Как сделать окно в с

Обновлено: 11.05.2024

Самодельные деревянные стеклопакеты. Как сделать простые окна и стеклопакеты для окна самому

Разумеется, перед тем, как сделать стеклопакет своими руками, есть смысл подумать, а из чего же вы будете его делать. И в первую очередь вам понадобятся две вещи:

Важно! Главное достоинство стеклопакета по сравнению с обычным окном – герметичность. Воздуха в комнату поступает ровно столько, сколько вы захотите, не больше и не меньше.

В обычную деревянную раму довольно трудно вставить стекло так, чтобы нигде не было даже микроскопических щелей. Но при очень большом желании возможно и такое, тогда ваше самое обыкновенное окошко превратится в стеклопакет европейского типа. Однако рамы могут быть не только деревянными. Профессионалы используют для них чаще всего алюминий. У него по сравнению с другими металлами есть пара весьма существенных преимуществ:

труднее повредить;
с ним проще работать.

По сути, у вас получаются деревянные окна со стеклопакетом своими руками – чертежи в этом случае вовсе не обязательны, главное – правильно снять размеры.

Установка окна на пластины

Иногда в продаже можно встретить оконные блоки с уже установленными на них монтажными пластинами. Они гарантируют надежную и прочную фиксацию оконной рамы в проеме.

Пластины крепят с обеих сторон коробки так, чтобы в процессе монтажа окна они «смотрели» в сторону комнаты. В том случае, когда окно имеет высоту более 1500 мм, то придется поставить по дополнительной пластине с каждой боковой стороны рамы.

Пластины крепятся к проему на саморезы. Процедура установки аналогична предыдущим методам. Сам процесс монтажа аналогичен предыдущим способам.

Алюминиевые рамы

Перед тем, как сделать стеклопакет своими руками в домашних условиях, постарайтесь обзавестись всем необходимым. Это — не только стекло и профиль, о них-то как раз обычно не забывают. Но вам понадобятся еще кое-какие материалы и инструменты:

складной метр (лучше использовать его, чем рулетку);
карандаш;
малярный нож;
стеклорез;
роликовый быстрорез;
бумага;
ножовка по металлу;
уголки, чтобы соединить рамку;
силикагель;
двухкомпонентный герметик;
двусторонний скотч (прозрачный) или бутиловая лента;
стеклоочиститель;
осушитель.

Режем заготовки

Следующий этап – раскрой алюминиевого профиля. Если есть ножовка по металлу, процесс много времени не займет. Отрежьте 4 куска:

2 для вертикальных стоек;
2 для горизонтальных планок.

Разумеется, верхняя и нижняя планки должны быть одинаковыми, а также левая и правая.

Важно! Малейшее отклонение может сделать изготовление стеклопакета делом бессмысленным, но это надо выяснять перед тем, как вытаскивать старое стекло.

Монтаж деревянного окна в камень и бетон

Монтаж деревянных окон в каменные и бетонные сооружения начинается с установки подоконника. Желательно предусмотреть так называемую «подушку» на цементной основе, которую необходимо выровнять строго в горизонтальном направлении.

Существуют так же приставные (висячие) подоконники, которые монтируются уже после установки окна, но у них есть свои нюансы. Во-первых, монтаж таких подоконников ничуть не легче, как кажется на первый взгляд. Во-вторых, приставные подоконники ненадёжны, особенно если они монтируются в тонкие стены.

Средняя толщина таких подоконников должна быть в пределах 30-50 мм. Если доска оказалась шире 50 мм, желательно уменьшить высоту окна.

При выборе анкерного крепежа окна подоконник устанавливается после монтажа рамы. Да, это не совсем удобно и занимает много времени, но при несоблюдении этого простого правила вы только усложните себе работу, ведь преждевременно закреплённый подоконник будет мешать анкерить окно.

Варианты оконного монтажа в зависимости от материала стен несколько отличаются.

Вариант 1

Если оконный проём имеет чёткую прямоугольную форму, без каких-либо уклонений и деформаций, а материал, из которого возведена стена дома, является силикатным кирпичом или блоком – монтировать раму проще простого, а главное – дёшево. Делается это посредством досочных обломков или реек шириной в 12-15 см, называемых «колодками». Но не стоит их слишком туго фиксировать в проёме.

Вариант 2

В случае установки окна в доме, возведённом из керамического кирпича и любого другого непрочного, но сухого материала, рекомендуется делать сквозное крепление.

Вариант 3

Этот вариант монтажа уместен в том случае, если установка окна производится в деформированной стене (неравномерно осевшем или полуразрушенном доме). В данной ситуации крепление необходимо соблюдать исключительно на анкерах, так как они не слишком прочно фиксируют неподвижность рамы, а, соответственно, оберегают окно от возможных трещин из-за неравномерной нагрузки на короб.

Рис. 3. Установка окон

Собираем раму

Чтобы зафиксировать раму вашего будущего стеклопакета, нужны уголки. Их лучше покупать вместе с профилем, потому что они должны подходить по ширине. Но если профиль широкий, уголков нужного размера может и не оказаться. Тогда поступаем проще – покупаем более тонкие, но увеличиваем количество в два раза. И ставим их попарно.

Рама готова? Вот и чудесно. Теперь можно смело сыпать в пазы силикагель – маленькие такие гранулы. Почему именно их? Они великолепно впитывают влагу. Так что ваш стеклопакет, который вы решили сделать своими руками, окажется полностью герметизирован.

Тонкости изготовления рамки

У человека, впервые взявшегося за изготовление стеклопакета своими руками, неизбежно возникает вопрос, как же засыпать этот самый силикагель – гранулы, предназначенные для осушения пространства внутри профиля? Делается это в таком порядке:

На один конец поставьте уголок, а через отверстие на другом краю засыпьте гранулы. Четверть объема должна остаться пустой.
Закройте уголком открытый край.
Присоедините следующий кусок, уже заполненный осушителем.

Обновление

Оцените состояние своих рам. Визуально просмотрите наличие трещин в дереве, испорченность краски. Если стекло болтается, то его стоит закрепить, используя специальный клей или можно просто поменять штапики. Обновление рамы можно произвести окрашиванием.

Сделать это можно двумя способами:

Поверх старой краски.
Предварительно очистив поверхность от старой краски.

Мы рассмотрим все варианты. Обойдется реставрация деревянных окон своими руками недорого и быстро первым способом, но некачественно. Свежая краска быстро слезет. И все придется переделывать заново. Все-таки стоит потратить немного больше времени и сделать работу качественно. Если вас все-таки интересует вопрос, как покрасить деревянные окна по старой краске? Сделать это легко. Помойте рамы от пыли, высушите и покрасьте. Но хороший результат вам не гарантирован.

Удаление старого слоя краски

Сделать работу можно разными вариантами:

Удалить краску можно при помощи специальных химических растворов, которые наносятся на рамы. Выжидаем необходимое количество времени по инструкции, и при помощи шпателя убираем отслоившуюся краску.
Можно сделать эту работу, используя строительный фен. Этот метод намного медленнее, чем предыдущий. Феном нагреваем небольшую поверхность рамы и тут же соскабливаем краску.
Средство для удаления старой краски можно сделать своими руками. Для этого приготовьте: гашеную известь, мел измельченный и соду. Все ингредиенты смешиваем, добавляем немного воды. Готовый раствор должен получиться густым. Наносим на старую краску и ждем ночь. Наутро все очистите шпателем.

Красить еще нельзя начинать. Осмотрите дерево. Если имеются трещины их стоит заделать. Для этого используем вот такой раствор: в клее ПВА размешиваем деревянные опилки. Заделайте им все трещины и дыры. Теперь нужно помыть рамы от пыли и грязи и хорошо их высушить. Учитывайте при окраске и такие факторы, как погода. Не рекомендуется красить рамы, которые сильно нагрелись на солнце. Не стоит это делать и вечером. Покраска деревянных окон своими руками должна проводиться в дневное время суток, в слегка облачную погоду. Это поможет сохранить все защитные свойства краски.

Обновление деревянных рам

Какая краска лучше

Среди всего многообразия лакокрасочных материалов лучше всего подходит акриловая краска.При использовании она совершенно безопасна, не выделяет резкого токсичного запаха. Быстро сохнет. Легко оттирается от кожи и отстирывается с одежды. Да и ее технические характеристики находятся просто на высоте. Акриловая краска наносится легко и просто. Если окрасите ею рамы толстым слоем, то она прекрасно защитит дерево от перепадов температур и повышенной влажности. Держится долгое время.

Отрезаем стекло правильно

Как сделать стеклопакет своими руками в домашних условиях без стекла? Да никак. Стекло при этом нужно обрезать, причем не как-нибудь, а строго по размерам, которые вы сняли в первый раз, ничего не отнимая. Если вы не очень опытны в подобных делах или у вас нет хорошего инструмента, лучше обратиться к специалистам. Сейчас многие мастерские предлагают подобные услуги, можно это сделать и в строительном магазине, где вы покупали комплектующие.

Если нет возможности обратиться в мастерскую, придется резать своими руками, для чего нужен хороший стеклорез. Если приходится иметь дело с большими поверхностями, придется обзавестись роликовым быстрорезом.

Порядок действий будет таким:

Подготовьте стол – он должен быть большим и почти идеально ровным.
Застелите его плотной тканью, лучше всего хлопчатобумажной.
Приготовьте длинную линейку – полтора метра, не меньше.
Снимите размеры с оконного проема.
Подготовьте стекло – оно должно быть толщиной 4 мм.
Помойте и почистите стекла, добиваясь максимальной прозрачности..

Готовим поверхность

С грязным стеклом у вас ничего не выйдет. То, что вы будете вставлять в раму, нужно очень тщательно очистить. Используйте для этого:

средства для мытья окон;
мягкие губки;
растворители;
спирт.

Важно! Вне зависимости от того, какое стекло вы вставляете, мыть его лучше мягкой губкой. Не забудьте прочитать инструкцию на моющем средстве. Конечно, не должно быть никаких царапин, пятен и других загрязнителей. Края лучше всего обезжирить.

Как будет открываться деревянное окно

Для того чтобы правильно спланировать направление открывания, нужно учесть следующие особенности:

В случае сквозного крепежа оконного проёма, направление открывания можно выбирать по собственному усмотрению.
В случае анкерного крепежа желательно предусматривать одинарное открывание: например, распашными створками или поворотной, откидной и т.д.

Рис. 2. Виды открывания окна

Собираем стеклопакет своими руками

Если у вас все готово и даже гранулы силикагеля уже заняли свои места, приступайте к сборке:

Край рамки проклейте двусторонним прозрачным скотчем.
Снимите защитный слой.
Приложите стекло.
Прижмите края.
То же самое сделайте с другой стороны.

Профессионалы обычно вместо скотча используют бутиловую ленту, так же поступить может и любитель, но нужно быть очень внимательным и аккуратным. И скотч, и бутиловая лента прилипнут моментально, поэтому сразу после того, как стекло будет вставлено, его можно вклеивать. Для этого нанесите по краям герметик из двух компонентов и вставьте свое произведение в раму. Ваш стеклопакет из алюминиевого профиля готов.

Важно! Клеить скотч нужно сразу, чтобы не пришлось переклеивать – дело это непростое.

Как крепить деревянные окна

Перед тем, как купить или смастерить новое окно самостоятельно, нужно понимать, посредством чего оно крепится. Так же стоит заранее продумать, как будут открываться створки, и из чего будет состоять общий конструктив.

В случае установки окна в деревянном доме выбор относительно способа крепежа невелик – нужно фиксировать короб саморезами, глубоко забитыми в стену. Данный вариант можно использовать так же и при установке окон в каменном сооружении, ведь проёмы там закладные. Если проем поврежден, его предварительно необходимо восстановить, укрепить и только после этого выполнить монтаж окна при помощи саморезов.

Анкерный крепёж уместен в том случае, если установка окна производится в блочном железобетонном здании, так как в таких домах закладные проёмы строителями не предусмотрены.

Двухкамерный стеклопакет

Если вам нужен двухкамерный стеклопакет, рамок должно быть две. Делаются они одним и тем же способом. После того, как обе половинки будут готовы, стекло укладывается на стол, с торца профиля снимается пленка, если там уже была наклеена бутиловая лента.

Далее порядок такой:

Снимите пленку с верхней поверхности рамки.
Положите на раму второе стекло – проверьте, чтобы оно оказалось на одном уровне с первым.
Точно так же поступите со второй рамой.
Обожмите стеклопакет – бутил должен намертво склеиться со стеклом.
Внешний торец стеклопакета залейте полиуретанов-полисульфидным герметиком – делается это особым шпателем.
Подождите примерно 12 часов (или сколько написано на упаковке с герметиком).
Уберите остатки герметика и зашлифуйте.

Монтаж деревянного окна в дерево

Деревянные дома всегда выглядят эстетически привлекательно и своим внешним видом создают ощущение уюта. Весь секрет в том, что в деревянных домах редко устанавливаются окна современного типа (пластиковые), так как они плохо гармонируют с естественностью древесины. В таких сооружениях деревянные окна – наиболее привычное и распространённое явление.

Особенность инсталляции деревянного окна в стену, возведённую из такого же материала, заключается в использовании жидких гвоздей. Чтобы придать раме прочность и неподвижность, иногда используется сквозная фиксация обычными гвоздями или саморезами в качестве дополнительного крепежа.

В случае осадки дома нужно предварительно выровнять форму проема и устранить все недочёты на его поверхности. Выравнивание осуществляется посредством тех же жидких гвоздей, или обычными деревянными брусочками.

Рис. 5. Деревянное окно: установка по всем правилам

Деревянный стеклопакет своими руками

Можно сделать стеклопакет своими руками и из самой обычной деревянной рамы – той самой, что уже стоит в окнах, или новой. Все зависит от того, насколько хорошо она сохранилась. Что вам понадобится для подобной работы? Для стекла – все то же самое, что и при работе с металлическим профилем. Но деревянные рамы имеют свои особенности, поэтому подготовьте следующее:

двустороннюю монтажную ленту:
пластилин (заменяется герметиком);
отвердитель;
катализатор;
средство для мытья стекол.

Озадачившись, как сделать деревянные окна со стеклопакетом своими руками, позаботьтесь для начала о связующем веществе. Его можно сделать и своими руками. Вам нужны:

метилэтилкетон пероксид, растворенный в диметилфталата (концентрация 36%);
синтетическая краска;
стеклоочиститель.

Делаем герметик

Перво-наперво нужно рассчитать объем связующего компонента. Он зависит от нескольких параметров:

толщины монтажной ленты;
размеров стекла.

К примеру, для того чтобы оклеить лентой, имеющей толщину 1 мм, кусок стекла размером в 1 квадратный метр, понадобится литр вещества. Что касается самого процесса, то лучше всего использовать мерную пластиковую чашку большого объема:

Вымойте как следует чашку.
Смешайте указанные компоненты.
Добавьте отвердитель.
По желанию добавьте тонер, но немного – от 1 до 5%.
Перемешайте раствор.
Оставьте его постоять минут двадцать.

Готовим стекла

Работа со стеклом ничем не отличается от той, что описана для металлического профиля. Стекло надо основательно вымыть, очистить от загрязнителей – словом, оно должно стать идеально прозрачным. После того, как поверхность вымыта, ее надо хорошенько просушить бумажными полотенцами, газетой или чем-нибудь подобным – словом, тем, чем вы обычно моете окна.

Далее процесс развивается так:

Оклейте стекло по периметру монтажной лентой, сделав небольшие зазоры на углах – 2-3 мм от края стекла, не более.
Снимите с ленты защитный слой.
Приложите второе стекло, совместив края.
Сдавите стекла, чтобы лента как следует прилипла.
Залейте между стеклами вещество, которое вы недавно приготовили – делается это достаточно просто, если между стеклами вставить воронку, а само стекло поставить наклоном.
Полностью заполните пространство и герметично закройте отверстие воронки, саму ее при этом нужно вытащить.
Уберите излишки монтажной ленты.
Положите стеклопакет на большой ровный стол и закрепите.
Пузырьки, если они появились, удалите шприцем.
Загерметизируйте конструкцию по периметру – и пусть сохнет пару часов.

Вставляем в раму

В деревянную раму такой стеклопакет можно вставить двумя способами:

как обычное стекло;
вклеить точно так же, как дистанционную раму.

В первом случае возможно понадобится расширить пазы в рамах, поставить стекло, а потом залить по краю герметиком – примерно так же, как это делается при изготовлении аквариумов. Во втором — стеклопакет, сделанный своими руками, должен быть чуть меньше проема: на тот самый сантиметр, что и дистанционная рама в первом случае. Пакет получился достаточно толстым, чтобы хорошо держаться в раме.

Замеры окна

Установка глухого окна начинается с замеров будущего окна. Если вы заказываете окно в профессиональной фирме, то сотрудник приедет к вам домой и все сделает сам.

Однако, владея информацией о том, как грамотно это сделать, всю работу можно выполнить своими руками. При выполнении замеров, помните, что оконный блок обязательно должен иметь размеры на 10-20 мм по периметру меньше проема. Эти зазоры нужны для компенсации неровностей и прокладки утеплителя и герметика в процессе выполнения шва. Снизу проема также нужно учесть и ширину подоконника, к которой нужно прибавить те же 10-20 мм.

Измерять ширину и высоту проема, для получения более точных параметров, нужно как минимум

в трех местах: по краям и в середине. Иногда стоит дополнительно измерить и диагональные размеры. Если откосы покрыты слоем штукатурки, его лучше снять, поскольку под слоем штукатурки довольно проблематично вычислить ширину проема.

Если окно будет вставляться в проем «с четвертью», то нужно принять во внимание, что выступ обязательно должен перекрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с наружной стороны окна. Установить глухие окна своими руками проще, чем открывающиеся модели. Демонтаж старого оконного блока нужно выполнять очень аккуратно, чтобы избежать повреждения проема, с которого после этого необходимо убрать строительный мусор и грязь.

Теперь можно начинать монтаж рамы нового окна. В процессе установки оконной рамы соблюдайте такие правила:

недопускайте использования проема для формирования притолоки стены, поскольку в таком случае рама жестко фиксируется и «замуровывается». Вследствие чего минимизируется способность нормально выполнять свои функции
отсутствие технологических зазоров между окном и проемом станет причиной возрастания нагрузки на конструкцию
важным моментом является правильность определения глубины установки оконного блока в проем. Учтите, что ширина наружного откоса должна быть более 10 см, а внутреннего – более 17 см
глубина установки должна быть соизмерима с толщиной рамы.

В случае полного соблюдения все правил, точка росы будет находиться между стеклами, и, естественно, на внутренней поверхности стекол не будет формироваться конденсат.

Интересно, что толщина рамы в сантиметрах должна быть равна средней минусовой температуре вашего климатического региона.

Не стоит устанавливать окна с длинной рамой и тонким пакетом, поскольку подобная оконная конструкция будет играть исключительно декоративную функцию.

Про многозадачность: окна под контролем

Марат Хайрулин, эксперт Microsoft в России, продолжает исследовать нюансы работы с несколькими задачами и рассказывает о совмещении окон и разделении экрана, о вашей личной машине времени для сайтов и документов, и о реальной пользе виртуальных столов.

В прошлой заметке мы писали о том, как современная наука относится к многозадачности и делились небольшими приемами, которые помогут сосредоточиться на одной задаче. А теперь хочтим напомнить (а кого-то может быть и познакомить) с полезными возможностями, которые помогут, если решение вашей задачи требует работы сразу с несколькими приложениями.

Переключение по-старому и по-новому

Переключение между приложениями – наверное то, что большинство из нас делает «на автомате», и никого, конечно, не удивит сочетание клавиш Alt + Tab. Но если одновременно нажать также и Ctrl (то есть Ctrl + Alt + Tab), то эта комбинация зафиксирует меню со всеми открытыми окнами на экране и позволит выбрать нужное приложение одним кликом мыши или касанием пальца (выбрать окно можно также с помощью стрелок на клавиатуре, а открыть – с помощью Enter). Может быть полезно, когда у вас открыто много окон.

Чуть менее известное, но тоже классическое сочетание клавиш Windows + Tab дает больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

Нажимая эти клавиши в актуальных версиях Windows 10, мы попадаем в раздел «Представление задач». Здесь можно не только переключаться между приложениями, но и воспользоваться «Временной шкалой» и «Виртуальными рабочими столами». К слову, вместо горячих клавиш вы можете кликнуть по кнопке «Представление задач» (обычно она расположена рядом с кнопкой «Пуск») или провести пальцем от левого края к центру сенсорного экрана. Кстати, если у вас современный ноутбук – попробуйте жест для тачпада: проведите по нему тремя пальцами вверх.

Режим Представление задач

«Временная шкала»

«Временная шкала» появилась в Windows 10 два года назад. Она помогает вернуться к задачам, над которыми вы работали ранее на вашем компьютере. При необходимости вы также сможете синхронизировать ее и с другими устройствами с вашей учетной записью*.

Для меня «Временная шкала» стала своеобразной машиной времени. Работа над многими проектами длится несколько дней. И если, допустим, в прошлую пятницу я работал с определенными сайтами и документами, вернувшись к этому проекту в среду, я смогу легко восстановить картину. Я просто отмотаю шкалу до нужной даты – той самой пятницы, увижу и смогу открыть те самые сайты и документы, в которые я тогда был погружен.

Поиск на Временной шкале

Поиск на «Временной шкале» тоже не раз меня выручал. В отличие от обычного поиска по файлам, я смогу искать не среди всех документов на устройстве (а их может быть очень много), а именно среди тех, с которыми я работал в последние дни. Возможно, вам знакомо сочетание Ctrl + F, запускающее поиск в Проводнике и во многих приложениях. Эта комбинация сработает и на экране «Представление задач»: то есть можно нажать сначала Windows + Tab, а затем – Ctrl + F и ввести искомое слово для поиска по «Временной шкале».

Виртуальные рабочие столы Windows 10

Концепция виртуальных рабочих столов далеко не нова. Если говорить о Windows, то одним из вариантов их использования была утилита Desktops, которую когда-то (последняя версия вышла в 2012 году) разработал Марк Руссинович. В Windows 10 виртуальные рабочие столы встроены в систему и помогают разделять потоки задач, переключаться между ними.

Если раньше вы не работали с виртуальными столами, для понимания их логики представьте такую аналогию: вам доступно несколько мониторов, на каждом вы можете открыть нужные программы, разделив их по рабочим потокам, например: на одном мониторе – работа с почтой и календарем, на другом – работа с несколькими документами Word, а на третьем – работа с браузером и OneNote. В каждый момент вы смотрите только на один монитор (виртуальный рабочий стол) со своим набором приложений. А переключаясь между виртуальными столами, вы как будто переводите взгляд с одного монитора на другой.

Перетаскивание окна для переноса его на новый виртуальный рабочий стол

Создать новый виртуальный рабочий стол можно на экране «Представление задач»: нажмите Windows + Tab и перетащите нужные окна открытых приложений на поле с надписью «+ Создать рабочий стол», и они будут перемещены на другой виртуальный рабочий стол. Можно также создать новый, пустой виртуальный стол (Windows + Ctrl + D) и уже затем открыть на нем нужные программы.

«Переводить взгляд» (то есть переключаться между настроенными рабочими столами) можно, выбирая нужный стол на экране «Представление задач», но намного удобнее переключаться с помощью горячих клавиш: Windows + Ctrl + стрелки вправо/влево, а на современных тачпадах – 4 пальца влево или вправо.

Полезные решения для работы с несколькими приложениями

Теперь еще об одной повседневной необходимости – работе с несколькими приложениями одновременно.

Разделение экрана

Первой возможности, о которой хочу напомнить, уже много лет, и в первоначальном виде (под названием Aero Snap) она появилась еще в Windows 7. В Windows 10 ее возможности расширили и назвали Snap Assist. Речь про разделение экрана для закрепления двух (а в Windows 10 – до четырех) приложений.

Snap Assist предлагает выбрать второе окно для закрепления справа

Чтобы это сделать, нужно взять приложение за самую верхнюю полоску, поднести его к правой или левой границе экрана до появления на экране его «тени» и отпустить (тем самым, закрепив первое приложение), а затем в появившихся рядом миниатюрах других приложений выбрать второе для закрепления рядом. Сценарий несложный, работает и для мыши, и для пальца. Еще проще это можно сделать с помощью сочетания клавиш Windows + клавиши со стрелками вправо/влево. Этому сочетанию уже больше 10 лет, но у тех, кто применяет его впервые, и сейчас порой возникает ощущение «цифровой магии».

Любознательным пользователям также напомню, что в Windows 10 можно отправлять приложение в «четвертинку» экрана, перенеся его в угол (или используя дополнительно клавиши Windows + стрелки вверх/вниз). При закреплении двух приложений можно перемещать границу между ними, выделяя какому-то из приложений больше места. Чтобы выбрать приложения для закрепления на экране, можно кликнуть правой кнопкой мыши по их миниатюрам на экране «Представление задач».

Окно поверх

У меня было довольно мало ситуаций, когда требовалось закреплять окно одного приложения поверх другого (кажется, на телевизорах подобное называлось режимом «картинка в картинке»), но если у вас такая необходимость возникает, напомню в завершение заметки о двух небольших возможностях.

Мини-режим встроенного видеоплеера (приложение «Кино и ТВ», которое воспроизводит видео в Windows 10 по умолчанию). Запустите видео и нажмите на небольшую кнопку в правом нижнем углу (Воспроизвести в мини-режиме), окно с видеороликом будет размещено поверх всех окон.

Видео в режиме Окно поверх

В этом обзоре я поделился некоторыми возможностями при работе с одной или несколькими задачами, которыми пользуюсь сам. В следующих заметках продолжу разговор о приемах, которые помогут сделать нашу «цифровую жизнь» более продуктивной.

Деревянное окно своими руками - изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире - 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Как сделать модальное окно на сайте

Привет друзья, в этому году меня несколько раз просили объяснить, как сделать модальное окно на сайте. Кто-то, изучая азы веб-разработки неизбежно приходил к ситуации, когда часть контент необходимо отобразить в модальном окне, кто-то, работая с формами, хочет показать ее не в открытом виде, а в pop-up при клике на кнопку.

Несмотря на то, что на блоге уже были статьи, косвенно связанные с реализацией этого эффекта, вопросы все равно остаются и я решил сделать несколько статей, связанных с этой темой. Сегодня разберемся просто с модальными окнами, а в следующий раз сделаем пульсирующую кнопку в углу экрана, как у сервисов обратного звонка и еще просили урок с анимацией блика на кнопке.

Все это выйдет друг за другом. Конечно, это статьи, ориентированные на новичков, и мастодонтам они будут не очень интересны, но тем, кто использует блог как справочник, возможно, пригодятся эти наработки, чтобы быстро реализовывать тот или иной эффект, не описывая одно и тоже каждый раз в новом проекте и сэкономят немного времени. Приступим.

Чтобы статья получилась максимально полной, будем придерживаться следующего плана и сделаем:

модальное окно с использованием jQuery.
Простое модальное окно с использованием чистого js.

Конечно же я покажу как вызывать несколько модальных окно на станице, так как это тоже один из частых вопросов, возникающих у новичков. Разберем возможность закрытия окна при клике вне области контента, решим проблему вертикальной прокрути и другие нюансы, которые возникнут в ходе работы или о которых сообщите вы в комментариях.

Структура проекта для понимания какие файлы и где находятся.

Начнем с разметки. Для создания модального окна я обычно пользуюсь такой структурой.

Где "modal" — это затемненный фон, а "modal__content" - область контента. При этом, когда срабатывает триггер, вызывающий окно, например нажатие кнопки, то к "modal" добавляется класс "modal_active", который дает понять, что модальное окно находится в открытом состоянии. Добавляя или удаляя "modal_active" мы будем открывать или скрывать модальное окно манипулирую стилями.

Большинству читающих нужна будет форма в модальном окне. Можно использовать эту.

Я, для примера, просто выведу текст:

Создал простейшую шапку сайта с кнопкой обратного звонка, которая должна вызвать модальное окно. Классический пример любого лендинга.

Давайте добавим немного стилей и приведем в порядок открытое состояние модалки. Вот, что получилось у меня.

Обратите внимание, что в правом углу контентной области модального окна появилась кнопка с изображением крестика. Файл лежит в папке "img", рядом с папкой "js" и "css".

Тут нас больше всего интересует класс ".modal". Как я и говорил, это само модальное окно с полупрозрачным фоном. Давайте подробнее разберем что там за стили.

Первым делом "вырвем" из потока блок с модальным окном при помощи фиксированного позиционирования. Затем, при помощи свойств "top", "left", "right", "bottom" растянем модальное окно по ширине на весь экран. Z-index - нужен для того, чтобы расположить окно над всеми элементами. Если у кого-то другого элемента значение этого свойства будет выше, то модальное окно не перекроет его.

Далее задаю цвет фона модального окна.

Цвет задаю в RGBA формате. Первые 3 цифры — это цвет, а последняя — прозрачность. Где ".9" — это прозрачность в 90%.

Далее использую flexbox для центрирования элемента "modal__content" внутри "modal", задаю возможность вертикальной прокрутки и внутренние отступы.

Окно прекрасно смотрится, но есть одно "но!". Помните я говорил, что активное состояния модального окна, это когда у нас есть класс "modal_active", а без этого класса, окно закрыто? Сейчас мы доведем до ума эту концепцию. Суть в том, чтобы при "modal" сделать окно скрытым, а при "modal_active" - показать.

Давайте создадим этот класс в стилях и настроим отображение окна только при его наличии.

Для показа/скрытия окна будем пользоваться "visibility", "opacity", "position" и свойство "transition" для плавности анимации появления.

Если еще подробнее, то сначала зададим нулевую прозрачность, а при помощи абсолютного позиционирования и свойства "top" уберем модальное окно за пределы видимости. Дополнительно, для надежности, при помощи свойства "visibility" скроем разметку окна.
В момент, когда появится класс "modal_active" инвертируем "visibility" и "opacity", а также поменять "position" и положение в свойстве "top".

Звучит страшнее, чем кажется, на сам деле все довольно просто.

Теперь в таком состоянии окно скрыто:

А в таком, окно открыто:

Попробуйте добавить вручную и убедиться, что окно успешно появляется.

Пол дела сделали, осталось добавлять этот класс модальному окну при клике по кнопке. Тут подход и разделится. Первый вариант сделаем с использованием jQuery, а второй без него на чистом js.

Но прежде нужно подключить файл скриптов к нашей html страничке. Делается это так:

Читайте также: