Как устанавливать пластиковые окна на веранде

Обновлено: 28.04.2024

Руководство по самостоятельной установке окна

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

рама – главная конструкционная часть;
если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть. Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о замере окон.

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии. В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Если остекление балконов будет сделано от пола, то замерять высоту нужно, соответственно, от пола до крыши. Боковые элементы измеряют аналогично, только по ширине минусуется 7 см для углового профиля и 3 см для зазора со стеной дома. Читайте подробнее об панорамном остеклении балконов и лоджий.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки. Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема. Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Необходимо соблюдать последовательность установки:

вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
далее крепят к стене;
после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют монтажную пену.

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать надежный барьер с обеих сторон запененного зазора, это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной.

Чтобы была выполнена правильная установка как отливов на окна, так и подоконников, следуйте несложным правилам:

отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Пластиковое окно на даче - вставляем сами

Мы заказывали окна в фирме «Наши окна». Выбор пал на них потому, что в этой фирме был необходимый нам профиль. Мы установили трехкамерный профиль LG, а стеклопакет двойной. Более мощный вариант в дачном доме, тем более, который не будет использоваться зимой или будет использоваться минимально, как у нас, устанавливать смысла нет. Это удорожит окно, а результат будет тот же. Для удешевления мы не заказывали подоконники и отделку, а покупали все это сами. Сэкономили со всех окон приличную сумму. Например, один из профилей в фирме стоит 35 рублей метр, а в обычном магазине, типа Домоцентр, такой же профиль стоит 3 метра 37 рублей. Все комплектующие стоят на несколько порядков дороже. Также, отдельно, мы покупали крепеж и монтажную пену. Сперва хотели сэкономить на доставке, но поняли, что это себе дороже, так как в стандартную иномарку окно входит с большим трудом, доставать неудобно, одному почти не реально. А, например, балконный блок вообще бы у нас не вошел. Так что нам за вполне разумные деньги привезли наши окна прямо на дачу (больше 40 км от города) и внесли в дом. Только пришлось встретить газель на трассе.

Перед нами привезенное из фирмы одностворчатое окно (одна половинка открывается).

1) Снимаем открывающуюся часть рамы – створку. Для этого пассатижами ухватываемся за штырь и тянем его книзу, чтобы он высвободил раму, но до конца штырь не достаем. Беремся за раму двумя руками и поднимаем ее вверх, так, чтобы она снялась с нижнего штыря. Отставляем раму в сторону.

2) Вытаскиваем неоткрывающийся стеклопакет. Для этого прежде всего внимательно рассматриваем уголки (планки) рамы. На заводе специально оставляют одну сторону для того, чтобы удобно было их снимать. И начать снимать уголки лучше с оставленной стороны. Остальные стороны отходят легко. Ради удобства их можно за открывшиеся уголки подцеплять специально согнутым обычным гвоздем (этот гвоздь-крючок на фото выше в руке). Если же по каким-то причинам у вас нет стороны, которую специально оставили на заводе не до конца вставленной, то, чтобы ее подцепить и снять, лучше воспользоваться чем-то тонким – например, коротким ножом или обратной стороной ножовки (пилы), как на фото:

Обязательно подписываем каждый уголок (планку) - с какой стороны она была. Это пригодится для последующего удобства установки их на место. Как показывает практика – они не идеально одинаковые и, если поменять местами, то можно получить щелки:

После того, как удалили все уголки (планки), аккуратно вынимаем стеклопакет и отставляем в сторону.
Под стеклопакетом, внизу, обнаруживаем подставку (обычно желтого цвета) под стеклопакет, которая лежит на еще одной подложке (обычно черного цвета). Эту подставку убираем, но не теряем.

3) После этого у нас остается каркас рамы (указала красной стрелочкой):

4) Ровняем оконный проем. Если оконные проемы новые, то выпиливаем брус, который «держал» проем (указала зеленой стрелкой):

Получше затыкаем паклю, спиливаем неровности, если они есть:

5) Начинаем собирать окно с сетки. Это удобнее. Для этого укладываем на пол каркас окна, выравниваем сетку, чтобы не было щелей, и она была ровной. После этого размечаем места крепежа сетки - можно карандашом или маркером пометить места.

Берем из набора к сетке уголки для сетки и прикручиваем их, накладывая уголки прямо на сетку, попутно еще раз, и каждый из уголков подравниваем по месту:

После того, как все уголки прикручены, вытаскиваем сетку и отставляем ее в сторону.

6) Следующим этапом начинаем приделывать подоконник.
Для этого берем подоконную доску примерного размера, обычно она большего размера, чем планируемый. Начинаем с того, что определяемся с шириной подоконника (если он не привезен вам фирмой уже с готовой шириной). Если подоконная доска все-таки шире желаемого размера, то от края с загибом к краю среза, который без загиба, отмеряем нужную ширину (видимый после установки подоконник) + ширина вашего бруса. (на эту ширину мы будем устанавливать оконный блок, и она "съестся"). Отмеряем как минимум в двух местах, отмечаем карандашом или маркером. Проводим через отмеченные точки прямую по всей длине подоконника и отпиливаем по этой линии.
Теперь размечаем длину подоконника. Для этого измеряем оконный каркас (не оконный проем. Оконный проем будет шире окна!) по внешней стороне, по нижнему краю + прибавляем размер для выступа за оконный каркас по бокам (обычно от 3 до 10 см – кому как нравится, и как позволяет ваша подоконная доска).

И вот у нас есть подоконная доска с нужной длиной и шириной, этакий прямоугольник. Но теперь нам надо вырезать уголки, чтобы вставить наш подоконник в оконную раму. Для этого нам потребуются незакругленные углы подоконника. От закругленного края отмеряем желаемую (видимую) ширину подоконника и ставим маркером точку, от этой точки в сторону отмеряем наш желаемый выступ за оконный каркас (те самые от 3 до 10 см) и проводим перпендикуляр вверх (на фото нарисовала зеленым):

Выпиливаем получившийся квадрат, и в итоге у нас должно получиться вот так:

7) Следующий этап – приделываем подоконник в оконный проем.
Для этого берем «уровень» и прикладываем его к нижнему краю оконного проема, чтобы убедиться, что он идеально ровный. Если же это не так, что часто бывает в деревянных домах, да и не только в деревянных, то не страшно, запасаемся несколькими щепочками, которые можно будет подложить в дальнейшем под подоконную доску, чтобы выровнять плоскость. Кладем щепочки в примерные места, где подоконник наклонен ниже уровня горизонта, и аккуратно, чтобы щепочки не сдвинуть, укладываем сверху наш подоконник. Вновь измеряем «уровнем», чтобы с уже подоконной доской было ровно:

Если же неровно, то подкладываем или убираем щепочки, заменяем на другие щепочки. Главное - добиться максимальной ровности.

8) После того, как мы удостоверились, что подоконная доска лежит на щепочках относительно ровно, мы очень аккуратно убираем подоконную доску, чтобы не потревожить подложенные щепочки, и пропениваем полоску:

9) Накладываем на подложенные щепочки и пену подоконную доску и прикручиваем ее шуруповертом или отверткой саморезами (размером 50-60 мм) насквозь в местах, где подоконная доска заходит на брус:

Лучше всего прикрутить в трех местах, 2 с краев и 1 посередине – такое расположение оптимально. Наш подоконник готов!

10) Теперь берем оконный каркас и примеряем в оконном проеме, установив его на уже готовый подоконник в том месте, где он будет стоять. Наша задача - отметить на оконном каркасе места будущих дырок для шурупов, которыми мы будем прикреплять оконный каркас к оконному проему.
Так как дачное окно не особо большое, то вполне достаточно отметить на боковых сторонах по 2 дырки, а на нижней и верхней сторонах по одной, ближе к центру.

Важный нюанс.
Разметку боковых сторон делаем так, чтобы дырки пришлись на середину бруса, а не между ними или ближе к краю бруса!

11) После разметки мест, где будут дырки для шурупов, ставим каркас рамы на пол и просверливаем дырки дрелью насквозь. Сверло должно соответствовать саморезу!

12) Запасаемся несколькими (3 – 4 штуки) брусочками или щепочками, не толстыми. И приступаем к установке оконного каркаса в оконный проем. Для этого пропениваем прямо на подоконнике полоску, такую же, как мы пропенивали под подоконником. Пропениваем ее так, чтобы она оказалась на том месте, где у нас будет рама.
Берем каркас рамы и устанавливаем его на подоконник, на полоску пены. Берем саморезы (размер на 150 мм) и прикручиваем оконный каркас к подоконнику. Теперь оконный каркас можно не держать, он уже не упадет. Теперь берем «уровень» и выставляем каркас окна по нему! Нужно вымерить, чтобы оконный каркас не заваливался в строну улицы или в сторону комнаты. Когда мы установили по уровню, то с двух сторон обязательно подтыкаем заранее приготовленные брусочки или щепочки в местах около просверленных дырок! Это можно увидеть на фото ниже. Брусочек я пометила стрелочкой красного цвета:

Еще раз все промерить уровнем! Это необходимо сделать для того, чтобы, когда мы будем прикручивать боковые стороны, нашу раму не «притянуло» на одну сторону, и она осталась стоять в ровном положении. После установки брусочков и проверки ровностояния каркаса рамы мы прикручиваем саморезами на 150 через все оставшиеся дырки нашу раму к оконному проему.

13) После установки (прикрепления) каркаса рамы можно приступать к непосредственной сборке окна. Для этого мы начинаем с того, что укладываем на место заводские подкладки под стеклопакет – желтые на черные (цвет может быть иной):

14) Далее мы устанавливаем неоткрывающийся стеклопакет - ставим его на желтые подкладки и придерживаем рукой для надежности:

15) Прикрепляем снятые и подписанные уголки (планки) на места.

Важный нюанс.
Начинаем с короткой стороны, потом первая длинная сторона, потом короткая.
Последним лучше всего устанавливать второй длинный уголок, он более гибкий! Если изменить технологию, то намучаетесь и все равно вернетесь к этому варианту. Короткая сторона почти не гнется или гнется с большим трудом:

Не волнуйтесь, если кажется, что планки плохо входят. Их надо как бы защёлкивать, с некоторым усилием выпрямляя в середине:

16) В итоге у нас уже вставлен неоткрывающийся стеклопакет (стекло выделила синим цветом):

17) Теперь устанавливаем съемную створку окна. Для этого берем съемную (открывающуюся) створку окна и надеваем на штырь окна нижний шарнир:

18) А верхний штырь защелкиваем, то есть тот штырь, который оттягивали пассатижами на первом фото, вставляем назад (пометила синей стрелочкой). Он вставляется надавливанием с некоторой силой на него большим пальцем руки, как на фото. Если будет туговато, то можно подстукнуть молоточком:

19) В итоге у нас уже вставлено окно, включая открывающуюся раму и неоткрывающуюся часть:

20) Осталось теперь вставить ручку. Для начала примеряем ее по месту:

21) Берем из комплекта к ручке болты:

22) Отворачиваем верхнюю планку накладки ручки и прикручиваем шурупы из комплекта, затем планку поворачиваем на место:

23) Пробуем открытьзакрыть окно. Возможно, что у вас уже все на этом закончится.

Но иногда бывает, что будто что-то мешает при открываниизакрывании. Это означает, что не очень точно отрегулирован крепеж закрыванияоткрывания. Для этого в нижней части находим вот такие механизмы - «прямоугольник» (отметила, как Пр.) и «винт» (отметила как Винт):

по щелчку по картинке открывается фото большого размера

Перекручиваем чуть выше прямоугольное крепление.
После чего проверяем еще раз, как работает на открываниезакрывание крепеж:

24) Запениваем понемногу щели с боков и сверху. Понемногу – то есть не выдавливаем слишком много пены сразу! Не забываем, что она расширяется! Пену лучше всего купить всесезонную:

25) В готовом виде окно выглядит так:

Муж вставлял со скоростью свиста: 2 часа максимум, и окно на месте. А у нас только на первом этаже, включая веранду, 7 окон и еще 2 верхних этажа. Вставка 1 окна обошлась бы в почти 2 тысячи.
Ну, и мы сами вставляли не из экономии в большей степени, хотя она тоже очень приятна - зачем платить дяде, если можно с удовольствием самим вставить, а потому как для мужа стройка - это хобби и разрядка после работы. Он у меня любит строить, мастерить.
Вставлять окно в городском доме, в квартире, естественно, надо только силами мастеров из фирмы! Это намного сложнее, чем вставить окно в брус!

окна Другие статьи автора

Как установить пластиковое окно на веранде своими руками.

Веранда на даче является многофункциональным помещением. Она используется и как прихожая, и как хозяйственное помещение, и как место отдыха.

Сделать ее более комфортной и уютной можно с помощью остекления.

В настоящее время чаще всего для этих целей используется пластиковое окно. Выполнить его установку при желании можно вполне своими руками. Как? Рассмотрим ниже.

Обычно производители отгружают готовое окно в сборе, поэтому прежде чем приступить к установке необходимо извлечь стеклопакет из рамы.

Для этого, необходимо выбить штапики (начиная с середины) и вынуть аккуратно стекло из рамы.

Крепление рамы чаще всего выполняется с помощью металлических пластин. Но под рукой их не оказалось и поэтому было принято решение использовать другой способ крепления.

Крепить раму в проем будем с помощью саморезов. Для этого, сверлим отверстия в раме шуруповертом.

Затем раму устанавливаем в проем окна по уровню и, подставляя деревянные подкладки, регулируем по высоте.

После того, как рама выставлена по уровню с помощью шуруповерта через подготовленные отверстия закручиваем саморезы по периметру.

Закончив с крепление, вставляем стеклопакет обратно и закрепляем его штапиками.

Для этого, сначала шпатик вставляем по угла, а потом с помощью киянки забиваем до щелчка.

После установки штапиков оконный проем по периметру запениваем монтажной пеной. После высыхания пены окно обрамляем наличниками.

Пластиковая дверь на террасу слабое место моего дома. Теплопотери зимой до +15. Нашла решение проблемы

Я всегда мечтала из своей кухни выходить прямо на террасу, а из нее в сад. Поэтому при планировании своего дома я так и спроектировала.

Теперь я могу из кухни выйти на свой приусадебный участок через террасу. Это очень удобно в летнее время года.

Дверь из кухни на террасу. Дверь из кухни на террасу.

Кроме того дверь на террасу с самого начала задумывалась со стеклом, для того, чтобы на кухне было больше света. Кухня в моем доме довольно небольшая, всего 9 кв.м, но из-за темных бревенчатых стен в помещении явно не хватает света. Поэтому дверь на террасу стала выполнять для меня еще и роль окна.

Дополнительный источник света от двери со стеклом. Дополнительный источник света от двери со стеклом.

Такие двери в многоэтажных домах часто ставят на балкон. Поэтому её еще и называют балконная дверь. В моем случае, наверное, уместно будет сказать – террасная.

Так вот моя террасная дверь имеет два больших плюса:

Выход на участок через террасу.
Дополнительное окно на кухне.

Но, к моему огромному сожалению, на этом все плюсы заканчиваются. Начинается сплошная головная боль.

Проблема обнаружила себя еще в первую зиму в доме. Когда в холодное время года ветер дует с востока, то на кухне сильные теплопотери. Дверь на террасу расположена как раз на восточной стороне дома. Если во всем доме температура держится + 22 градуса, то на кухне она падает до +15.

Сначала я думала, что это временные неудобства. Дело в том, что я живу в доме из дерева. А деревянный дом в первые годы дает сильную усадку. Дверь неоднократно регулировалась. Временами она переставала захлопываться с первого раза, были трудности с закрыванием двери.

Поэтому я связывала проблемы с усадкой дома. Регулировка не решила проблему с теплопотерей, но помогла настроить дверь на простое закрывание.

Для того, чтобы хоть как-то выйти из положения, в первые годы жизни в доме, я завешивала дверь на зиму целлофаном и одеялом. Это помогало, только при отсутствии сильного восточного ветра. Но на кухне температура все равно не поднималась выше 17 градусов.

Я стала искать варианты решения этой проблемы. Знакомые подсказали, что можно установить на дверь рольставни для защиты от ветра. Я так и поступила. Накануне очередного отопительного сезона рольставни были заказаны и установлены.

Окна для террасы – 2 варианта монтажа конструкций

Если в доме или на даче есть место для отдыха на открытом воздухе, то рано или поздно встает вопрос защиты от неблагоприятных погодных воздействий. Тип конструкции зависит от преследуемых целей, если нужно тепло, то придется ставить полноценные оконные блоки, а если нужен вариант попроще, то отличным решением станут раздвижные окна для террасы – с алюминиевым профилем реализовать этот проект не составит труда. Конечно, такой вариант будет хуже держать тепло, но защитить пространство от осадков и ветра он сможет без труда.

На фото: раздвижные системы из алюминия во всю стену – идеальное решение для мест с красивой природой

Советы по остеклению террас

Как вы смогли понять из заголовка, мы будем рассматривать два способа установки. Первый предполагает монтаж распашных и глухих вариантов окон из дерева и пластика, а второй подходит для раздвижных систем из алюминия.

Работы достаточно просты, поэтому их можно выполнить самостоятельно, это позволит сэкономить массу средств, ведь если окно или дверь будет устанавливать специалист, то вам придется заплатить еще от 30 до 50% от стоимости конструкции.

Первый вариант – установка распашных конструкций из дерева и пластика

Отмечу сразу – таким же образом крепятся и глухие конструкции, важно разобраться в технологии проведения работ, и вы справитесь с любым подобным вариантом. Для начала нужно запастись всеми требуемыми для проведения работ материалами:

Вот такой вариант обеспечивает максимальную защиту стыков в конструкции

Конечно, при проведении работ не обойтись и без инструмента, набор необходимых приспособлений таков:

Отверстия под анкера в бетоне, кирпиче и других подобных материалах делаются с помощью перфоратора и бура соответствующего диаметра и длины. В рамах и древесине работы проводятся в режиме сверления, и для этого используются специальные сверла, работать по дереву с буром по бетону – не лучший вариант;
Закручивать весь крепеж лучше всего с помощью шуруповерта, естественно, он должен быть укомплектован насадками нужной конфигурации. С его помощью можно сверлить и отверстия в древесине, главное, чтобы инструмент был довольно мощным;

Шуруповерт отлично справляется со сверлением древесины

Пистолет для монтажной пены необходим для точного дозирования состава, с его помощью уменьшается расход и повышается качество проведения работ;
Уровень позволяет выставить конструкцию ровно, без него вы вряд ли сможете провести работу качественно.

Уровень помогает точно выставить все элементы конструкции

При выставлении точного положения рам можно использовать и обычные куски досок или деревянные щепки, но гораздо удобнее использовать специальные пластиковые проставки и клинья. Они могут иметь самый разный размер и форму и стоят не так много, зато с их помощью работа производится гораздо быстрее и качественнее, да и полимерные материалы не боятся сырости и влаги так, как древесина.

Клинья – простое и удобное решение для установки оконных блоков

Если у вас все необходимое, включая оконные конструкции, уже есть в наличии, то можно приступать к установке, последовательность работ показана на схеме, а ниже каждый из этапов расписан более подробно:

Если разбить процесс на маленькие части, то его выполнение не вызовет трудностей

В первую очередь нужно подготовить проемы, если на них стояли старые деревянные террасные окна для дачи, то их нужно демонтировать и подготовить поверхность для установки новых конструкций. Сейчас все больше людей выбирают пластиковые окна на дачу, причем в проемах большого размера они показывают себя даже лучше, так как в отличие от древесины ПВХ не реагирует на перепады температур и служит в разы дольше, чем древесина;

Окна ПВХ для террасы – самое популярное решение на сегодняшний день

Далее нужно снять створки окон, если они собраны, это уменьшит массу конструкции и даст доступ к торцам рамы, через которые будет производиться крепление, также снимаются и стеклопакеты из глухих конструкций. Если у вас деревянные окна в одно стекло, то чаще всего они состоят из обрамления и застекленного блока, там нужно просто снять наружную часть и крепить ее;

На этом этапе не забудьте просверлить отверстия в раме под анкерные болты или саморезы. Это упростит дальнейшие работы.

Рама выставляется в проеме, чтобы вы могли определить ее правильное положение и разметить места сверления отверстий под крепеж. Даже если вы будете использовать саморезы, необходимо сделать отверстие, так как закрутить без подготовки крепеж на глубину 80-100 мм очень и очень сложно. Когда разметка проведена, можно убирать раму, без нее работать будет гораздо проще;
Сверление производится с помощью перфоратора, если у вас стены из твердых материалов или с помощью дрели, если сооружение деревянное. Тут важно сделать отверстия нужного диаметра и глубины;
Затем каркас ставится на место и его положение регулируется с помощью клиньев и распорок. Когда выравнивание завершено, можно приступать к фиксации конструкции, анкера или саморезы зажимаются, но не стоит слишком сильно усердствовать, так как вы можете деформировать раму или даже повредить ее. Фиксация производится с умеренным усилием, главное – чтобы после окончания работы рама держалась неподвижно;

Крепление осложняется тем, что размеры окон на террасе чаще всего очень большие

Затем нужно наклеить снаружи пароизоляционную ленту, она будет защищать пену от солнца и ограничивать ее заполнение. После этого наносится пена, не нужно пытаться наложить ее как можно больше, так как состав имеет свойство расширяться. Далее изнутри наклеивается лента ПСУЛ, она также расширяется и еще лучше заполняет стык;

Пена наносится аккуратно, старайтесь не наносить слишком много состава

Дальше ставятся створки, это можно сделать и после фиксации анкерами, но лучше не торопиться и сделать это в последнюю очередь. При установке важно отрегулировать положение открывающихся частей, чтобы все открывалось и закрывалось без каких-либо усилий и помех;
В последнюю очередь ставятся наличники на наружную сторону, они закрывают место стыка и улучшают внешний вид конструкции. Все стыки заделываются силиконовым герметиком, особенно если вы будете крепить отливы или подоконники снаружи. Если терраса из кирпича, то может понадобиться оштукатуривание откосов.

Наличник не только улучшает внешний вид, но и закрывает место стыка

Выбирая теплые окна для закрытой террасы, отдавайте предпочтение вариантам с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, они намного эффективнее удерживают тепло внутри помещения.

Второй вариант – монтаж раздвижных конструкций

Инструкция по проведению работ во многом напоминает вышеописанную технологию, но имеет свои особенности, на которых мы и заострим внимание в этом разделе. Чтобы установить раздвижные окна своими руками, вам понадобятся те же материалы, что и для обычных окон, но с одним отличием – для крепления используются специальные монтажные пластины, это исключает деформацию рамы.

Пластины позволяют закрепить алюминиевые рамы быстро и надежно

Рассчитывая необходимое количество пластин, помните одно простое правило – шаг расположения крепежных элементов должен составлять не более 70 см.

Технология проведения работ выглядит следующим образом:

Все открывающиеся элементы снимаются, если они были установлены, также снимаются и глухие элементы остекления, чтобы они не прибавляли веса при работе и вы случайно не разбили стеклопакет, ведь иногда конструкция может и падать;
Затем нужно закрепить пластины на алюминиевой раме, делается это с помощью саморезов. Шаг расположения – не более 700 мм;

Пластины закрепляются на раме перед ее установкой в проем

Дальше конструкция вставляется в проем, для этого лучше позвать помощника, а если у вас алюминиевые раздвижные большие рамы, то лучше, чтобы помощников было как минимум двое, так как нужно фиксировать раму и при этом регулировать ее положение;

Крупные рамы нужно ставить как минимум втроем

С помощью клиньев выставляется правильное положение рамы, важно выставить ее как можно ровнее, для этого используются пластиковые клинья или обычные деревянные брусочки подходящего размера. Но пока вы не закрепите конструкцию, лучше чтобы ее придерживали, так как она может сдвинуться в любой момент;

Важно постоянно придерживать раму до ее полного крепления

Затем сверлятся отверстия под крепеж прямо через пластины, фиксация производится с помощью дюбелей быстрого монтажа, этого вполне достаточно для обеспечения надежности. Крепление производится просто: вставляется дюбель, после чего в него забивается ударный шуруп;

Крепление с помощью дюбелей быстрого монтажа – очень простая операция

Далее все стыки по периметру проклеиваются лентой и заполняются монтажной пеной, после чего можно вставлять стеклопакеты и крепить раздвижные элементы конструкции. В последнюю очередь ставятся отливы, обрамления и другие элементы при их наличии.

На самом деле в работах нет ничего сложного, но если у вас будут стоять огромные рамы от пола до потолка, то я бы советовал поручить выполнение работы специалистам, так как любые оплошности могут обернуться большими затратами. Конечно, цена работ будет немаленькой, но лучше не рисковать.

Очень большие рамы без опыта лучше не ставить

Вывод

Окна на террасе позволяют использовать эту часть сооружения и в холодный период года, поэтому если у вас открытая конструкция, то задумайтесь о ее остеклении. Видео в этой статье расскажет больше подробностей рабочего процесса и наглядно покажет самые важные моменты, на которые следует обратить внимание. Если же у вас остались вопросы по теме, то пишите их в комментариях под этим обзором.

Переделка дачной веранды на конкретном примере. Часть II – пластиковые окна для веранды

Замена деревянных рам пластиковыми

В этой части речь пойдет о том, как мы устанавливали пластиковые окна для веранды вместо старых деревянных. Смысл замены – упростить себе жизнь, забыв о регулярной защите и покраске древесины.

Так как помещение летнее, неотапливаемое, то выбор пал на самые простые рамы с одним стеклом. Но все оказалось не так просто.

Особенности ценообразования

Сразу оговорюсь: описанное ниже может быть нашей местной особенностью. Но тем, для кого важна цена на пластиковые окна, информация может оказаться полезной.

Сначала мы решили заказать террасные пластиковые окна в той же фирме, которая устанавливала нам окна в доме много лет назад. До сих пор претензий к ним не возникло, качество отличное, поэтому мы не раздумывали. Но после расчетов оказалось, что простые глухие рамы с одним стеклом обойдутся нам даже чуть дороже, чем такие же, но со стеклопакетом.

Причина оказалась банальной:

Самые простые рамы имеют толщину 58 мм. Из них 20 мм или более занимает стеклопакет, который удерживают в раме стандартные штапики;
Толщина одного стекла всего 4 мм, поэтому штапики должны быть широкими.
Наша фирма работает с заводом, у которого они идут как нестандарт по более высокой цене.

Для справки. Всего за пять «глухарей» размером примерно 90х135 см и одну дверь мы отдали 17 тысяч рублей. Вполне приемлемая цена. Но это без монтажа – ставили своими руками.

Самостоятельная установка окон и двери на деревянной веранде

Обычные окна устанавливают в проем, используя специальный крепеж, металлические уголки, монтажную пену. Потом все это прячется за откосами.

У нас откосов быть не может, так как бруски деревянного каркаса кое-где даже меньше толщины рам на несколько миллиметров. Поэтому крепление должно быть невидимым изначально.

Монтаж оконных рам

Опишу поэтапно, как мы решили эту задачу. Если получившаяся инструкция кому-то пригодится, буду рада:

Таким образом, поочередно установили все окна. И стали думать, как и чем закрыть щели между ними и проемами.

Установка пластиковых окон на веранде закончена

Отделка по периметру

Толщина бруса, образующего оконные проемы, всего 50 мм или чуть больше. Поэтому рамы, установленные заподлицо с их внешними гранями, слегка выдаются внутрь веранды. Эта «ступенька» не позволяла просто закрыть зазоры деревянными нащельниками.

Мы купили несколько белых пластиковых уголков 30х30 мм и приклеили их на жидкие гвозди, вставив одну полочку в щель и прижав уголок к раме.

Жидкие гвозди Зазор между рамой и проемом Приклеенный уголок закрыл щель Точно так же поступили снаружи

Совет. Вместо клея можно использовать монтажную пену, аккуратно задув её в щель и сразу установив уголки на место с обеих сторон. Но пену нужно выбирать такую, которая не сильно увеличивается в объеме.

Установка двери

Установить дверь оказалось намного проще, чем окна. В этом случае, не нужно вынимать штапики и стекло, а потом возвращать их на место.

Демонтаж старой деревянной двери

Самое сложное – установить коробку по уровню, чтобы полотно нормально в неё входило. К тому же мы заказали коробку без порога, поэтому она «гуляла» в разные стороны.

Примерка двери

Поэтому сначала закрываем дверь, выставляем её в проеме, и временно фиксируем клиньями. А потом все по накатанной:

Сверлим отверстия в коробке Фиксируем саморезами

И не забываем сразу после монтажа удалить защитную пленку. Спустя время сделать это будет трудно.

Вид с улицы

Также читайте другие части о переделке:

Заключение

Возможно, наши решения покажутся кому-то дилетантскими, но мы и не претендуем на большее. Можно посмотреть видео в этой статье и выбрать профессиональный монтаж и отделку с использованием специальных комплектующих – подоконников, откосов и т.д. В нашем случае это было невозможно, дорого, да и не нужно.

А тем, кто хочет сам установить окна пластиковые для веранды, эта статья наверняка поможет прояснить для себя всякие мелкие нюансы, о которых почему-то не упоминается в материалах, которые мы изучали перед монтажом.

Читайте также: