Капельник для деревянных окон своими руками
Обновлено: 19.05.2024
оконный профиль-капельник. Где бы купить?
чем те св-окна не устроили? кстати капельники все подряд не ставят алю в стандарте хоть и стоят они копейки.
Дык, они и не белые бывают. С напылением почти любого цвета. :))))
в бибирево в миллионе мелочей в цоколе в магазе оконном таких нету? я чесслово не помню но для окон там всего валом. я так видел только на пром. остелкении
тбм маркет чото недружелюбен стал любят продать кратно упаковке, но по розничной цене. И под заказ.
А мне при таком раскладе проще на контору ту же упаковку по безналу взять, но по оптовой :))
Много профиля не нужно, точно не считал, но метров 16-18 хватит на все окна.
Деревянные евроокна своими руками
Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.
- Евроокно – что это и как делается
- Деревянные окна своими руками
- Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
- Шаблоны из уголка
- Фаски, сборка, доводка
Евроокно – что это и как это делается
Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.
Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.
Деревянные окна своими руками
Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.
Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.
Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.
У нас были ручные инструменты, станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.
Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.
Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.
Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.
Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.
Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.
Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.
Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.
Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.
Шаблоны из уголка
Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку
Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.
Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.
Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.
Фаски, сборка, доводка
Все инструкции рекомендуют снимать фаски на соединениях, это улучшает внешний вид рам, так как скрываются минимальные несовпадения сопряжения элементов.Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.
Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.
Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.
Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!
Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.
Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.
Вывод
Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.
Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе «Окна, профили, остекление». Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме «Отчет о создании деревянных окон». Изучив статью о технологии склеивания доски, вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.
"У них там", где будущее уже наступило, за деревяшки лобзиком берут нехилые деньги, это во первых, а во вторых для некоторых это не столько способ сэкономить, как интересное хобби.
PS: Сравните цены деревяных евроокон с пластиком. И почему деревянные дороже, наверно потому что древний артефакт.
александр 2000 24 июня 2018 в 05:13А про такие окна читал. Пластик это вчерашний день.
Окна в стиле Hi Tech (хайтек) были разработаны заводом РЕТА еще 2 года назад.
Долгое время компания доводила технологию до требований стиля и современных технологий.
Чем же отличаются эти окна хайтек от уже имеющихся типов остекления :
1) Стильный дизайн.
Дизайн окна Hi Tech превращает обычное окно в стильный и современный предмет интерьера. Конструкция остекления по контуру створок и рамы может быть декорирована ценными породами дерева или стальными хромированными вставками любого цвета и рисунка.
2) Впервые изготовлены конструкции остекления со встроенной подачей очищенного воздуха.
Механизм открывает клапан на нужное количество воздушного потока. Все манипуляции
воздушного потока включаются дистанционно от пульта управления.
При данной системе подачи свежего воздуха в помещение поступает уже очищенный и если надо
увлажненный воздух.
3) Впервые изготовлены конструкции остекления с дворниками автоматической очистки стекла.
Технология окна РЕТА позволила разместить, специальный механизм для автоматической очистки стекла.
4) Впервые изготовлены окна с 3 камерным стеклопакетом.
В раме использован стеклопакет состоящий из 4 стекол со свойствами энергосбережения шумопоглощения. Толщина 3 камерного стеклопакета (4 стекла)- 86мм.
Энергоэффективность окна увеличена - за счет применения теплой дистанционной рамки и энергосберегающего стекла. В раме 4 контура.
Шумоподавление уличного шума сравнимо с полной тишиной.
5) Автоматические жалюзи-шторы .
В створках окна одной из камер стеклопакета вмонтированы жалюзи –рольшторы с автоматическим управлением с пульта. На полотнах жалюзи возможно нанесение любого рисунка что превращает оконный проем в элемент интерьера.
6) Безопасная ручка открывания створок.
Ручка в оконной раме скрытая. Для открывания створок следует разблокировать ручку, произвести манипуляции с открываниями, привести в исходное положение путем нажатия.
Завод также выпускает упрощенный вариант окна хайтек – RETA.
Во всех типах рам применяется фурнитура скрытого типа.
Завод РЕТА зарегистрировал 5 патентов на данные окна .
Что такое отливы на окна, какие существуют виды? Как установить своими руками?
Внешние части конструкции оконного проёма подвержены прямому воздействию атмосферных влияний. Смена температуры в широком диапазоне, попадание влаги на стыки разных элементов с откосами или подоконником, солнечные лучи оказывают разрушающее влияние на любой материал, даже металл или бетон. Поэтому для защиты устанавливаются специальные внешние подоконники или водоотливы на окна. Они бывают разных конструкции, материалов, которые определяют стоимость, срок службы, эстетику и множество других параметров.
Что такое оконные водоотливы?
- защита структуры оконной рамы от попадающей снаружи здания влаги;
- отвод от стёкол воды;
- декоративность, придание оконному проёму законченного вида.
Окна из металлопластика даже при сохранении материалом рамы своей целостности защитить от плесени, грибка и другой вредной микрофлоры в точках повышенной влажности будет невозможно.
Какие различают виды?
- Пластиковые – встречаются не столь часто, как другие типы водоотливов, но хорошо вписываются в композицию с металлопластиковыми окнами, хорошо поглощают издаваемый каплями дождя шум.
- Полиэстеровые – производятся из оцинкованной стали с покрытием пластизолом. Преимущества — более аккуратный вид и сохранение чистоты за счёт грязеотталкивающих свойств.
- Алюминиевые – выпускаются разных цветов, изготавливаются из металлических листов, толщина которых не превышает 1 мм, однако цена по сравнению с другими аналогами значительно выше.
- Металлические из оцинкованного листа – наиболее распространённые благодаря сочетанию отличного качества и выполнения необходимых функций с ценой.
У любого типа водоотливов должны быть боковые загибы, расположенные снизу: они служат для отведения от окна влаги.
Как выбрать?
- Если бюджет ограничен, выбирать из доступных экономных вариантов, но не забывать об обязательных качествах, свойствах конструкции.
- Нужно подбирать цвет, максимально приближённый к оттенку оконной рамы.
- Необходимо замерять ширину между краем внешней стены оконного проёма и рамой, т. е. габариты бетонной полки. Ширина наружного подоконного блока должны быть больше примерно на 3 см. Иначе жидкость не будет отводиться или начнёт затекать под отлив.
- Ширина оконного проёма определяет длину изделия с запасом примерно 6–10 см для загиба в области прикосновения к откосам. Это нужно, чтобы осадки не затекали под подоконник. Не стоит на этом экономить, поскольку проще срезать лишнее, чем найти недостающее.
- Поскольку на рынке много изделий разной формы, нужно учитывать особенности фасада здания, чтобы внешний подоконный блок «вписался» в общую архитектуру.
Не стоит экономить на отливе, поскольку сложнее и дороже в будущем сделать ремонт или устранить появившуюся под водоотливом микрофлору, чем сразу установить качественный и подходящий по размерам подоконный блок.
Пошаговая инструкция, как правильно установить своими руками
- тип конструкции здания;
- вид материала оконных рам;
- габариты оконного проёма;
- вид фасада дома.
Как крепится на пластиковую конструкцию?
- Установочная площадка замеряется по выступам фасада и вблизи рамы окна, затем размеры наносятся у монтажной полки и капельника, подготовленного для окна водоотлива, соответственно. Потребуется в области откосов оставить выступы материала для загибов.
- Точки разметки наносятся на кромку панели, а после этого соединяются прямой линией. В результате такого чертежа должен получиться прямоугольник с углом панели, совпадающим с собственным внешним углом.
- С области капельника ножницами по металлу выполняется ровный продольный надрез, а затем удаляется отрезанный кусок монтажной планки.
- Вблизи отлива сгибается полученный отрез по бокам под углом 90°, примеряется к месту монтажа.
- При условии совпадения в результате проведённых манипуляций всех размеров с изделия снимают защитную плёнку: так как после монтажа сделать это будет сложнее.
- Между подоконной плитой и рамой окна будет образовываться небольшой зазор. Чтобы в этом месте не было проблем с теплообменом, щель заделывают монтажной пеной. Подоконник устанавливают на неё до застывания, чтобы после расширения герметик заполнил все щели.
- Кирпичами или другими тяжёлыми объектами требуется зафиксировать наружный подоконник и предотвратить поднятие его пеной.
- Устранять такие грузы лучше не раньше, чем через сутки для более надёжного результата.
Пока пена не схватилась, остаётся время для установки элемента в нужное положение.
Советы, как поставить на деревянную
- Нужно сделать канавку под установку отлива, иначе монтаж будет проблематичным.
- Все действия по замерам и установке соответствуют операциям аналогичным, как при монтаже металлических подоконных блоков в других более тяжёлых сооружениях.
- Для надёжности защиты от влаги области подоконника и оконной рамы установочная канавка заполняется герметиком, которых контактирует с древесиной и выбранным материалом отлива.
- При отсутствующем установочном пазе его выскабливают самостоятельно, с соблюдением небольшой ширины и глубины для заправки тонкого металла.
Схемы монтажа
В основе схем, по которым монтируются разные типы водоотливов на оконных проёмах, лежит правило: под конструкцию окна должна заходить небольшая часть наружного подоконника. При установке на окна из ПВХ учитывается наличие в рамах профилей под шурупы с закрытием мест фиксации заглушками с пластика. Под подоконником всегда будет образовываться свободное пространство, поскольку отлив должен крепиться под углом для быстрого отведения влаги. Поэтому применение монтажной пены или герметика обязательно. При выполнении на боках подоконного блока загибов по линии соединения с откосами требуется заведение конструкции в стену, чтобы надёжно защитить область под водоотливом от влаги.
Чтобы сохранить декоративные качества оконного проёма с установкой водоотлива, необходимо монтаж последнего выполнять до отделки откосов снаружи здания.
Далее фото схемы отлива на окно:Особенности демонтажа
Рассмотрим, как снять водоотлив, например, с пластикового окна. При установке окна будет выполняться демонтаж подоконника с водоотливом. Все процедуры выполняют осторожно, чтобы конструкция оконного проёма не повредилась. Отлив закрепляют саморезами или шурупами, которые вкручиваются через наружный подоконник в саму раму. Поэтому демонтаж сводится к изъятию этих элементов, их снятию. Они легко выводятся из зацепления. Если при монтаже саморезы не использовались, а само изделие фиксировалось на монтажную пену, то достать такой наружный подоконник ещё проще.
Удаление герметика выполняется монтажным ножом, поскольку он должен «отпустить» подоконный блок из-под рамы.
Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с информацией о фурнитуре, вентиляционном клапане, об обналичке, о микропроветривании, ламинации, москитной сетке, гребенке, о механизме окна, об уплотнении, о ручке.
Необходимые инструменты
- клеящий состав, герметик (монтажная пена);
- саморезы, шурупы или другие фиксаторы;
- инструмент для сверления углублений, закручивания крепежей (электродрель, шуруповёрт или отвёртка механическая);
- карандаш для разметки, рулетка, уровень строительный со спиртовой капсулой;
- сам водоотлив с набором торцовых заглушек.
Оконный водоотлив для каркасного дома
- В случае полукруглой формы оконного проёма лучше использовать медные конструкции. Материал хорошо сгибается, поэтому несоответствие фабричного изделия конкретному габариту проёма окна подгоняется за счёт постукивания по листу молотком.
- В случае слишком высокой цены медных изделий воспользоваться можно их заменителями: их выполняют по заказу, стоят они не дороже прямых аналогов.
- Один из вариантов оформления отливами из листовой стали — разрезание на поперечные части водоотлива и сборка скруглённого элемента.
Если выполняется накладка нескольких кусков друг на друга, то нужен заступ полотна не менее 3–5 см, поскольку это минимизирует затекание влаги в щели между отдельными пластинами.
Советы по установке
- провоцировать быстрый износ изделий, материала откосов;
- повышать теплопроводность стен;
- снижая температуру в помещении.
- Проводить герметизацию стыков изделия с оконным проёмом, следить за плотным прилеганием конструкции.
- Поскольку у герметиков при наружном применении срок эксплуатации сравнительно небольшой, потребуется его замена. Однако отказ от этого материала приведёт к появлению грибка или плесени в щелях из-за попадания влаги.
- Обязательное точное выполнение технологии монтажа.
- По ширине наружный подоконник должен выступать не менее 3–4 см с каждой стороны за откосы.
- При установке нужно пользоваться строительным уровнем, чтобы расположение водоотлива было строго горизонтальным по боковым точкам передней и задней полочек.
- Нужна отделка боковых откосов, что дополнительно повысит гидроизоляцию стыков наружного подоконника со стенами.
Соблюдение всех перечисленных правил при установке обеспечит длительную эксплуатацию всего оконного блока.
Выбор и установка водоотлива сводятся к выполнению правильных замеров, подбору материала наружного подоконного блока. Затем все действия выполняются по инструкции при работе с разными материалами. Для длительной эксплуатации важно выполнять надёжную герметизацию стыков, располагать водоотлив строго горизонтально по уровню задней и передней планок в оконном проёме.
Полезное видео
Предлагаем в дополнение к статье посмотреть это информативное и наглядное видео про установку отлива:Знакомство с оконной терминологией: капельник
Капельник — это наружная деталь оконного блока, устанавливаемая на верхний его край для защиты от дождевой воды, снега и промерзания. Капельник предотвращает гниение и разбухание деревянных элементов, продлевая срок службы окна. Этой цели могут служить как сложные системы отвода воды, так и нехитрые приспособления. Для изготовления капельника используются устойчивые к коррозии материалы.
Капельник на этой иллюстрации представляет собой простейший козырёк над оконной рамой, немного выдающийся вперёд и загнутый вниз.
Капельник может выглядеть как архитектурный элемент и совершенно не заявлять о своем практическом назначении.
Мастерски изготовленный и установленный отлив не должен противоречить архитектурной эстетике оконной конструкции.
Капельник для деревянных окон с уплотнителем, алюминий, неокрашенный АЛЮСТАРТ
Очень внимательные менеджеры, помогли правильно подобрать необходимый мне товар, даже не смотря, на то, что было уже поздно и не рабочее время, но всё-таки помогли сформировать правильную заявку по всем наименованиям продукции, которые мне были нужны.
Доставили на следующий день, что тоже не мало важно.
Заказал фурнитуру для окон, но ошибся с производителем, мой косяк. Товар магазин доставил быстро, но потом выяснилось, что я не то заказал.
Короче, пришлось делать возврат, точнее обмен. Приятно порадовало, что с этим не возникло проблем. Через день приехал курьер, выдал новый заказ, а старый забрал. Процедура возврата прошла гладко, не пришлось тратить нервы, как в других магазинах. Только надо учитывать, что обмен в этом магазине товара надлежащего качества в течении 7 дней.
Капельник для деревянных окон цвет тёмная бронза АЛЮСТАРТ
Очень внимательные менеджеры, помогли правильно подобрать необходимый мне товар, даже не смотря, на то, что было уже поздно и не рабочее время, но всё-таки помогли сформировать правильную заявку по всем наименованиям продукции, которые мне были нужны.
Доставили на следующий день, что тоже не мало важно.
Заказал фурнитуру для окон, но ошибся с производителем, мой косяк. Товар магазин доставил быстро, но потом выяснилось, что я не то заказал.
Короче, пришлось делать возврат, точнее обмен. Приятно порадовало, что с этим не возникло проблем. Через день приехал курьер, выдал новый заказ, а старый забрал. Процедура возврата прошла гладко, не пришлось тратить нервы, как в других магазинах. Только надо учитывать, что обмен в этом магазине товара надлежащего качества в течении 7 дней.
Деревянное окно своими руками - изготовление створок
Начнем с нижней створки, хотя это и не принципиально. И первым делом снимаем размер рамного проема по вертикали, и вот это уже принципиально. Позже вам станет ясно почему.
Высота проема под нижнюю створку у нас получилась 847мм. Поскольку створка должна входить в рамный проем свободно, делаем вертикальные планки створки на 5мм меньше. То есть 843мм.
По-прежнему используем планки толщиной 30мм. Как мы уже делали до этого, первую планку замеряем рулеткой, вторую отчерчиваем по первой планке.
Способ обработки рубанком и наждачкой тот же, что и раньше. Теперь, с этими планочками на руках вычисляем длину горизонтальных планок.
За «минусом» толщин вертикальных планок получаем 400мм длины. Не забываем вычесть еще 5мм на зазор. Итого длина горизонтальных планок будет 395мм. По той же схеме отрезаем, строгаем, шлифуем. Теперь у нас есть четыре планки для изготовления «первого слоя» нижней створки.
Сейчас, наконец, пришло время для отставленных в «дальний угол» планок толщиной 20мм. Они пойдут на изготовления «второго слоя» створки. В отличие от рамы, где мы сначала полностью собирали «первый слой», а потом на него уже крепили второй, в случае со створкой пойдем другим путем. Мы исходно будем комбинировать оба слоя.
Вертикальные планки пока откладываем и берем горизонтальные планочки. Их длина, как вы помните, получилась 395мм. На них мы закрепим планки второго тонкого слоя. Длину 20-миллимитровых планок берем с запасом, скажем, в 100мм, то есть сделаем их по 500мм. Лишнее потом обрежем. После обработки рубанком и шлифовки скрепляем планки обеих слоев по наработанной схеме: клей, струбцина, саморезы.
Не забывая про прямые углы крепления, крепим вертикальные планки первого слоя
Дальше собирать створку окна не будем. Сначала предстоит установить петли и замок. Откладываем нижнюю створку и по той же схеме изготавливаем форточную створку.
Используем петли, у которых крылья складываются в одну плоскость. Благодаря такой конструкции петли, можно обойтись без ее «врезки». Шилом прокалываем небольшое отверстие по центру отверстия, чтобы потом вкрутить саморез точно в его середину. Двух саморезов пока достаточно. Петли поставлены временно, их еще придется потом снимать.
После того как обе петли «наживлены» на створки, мы подошли к ответственному моменту. Нужно прикрепить вторые крылья петель к раме. Сразу сделать это не получиться, петли придется снимать. Но, прежде, замерим, где именно будут крепиться петли на раме. Для этого накладываем створку так, как она в итоге должна быть расположена на раме. Учитываем, что нижний зазор между створкой и рамой должен быть побольше, так как после окончательной установки створка немного «просядет». Прижимаем крылья к телу рамы и отмечаем на раме места по краям прилегания крыльев петли.
Затем вставляем створку в раму и прижимаем ее так, чтобы она продавила уплотнитель. Это покажет нам, на какую глубину нужно «утапливать» петлю в раму.
И только сделав эти замеры, снимаем петли со створки и крепим их на раму. Тоже наживляем пока на пару саморезов. Если что, петли всегда можно будет демонтировать и куда нужно «подвинуть».
Теперь «возвращаем» снятую с петель створку. Отверстия для саморезов уже проделаны, так что просто вкручиваем их на старое место и проверяем, как створка «уселась» в раме.
Створка должна ходить свободно, не задевая за элементы рамы. При этом, важно чтобы при закрывании створки уплотнитель прожимался створкой по всему периметру.
Чтобы при открывании/закрывании створка не задевала краем за раму, можно немного выбрать рубанком, а потом зашлифовать створочный край, сделав небольшой «укос». На плотность прилегания поверхностей он не повлияет.
Теперь врезаем замок. Продается он как замок для пластиковых окон, но сойдет и для деревянного окна. Размечаем место его установки на створке.
Замок можно было бы врезать в створку, высверлив или пробив гнездо для него стамеской. Но мы сделаем проще. Делаем несколько надпилов ножовкой, а затем при помощи стамески «сковыривающими» движениями убираем напиленные «ломтики».
Можно еще подровнять получившееся «гнездо» ножом, хотя особо усердствовать здесь не стоит. Все это место закроется, и видно его не будет.
Осталось только поставить и привернуть замок.
Теперь заканчиваем сборку створки. Для этого остается установить пару планок «второго» слоя. Размечаем и отрезаем планку по длине.
Высверливаем отверстие под оконную ручку. Устанавливаем ручку и, убедившись, что ручка правильно встала в замок, то есть при открывающих и закрывающих движениях ручки язычок замка поворачивается, садим планку на клей и шпунты по прежней схеме.
На фото справа вверху видно, что замок не перекрыл выпил полностью и осталась «дырка». Позже этот недостаток будет легко устранен.
Теперь нужно выбрать паз в раме под язычок замка. Замеряем, насколько створка прижимается к раме, высчитываем на какой глубине в раме делать паз и вычерчиваем его на раме. Поверх паза будет установлена металлическая пластинка, фиксирующая положение языка замка.
По границам будущего паза высверливаем дрелью отверстия и пробиваем стамеской «канавки». Важно, чтобы эти «канавки» шли сплошной линией, не прерываясь.
И тем же «сковыривающим» движением удаляем стамеской древесину из паза.
Доделываем створку, обрезаем лишнее, садим на шпунты и шлифуем. В сущности доводим створку «под покраску».
Заодно устраняем недостаток, проявившийся при установке замка. Для этого подклеиваем кусочки уплотнителя. После окончания монтажа видно ничего не будет.
Стеклопакет можно изготовить и самостоятельно. Для этого нужно нарезать стекла, а промежутки между ними образуются при помощи того же уплотнителя. Если наклеить уплотнитель по краям стекла на каждой стороне, то расстояния между стеклами как раз получится примерно в 10мм. Именно таких размеров придерживаются и изготовители стеклопакетов.
Можно заказать готовый стеклопакет по вашим размерам в профильной организации. Преимущество его будет в том, что при изготовлении из него частично откачивают воздух, что повышает его теплоизоляцию.
Установка окна
Пришло время установить раму в оконном проеме. Рама ставится на небольшие брусочки толщиной 15мм. Именно такой зазор мы изначально закладывали в расчетах.
Фиксируем раму на саморезы, стараясь вкручивать их там, где по окончанию монтажа их будет не видно.
Из оставшихся планок толщиной 200мм делаем наличники и устанавливаем их. Они не дадут монтажной пене вываливаться наружу.
Чтобы пена не падала, при запенивании идем снизу-вверх.
После укладки пена до окончательного высыхания еще какое-то время продолжает увеличиваться в размерах. Поэтому, если вам визуально кажется, что пена не заполнила нужный объем полностью, стоит учитывать, что она еще раздастся на 2-3 мм, а то и больше. Чрезмерность здесь будет не полезна, висящие хлопья пены даже могут потом отвалиться и попадать.
По этой причине, если у вас нет пока соответствующих навыков, воспользуйтесь малярным бумажным скотчем. Это проще, чем потом соскабливать засохшую пену с деревянных конструкций.
После полного высыхания, излишки пены срезаем ножом. Крепим створки на места. Устанавливаем стеклопакеты и фиксируем их в створках прижимными планками на финишные гвозди.
Окно готово.
Читайте также: