭППС верхний, правый и левый откосы.
Основание под окном тоже утеплить ЭППС. Но сначала в теплоизоляции нужно сделать жесткую опору под раму (под пластиковые опорные колодки/клинья) для передачи нагрузки на стену, о чём будет рассказано ниже.
Дополнительно защитить монтажную пену – изнутри пароизоляцией, а снаружи паропроницаемым влаго- УФ- и ветрозащитным герметизирующим материалом.

Схема: «теплый» монтаж окна. Таким образом окно полностью отсекается от холодной стены.

Теперь подробнее остановимся на нижней теплоизолирующей части, изготовленной из ЭППС. Нюанс в следующем — окно должно опираться и передавать нагрузку от своего веса на надёжное жесткое основание. При монтаже окна на газобетон, кирпич, бетон или деревянную перемычку в каркасе проблем не возникает.

Окно монтируется так — под каждым вертикальным элементом рамы ставятся опорные колодки/клинья, сделанные из прочного пластика, а не подкладываются, как делают некоторые «мастера» деревянные щепки или обрезки от досок, попавшиеся под руку.

Но экструзионный пенополистирол, хотя и относительно прочный материал, (его закладывают под фундамент, например, УШП) плохо выдерживает местное смятие. Т.е. точечную нагрузку от опорной колодки.

Если установить окно на ЭППС или пенопласт, то эти материалы могут со временем просесть под весом окна. В итоге раму может перекосить, а стеклопакет треснет.

Чтобы установить окно по технологии «теплого» монтажа нужно:

Заранее просверлить в ЭППС, который ставится под окно, отверстия диаметром около 25 мм.
Вставить в экструзионный пенополистирол куски толстостенных водопроводных полипропиленовых труб.
Заполнить вставки монтажной пеной.

Схема основания из ЭППС под «теплый» монтаж окна. Таким образом формируются жесткие опорные площадки под колодки/клинья, которые не продавятся под весом окна.

Высота вставок в ЭППС, выбирается по толщине теплоизоляции. Места установки вставок — там, где ставятся опорные клинья. Далее окно монтируется как обычно и закрепляется монтажными/анкерными пластинами к стене.

Выводы и рекомендации

«Тёплый» монтаж окна — это не модное веянье, а один из типовых узлов энергосберегающего дома и способ уменьшения затрат на отопление и расходов на энергоносители.

• Распределите полотно в проеме так, что бы кант прозрачного полотна ПВХ тентовой шторы находил на брус вокруг проема.

• Закрепите полотно в 2-х местах: можно степлером, можно привлечь 2-х высоких парней или красивых девушек, а можно установить по одной скобе на верхних углах проема и зафиксировать штору на ремешки, одев через люверс на скобу наше полотно!

• Делаем отметки вокруг проема маркером через отверстия с ремешками (в канте). В этих местах мы будем устанавливать скобки.

• Снимаем штору на время.

• Прикручиваем скобы на отмеченные места вокруг проема саморезами по дереву L=1,6 или 1,9 мм.

• Одеваем полотно на скобу и фиксируем ремешками! Готово.

P.S. Все фото на нашем сайте – результат работы нашей команды профессионалов! Для тех, кто решит освоить это мастерство - следующие советы и рекомендации по использованию Мягких окон.

Советы!

• Сделать полотно красиво вытянутым, как стекло, можно, если сместить при крепеже все скобы на 0,5 см от центра проема по всему периметру. При установке на такой, слегка увеличенный «каркас», полотно прозрачной шторы потянется (структура ПВХ тентовой пленки 700 микрон это позволит, особенно на больших проемах – более 3 м кв) и Вы получите хорошую натяжку. Хорошая натяжка – залог долгого срока использования Мягких окон.

• Для монтажа смежных полотен, когда на один крепеж одевается 2 смежных полотна (левое и правое), нужно отталкиваться от единой точки крепежа полотен по центру бруса. Это возможно. Для этого проверьте совместимость полотен по люверсам (металлические оправки с ремешком вокруг отверстия) на земле. Если все совпадает - приступайте к разметке скоб на вертикальных стойках проема. Главное - точно разметить по расстоянию друг от друга по высоте. Ведь то, что они по центу бруса уже известно!

• Что бы молния, которую иногда вшивают в дверной проем прозрачных ПВХ штор, двигалась мягко – ее нужно некоторое время «разработать». Первое время наберитесь терпения и бережно, не торопясь пользуйтесь ею! Мы благодарны нашим производителям молний за то, что учат нас быть неторопливыми и бережными!

• Морозостойкие шторы ПВХ можно эксплуатировать в любую погоду. В растянутом состоянии они могут выдерживать температуру от -40 градусов С. При первом понижении температуры воздуха ниже - 5 град С не желательно заламывать или скручивать в тугую бобину ПВХ тентовые шторы. Они могут треснуть.

• ПВХ штора из армированного цветного тентового материала более устойчива к частому использованию ее в морозы, поэтому нередко в местах дверных проемов мы именно ее и предлагаем. К тому с же стоимость таких тентовых штор на 20% дешевле, чем прозрачной тентовой ПВХ шторы.

• Хранить мягкие окна можно в свернутом состоянии в виде валика. Складывать для хранения прозрачные ПВХ шторы не рекомендуем. В местах залома прозрачной ПВХ пленки останутся белые метки. Если хотите хранить мягкие окна над проемом с помощью подвязочных ремней – вложите во внутрь вала аллюминевую трубку на всю длину – каркас вала будет жестким и штора не вытянется и не помнется в местах перетяжки ремешком. В нашем ассортименте есть такие трубки и мы их сразу «прячем» в кант шторы ПВХ.

• Самостоятельный монтаж мягких окон очень интересное занятие. Если площадь одного проема Вашей беседки или террасы более 3,5 м кв – лучше воспользоваться услугами монтажников. Ко всему прочему Гарантия распространяется при условии монтажа мягких окон нашей компанией!

Читайте также: