Как сделать косое окно в кирпичном доме

Обновлено: 18.05.2024

Откосы на окнах своими руками: пошаговая инструкция

Откосы на окнах своими руками можно сделать аккуратными и функциональными несколькими способами и с применением различных отделочных, утеплительных или комбинированных, сочетающих оба качества, материалов. Чтобы разобраться, какой вариант покажется проще в монтаже и больше подойдет для конкретного случая, нужно рассмотреть наиболее популярные из них.

Какие материалы чаще всего применяют для монтажа откосов?

Существует три наиболее часто применяемых способа придания откосам эстетичного вида, каждый из них по-своему хорош, и может быть использован в комплексе с утеплительным материалом. Итак, на оконные откосы могут быть установлены ПВХ-панели, приклеен или закреплен на обрешетку гипсокартон, или поверхность выровнена штукатурной и шпаклевочной смесью.

Откосы из ПВХ-панелей

Для отделки по такой технологии применяется пластиковая вагонка и вспомогательные элементы фурнитуры. Они помогают скрыть края панелей на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также на линиях примыкания их к раме окна и на внешних углах откосов.

Очень симпатично смотрятся откосы из пластиковых панелей

Кроме обычной вагонки ПВХ, для обшивки используются специально изготавливаемые для этих целей сэндвич-панели, которые состоят из слоев пластика и вспененного полистирола. Этот материал облегчит монтаж, так как не придется отдельно подгонять и устанавливать утеплительный материал. Кроме того, такой подход также часто позволяет обойтись без некоторых элементов фурнитуры.

Сэндвич-панели выполняют одновременно и декоративную, и утеплительную функцию

Как и обычная вагонка, сэндвич-панели отлично подходят для оформления откосов вокруг пластиковых окон, тем более что при желании можно подобрать нужный цвет ПВХ, который будет в полной мере гармонировать с оттенком рамы окна.

Оштукатуренные откосы

Этот способ отделки можно назвать традиционным. Качественно отделанные поверхности прослужат длительный срок, не теряя аккуратного внешнего вида. Однако, нужно отметить, что без прослойки утеплительного материала штукатурка не способна стать эффективной преградой холоду, идущему от оконного проема . К минусам этого способа можно отнести трудоемкость и длительность обустройства, так как раствор накладывается в несколько слоев , каждый из которых должен хорошо просохнуть. Кроме этого, штукатурные работы требуют определенного опыта в их выполнении, и не имея его, вполне можно испортить поверхность, напрасно потрати в в ремя и средства .

Не теряет своей востребованности старый проверенный способ оштукатуривания откосов

Процесс по отделке откосов штукатурными смесями достаточно «грязный», а так как он занимает немало времени (иногда на это требуется от полутора до двух недель), в комнате, где проводятся работы , необходимо будет ежедневно проводить уборку или же не использовать помещение совсем.

Цены на популярные виды штукатурки

~~Штукатурка~~

Гипсокартонные откосы

Часто владельцы квартир и домов отдают предпочтение оформлению оконных откосов гипсокартоном. Этот материал прост в монтаже, его можно использовать вместе с утеплителем, обшивка достаточно долговечна и отлично выравнивает поверхности. По сути, гипсокартон — это сухая штукатурка, но только монтаж ее происходит намного быстрее, нежели «мокрого» варианта. Подобный метод не дает больших загрязнений в помещении во время работ и не требует большого опыта для их выполнения. Достаточно следовать уже опробованным инструкциям, чтобы аккуратно и правильно провести отделку.

Очень удобны в монтажных работах откосы из гипсокартона

Желаете выполнить оконные откосы из гипсокартона?

Процесс монтажа подробно изложен в статье нашего портала « Откосы из гипсокартона своими руками », на которую несложно перейти по ссылке. Там же, в публикации, хорошо освещены вопросы о разновидностях и эксплуатационных качествах этого материала.

Инструменты и материалы для монтажа откосов

Инструменты для работы

Для монтажа любого из выбранных материалов требуются строительные инструменты.

Инструменты, необходимые для монтажа откосов

А. Если предстоят штукатурные работы, то необходимо приготовить:

Б. Чтобы провести монтаж панелей ПВХ, под рукой нужно иметь:

Острый строительный нож.
Уголок, линейку и рулетку для замеров и подгонки заготовок панелей.
Строительный шприц для работы с герметиком или пистолет для монтажной пены.

В. Некоторые инструменты необходимы для монтажа любого из перечисленных выше материалов:

Широкая кисть для нанесения грунтовки.
Строительный уровень, который поможет контролировать выведение поверхностей идеально в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Ножницы по металлу для резки армирующих уголков или профилей.

Отдельно нужно сказать и об инструментах, предназначенных для предварительной подготовки поверхностей откосов:

Строительный фен – в том случае, если можно ограничиться снятием старого красочного покрытия.

Необходимые материалы

А. Если для монтажа выбраны пластиковые откосы, из материалов нужно будет приобрести:

Пластиковые панели (или вагонка), количество которых рассчитывается по параметрам откоса. Панели понадобятся для установки на боковые стороны и потолочную часть оконного проема , а значит , для того чтобы выяснить точное количество материала, нужно измерить высоту, ширину откосов и толщину стен. Обычно панели приобретаются с 10÷15% резерва.
Стартовая пластиковая рейка, имеющая П-образную форму.

Рейка, имеющая F-образную форму (F- профиль).

Профили для внутреннего угла, устанавливаемые на стыках панелей.

Термоизоляционный материал — пенополистирол или минеральная вата нужной толщины и размера. Если используются уже утепленный сэндвич-панели, то можно обойтись и без дополнительной термоизоляции.
Деревянная или фанерная рейка толщиной в 100 ÷ 120 мм.
Саморезы нужной длины.
Белый силикон для заделки зазоров между панелями.
Монтажная пена – лучше использовать «профессиональную» в тубах, а не дешевую в аэрозольных баллонах ..
Скобы для степлера.
Грунтовочный состав.

Б. Для отделки откосов штукатуркой потребуются следующие материалы:

Цены на популярные виды антисептиков

~~Антисептики~~

Подготовка поверхностей откосов

После того как все необходимое приобретено и приготовлено, можно переходить к подготовке поверхностей для монтажа отделочных материалов. Этот процесс может проводиться разными способами.

Если окно установлено таким образом, что вокруг него на откосах достаточно места для монтажа отделки с утеплителем, то часто бывает достаточно только снять старую краску, побелку или обои с этих поверхностей.

Побелку или обои со стен вокруг окна можно снять легко, если предварительно размочить их, пропитывая несколько раз водой.

Снятие старой краски с помощью шпателя и строительного фена

Краску на масляной или органической основе обычно снимают шпателем, нагревая поверхность строительным феном.

Очищенные откосы нужно загрунтовать антисептической грунтовкой, во избежание возникновения под отделкой пятен плесени, которые способны не только испортить стены и отделку, но и привнести в жилые помещения неприятный запах и весьма нездоровую атмосферу. Дело в том, что грибок может быть опасен для здоровья жильцов, поэтому этим этапом работ нельзя пренебрегать.

Обязательное грунтование базовой поверхности откосов

Нанесение грунтовки чаще всего проводится в несколько слоев , каждый раз – после полного просыхания предыдущего. Обрабатываются не только ровные поверхности, но и труднодоступные углы – для этого необходимо воспользоваться узкой кистью.

К этому способу прибегают в тех случаях, если между оконной рамой и откосом оставлено очень небольшое расстояние, которое не позволяет полностью открыть окно. Другая ситуация, когда не обойтись без этой кардинальной меры — это невозможность установки утепления откосов или даже обычных пластиковых панелей.

Для быстрого снятия слоя штукатурки используется перфоратор со специальной насадкой, которую называют зубило-лопатка. Она хорошо поддевает все слои, нанесенные на стену, и они снимаются достаточно большими кусками.

Отделка откосов

Чтобы легко было проводить монтаж на откосы того или иного материала, необходимо пошагово рассмотреть каждый из вариантов.

К отделочным работам переходят после того, как нанесенная на стену грунтовка хорошо впитается и полностью просохнет.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Процесс оштукатуривания поверхностей вокруг окна производится следующим образом:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом, вокруг оконной ниши устанавливаются направляющие из металлического профиля или деревянной рейки. Нужно отметить, что направляющая из металла предпочтительнее, так как имеет более низкую адгезию, чем древесина – ее легче буде извлечь. Направляющие выставляются по строительному уровню и закрепляются к стене с помощью дюбелей. Профиль должен выступать за пределы угла оконного проема на толщину будущего штукатурного слоя.
	Другая направляющая из перфорированного уголка выставляется около оконной рамы. Ее ориентируют на профиль, установленный вокруг проема, так как набросанная штукатурка будет выравниваться по плоскости, заданной именно этими двумя направляющими. Уголок устанавливают на шпаклевку на гипсовой основе, так как она достаточно быстро сохнет.
	Следующим этапом на стену набрасывается штукатурная смесь. Иногда ее заменяют обычным цементным раствором, который замешивают из цемента и хорошо просеянного песка, то есть он ни в коем случае не должен иметь вкраплений из мелких камешков. Задача этого этапа - сделать ровным внешний угол и создать необходимый штукатурный слой.
	Такая же работа проводится на потолочной части откоса.
	После того как раствор будет набросан на откос, его нужно выровнять с помощью правила, полутерка или же ровной рейки. Этот слой выравнивается, так сказать, грубо, главное - чтобы раствор заполнил все пустоты и край откоса, примерно сформировав ровный угол. Выравнивание нужно проводить после схватывания раствора. Процесс проводится снизу, от подоконника. Правило устанавливается на направляющие и осторожно поднимается вверх, выравнивая набросанный раствор, излишек которого сразу же убирается. Завершив эту работу, откосы оставляют до полного высыхания.
	Далее, с высохших откосов снимаются внешние направляющие, и на сформированные углы с помощью гипсовой шпатлевки устанавливаются перфорированные малярные уголки, которые надежно укрепят края откосов. Установив их по всей высоте и ширине проема, нужно дождаться полного высыхания гипсового состава - этот процесс займет порядка получаса.
	Когда шпатлевка высохнет, и уголок надежно будет держаться на стене и откосе, на их поверхность наносят еще один слой штукатурки, который должен иметь высоту установленного малярного уголка. Выравнивается он так же, начиная от подоконника, с помощью правила, которое ведется вверх до потолочной плоскости. С наружной стороны, ребро уголка сравнивается со стеной раствором, который наносится шпателем. Внутренние углы формируются угловым шпателем, который захватывает сразу две плоскости и стык между ними. Выровненные откосы оставляются до полного высыхания, а затем грунтуются.
	Последний слой состоит из финишной шпаклевки, и наносится толщиной не более, чем в 1-1,5 мм.
	Работа проводится широким шпателем, с легким на него нажимом, движениями от оконной рамы в сторону комнаты. Если на поверхности остаются следы от краев инструмента, их нужно тщательно сгладить.
	Последним этапом проводится финишное разглаживание поверхности с помощью затирки. Процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. После такого шлифования, перед окраской, откосы еще раз рекомендовано загрунтовать. Грунтовка не позволит краске впитаться в шпатлевку, поэтому окрашивание получится ровным.

Для наглядности – подробная видео-инструкция по оштукатуриванию оконных откосов.

Видео: как правильно заштукатурить оконные откосы

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

В этом варианте отделки некоторые этапы схожи с первым способом, но есть в нем и свои особенности, поэтому его стоит рассмотреть отдельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Утеплитель монтируется на загрунтованную ровную поверхность. Поэтому, если после скалывания старой штукатурки обнаружатся сколы и выбоины, их нужно будет выровнять шпаклевочной или штукатурной смесью с помощью широкого шпателя. После просыхания ремонтного слоя и грунтовки, переходят к наклеиванию пенополистирольных панелей, которые должен иметь толщину не более 15 мм.
	Закрепляется материал на монтажную пену, которую лучше наносить непосредственно на утеплитель, или же на монтажный клей по типу «жидких гвоздей». Намазанная полосами клеем деталь плотно прижимается к откосам. Монтаж пенопласта сначала производится на боковые стенки, а затем уже на потолочную часть откосов. При необходимости, стыки между полотнами пенопласта дополнительно заполняются пеной.
	Если откосы имеют достаточно большую ширину, то утеплительные панели дополнительно фиксируется к стене с помощью креплений-«грибков». Для этого перфоратором, прямо через пенополистирол, в стене просверливаются отверстия, в которые вкладываются дюбели-«грибки». Затем в них устанавливаются и забиваются специальные распорные гвозди. Используя это крепление, нужно учесть толщину утеплителя, так как грибок должен быть углублен в стену на 50 ÷ 60 мм, а его шляпка находиться на уровне с поверхностью пенопласта или быть немного, на 1 – 1,5 мм, утоплена в нее.
	Наклеив пенопласт, который выровняет поверхности и углы, переходят к армированию его поверхности - только в этом случае отделка будет служить долго. На внешние углы на клей или шпаклевку на гипсовой основе монтируются уголки с армирующей стекловолоконной сеткой. Клей наносится шпателем на край откоса, затем на него прижимается уголок, а лишний, выступивший через отверстия клеевой состав сразу удаляется.
	С внешней стороны уголок также приклеивается на клей или шпаклевку. Можно использовать клей и на цементной основе, но, если нужно, чтобы обрабатываемая поверхность быстро высохла, рекомендовано брать гипсовый состав. Сетка с помощью шпателя вжимается в нанесенный состав, а его излишек разравнивается или удаляется.
	Далее, сетка закрепляется на все пенопластовые поверхности. Ее можно наклеивать на уже нанесенный тонкий слой шпатлевки или же прицеплять на кнопки, а раствор затем наносить сверху сетки, разравнивая его. Этот слой станет подготовительным для финишной шпаклевки, которая наносится на высохшую поверхность. Финишный выравнивающий слой и остальные работы выполняются так же, как в и первом варианте.

Видео: как выравнивают оштукатуренные откосы шпатлевкой

Узнайте несколько доступных способов, как сделать отделку откосов окон снаружи, из нашей новой статьи.

Установка пластиковых откосов

Монтаж производят так же, как описано выше, но в данном случае для утеплителя оставляется определенное пространство.

1 - закрепление стартовой П-образной рейки к раме окна или деревянному брусу;

2 - установка деревянной рейки на внешний край откоса;

3 - закрепление J- профиля на деревянную рейку – этот профиль послужит для закрепления в завершении работ наличника;

4 - монтаж утеплительного материала между стеной и ПВХ-панелью;

5 - установка обычной или сэндвич-панели в стартовый профиль;

6 - монтаж CL-профиля, который защелкивается на выступающей части J- профиля. Дополнительно он может быть приклеен к стене и панели с помощью белого силикона или герметика.

Видео: монтаж пластиковых оконных откосов

Сэндвич-панели могут быть установлены на поверхности откосов и другим способом без использования фурнитурных профилей, но с применением монтажной пены, герметика или жидких гвоздей. Зазоры между плоскостями, в этом случае, заделываются белым силиконом.

Монтаж сэндвич-панелей непосредственно на стены откосов достаточно прост, но важным условием для него является более-менее ровная поверхность, поэтому перед установкой отделочного материала, ее нужно выровнять и просушить.

Далее, работы проводятся следующим образом:

С откосов снимаются размеры и по ним вырезаются сэндвич-панели.

Затем на них наносится один из выбранных клеящих составов, и панель прижимается к поверхности откоса.

Если для установки используется монтажная пена, то сначала приклеивается потолочная панель оконного проема .

Потолочная плоскость обрызгивается водой из пульверизатора — это увеличит адгезию поверхностей.

Затем пену наносят по периметру приклеиваемой детали тонкой полоской, так как она имеет свойство довольно сильно расширяться, и при большом ее количестве пена способна отжать отделочный материал от стены.

Прижав материал к поверхности, его нужно 5 ÷ 7 минут придерживать, а затем установить подпорки и оставить до полного высыхания и расширения пены. Подпорку можно соорудить из оструганной доски, которую прижимают к панели, которую подпирают брусками, установив их на подоконник.
После этого таким же образом монтируются боковые панели откосов.

Затем, если между стеной откоса и отделкой останутся незаполненные зазоры, их дополнительно запенивают . Когда пена высохнет и расширится, ее выступивший излишек срезается острым канцелярским ножом.

Далее, стыки между стеной и отделочным материалом следует закрыть специальным профилем, который называют наличником. Он изготавливается в виде уголка и может иметь разную ширину, что позволяет закрыть им неприглядность стыка даже большой ширины. Приклеивается наличник на «жидкие гвозди» и прихватывается на время их высыхания с помощью малярного скотча.
Если между панелями по каким-либо причинам образовались небольшие щели, то их аккуратно заполняют белым силиконом, который после высыхания будет почти незаметен.

Нужно отметить, что существуют и другие способы выполнения работ по отделке откосов, которые несколько отличаются от вышеописанных, но принцип их выполнения неизменен.

Определившись со всеми критериями, можно производить замеры и приобретать все необходимое для работы.

Сделать откосы на окнах самостоятельно не так уж и сложно, если подойти к этому процессу с предельной аккуратностью, выполнить точные замеры, правильно выбрать все необходимые комплектующие.

А можно ли самому установить пластиковое окно со стеклопакетами?

Монтаж откосов – это завершающая стадия установки оконной системы. Для того чтобы окна действительно были утеплены по всем правилам, необходимо учесть множество нюансов еще во время монтажа рам.

Как правильно устанавливается пластиковое окно – в соответствующей публикации нашего портала.

Перемычка из кирпича без уголка спустя 3 года. Делюсь опытом и нюансами монтажа (мои фото)

Построить красивый дом — это была моя мечта и на этапе сооружения оконных проемов, я уже начал задумываться о том, как не только качественно, но и красиво сделать перемычки над окнами.

Признаюсь, мне никогда не нравились торчащие из-под кирпича металлические уголки, ведь они портят общий вид даже если и выкрашены в цвет фасада. Да и под краской спустя некоторое время начинает образовываться ржавчина, за которой нужно время от времени следить и подкрашивать металл.

На текущий момент, спустя 3 года, состояние перемычек из кирпича над всеми 11 окнами следующее:

Как изначально было сделано на совесть, так и осталось. Далее, в статье я пошагово расскажу, как совсем незамысловато я сделал перемычки.

Кирпич в подобных конструкциях находится в защемлении друг с другом через кладочный раствор, по этому же принципу работают арочные своды и клинчатая кладка. Но, поскольку в рядовой кладке всё же существует вероятность прогиба этой балки, мне нужно было её усиливать, но не уголком. Тогда чем?

Я использовал арматуру.

Первым делом, подготавливается весь кирпич, выкладывается в ряд и алмазным диском с помощью болгарки выполняется в нём выпил.

После чего, в оконном проеме жестко фиксируется опалубка, на которой в последующем ведутся кладочные работы. Кирпич укладывается на ребро со стандартной толщиной шва, как и в обычной рядовой кладке:

Любовь и окосячка. Как сделать обсаду начинающему плотнику

Окосячка считается сложной конструкцией, и плотники дорого берут за такую работу. Если в доме много окон, стоимость стройки вырастает на сотни тысяч рублей. Участник нашего портала был далек от плотничества, но они с женой решили, что купить хорошие инструменты будет в разы дешевле, чем платить наемным специалистам. И теперь уверены, что обсаду может сделать каждый, у кого есть голова и руки.

Может быть, участник FORUMHOUSE c ником Макси Мка никогда и не стал бы делать окосячку сам (тем более, что никогда раньше он ничего такого не делал), но жена, участница FORUMHOUSE c ником Asq2013 вероломно подарила ему фрезер и мультитул. Здесь нужно сделать романтическое отступление.

И мы его делаем.

Романтическое отступление

Однажды, выбирая Макси Мке подарок, Asq2013 стояла перед витриной с фрезами и наблюдала за мужиком, которой их перебирал.

- А что вы делаете фрезером? - спросила она.

- А конкретно, что, например?

Мужик на минуту задумался и уверенно кивнул головой:

Макси Мка часто вспоминает эту историю, и старается расчехлить фрезер при первой возможности. И вот такая возможность представилась.

Почему окосячку надо делать своими руками

Прошел год после того, как герои нашей романтической истории построила дом из профилированного бруса 20х15. Дом устоялся, настало время окон, а стало быть, окосячки, потому что окна в брусовых домах монтируются только с окосячкой.

Вдумчивое чтение FORUMHOUSE привело супругов к вывод, что окосячка должна быть:

чистовая;
П-образная;
с четвертями;
нижником-подоконником.

Это было несколько лет назад, но и тогда такая окосячка стоила огромных денег, только за работу пришлось бы заплатить примерно 10 тысяч за окно, а в доме 15 окон! Конечно, обладатель фрезера должен делать такую работу сам.

На создание окосячки были потрачены все выходные, отгулы и прогулы мая и июня. Скорость работы росла вместе с мастерством: первое окно Максим делал две недели, с последними справлялся за полтора дня.

На фотографиях видно, что оставлен довольно большой зазор между вершинником окосячки и проемом; и хотя дом усаживался целый год – это правильно: деревянный дом «садится» несколько лет, а этот конкретный дом еще не пережил ни одной зимы с отоплением.

Asq2013 Участница FORUMHOUSE

Мы решили, что лучше зазоры заделывать, чем заново прорезать их над вставленными окнами. Неприятное зрелище, когда брус садится на окно.

Как подготовить проем

Первый шаг к созданию окосячки – подготовка проема. Максим: разметил будущий шип; сделал циркуляркой пропил по всему внешнему периметру окосячки; отступил внутрь на глубину шипа и сделал сквозной пропил цепной пилой. Ширина окна определяется внешним пропилом, потому что боковина будет опираться именно на него.

Макси Мка Пользователь FORUMHOUSE Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.

Самая тонкая часть работы здесь – пропил цепной пилой. Тут надо действовать так: сначала снизу вверх пропилить 1-2 см, остальные пропилы сделать сверху вниз. Труднее всего было пилить по горизонтали, как Максим не старался, пилу уводило.

Как сделать нижник

Нижник совмещен с подоконником, и его Максим делал из клееной тетивы 60х300, обрезанной до ширины 25 см. Выбрал в ней паз под ветровой шип, четверть под раму, и «уши», которые выйдут за габариты окосячки сантиметров на 10. Паз под боковины оставил на потом.

Как сделать боковины

Часть бруса для боковин Максим покупал, часть вырезал из оставшегося профилированного бруса, который остался от стройки. (Как сказал Максим по другому поводу, ему не чуждо ничто человеческое и при всем своем перфекционизме он старается он старается не скатываться в снобизм). Брус, который остался от стройки, был сухим, но местами растрескавшимся, и Максим долго в нем копался, пока не нашел подходящий, хорошего качества.

Потом подгонял размер, срезал профиль и выравнивал электрорубанком, выбирал паз и четверть.

И по ширине, и по глубине Максим увеличил паз на 4-5 мм, чтобы оставить место под джут и компенсировать возможные неровности шипа. Циркуляркой было бы быстрее, но фрезером

Можно и нужно делать все.
Получается аккуратнее.

Размеры четверти, на которых остановился Максим – 70х30 – это компромисс между его внутренним плотником и внутренним оконщиком. 70 – ширина профиля, а 30 – это 10 мм на нахлест и 20 мм на пену. Оконники всегда говорят, что нужно больше, тогда пена ляжет лучше. А плотники гнут свою линию: надо делать меньше, иначе ослабишь боковины!

Как сделать нижний замок

По факту получилось даже как-то слишком просто для слова «замок»: отпилил циркуляркой нижник с трех сторон на 20-40 см, и – пожалуйста, получите шип. Если есть четверть, то с третьей стороны нужно отпиливать на глубину четверти.

Потом поставил боковину на нижник, очертил шип – осталось только по этой разметке выбрать паз.

Каким бы перфекционистом не был начинающий плотник, он все равно остается начинающим. Как Максим ни старался, на первых окнах он с огорчением обнаруживал, что боковина встает на место со щелями шириной до 3 мм. И тут в дело вступал главный инструмент плотника-новичка: болгарка с шлифовальным кругом.

Максим Ка Участник FORUMHOUSE

Подтесываем там, подтесываем тут, примеряем – и так раз 10-15. Главное тут – не спешить. Ведь стесать лишнее можно, а вот надставить стесанное зря уже не получится.

Немного усилий, и в видимой части соединений щель не превышает 0,5 мм.

Как сделать вершинник и верхние замки

Подогнав нижние замки, Маским начисто обрезал по высоте боковины (потом он всегда оставляя по 6 см на усадку).

Сначала делал вершинник с четвертью и шипами под замки и выпиливал в боковине соответствующую форму. Пропилы делал так, чтобы вверху проемы были такими же, как внизу. Болгаркой доводил изделие до совершенства: вершинник входил свободно, но не слишком, чтобы после прокладки джутом было «внатяг».

Максим Ка Пользователь FORUMHOUSE

В замках есть прозрачная логика. Ее понимание важнее, чем конкретные размеры.

Как сделать окончательную сборку

Собрав всю обсаду начерно, Максим разбирал ее и обрабатывал ленточной шлифовкой. Попутно развлекался с кромочной фрезой, делал на подоконнике приятные закругления. Жена довела изделие до лоска эксцентриком, обработала проемы и детали антисептком, пользуясь опрыскивалкой для цветов из цветочного магазина, чтобы ни один миллиметр в пазах не остался неотантисептированным, и покрыла первым слоем масла.

Готовые проемы утеплили джутом и окончательно установили все детали обсады на герметик. Распорки тут стоят для надежности – после установки окон их выбьют.

Все люди, которые строят дом, ищут правильную последовательность действий: что надо делать раньше: пол, окосячку или красить стены? Хочется, чтобы дом получше осел, поэтому окосчяку лучше делать позже, а стены как минимум ошкурить и погрунтовать для их сохранности, но и пол нужен, хотя бы черновой, чтобы по лагам не скакать! Но в то же время, от окосячки всегда столько мусора, опилки, масло с цепи брызгает на стены – стало быть, начинать с нее?

Максим Ка Участник FORUMHOUSE

Да и дом без окон не живой, и хочется поскорее окна вставить. Этот момент психологический, а не технологический, однако его тоже принимать приходится во внимание.

Поэтому у этой чудесной семьи процесс выстроился так: Максим «косячил» в одной комнате, Ася в это время красила стены в другой. Потом, чтобы сберечь труд любимой жены, Максиму приходилось закрывать свежевыкрашенные стены.

Под силу простым смертным

Максим Ка открывал свою тему, чтобы показать: ничего особо сложного в изготовлении окосячки нет, не надо быть суперпрофи, чтобы ее сделать, это вполне под силу «простым смертным».

Максим Ка Участник FORUMHOUSE

Не абсолютно идеально, как у мастеров, времени отнимает гораздо больше, но вполне доступно!

Но еще, читая его ветку нашего форума, не возможно не заметить, с каким теплом и уважением Максим и Ася отзываются друг о друге. Такой паре любая окосячка под силу! Желаем нашим героям долгой и беспроблемной жизни в новой доме.

На FORUMHOUSE можно познакомиться с темой Максима про окосячку и с темой Аси «Стройка века». Почитайте нашу статью о том, как ставить окна ПВХ в деревянный дом. Посмотрите видео про то, как выбрать безопасное окно.

Угловое окно.

Пока что остановились на монолитной балке 18 см ширина и 40 см высота и 2 опорные стойки сечением 12 х 12 см от фундамента к балке. Проблема - такая балка не прячется за углом окна, там пролезет максимум

7х7 см балка. Погонная нагрузка на балку 3000кг/метр, дом из блоков газосиликата, прочности кладки - 0.6 МПа. Перекрытия - пустотки, ПК63 и ПК42.

Как временное решение думали такое - швеллер и косо резанные плиты. Но проблема в трудоемкости и неровном потолке. Можно ли подобное решит боле красиво ? Может вместо швелера залит монолит и пустит плиты, или повесить боле короткие плиты на консоли ?

Что-то так и не увидел проблему. Стойки же есть (которые красным цветом), о какой консоли речь?

Стойки - проблемма. Если только три стойки - то сечение стоек 12х12 см или больше. Если 4 стойки тоже сечение под 8х8. За рамой пластиковых окон прячется максимум стойка в 7 х 7 см. Можно ли как-то решит проблему, без стоек совсем или уменьшит нагрузки на стойку ?

Можно поставить в углу стойку пожирнее и оконной рамой примкнуть к ней, саму стойку соответственно зашить декором каким нить. Стойка из квадратной трубы 70х70х5мм высотой 2,2метра из обычной углеродистой стали, к примеру, запросто держит 20 тонн осевой нагрузки.

Высота стойки от фундамента к опоре - 3 метра. Мне конструктор от 70х70 отговаривал из за зыбкости самой стойки.

Кстати - если плиты брат не ПК, а ПКТ, для опирания на 3 стены. Может таким образом сами плиты возьмут всю нагрузку ?

Как оконщик, могу посоветовать ставить туда не пластик, а алюминий, причём фасадку. Это несколько дороже, но внешний вид такой конструкции будет несравнимо лучше. Видимая с фасада ширина ал. стойки - 50 мм. Это несколько дороже, И цена раза три больше

Высота стойки от фундамента к опоре - 3 метра. Мне конструктор от 70х70 отговаривал из за зыбкости самой стойки.

А почему у конструктора тогда не спросить, как делать? И не морочить людям голову на форуме. А заодно поинтересоваться, почему это вдруг стойка 70х70 "зыбкая"? (желательно с аргументами в виде расчета и цифр).

3-х метровая аналогичная стойка, кстати, более 13 тонн выдержит (с учетом "зыбкости"). В вашем случае - более, чем достаточно. Только зачем там 3-х метровую ставить, если окно всего 2.2м?

Потому и спрашиваю, что не сходится со здравым умом.

3 метра, а не 2.2, так как стена из газосиликата малой плотности (0.6 Мпа).

А никто и не говорил, что стойку 2.2м ставить на газосиликат.

Балка 18см ширина, 35 см высота, армированная снизу 6 прутками 10 мм в два ряда не слишком много ?

Всем добрый день. Хочу поднять тему, т.к. столкнулась с вопросом устройства угловых окон. Интересует несколько насущных вопросов.
Есть несколько угловых окон. На первом этаже окна имеют большие размеры, поэтому с заказчиком сразу оговорено, что в углу будет стоять колонна. Предполагается колонна круглого сечения (технологически предлагается ее выполнить из железобетона в несъемной опалубке в виде асбестоцементной трубы). Основной вопрос устройства перемычки. Я думаю, что имеет смысл сделать перемычку из монолитного железобетона и опереть ее на стены и в углу на колонну. Из колонны сделать арматурные выпуски и подварить к арматуре перемычки. Есть ли какие-то подводные камни в таком решении? может быть есть еще варианты решения такого вопроса. Пока поиски не дали результатов

И второй вопрос похожий. Угловое окно, но гораздо меньше размером. В углу будет стоять стойка из двух швеллеров №10. Какие закладные детали в кладке нужно предусмотреть, чтобы опереть эту стойку? И как на эту стойку опереть перемычку и какой она должна быть?

Дом двухэтажный, стены из полнотелого кирпича, толщина стены - 380 мм. Крыша тяжелая - керамическая черепица, плиты перекрытия - сборные ж/б.
Надеюсь на помощь. Возможно что-то нужно из чертежей? Размеры большого углового окна: 1,380х1,740 м на 2,77 м - это высота.

Читайте также: