Места угольник а наверх двери окна можно поставить брус 150 на 150
Обновлено: 20.05.2024
Как самому сделать коробки обсады дверей и окон для сруба из бруса 150 на 150 мм.?
Чтоб изготовить окосячку, косяки или обсаду как у вас называют, нужен брус 170 мм (10+150+10) на 100-120 мм. Длина в зависимости от будущих дверей, примерно 1800-2000 (вертикальные), 1100 мм горизонтальные. Нижнюю проще изготовить из половой доски (50 мм) без четверти, чтоб дверь просто прижималась.(фото)
На вертикальных в середине выбираем паз 30*70 мм, в который зайдёт зуб (30*65мм) на торце стены. С другой стороны выбираем четверть под дверь 50*50 мм, под окно 40*20 мм и скос с уступом, к уступу прижимается вторые (зимние) рамы. На дверном необязательно.
Конфигурация видна на фото.
Для удобства изготовления шипов и зубов рисуем на косяках чистые линии: нижняя дверная, верхняя оконная. С ними проще размечать зубы (шипы). На вертикальных делаем два зуба, на нижнике и вершнике по одному в середине. Все расчёты и размеры зубов от стороны с четвертью под дверь или раму.
Примерно такая конфигурация соединения нижника и бокового. (фото нашёл в инете).
После того как изготовлены все шипы на нижнике и боковых, подогнаны и опробованы, приступаем к вершнику.
Боковые должны быть вверху пропилены по чистой линии на пол вершника.
Устанавливаем всё на место. Чуть выше середины по высоте ставим распорку, подложив дощечку, чтоб не мять косяк. Замеряем длину, вот тут и нужен пропил по чистой линии, можно работать (чертить) с угольником, прямой угол без каких либо загибов. Боковые должны быть чуть пониже, чем проём, чтоб шипы прошли над боковыми и опустились в пазы. После этого выравниваем обе стороны вершника и отчерчиваем низ, сколько нужно опустить.
Как сделать окосячку в доме из бруса и не ошибиться с выбором
Правильная окосячка в брусовом доме позволяет получить красивые и теплые оконные проемы в короткие сроки. Именно красивые, не требующие дальнейшей отделки откосов. Такая окосячка (обсада) – технологичный продукт, на изготовление которого с нулевого цикла нужны недели.
Чистовая обсада: внешний вид и технические требования
Внешний вид
- Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
- С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
- Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
- Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.
Схема обсады оконного проема в брусовом доме.
Технические характеристики
- Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
- Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.
- Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
- Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
- Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
- Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
- В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.
Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.
Черновая обсада
Единственной причиной осознанного выбора черновой обсады в брусовом доме, мой взгляд, может быть желание установить пластиковый подоконник и в тон ему – пластиковые откосы. Можно экономить только на сорте древесины. Потому что во всех остальных случаях мнимая экономия в итоге оборачиваются бОльшими затратами.
Качественная черновая окосячка должно также изготавливаться из сухой доски. В отличие от чистовой, в ней НЕ выбирается четверть. Окна монтируются на крепежные пластины, как в каменном доме или обычной квартире. Затем эти пластины закрываются доборами, а торец – наличниками.
Хорошо смотрится вариант отделки откосов пластиковыми доборами вместе с пластиковым подоконником.
Черновая обсада из сухой сосны.
Закладной брусок
К сожалению, по незнанию люди часто соглашаются на некачественную черновую обсаду. Она представляет собой доску с прибитым вдоль нее бруском, который закладывается в паз, выбранный в проеме. Поэтому она и называется «в закладной брусок».
Кроме затрат за отделку откосов вы можете получить скрытые проблемы:
- поведет доску при высыхании, и она потянет за собой окно
- привернутый брусок может искривится и образуется щель на улицу
- саморезы крепежных пластин могут пройти обсаду насквозь и зафиксировать ее к стене дома, тем самым нарушив саму идею обсадной колоды
Пиломатериал для закладной обсады покупают на рынке. Размеры досок лимитированы по ширине. А значит они могут выпирать из стены или быть уже нее. В таком случает вы попадете и на доборы к наличникам.
Подходящие форматы и размеры
Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.
Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.
П-обсада с четвертью.
Т-обсада из массива с вклеенным шипом.
Рекомендуемые размеры для стен из бруса 100 мм
| Строганный брус естественной влажности | П – обсада толщиной 90 мм. Тонкие стены сильно ведет при усадке, нужна прочная коробка. |
| Профилированный брус естественной влажности | |
| Сухой профилированный брус | П и Т обсада толщиной от 55 мм. |
| Клееный брус |
Рекомендуемые размеры для стен 145 – 150 мм
| Строганный брус естественной влажности | П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм. |
| Профилированный брус естественной влажности | |
| Сухой профилированный брус | |
| Клееный брус |
Рекомендуемые размеры для стен 200 – 220 мм
| Строганный брус естественной влажности | П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм. |
| Профилированный брус естественной влажности | |
| Сухой профилированный брус | |
| Клееный брус |
Важно! Размеры в таблицах верны для стандартных оконных проемов. Если длина или ширина проема превышает 2 метра, то ставьте обсаду толщиной 90 мм или больше.
Отличия в обсаде для окон и дверей
В другом случае, если окно будет с пластиковым подоконником, нижняя часть оконной обсады делается тоньше остальных частей. Так она сохраняет свою функцию и не мешает.
Нижник с ушками = отличный деревянный подоконникВариант окна с пластиковым подоконником. Тоже смотрится гармонично.
На этом отличия у оконной и дверной окосячки заканчиваются. Боковые части и вершник у них одинаковые.
Как сделать обсаду своими руками
До начала работ определитесь какую обсаду вы будете делать – П или Т вида. От этого зависят размеры проема.
Как вырезать обсадный профиль
В брусовом доме мы будем делать Т- окосячку, как более легкую для изготовления своими руками. Тут можно обойтись без фрезера, одной ручной дисковой циркулярной пилой, которую можно взять в аренду.
Итоговый результат работы.
На вершник берем брус 150 х 50 мм.Подоконник. С ветровым замком из бруса 150х90 мм и без ветрового замка из бруса 150х50 мм.
Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.
А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.
Таблица допусков в размерах
Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:
- Размечаем и выпиливаем проемы
- Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.
- Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base
- Утепляем проем джутовой лентой
- Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника
- Проверяем геометрию
- Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом
Вроде несложно, но как водится, дьявол кроется в деталях. Попробую показать процесс монтажа обсады в доме из бруса 150х150 мм. Если будет непонятно, спрашивайте в комментариях.
Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.
Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.
Паз всегда больше на 5 мм, чем шип. Болтаться не будет, вам еще утеплять проем 1-2 слоями джутовой ленты.
Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.
Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!
На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.
Еще раз проверяем геометрию. Профит!
Тайминг видео:
Монтаж Т-обсады в брусовом доме
Технология отличается только тем, что в торце проемов выбирается паз. А шип формируется с прилегающей к стене стороны обсадного бруса.
Сделать паз в брусе или по-простому канавку несложно. На чертеже я показал вид паза сверху. После разметки вы делаете два вертикальных реза, затем еще два реза под 45 градусов. Убираете вырезанные треугольники и подчищаете серединку кончиком цепи. Или стамеской, если не уверены в своих силах.
Чтобы сделать прямые резы цепной пилой нужен опыт, хороший глазомер и крепкие руки. Вы также можете вырезать паз ручной циркулярной пилой, а там, где она не достанет – доработать стамеской.
Оба вида окосячки одинаково надежны. П-обсада – это классический проверенный веками вариант. Т-обсада появилась относительно недавно, применяется для установки в домах с выпиленными во время возведения стен пазами.
Совет: Стоимость установки окосячки за 1 проем в брусовом доме у разных фирм сейчас в пределах 3500 – 7000 рублей. В тоже время вы можете заказать изготовление обсады без фирменной установки.
Таким образом, вы получите готовые обсадные профили нужной вам формы и размеров. Чтобы неспешно установить их в свободное время, сэкономив десятки тысяч рублей.
Дополнительный бонус при заказе готовой окосячки – выбор опций, самостоятельная реализация которых весьма затратная. Например, можно заказать обсаду с расширением проемов внутрь дома – это визуально увеличивает проемы и дает больше света. Или заказать чистовой подоконник.
Как соединить детали окосячки – варианты замков
Замки, соединяющие части обсады, различаются по сложности исполнения. Правильный замок препятствует смещению деталей коробки относительно друг друга. Как во время установки окна или двери, так и в период усадки дома. Он также препятствует продуванию соединений.
- соединение в четверть. Самое простое в исполнении, часто используемое при самостоятельной установке. Требует дополнительной фиксации уголками.
- соединение в четверть с обратными углами. Более жесткий вариант, тоже требует дополнительной фиксации. Продувается
- соединение в ласточкин хвост или в ящичный шип
- авторские замки компаний – производителей и установщиков обсады.
Как рассчитать размеры проемов, если есть размеры окон/дверей
Возьмем для примера окно 1,4 на 1,2 метра в доме из профилированного бруса 150х150. Рассчитывать будем ширину и высоту проема под П-обсаду толщиной 90 мм. Подоконник деревянный, является нижней частью окосячки.
Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.
Исходные данные:
Формула:
Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.
1400+90+90+30–50 = 1560 мм
Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.
Принцип, я думаю, понятен. Если что, спрашивайте в комментариях.
- Чистовая обсада с пожизненной гарантией
- Окна Veka или Rehau
- Установка за 1 день (до 7 проемов)
- Покраска обсады в цвет окон
- Никаких дополнительных отделочных работ с окнами не понадобится
Выводы по самостоятельной установке
- Многие устанавливают обсаду своими руками. Значит, вы тоже сможете.
- Всегда держите в голове, что вам нужны теплые проемы. Окосячка не самоцель, а промежуточный этап при установке окон и дверей в деревянном доме.
- Помните, что дом, построенный из бруса естественной влажности, садится за год на 10-15 см. Оставляйте достаточно свободного места над вершником.
- От качества окосячки зависит срок жизни окон и дверей вашего дома.
- По возможности откажитесь от черновой обсады в закладной брусок.
Часто задаваемые вопросы
- Когда устанавливать обсаду, надо ли ждать усадки дома?
Закрывать теплый периметр, то есть устанавливать окна и двери в обсаду можно сразу после постройки стен и крыши брусового дома. Обсадные колоды не мешают усадке и при этом сохранят в безопасности ваши рамы.
- Можно ли установить пластиковые окна без обсады?
Сейчас большинство фирм работают с клееной древесиной (те, кто предлагает чистовую обсаду). Потому что на рынке массив сосны и елки низкого качества. Или по неадекватной цене.
- Нужна ли окосячка в брусовых домах, построенных 5-10 лет назад.
- В брусовом доме хотим установить обсаду в закладной брусок. Это значительно дешевле и быстрее. Почему это плохо?
Это не плохо. Но это может оказаться дороже правильной обсады. Черновая коробка потребуют отделки – установке и подгонке доборов. Проверить ее качество тоже
- Если какие моменты по окосячке брусового дома пропустил, спрашивайте в комментариях.
на ваши вопросы отвечают замерщики ООО Шувое.ру - старейшей компании по производству и установке обсады в Московской области. С 1995 года Шувое.ру остекляет и отделывает деревянные дома.Перейти
11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине
В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.
Как правильно класть брус
Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.
Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.
Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.
Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.
Березовые нагели
На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.
Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.
Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.
Виды соединения бруса
Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:
- Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
- Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
- Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.
Соединение углов бруса с остатком
Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.
Уголовое соединение с остатком
В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.
Углы без остатка
Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.
К угловым соединениям без остатка относятся крепления:
- Встык;
- При помощи шпонки;
- Коренной шип;
- Теплый угол;
- Ласточкин хвост;
- В лапу;
- В полдерева.
Встык
Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.
При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.
Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.
При помощи шпонки
Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.
В коренной шип
Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.
Соединение бруса в теплый угол
Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.
Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.
После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.
Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.
Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.
Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.
В лапу
Соединение в лапу производится следующим образом:
- На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
- Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
- При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
- Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.
В полдерева
Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.
Стыковка бруса по длине варианты соединений
Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.
В шип на шпонках
Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.
Сращивание бруса по длине в коренной шип
Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.
В замок
Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:
Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.
Сращивание бруса в полдерева
Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.
Метод сращивания бруса прикладывание
Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.
От чего зависит выбор соединения
Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.
Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.
Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.
Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.
Пружинный узел сила
Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.
Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.
Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.
Крестообразная вязка внахлест
Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:
- Вполдерева;
- В треть и четверть дерева;
- Зарубка в один ряд.
Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.
Что учесть при стыковке профилированного бруса
В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.
Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.
Соединение, стыковка бруса. Фото.Как я делал.
Давно собирался сам, и по просьбам трудящихся попробую описать способы соединения, стыковки бруса в углах, в места стыка и пересечения стен. Каким образом я это делал, с фото.
Дом, коробка вернее у меня 7×8 метров, плюс 2 стены и тамбур.
Как такового проекта нет, всё было в голове. Соединение углов сперва думал в полдерева сделать. Похоже на соединение в лапу.
Соединение в полдерева Соединение в полдереваПотом всё-таки решил шип паз, или теплый угол такое соединение ещё называют
Соединение в полдерева я использовал на углах первого венца, и в углах тамбура, а в центре садил шкант. Тамбур собран из бруса 150×100, если также делать соединение шип - паз, то есть вероятность раскола древесины, то что тонковат брус, а в полдерева самое то.
Примыкание пятой стены, т-образное соединение делал таким образом
Именно это место не совсем аккуратно вышло, а так в целом, в других таких же местах довольно прочное и плотное соединение. Во все пазы сразу закладывал джут, и забивал если не совсем плотное было соединение.
Стыковка бруса по длине, это я делал таким образом
Также сразу прокладывал джут. Прочное не продуваемое соединение. Некоторые прям с молотка забивал.
Стыковку бруса 150×150 и 150×100 делал сперва навылет, пару рядов буквально.
Потом начал скрытое соединение делать, таким образом. Фото именно этого узла к сожалению не сделал, поэтому эскиз.
Так симпатичнее всё-таки. Один ряд делал так, "утапливая" брас в брус, а следующий ряд впритык просто. Всё это сажал на шканты. Также прочное соединение получилось, ничего не болтается не шатается.
Пересечение, перекрестие стен делал так
Тоже плотно подгонял, с джутом. Крепко, надёжно.
Есть и другие возможные варианты соединения, но на мой взгляд эти самые простые и при этом не менее прочные.
Все запилы, шипы и пазы делал бензопилой и выбирал стамеской.
Надеюсь простым и понятным языком описал.
В проёмах во всех после усадки основной установил окосячку, всё очень прочно стоит. О том как я делал окосячку напишу в следующих статьях.
Спасибо за внимание.
Также вам может быть интересно:
Видео по теме,паз для стыковки бруса:
Почему нельзя использовать брус в каркасных домах вообще и в качестве стоек в частности?
Всем привет, в очередной раз листая ленту дзена, попались на глаза фотки от компании строящей дома в ленобласти, разберем самые грубые ошибки которые бросаются в глаза.
Попытка изобразить каркас Попытка изобразить каркас1. Обвязка из бруса, да еще с запилом в полдерева (обведено красным)
Во первых брус вообще крайне не желателен, так как на нем всегда появляются трещины, во вторых он еще и ослабляется, см фото ниже к чему приводит такая сборка
Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3Брус в обвязке допустим разве что на ленточном фундаменте (хотя не понятно зачем там вообще обвязка, стены можно ставить сразу на бетон через гидроизоляцию, а полы организовывать обратной засыпкой + стяжкой) или на сваях большого размера вроде 30х30 или такого-же размера оголовках, чтобы брус не опирался ослабленной частью.
Но зачем делать так в 21м веке не ясно, можно в ту-же цену собрать пакет из досок "елочкой" , где доски будут лежать на сваях или оголовках на ребре, т.е. не будет иметь проблем описанных выше. Но собирать конечно дольше, поэтому "строители" очень не любят.
2. Лобовая доска и лаги из бруса (зеленая стрелка)
Во первых вообще не понятно зачем было использовать более дорогой материал, т.е. 30 брусьев 100х150 длиной 6 метров (0.1*0.15*6м*30шт) - это 2.7 куба . А 30 досок той-же длины 50х200 (0.05*0.2*6м*30шт) - это 1.8 куба. При нынешней цене 12500-14000 за куб даже ЕВ доски, больше 12 тысяч разницы на одном лишь перекрытии.
При том что жесткость на прогиб , у более дешевой доски 50х200 аж на целых 30% больше !.
Теплотехника, что "с боку" лобовая доска лобовой брус промерзает так-как имеет теплопроводность в три раза уступающюю минвате. Так и по высоте, 150мм. Лучше-бы на разницу в стоимости доски сделать еще 50мм утепления, доведя итоговое до 200мм
3. Стойки в углах из бруса (оранжевая стрелка)
Брус в углу Брус в углуБрус можно использовать в какой-нибудь не утепленной постройке, конюшне или сарае для дров/сена. Но никак не в каркасном доме, во первых как уже писал ранее - брус может промерзать насквозь, вплоть до инея на внутренних углах дома (на форумхаусе регулярно пишут о проблемах после горе строителей). Во вторых изнутри банально не к чему подшить плитную обшивку, будь то фанера, ОСП или гипсокартон.
На фото ниже примеры теплых углов из досок, которые можно утеплить и в то-же время без проблем смонтировать плиты или брусок под электропроводку. Как видно по количеству материала, количество то-же, но никаких трещин и инея.
Теплый угол из трех досок Теплый угол из трех досок Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада. Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада.Если где-то в каркасном доме и применим брус, то только на террасах как опорные столбы, и то целесообразнее делать из клееных досок.
Второй этаж Второй этаж4. Укосины (зеленые кружки)
Как видно на первом фото укосин нет, а на втором уже есть, во первых это говорит о том что из врезали на стоящих стенах, что значительно дольше, а следовательно заказчик получит дом позже и дороже. Так еще и укосины врезаны на "тяп-ляп". Т.е. вместо того чтобы быть врезанными в верхнюю и нижнюю обвязки стены, просто поставлены в упор, т.е. гвоздь работает на на срез (как в стойках), а на сдвиг, т.е. укосина работает дай бог на 5% от того что должна.
Согласно своду правил 31-105 что регламентирует в РФ каркасное строительство, укосина врезается не более 1/4 ширины стойки, а тут 50мм в 150мм доску, грубейшее нарушение.
Я уже писал ранее в одной из статей про исследования института в США, где пришли к однозначному выводу что стена с укосиной из "дюймовки", значительно жестче и на сдвиг и на "слом" чем с 50мм. Если эта тема интересна то пишите в комментариях, напишу отдельную статью или дам ссылку.
5. Перевязка стен (синие кружки)
Нет второй верхней обвязки, которая перевязывает намертво между собой перпендикулярные стены. Подробнее про этот узел у меня была статья .
Места угольник а наверх двери окна можно поставить брус 150 на 150
Наши установщики советуют 5 см.
Чем выше дом, тем больше зазор.
Считается, что зазор должен быть до 1/10 от той высоты, в пределах которой вмонтировано окно.
Например, окно 1-го этажа деревянного дома должно иметь сверху зазор 1/10 *3,0м (высота стены от нижнего оклада до верха окна)= 0,3м (300 мм)
Если окно монтируем на втором этаже, то зазор 1/10 * 6,0м (около 6м - расстояние от первого оклада дома до верха окна на втором этаже) = 600мм.
Это про зазоры в новых стенах из свежей древесины.
Под деревянными домами в нашей статье подразумеваются строения из бруса или бревен, то есть те, стены которых состоят из уложенных друг на друга венцов и подвержены усадке из-за усыхания древесины и уплотнения законопаченных швов. (Каркасно-щитовые дома, построенные по финским, канадским и любым другим технологиям, лишены этой специфики, и окна в них монтируют почти по той же схеме, что и в кирпичных и бетонных зданиях.) Обычно брусовые и бревенчатые стены дают усадку около 6 %; в особо "удачных" случаях (если лес оказался летней рубки) - до 10 %. Считается, что 2 года - вполне достаточный срок для того, чтобы дом "сел". Однако и на третий год усадка может составить более 1 %. Кроме того, линейные и поперечные размеры бревен и брусьев меняются (хотя и незначительно) в зависимости от влажности древесины и после окончания усадки. 10 июля 2012
вы что))? обычно берется высотою в 5% от высоты проёмов на осадку дома.
то есть если высота проема 1.5 то принимаем 7.5 см
да, от высоты проёма, соглашусь с вами, был не прав. Но 10% для свежего дома и леса: 1500мм * 1/10 =150мм - будет нормально
вырвать таким строителям и советчикам в деревянных домах окна ставят высотой не более 1300мм следовательно проем не более 1400мм+800-850мм до пола +450-500мм до потолочных балок очень высокие окна на деревянном доме не смотрятся
Почему не ставят? Ставят, еще как, например окна стандартного размера КПДшек.
11 июля 2012каждый волен какие ставить окна
и что у кого вырывать :)
странная теория. Усадки бывают разные. У брусового дома она минимальная
у лафета, кругляка очень много
11 июля 2012все таки я думаю не так уж сильно влияет это, потому что у лафета и кругляка швов меньше чем у бруса, и усушка древесины компенсируется усадка пакли в швах. что не говорите у бруса высота меньше чем у лафета и кругляка и в эту высоту проема разное кол-во входит )
если высота бруса 15см то в проем войдет 10 брусьев и 9 швов между ними ) а у бревна поменьше всяко . хайдах эрэ оннук )
попутный вопрос:
каких размеров заказывать окна если у меня проемы размером 1000(ширина) на 1100(высота) мм. Без каких либо колод и т.п.
Какие фирмы по продаже окон в Якт могут взяться за это дело, т.е. при необходимости расширить проем? Дом брусовый, коробка стоит уже 2-й год
1000 на 1000
колоды всяко надо врезать ибо без них стены поведет
полностью согласен
мы без колод поставили стеклопакеты, а они со временем перестали открываться и закрываться
вместо колоды
а я у себя с торцов проёмов по средине выпилил углубления под брусок (5х5)вставил его туда и всё уже 4 год стоит и ничего.окна вставил с учётом по 4 см.сверху и снизу,и по 2см. по бокам.дом брусовый этаж 1.брус 15х15 .
какой там брусок
для надежности у меня уголок железный 6*6. Но тут тонкость в пресловутой точке росы. Я наугад прикинул: зимой разница температур на поверхности стены (улица-дом) примерно 50-60 градусов. Значит ноль ближе к внутренной части. Поэтому железный поместил чуть ближе к наружной поверхности стены.
в середине торца
вдоль выпиливаешь сверху -вниз паз под брусок и утапливаешь вовнутрь.колоду как ставишь?выпиливаешь шип потом туда вставляешь колоду.так же только пилиш внутрь и брусок ставишь.
без колоды хочу забить уголок ближе к наружной части стены
и поставить окно к уголку выравнивая с наружной стороны стены. Запенить без предварительного крепления саморезом. Пойдет ли?
Живу в деревянном 2-этажном доме.
Пластиковые окна ставил сам, советовался с родственником. Обязательно надо делать колоды. Зазор по сторонам окон 1,5 см. Крепим 4 стороны окон на колоды 2-мя длинными саморезами. При этом все делаем с помощью уровня. Точка росы - ближе к дому, одна треть колоды.
Живем в доме уже 4-й год, окна даже не потеют, открываются без проблем. Если сделать без колод, то обязательно впоследствии будут проблемы с открыванием-закрыванием окон.
если точка росы ближе к внутр стенам значит надо выравнивать к внешнему так?
живем 6-й год в брусовом доме
Окна ставили сами, вместо колод забили мет.уголки, как написали выше. Окна нормально закрываются-открываются, не потеют, не дуют. Зазоры под усадку оставляли ок. 5 см.
спасибо обнадежили, а то яжути понабрал тут.
Завтра ставлю окна проще как писал выше на уголках без колод. А вы окна выравнивали к внешней стороне стены?
Для брусовых стен нет особой разницы
Я выравнил по внешней стене, чтоб окно с наличниками красиво смотрелось снаружи, при этом пришлось изнутри досками пришлось сделать декоративные рамы.
Тоже пришел к мнению, что
лучше выставлять окна в подготовленные проемы брусового дома, армированные уголком.
По бокам нужно оставлять зазоры по 1,5см. Снизу достаточно 5мм - транспортного профиля под подоконник и отлив. Сверху при достаточной усадке достаточно 3см.
Уголок использую 40х40х4, по высоте на 3см ниже верхнего бруса (повторяю - ежели дом дал хорошую усадку, что проверяется при выпиливании оконного проема; в свежесрубленный дом из бруса сверху следует оставлять зазор 5см+ до полной усадки мягкий утеплитель по типу пакли или вспененного полиэтилена). Уголок лучше выставлять по наружной стене с запиливанием паза под одну грань уголка - отступив 5-6см от наружного края бруса. Фиксация уголка к брусу в 1 точке ближе кверху.
Перед установкой пластикового окна лучше вынуть стеклопакеты, демонтировав декоративные уголки узким плотным шпательком. Очень прочная фиксация получается при установке окна на анкеры с предустановкой дюбелей на жидкие гвозди (оптимальны расширяющиеся дюбели 8,0х75) - но это только в ту часть окна, где был стеклопакет (лучше закручивать сантехническими винтами 6,5х120). Таким образом рама окна фиксируется к стене через уголок. В ту часть окна, в которой есть форточки-створки сантехнические винты не закручивать; фиксировать их к брусу на универсальные крепежные пластинки (пластинка фиксируется короткими 2,5-3см саморезами-лучше по дереву-к раме, затем края пластинки загибаются и фиксируются на 5см саморезы к брусу).
Естественно, монтаж по уровню. Пена лучше пеносиловская или титан - сильно не расширяются; макрофлекс оставляет пустоты.
Дом из бруса 150х150. Хотим установить окна из ПВХ. Подскажите, как подготовить оконные проемы, если можно подробней.
Другие публикации рубрики "Окна. Светопрозрачные конструкции"
Если окно из ПВХ предназначено для установки в городской квартире, то никаких дополнительных оконных конструкций применять не следует. Поскольку так называемое «пластиковое окно» само по себе является оконным блоком. Кроме того окно из ПВХ должно быть выполнено строго по размеру проема, а зазоры меж.
Фурнитурой, применительно к окнам, мы называем набор деталей и механизмов, которые обеспечивают открывание-запирание, а также распахивание окна. От фурнитуры напрямую зависит, насколько плотно створка будет прилегать к раме. Надежность оконных конструкций напрямую зависит от каждого винтика и крепле.
Если в вашей квартире установлены окна ПВХ с однокамерным стеклопакетом, то это может быть причиной того, что от окон веет холодом. Для нашего климатического региона необходимо устанавливать пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом. Другой возможной причиной движения холодного воздуха от окон .
Читайте также: