Как установить пластиковое окно своими руками в хрущевке
Обновлено: 17.05.2024
Как правильно установить пластиковое окно
На сегодняшний день много фирм предлагают свои услуги по установке пластиковых окон. Но не все фирмы устанавливают окна качественно. Как правило, их монтаж происходит по ускоренному методу с несоблюдением норм, которые прописаны в ГОСТ. Если таким горе-монтажникам задать вопрос о монтаже пластиковых окон по ГОСТ, то, в большинстве случаев, они будут рассказывать, что такой монтаж будет стоить дороже. Но стоит задуматься нужен ли вам монтаж “тяп-ляп” на скорую руку или лучше установить окна в соответствии с ГОСТ. В чем их разница?
При простом монтаже окно просто устанавливается в проём по уровню и зазоры между проемом и окном заполняются монтажной пеной. На этом этапе как правило монтажники стараются сэкономить пену и в результате получается совсем плохо. Со временем пена под воздействием влаги из воздуха и солнечного света начинает разрушаться и крошиться. В результате возникают щели в пене и из окна начинает дуть холодным воздухом. В общем, получается, что окно вроде бы есть, а толку от него нет, так как оно не выполняет своей функции.
Чтобы такого не происходило, нужно правильно производить монтаж, в соответствии с рекомендацией государственного стандарта, тогда окно на долгие годы будет защищать ваш дом от холода и жары.
Содержание страницы скрытьКак замерить окно.
Любая замена окон начинается с определения размеров оконного блока. Для этого этапа лучше вызвать замерщика, у которого есть нужный опыт в этом вопросе. В основном, услуги замерщика у фирм-производителей окон бесплатные. Но если вы решили сами произвести замеры, то нужно знать, что существует два типа оконных проемов. И оконный блок для них замеряется по-разному. Поэтому перед замерами нужно удалить штукатурку с оконного проёма и определить какой проём у вас.
Демонтаж старой штукатурки также необходим для повышения точности замеров.
Первый тип проема – это окно с четвертью. Четверть — это специальный выступ на оконном проеме, к которому прижимается оконная рама при монтаже. Этот выступ находиться ближе к улице, а оконная рама изнутри помещения прижимается к нему.
Определяем внутреннюю ширину оконного проёма: С = В1 + А + В2
Определяем высоту оконного проёма. Для этого нужно промерить размер Н от отлива в месте соприкосновения с рамой (точка М) до верхней четверти. При помощи щупа произвести несколько контрольных замеров верхней четверти (размер В3) (рис. 2).
Высота оконного проёма будет равна: У = Н + В3
Второй тип проема – это обычный прямоугольный проём. Здесь сделать замеры немного проще. Не забудьте удалить слой штукатурки перед замерами.
Ширина оконного блока = А – (2 × 20) мм,
где 20 мм — оптимальный монтажный зазор (рис. 4)
Высота оконного блока: = Н – 25 мм (рис. 5).
Последний этап в замерах — это замеры отлива и подоконника.
Длина подоконника = ширина проема окна + 200мм. В случае проёма с четвертями — это С+200мм. В случае обычного проёма – это А+200.
Ширина подоконника должна быть такой, чтобы его край перекрывал собой батарею отопления, находящуюся под окном, примерно на 70%. Подоконник не должен полностью закрывать собой батарею. Теплый воздух от батареи должен свободно подыматься вдоль окна.
Длина отлива = максимальная ширина оконного проема со стороны улицы +100мм.
Подготовка нового окна к монтажу.
На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.
Для снятия створки нужно удостовериться в том, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.
После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.
Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.
После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.
Чтобы вынуть стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например опереть его на стену.
Теперь нужно вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний горизонтальный штапик снимается последним.
Чтобы штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.
После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы. Будьте осторожны при выемке стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.
Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.
Демонтаж старого окна
Перед демонтажем желательно закрыть двери в комнату и все вещи и мебель в комнате накрыть пленкой. Это необходимо, чтобы облегчить уборку помещения от пыли, так как её будет очень много.
Далее все просто. Снимаются створки окна. Их легко снять с помощью монтировки. Затем старая рама распиливается и демонтируется также с помощью лома или монтировки.
После удаления старой рамы необходимо убрать штукатурный слой по периметру проема окна.
Если позволяет время, то желательно зашпаклевать все щели и неровности в оконном проеме. В основном этот этап пропускается, так как ждать сутки пока шпаклевка застынет никто не хочет. Поэтому хотя бы не забудьте покрыть оконный проем грунтовкой.
Установка пластикового окна
Перед тем как приступать к монтажу оконного блока, нужно разобраться с методами крепления оконного блока и назначением материалов, применяемых при монтаже.
Виды крепления окна к проёму
Существует два способа крепления оконной рамы. Это крепление с помощью анкерных болтов и крепление на специальные металлические пластинки.
Чтобы закрепить раму с помощью анкерных болтов, в ней сверлят сквозные отверстия и через них производят крепление анкерами.
Таким способом крепления пользуются большинство монтажников, так как данный способ довольно простой и не требует дополнительных затрат в виде специальных пластинок. Но здесь есть один существенный недостаток. Оконная рама сверлится насквозь и, следовательно, ухудшается теплоизоляция оконного профиля, так как камеры внутри профиля теряют герметичность и становятся связанными между собой с помощью просверленных отверстий. Также страдает элементарная эстетичность. Когда окно открыто, то видно шляпки шурупов, торчащих их оконного профиля.
Более правильный способ крепления оконной рамы — это крепление с помощью специальных металлических пластинок.
- В этом случае снимаются напряжения с рамы при температурных деформациях.
- Камеры внутри профиля не теряют своей герметичности.
- Применение пластин в нижней части оконного блока наиболее приемлемо с точки зрения гидроизоляции, поскольку отсутствуют отверстия в профиле, в которые может затекать вода.
На металлических крепежных пластинах имеются специальные выступы. Этими выступами пластинка цепляется за пластиковый профиль. Чтобы установить пластинку нужно её положить выступами на пластиковый профиль и провернуть пластинку на 90 градусов. После останется только зафиксировать ее саморезом.
В нижней части оконного блока не получится закрепить пластину за специальные выступы в раме окна, так как там находиться установочный профиль. Поэтому здесь можно просверлить раму окна насквозь и установить анкера или закрепить крепёжную пластинку за установочный профиль с помощью саморезов.
Места крепления пластикового окна.
Окно крепится по периметру через определенные расстояния, которые определяются жесткостью рамы, а также статическими характеристиками крепежных элементов. Максимальное расстояние между точками крепления не должно быть больше 80см для алюминиевых и деревянных окон. Для пластикового окна такое расстояние не должно быть более 70см.
Расстояние от края окна до места крепления должно быть примерно 15см. С двух сторон от импоста также должны быть крепления на расстоянии 15см. Импосты — это специальные перемычки на окне, которые делят окно на разные створки.
Использование клиньев при монтаже окна
Установка оконной рамы производиться на небольшие подставки- деревянные или пластиковые клинья. Пластиковые клинья можно приобрести в строительном магазине или специализированном магазине по продаже окон.
С помощью клиньев и строительного уровня окно выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Клинья устанавливаются непосредственно под подставочный профиль оконного блока.
Подставочный профиль — это такой специальный пластиковый профиль, который закрепляется с нижней стороны рамы. Данный профиль придает окну дополнительную жесткость, служит опорой для оконного блока и местом для крепления отлива со стороны улицы.
Между подставочным профилем и рамой оконного блока должен быть обязательно поролоновый утеплитель. Если он отсутствует, то следует снять подставочный профиль с рамы окна, положить утеплитель и заново закрепить на место подставочный профиль. В качестве утеплителя можно использовать ленту ПСУЛ.
Специальные защитные ленты
Перед тем как устанавливать окно, необходимо наклеить на него специальные ленты. Их три вида. Это лента ПСУЛ, пароизоляционная внутренняя лента и гидроизоляционная лента.
У каждой ленты свое назначение и стоят они не совсем дешево. Их в основном продают в небольших рулонах.
Также в продаже имеются ленты разной ширины. Пароизоляционную и гидроизоляционную ленты лучше выбирать шириной не менее 10-12см. Если зазор между монтируемым окном и стеной оконного проема будет значительный, то есть более 20мм, то может получиться, что просто не хватит ширины ленты, чтобы наклеить ее одновременно на окно и на стену оконного проема.
Лента ПСУЛ
Ширина ленты ПСУЛ может быть в пределах от 10 до 20мм. Данная лента в сжатом состоянии толщиной примерно 5-8мм. Если её размотать с рулона, то она начнет расширяться и может достичь толщины в 40мм примерно за 30 минут. Скорость расширения ленты зависит от температуры окружающей среды. В жаркое время года она быстрее расширяется.
Данная лента предназначена для защиты монтажного шва оконных блоков от влаги и ультрафиолетовых лучей. Она способствует выведению влаги из монтажного шва и служит дополнительной звуко и теплоизоляцией. Эта лента после расширения заполняет собой зазор между окном и четвертями оконного проема. После установки окна не следует шпаклевать места, где установлена данная лента. Если её зашпаклевать, то она перестанет выполнять свою функцию по выведению паров воды из монтажного шва.
Эта лента наклеивается на наружную сторону оконного блока по бокам и вверху.
Данная лента имеет, с одной стороны, клейкий слой, которым она легко приклеивается на пластиковый профиль.
Думаю, вы не раз видели, как желтеет и разрушается монтажная пена на открытом воздухе. Это следствие воздействия влаги из воздуха и ультрафиолетовых лучей. Поэтому, чтобы защитить монтажную пену от воздействия негативных факторов и применяют ленту ПСУЛ.
Пароизоляционная внутренняя лента.
Данная лента предназначена для защиты монтажной строительной пены от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Она также как и лента ПСУЛ способствует выведению влаги из монтажного шва. Такая влага может образовываться в монтажном шве в холодное время года из-за разности температур внутри помещения и на улице.
Эта лента имеет два клейких слоя. Причем они расположены на противоположных сторонах ленты и с двух её сторон. Один слой шириной поменьше, второй шириной побольше. Тот слой, который поменьше следует клеить на оконный блок, а тот, что побольше клеится на стену оконного проема.
Такую ленту наклеивают на внутреннею сторону оконного блока с боков и сверху.
Гидроизоляционная лента
На данную ленту нанесен клеевой бутиловый слой. Назначение у неё тоже самое, что и у других лент. Она защищает монтажный шов от проникновения влаги и ультрафиолетовых лучей. Но данная лента имеет один клейкий слой с одной стороны.
Данную ленту наклеивают снизу оконного блока внутри и снаружи помещения.
Этапы монтажа пластикового окна
1. Устанавливаем специальные крепежные пластинки по периметру оконного блока.
2. Наклеиваем пароизоляционную ленту.
Это лента с двумя клеящимися слоями с разных сторон. Она наклеивается на оконный блок со стороны помещения (внутренняя сторона). Ленту следует клеить с торцов окна по бокам и сверху. Не следует клеить ленту на лицевую сторону окна!
3. Наклеиваем ленту ПСУЛ.
Данную ленту следует наклеивать только после пароизоляционной ленты. Это связано с тем, что лента ПСУЛ довольно быстро расширяется и у вас будет немного времени до полного расширения ленты, чтобы наклеить ПСУЛ и установить оконной блок.
Если лента ПСУЛ полностью расшириться до установки оконного блока, то это создаст некоторые трудности при монтаже. В этом случае окно придется сильно прижимать к четвертям оконного проема, чтобы уменьшить зазор между окном и стеной, а расширенная лента ПСУЛ будет этому мешать.
Ленту следует клеить на лицевую наружную сторону окна (со стороны улицы) по бокам и сверху. Внизу окна её не нужно наклеивать.
4. Устанавливаем раму окна в оконный проем.
Установку производим на пластиковые или деревянные клинья. С помощью строительного уровня выравниваем окно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Закрепляем его в оконном проеме. Если крепление выполняется с помощью специальных пластинок, то каждую пластику желательно крепить в двух местах.
Во время крепления нужно обращать внимание на зазор между лицевой уличной стороной окна и четвертями оконного проема. Лента ПСУЛ при расширении может отодвинуть окно и увеличить данный зазор.
5. Наклеиваем гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны улицы. Это лента с одним клеящим слоем на одной стороне.
6. Производим герметизацию монтажных швов по всему периметру окна путем их заполнения монтажной пеной.
7. Свободные края пароизоляционной ленты приклеиваем к стенам проема и тем самым закрываем еще не застывшую пену.
8. Клеим гидроизоляционную ленту внизу окна со стороны помещения. Один край ленты приклеиваем на установочный профиль, а другой к стене оконного проема.
9. Устанавливаем отлив со стороны улицы. Для этого нужно предварительно его замерить и сделать в нем необходимые вырезы.
Чтобы во время дождя отлив не издавал сильный звук, под него необходимо сделать подушку из строительной пены. Для этого наносим пену на оконный проем со стороны улицы. Также, чтобы защитить пену от влаги и ультрафиолета, необходимо наклеить ленту ПСУЛ непосредственно на сам отлив или на оконный проем.
Отлив следует крепить саморезами к установочному профилю оконного блока.
Отлив должен выступать на несколько сантиметров за габариты оконного проема.
Теперь можно поставить на место стеклопакет, зафиксировать его штапиками и навесить створку. Штапики легко садятся на свое место с помощью небольших ударов резиновым молотком. Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать обычный молоток, только нужно металлический боёк молотка взять в руку, а ручку прислонить к стеклу и таким образом ударить ручкой по штапику. Деревянная ручка молотка должна в этот момент скользить по стеклу.
Перед установкой стеклопакета не забудьте установить пластиковые подкладки по него.
10. Устанавливаем подоконник.
Для этого необходимо разметить и обрезать подоконник под профиль оконного проема.
Теперь следует установить под подоконник подкладки, таким образом, чтобы подоконник находился в горизонтальном положении. Для выставления подкладок удобно воспользоваться обрезками от подоконника. Проверяем горизонтальность с помощью строительного уровня.
Такие подкладки следует установить через каждые 40см.
Чтобы защитить лицевую сторону окна от монтажной пены, следует на неё наклеить малярный скотч.
Устанавливаем подоконник на свое место. Он должен установиться достаточно плотно. Если между подоконником и низом окна образовалась щель, то в этом месте стоит заново переустановить подкладки. Проверяем правильность установки подоконника по уровню.
После такой проверки снимаем подоконник и наносим монтажную пену непосредственно в месте около оконного блока. Если подоконник шириной более 400мм, то в этом случае нужно нанести дополнительный слой пены в месте, где будет его середина. Ненужно заполнять пеной все пространство под подоконником. Там должно оставаться свободное место для расширения монтажной пены.
Теперь устанавливаем подоконник на место и подкладываем пластиковые клинья или деревянные брусочки ближе к краю подоконника. Подкладки не должны выглядывать за оконный проем. Обязательно проверяем правильность подбора подкладок с помощью строительного уровня.
Перед установкой подоконника не забудьте одеть на него боковые декоративные накладки.
Когда все подкладки будут установлены, обязательно сверху подоконника нужно положить какой-либо груз. Для этих целей можно воспользоваться мешком строительной смеси или пятилитровыми бутылками, наполненными водой.
Заполняем щель под подоконником монтажной пеной.
Установка подоконника окончена. После монтажа подоконника останется только установить откосы на окнах.
Вывод:
Есть такое высказывание. Если хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Это высказывание лучше всего подходит, чтобы охарактеризовать монтаж окон.
Если самому монтировать пластиковые окна, то такой монтаж выйдет на порядок качественнее и дешевле. Примерная цена трех видов лент – 1000 рублей. Стоимость монтажа от фирмы по принципу “тяп-ляп” – 2500-3000 руб. Итого прямая экономия при самостоятельном монтаже составит 1500-2000 рублей.
В заключении статьи предлагаю посмотреть два видео по данной теме.
Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке
Оконные проемы в городской квартире или загородном доме, выполняют функцию источника естественного освещения и доступа свежего воздуха. В зависимости от общего количества комнат и жилой площади в целом, в квартирах многоэтажных домов старой постройки, например хрущевках или сталинках, в среднем насчитывается от 2 до 5 оконных проемов. При этом старые деревянные окна, которые уже отжили свое и находятся в плохом состоянии, рано или поздно необходимо менять на новые, чаще всего современные пластиковые окна. Именно о том, как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке, не прибегая к услугам специалистов, и пойдет речь в этой статье.
Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной замены окон
Весь процесс замены старого окна на новое делится на два этапа:
Монтаж нового окна
Для демонтажа старого деревянного окна необходимы инструменты:
Фомка или гвоздодер;
Ножовка по дереву;
Для монтажа нового пластикового окна потребуются:
Сверло по металлу 10 мм и победитовое сверло по камню на 10 мм;
Молоток и небольшой топорик;
Набор отверток или отвертка со съемными насадками.
Материалы:
Собственно, готовое окно, состоящее из рамы и створок;
Анкерные дюбели длиной 112 мм и диаметром 10 мм;
Перфорированные металлические пластины;
Смесь для откосов, стойкая к влажной среде.
Особенности демонтажа окон и подоконников в хрущевке
В большинстве случаев, старая деревянная оконная рама и створки настолько повреждены гниением и грибком, что они годятся разве что на «дрова». Как правило, выполняя демонтаж старых деревянных окон в хрущевке, не особо задумываются об их дальнейшей где-нибудь эксплуатации. Начинают демонтировать деревянное окно со снятия с петель застекленных створок. Для этого необходимо полностью открыть створку и на подоконнике, примерно на расстоянии в 10 см от нижнего угла рамы, расположить небольшой деревянный брусок. Далее под низ открытой нараспашку оконной створки вставляют фомку или монтировку, которую упирают на подложенный брусок. Используя монтировку как рычаг, оконная створка приподнимается примерно на 3-4 см вверх, и сама по себе сходит с петель.
После снятия всех створок с оконной рамы, переходят к демонтажу подоконника. Обычно в хрущевках для освобождения подоконника достаточно немного отбить молотком откосы из песчано-известковой смеси, после чего вставить вертикально фомку между нижней полкой рамы и подоконником и, приложил небольшое усилие выдернуть старый подоконник на себя. Закончив с извлечением подоконника, далее при помощи ножовки по дереву на нижнем основании рамы производят глубокий поперечный пропил. Аналогичные глубокие поперечные пропилы для упрощения демонтажных работ можно произвести и на боковых вертикальных полках рамы. Выполнив пропилы и ослабив всю конструкцию, под нижнее основание рамы вставляют или забивают монтировку, под которую подкладывают брусок и по принципу рычага вся рама выламывается из оконного проема.
Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке
1 этап – подготовка
После демонтажа старой оконной рамы и подоконника, с откосов оконного проема необходимо сбить выступающие остатки песчано-цементной штукатурки, так как откосы все равно придется делать заново. Также стоит уделить внимание нижнему основанию, на котором будет располагаться подоконник. Если от старости самого здания или вследствие применения грубой силы во время демонтажных работ, нижнее основание имеет явные перепады, то желательно, в этом случае нижнее основание в оконном проеме залить слоем цементного раствора или бетона, и таким образом, избавиться от перепадов и усилить всю конструкцию.
Также, на данном этапе необходимо запастись деревянными распорными клиньями. Клинья можно изготовить из той же уже демонтированной старой рамы. Необходимо ножовкой напилить 4-5 брусков длиной 15-20 см, после чего данные бруски расколоть топориком и подтесать для приобретения клиновидной формы. Минимум для установки 1 пластикового окна необходимо 8 клиньев. По два клина на каждую сторону четырехугольной рамы.
2 этап – установка рамы на клинья и ее нивелировка
На нижнее основание пока что чернового бетонного подоконника укладывают на расстоянии в 100-120 см друг от друга 2 деревянных клина. Далее металлопластиковую раму устанавливают в оконный проем непосредственно на подложенные клинья. На нижнюю горизонтальную полку рамы кладут пузырьковый уровень и подбивая или ослабляя клинья добиваются того, чтобы нижняя полка рамы была в идеально ровном горизонтальном положении. Найдя такое положение, рама расклинивается при помощи несильно забитых двух верхних клиньев.
Выставив нижнее и верхнее основание по уровню, ватерпас прикладывают к внутренней стороне вертикальной полке рамы. Теперь необходимо добиться, чтобы окно не было «завалено» в квартиру или сторону улицы. Принцип нивелировки – аналогичен вышеописанному, то есть, несильно подбивая ладонью саму раму, ее выставляют в идеально вертикальное положение и после этого между вертикальными полками рамы и капитальной стеной забивают по 2 деревянных клина на каждую сторону.
3 этап – фиксация оконной рамы
Существует 2 способа фиксации метллопластиковой рамы к стене: при помощи сквозных анкеров и при помощи перфорированных пластин, которые к стене крепятся опять же анкерами.
Крепление сквозными анкерами
С внутренней стороны, по направлению к стене, в каждой из вертикальных или горизонтальных полок рамы сверлят примерно по 2-3 отверстия сверлом по металлу диаметром 10 мм. После просверливания всех намеченных сквозных отверстий в раме, сверло по металлу заменяется на победитовое сверло, и производится уже засверливание в толщу стены на глубину не более 70-80 мм. Естественно, в этот момент рама должна быть выставлена по уровню и хорошо расклинена. Закончив изготовление отверстий, в каждое из них помещают по одному распорному металлическому анкеру длиной 112 мм. Сам же распор анкера производится за счет вращения шляпки болта крестовидной отверткой.
Крепление перфорированными пластинами
При таком креплении, сквозные отверстия в полках рамы не сверлятся, а наоборот, к наружной поверхности торца профиля рамы при помощи 3-4 саморезов монтируется перфорированная металлическая пластина, толщиной 1-1,5 мм. Данных пластин на каждую сторону рамы монтируют по 2-3 штуки, при этом длина каждого крыла пластина должна составлять не менее 10 см. Свободные выступающие крылья пластин подгибают и фиксируют к основанию стены с помощью анкеров, а в последствие, монтаж пластин усиливается за счет изготовления откосов. Естественно, что все перфорированные пластины необходимо смонтировать до установки рамы на клинья и ее нивелировки по уровню.
В независимости от выбранного способа, после фиксации анкеров или крыльев перфорированных пластин, весь зазор между основанием рамы и стены заполняется монтажной пеной, обладающей средними свойствами расширения. Оба вышеописанных способа практикуются одинаково и не имеют ярко выраженных недостатков. Единственный момент, если использовалось сквозное крепление анкерами через раму, то на последнем этапе работы на наружные шляпки анкеров рекомендуется обильно нанести густой белый силикон, маскирующий сами шляпки и выполняющий функцию герметика.
4 этап – монтаж подоконника
Спустя 24 часа, когда монтажная пена окончательно расширится и отвердеет, все ее выступающие излишки обрезают канцелярским ножом. И приступают к подгонке и монтажу пластикового подоконника. Для этого, на пока что черновой, бетонный подоконник, укладывают перпендикулярно 2-3 деревянных клина. Далее на клинья кладут подоконник, а сверху на его плоскость помешают уровень. За счет манипуляций с клиньями подоконник выставляют в оптимальное положение и фиксируют его боковые части в области откосов к стене при помощи специальных пластин и анкеров. Сами же клинья остаются под подоконником, на плоскость которого временно помещают какой-нибудь груз, например, укладывают продольно два небольших мешка с сухой смесью. На следующем этапе всю пустоту под подоконником заполняют монтажной пеной с коэффициентом малого расширения, а спустя 24 часа, по периметру установленной оконной рамы изготавливают откосы влагостойкой смесью.
Как установить окна в хрущевке: 3 важных этапа
В принципе, оформление окон в хрущёвке ничем не отличается от дизайна в домах другого типа, и чаще всего их делают из металлопласта. Но для их замены важно пройти как минимум три этапа, от которых и будет зависеть качество установки.
Итак, об этом и расскажу сегодня.
Монтаж окон из металлопласта
Угловая комната в хрущевке с двумя окнами (свежая установка)
Можно сказать, что размер окон в кирпичной хрущевке и размер окон в панельной хрущевке примерно одинаков:
Окна для сравнения
Демонтаж деревянного окна
При демонтаже деревянных окон вы обнаружите стекловату, ранняя инструкция предусматривала такое утепление, но вам она уже не нужна. Снимите её аккуратно, а зазоры потом задуются монтажной пеной.
Установка пластикового окна – дело ответственное
Установка окна на кухне или в спальне, то есть без балконного блока, делается достаточно легко:
Монтаж стёкол в пластиковые рамы
Задувка щелей пеной – обязательная мера
А толщина, это уже мощность стеклопакета, то есть он может быть одинарным, двойным, тройным и даже четверным. Между стёклами также может быть специальная смесь в виде парафина и глицерина – как уверяют производители, почти полностью убирает шум и является теплоизоляцией.
Тем не менее, внешний вид от этого не поменяется и дизайн однокомнатной хрущевки с двумя окнами останется тем же, и это может быть, как двухкомнатная, так и трёхкомнатная квартира.
Интерьер спальни с двумя окнами
Заключение
Хочу ещё сказать, что визуальную чёткость в откосах играет ровный наружный угол, который делается перфорированным уголком, он может скрыть даже небольшие неровности. Если же у вас есть какие-то наработки или вопросы по теме, то оставляйте их в комментариях.
Фирмы, торгующие пластиковыми окнами, оказывают услуги по их установке и зачастую умалчивают тот факт, что от таковой можно отказаться. Чтобы грамотно замерить и установить окно ПВХ, необязательно быть профессионалом. Эта работа, хоть и кропотливая, не слишком сложная, особые знания здесь не нужны. Желательно уметь обращаться с перфоратором и иметь прямые руки. И помимо бесценного опыта вы еще не плохо сэкономите!
Инструмент
Необходимый инструмент и материалы для работы:
- Шуруповерт
- Монтировка
- Строительный уровень
- Молоток
- Перфоратор
- Дюбеля
- Анкерные пластины
Если все вышеперечисленное имеется в наличии, то можно приступать:)
Демонтаж старого окна или подготовка проема
Окно без створок выглядит как деревянная рама с вертикальной перекладиной посередине. Эту перекладину следует распилить пополам, чтобы вынимать раму было легче.
Перед снятием раму нужно вынуть подоконник. В многоэтажных домах старые подоконники обычно бывают железобетонными. Их вынуть непросто. Здесь нужна кувалда, с помощью которой подоконник нужно отбить снизу вверх, а затем вытянуть на себя. Если не помогло, то сверлим небольшое углубление и закладываем динамит. Поджигаем фитиль, ждем и старого подоконника как не бывало. Ребята, если че, то я пошутил:), а то мало ли?!
При демонтаже оконного блока нужно сначала расшатать и выломать распиленную вертикальную перекладину. После этого оконная рама вынимается по частям, начиная сверху. Когда демонтаж закончен, нужно очистить оконный проем от строительного мусора и утеплителя. Желательно также убрать мелкий мусор и пыль при помощи щетки по периметру всего оконного проема.
При помощи перфоратора выдалбливаю проем (сорри за качество)
Затем я усилил оконный проем металлическими перемычками
заштукатурил все неровности и проем готов!
Подготовка пластикового окна к установке
Итак, вот собственно говоря и виновник торжества.
Для облегчения монтажа необходимо с окна снять стеклопакет. Обычно, при покупке новых окон производитель намеренно не забивает штапики слишком сильно, чтобы была возможность свободно их удалить, но если вы не видите щелей, то шпатель вам в руки. Действуйте осторожно, чтобы не оставить на самом окне никаких сколов или вмятин. Легкими простукиваниями штапики должны свободно выйти.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Друзья, если у вас окно не очень больших размеров, то лучше вставить его с помощью анкерных пластин, чтобы лишний раз не нарушать целостность заводской сборки.
Установка пластиковых окон своими руками
Способов установки металлопластиковых окон два.
Чаще всего пластиковые окна устанавливаются на навесах. Второй способ, называемый анкерной установкой, предполагает вынуть стеклопакеты из оконного блока, а затем пластиковый блок просверлить изнутри и закрепить с помощью анкеров к оконному проему. Навесы устанавливаются гораздо проще, окно разбирать в этом случае не требуется.
Итак, рассмотрим оба способа подробнее.
Итак, это пожалуй самый популярный вариант монтажа.
Навес представляет из себя планку с запорным механизмом и отверстиями. Навесы монтируются непосредственно на окно через каждые 50 см и с отступом от краев на 20 см. Еще их называют анкерными пластинами.
Ставим окно в проем, предварительно подложив под него деревянные бруски, ширина которых должны быть чуть больше ширины будущего металлопластикового подоконника. Естественно не забываем про уровень.
Отмечаем карандашиком или маркером точки сверления под навесы. Затем снимаем раму и сверлим отверстия.
Ставим раму назад и наживляем крепеж.
Запениваем окно, предварительно смочив стены для лучшей адгезии пены и стены.
После полного высыхания срезаем излишки пены.
Данный способ считается более примитивным, нежели установка на навесы, так как велик риск повреждения окна.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Друзья, если у вас большие окна, то вам подойдет только анкерная установка, так как она является самой надежной и прочной.
Итак, рассмотрим все шаги по установке пошагово:
- Для начала с окна необходимо снять сами стеклопакеты.
После того, как окно собрано его необходимо запенить. Все дальнейшие операции по обрезке пены, установке подоконников абсолютно ничем не отличаются от монтажа металлопластиковых окон на навесы.
Только что установленным окном нельзя пользоваться примерно сутки, чтобы не допустить перекосов.
Читайте также: