Как сделать из гипсокартона короб над окном

Обновлено: 06.07.2024

Гипсокартонные ниши для штор на потолке

Если в квартире или в доме выполняется дизайнерский проект, то всё делается красиво, по-новому. Ниша для штор из гипсокартона скрывает карниз, на который подвешены шторы. Этот вариант визуально удлиняет окно, делая помещение больше и просторней. Для того чтобы сделать такую нишу для штор из гипсокартона своими руками, выполняется короб из ГКЛ, который монтируется на расстоянии 20 см от стены над окном.

Полное содержание материала

Фото: варианты гипсокартонных ниш для штор в интерьере квартиры.

В этот короб можно вмонтировать подсветку, при помощи которой гардины будут выглядеть эффектно.

Разновидности ниш из гипсокартона для штор

Есть 2 вида коробов: широкий, узкий. Первый вариант предусматривает подсветку. Короб по ширине 50 см., глубина ниши для штор составит 10 см. Короб для ниши собирается обычным образом, начиная с чертежа и сбора материалов. После монтажа каркаса, короб обшивается гипсокартоном, шпаклюется. После шпаклевки ниша обклеивается обоями, либо красится под цвет потолка.

Вариант большой ниши для штор из ГКЛ с подсветкой

Узкий короб. Применим в случае, если точечного освещения возле гардин не будет. Изготавливается узкий короб, с лицевой стороны крепится багет. Короб по высоте должен совпадать с шириной карниза.

Пример узкого короба для шторы

Ширина короба достигает 5 см. не больше. Технология монтажа такой ниши отличается от стандартного плана, по которому изготавливается короб. Есть еще один вариант для ниши, это комбинирование широкого короба и применение карниза.

Особенности проектирования: чертежи и расчеты

Для того чтобы начать проектирование на бумаге, а также приступить к расчету материалов, следует определиться с высотой короба под нишу из гипсокартона. С этим поможет высота карниза для штор. Если это пластиковая планка, прикрепленная к потолку, на которую повешены гардины – надо тогда выбрать будет освещение возле окна или нет.

Есть вариант, когда ниша для штор делается посредством фигурного многоуровневого потолка, тогда высоту определять не стоит, поскольку сама конструкция потолка и будет служить нишей.

Гипсокартонная ниша под телевизор

Дизайн фигурного многоуровневого потолка с нишей для штор

Допустим, нет фигурной многоуровневой конструкции на потолке. Короб будет узкий, через всё окно. От данной конструкции до стены над окном 20 см. При этом гардины предполагаются легкие, без тяжелых, закрывающих полностью дневной свет. Ширина самого короба будет 5 см., а высота 8 см. В такой нише для штор иногда выставляется подсветка короба при помощи монтажа лед ленты.

Для установления расстояния от стены до короба:

Следует учитывать момент, как висят шторы. Чтобы они не были прижаты к стене над окном. крепится между подвесом для гардин и внутренней стороной короба.

Так или иначе, ниша должна иметь достаточное пространство для работы с гардинами (их замена, их уход – стирка). После определения ширины между стеной и коробом, идет нанесение эскиза на бумагу и перенесение контрольных точек, а также линий на потолок. Из чертежа становится понятно, сколько материала потребуется на данное изготовление.

Смотрите в видео: установка гипсокартонной ниши под шторы.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания ниши из гипсокартона, кроме главного материала, понадобятся:

Метр, карандаш.
Набор отверток.
Набор шурупов.
Профиля – НП и ПП.
Ножницы для металла.
Строительный нож и набор лезвий.
Набор шпателей.
Армирующая лента.
Шпаклевка «Финиш».
Затирка.
В случае задумки точечных светильников – провода.

Подготовительные работы

перед монтажом основы для ниши следует замазать все дыры и трещигы

Сразу приступать к монтажу каркаса не следует, сначала надо провести подготовительные работы.
Углы, стену, потолок очистить от набухшей старой штукатурки, побелки, остатков обоев. Если после освобождения от всего появились дыры, поверхность стала неровной. Тогда требуется всё очистить от пыли и прогрунтовать.

При помощи шпаклевок и замазок удалить ненужные выемки, добиться ровной поверхности.
Нанести все контрольные точки креплений, линии, по которым будут монтированы профиля.

Требуется наносить точки, линии ровно, без скоса. Потому что профиль также ляжет криво, конструкция не будет идеальной. Заранее изготавливаются из ПП подвесы. Их размер равен высоте короба минус 1 см.

Этапы работы

При монтаже каркаса устройства, следует соблюдать очередность работы. От этого зависит практичность ниши из гипсокартона. Итак:

Если предусматривается подсветка, следует позаботиться о проводке под гипсокартоном. Провода должны быть выведены из каркаса на 15 см. В видео показан процесс изготовления из гипсокартона ниши для шторы.

Советуем посмотреть видео: монтаж ниши под занавески в коробе из гипсокартона.

Финишная отделка ниши

После обшивки каркаса короба следует приступить к финишной отделке. Сначала маскируются места креплений, а также заделка швов листов ГКЛ. Для стыков применяется армирующая лента. После, шпаклевкой «Финиш» обрабатывается вся конструкция. Спустя время полного высыхания, при ярком свете внимательно осматривается каждый кусочек короба на наличие недочетов. При их нахождении, еще раз проводится шпаклевание тонким слоем.

Перед тем как покрывать конструкцию финишем, следует армировать стыки и за шпаклевать места крепежей

После очередного высыхания идет затирка с помощью наждачной бумаги. Убираются все ненужные маленькие камушки, полоски. С лицевой стороны на клей садится багет. Для того чтобы покрасить короб или поклеить на него обои, следует прогрунтовать гипсокартонный короб. После высыхания можно приступать к покраске в тон потолка или к оклейке обоев, а также к установке светодиодной ленты и подключению её к сети.

Короб из гипсокартона своими руками

Очень часто во время ремонта возникает потребность в сокрытии определенных элементов конструкции, например, радиаторов отопления, установленных снаружи. Естественно, жители зачастую хотят скрыть их, чтобы сделать интерьер более эстетичным. Несомненно, факт нахождения радиаторов отопления снаружи позволяет в любой момент получать доступ к ним, например, для осуществления ремонта или замены.

Как сделать короб из гипсокартона своими силами

Но отечественные строители очень часто устанавливают радиаторы отопления, мягко говоря, не совсем красиво и аккуратно. Очень часто трубы установлены криво и совсем некрасиво выглядят. Во время оклейки стен обоями трубы и радиаторы создают дополнительные сложности, так как за ними очень сложно выполнить оклейку. Поэтому отличным решением, позволяющим скрыть эти недостатки, является создание короба из гипсокартона.

В результате создания такого короба значительно упрощается процесс поклейки обоев, а также удается скрыть все «ляпы», которые были допущены строителями.

Главной нашей задачей является выполнение всех этапов ремонта своими руками, поэтому далее подробно опишем процесс создания короба из гипсокартона. При этом вы сможете проявить свои творческие способности и навыки. Подчеркнем, что работать с гипсокартоном довольно просто и создать требуемые элементы из него может каждый.

Процесс подготовки к изготовлению короба из гипсокартона

Первым делом нужно прогрунтовать и выполнить покраску труб, которые в дальнейшем будут помещены в наш короб. Эти операции выполняются для защиты труб от возникновения коррозийных процессов, а также продлевают срок службы отопительной системы вашего дома или квартиры. Каждая из этих задач не требует специальных знаний или опыта, поэтому выполнить их можно без особого труда.

Далее нужно заняться устранением отверстий в потолке, которые портят вид. Эти отверстия расположены рядом с трубами, уходящими на верхние этажи. Иногда эти отверстия вызывают ужас у мастера, так как они могут быть довольно большими и создается впечатление, что строители просто не брались за работу на данном участке. Избавиться от этих отверстий можно используя монтажную пену и специальную штукатурную смесь. Последним этапом подготовительного цикла является ожидание того момента, когда все растворы высохнут.

Начинаем делать короб

Когда подготовительный этап подошел к концу, наступает время для основной части работы – изготовления короба. Одно дело, когда задача стоит покрыть стену или другую конструкцию листами из гипсокартона, а другое дело соорудить определенную конструкцию из данного материала. Короба очень часто изготавливаются в санузлах и служат для прикрытия труб. Такая операция зачастую предшествует отделке стен кафельной плиткой. В данном случае все работы немного сложнее и мы рассмотрим более простой вариант – создание короба для отопительных трубопроводов.

В работе обязательным пунктом является наличие профилей. Их следует выбирать таким образом, чтобы были ребра жесткости. Для решения нашей задачи отлично подойдет потолочный профиль, который легко найти в любом строительном магазине. Очень часто можно встретить одинаковые профили с различными коэффициентами жесткости. Выбирать следует более жесткие профили, так как это придаст прочность конструкции. Но не стоит покупать самый жесткий профиль, так как в этом случае будет проблематично вкрутить в него саморез на этапе конструирования гипсокартона. Даже шуруповерт иногда не справляется с самыми жесткими профилями, а руками закрутить его уж точно не получится. Также стоит сказать, что очень жесткий профиль, имеющий большую толщину, будет сильно пружинить, а в это время саморез будет отталкивать гипсокартон от профиля, что значительно усложняет задачу. А если в таком случае продолжить вкручивание самореза, то это может привести к появлению трещин на гипсокартоне, а шляпка самореза в этом случае сильно утопится. В итоге, получая разрушенное отверстие, не удастся добиться прочного крепления листа материала.

Настало время перейти к самому процессу изготовления короба. Для этого потребуется наличие трех вертикальных профилей, высота которых будет от пола до потолка. Также нужны короткие перемычки, которые можно изготовить из обрезков. В нашем случае имеется профиль 27х28, который отлично подойдет для изготовления из него перемычек.

Рассмотрим последовательность действий для наиболее оптимального протекания процесса. Крепление двух вертикальных профилей к стене не вызовет никаких сложностей, но сразу же встает вопрос: как закрепить третий профиль? В этом случае лучше всего воспользоваться крепежными приспособлениями, служащими для работы с профилями – разработчики позаботились о нас и сэкономили наше время. Под один профиль закрепляем прямой подвес, затем требуется загнуть концы. Вся поверхность подвесов, как несложно заметить, имеет множество подготовленных отверстий, которые помогут выполнить позиционирование профиля с высокой точностью.

Создание короба поможет нам выровнять угол, поэтому в работе нужен точнейший ориентир, который не позволит сбиться с верного пути. Отличным решением будет использование лазерного нивелира, имеющего отличную точность и позволяющего создавать строго определенные углы.

Учимся самостоятельно делать из гипсокартона арки, ниши, короба и откосы

Статья адресована тем, кто желает научиться делать из гипсокартона что-то более сложное, чем плоская обшивка стен и потолков. Осваивать технологические приёмы предлагаем на примере распространённых объёмных конструкций. Здесь вы найдёте множество полезных советов.

Гипсокартон по праву считается самым универсальным и на данный момент абсолютно незаменимым материалом, как для строительства, так и для ремонта. Он позволяет производить отделку, сокращая массивность конструкций, снижая стоимость каждого квадратного метра, увеличивая скорость реализации проекта, избавляясь от мокрых и трудоёмких работ. С помощью комплектных гипсокартонных систем можно воплотить в жизнь самые разнообразные дизайнерские задумки, уйти от стандартной механической обшивки и создать пластичное, уникальное внутреннее пространство. Художественных вариантов просто не счесть, это — ниши и накладки, короба и фальшколоны, пилоны и консоли, купола и арки, скруглённые объёмные элементы различной конфигурации. Не стоит забывать о сугубо утилитарных изделиях из ГКЛ, которыми являются короба, закрывающие канализационные трубы в ванной, откосы на окнах, оформленные проёмы между комнатами.

Гипсокартонные листы легко обрабатываются и могут изгибаться под различными радиусами, их небольшая толщина позволяет воссоздать малейшие нюансы эскиза/чертежа. Но сама по себе плита не может стать основой изделия, монтажник должен выбрать и правильно использовать крепежи, необходимые металлические профили, материалы финишной отделки. Работа эта всегда творческая, но она требует от гипсокартонщика знания основных технологических приёмов.

Короба из ГКЛ

Короб представляет собой удлинённую надстройку второго уровня, квадратного или прямоугольного сечения. Как правило, этот элемент сооружается, чтобы скрыть инженерные коммуникации, смонтировать врезные светильники, создать полки или декоративные фальшбалки.

Есть два основных вида коробов по конструкции:

угловой Г-образный элемент, который собирается горизонтально между полом/потолком и стеной, либо вертикально (в углу между стенами);
удалённый от препятствия П-образный элемент (фальшбалка), который собирается на одной несущей поверхности.

Короба могут быть единичными, вытянутыми в одну линию. На потолках они часто объединяются, образуя контур по всему помещению. Потолочные короба по периметру не всегда имеют неизменное сечение — возле разных стен они могут быть шире или уже, углы их взаимной стыковки иногда оформляют в виде четверти окружности. Естественно, коробами считаются как горизонтальные, так и вертикальные конструкции.

Монтаж гипсокартонных коробов удобнее всего выполнять поверх выровненных по горизонту и вертикали плоскостей (чистовая стяжка, финишная штукатурка, зашитые на каркасе потолок и стена). При такой последовательности работ углы и грани коробчатой надстройки на всём протяжении делаются равноудалёнными от основных поверхностей, тогда доступными становятся несколько технологий организации каркаса для короба. Намного сложнее работать, если короб приходится крепить к черновым ограждающим конструкциям, имеющим всевозможные перепады. Например, очень популярным является дизайнерское решение, когда по периметру помещения монтируется короб с врезными светильниками, а уже к нему пристыковывается натяжное полотно, закрывающее основную площадь потолка. Здесь металл надстройки закрепляется непосредственно к перекрытию, при этом нижнюю часть каркаса приходится по целой системе шнуров очень тщательно выставлять по горизонтали, так как межэтажные плиты всегда лежат с перепадами. Не исключение и монолитные перекрытия современных новостроек элитного класса.

Итак, монтаж любого короба начинается с разметки его контура на ограждающих конструкциях. Необходимое расстояние с помощью рулетки откладывают от препятствия, которое служит ориентиром. Например, если нам необходимо создать Г-образный потолочный элемент в углу со сторонами 400 и 150 мм, то на расстоянии 38,5 см от стены ставим на потолке две удалённые друг от друга метки (в разных концах комнаты), в свою очередь, на стене метки будут находиться на дистанции в 13,5 см от потолка. Обратите внимание, что 1,5 см мы вычли, так как каркас будет обшит панелями толщиной 12,5 мм, и до 2,5–3 мм толщины может добавить перфорированный уголок. Если мы работаем по уже зашитому потолку и уверены в качестве его сборки, то нет смысла использовать гидроуровень для получения горизонтали — «пляшем» от готовой плоскости. А вот когда короб монтируем к перекрытию, без ватерпаса не обойтись, та же история с отвесом для сборки вертикального короба.

Метки соединяем в рабочие линии отбивочным шнуром (трассером), главное в этой операции — следить, чтобы окрашенная в тонер нитка при щелчке ни за что не цеплялась. Не применяйте для получения линий длинных коробов рейки и карандаш, никакое правило, если его нужно хотя бы раз переставить, не даст такой точности, как отбивочный шнур.

По рабочим линиям можно сразу выставлять профили УД, которые в данном случае являются несущими. С помощью дюбелей «быстромонтаж» 6x40 или 6x60 стартовый металл фиксируем к массивным минеральным основаниям. Шаг между дюбелями рекомендуем делать минимальным — от 30 до 40 см.

Если короб делаем поверх гипсокартона, то УД крепим к подсистеме основы штатными саморезами по металлу длиной 25 мм (для однослойной обшивки) и 35 мм (для двухслойной).

Внимание, выставляя и фиксируя УД, ориентируйтесь по линиям, но всегда приставляйте к ним сбоку правило.

Есть один очень важный момент, касающийся надстроек на ГК-системе: саморезы, фиксирующие УД, должны попадать в профили каркаса. Для этого рекомендуем ещё при сборке стен и потолков предусматривать закладные элементы для монтажа короба. Например, можно на несколько сантиметров умышленно сместить в нужное место ЦД профиль (если он не стыковочный), поставить дополнительную стойку (в том числе при создании каркасной перегородки), собрать «лесенку». Если этот нюанс был упущен из виду, то можно вырезать технологические отверстия в обшивке (так, чтобы они потом оказались закрыты коробом), завести за панели ГКЛ обрезки профилей и обкрутить их саморезами, получив основу для саморезов надстройки.

Теперь можно заняться сборкой формообразующих профилей. Самый мощный вариант — это когда из металла собирается полная конструкция, и только потом она обшивается полосами гипса. Часто по наружному углу располагают скрученные вместе, разнонаправленные две УД и для выставления всего этого используют очень много перемычек. Некоторые монтажники пользуются подобным каркасом повсеместно, хотя оправдана такая жёсткость только возле пола, допустим, при обшивке горизонтальной канализационной трубы в санузле (возможно давление, удары ног), или при создании горизонтального П-образного короба-полки (на него действуют значительные изгибающие силы).

Оптимальным по прочности и материалоёмкости можно считать короб, где на углу установлена лишь одна УД, выставленная в горизонт от потолка на отрезках ЦД, играющих роль растяжек. Она может быть обращена полками как к стене, так и к потолку. Удобно сначала создать борт короба, обшить его полосой ГКЛ, а затем выставлять нижнюю часть надстройки. В любом случае одни ЦД будут входить в УД, а для других необходима адаптация:

прикручивание к угловой УД небольших отрезков;
вырезание на ЦД языков;
изготовление на УД вырезов в полке, чтобы могла зайти ЦД.

Некоторые мастера могут обходиться совсем без ЦД в качестве растяжек, они фиксируют к основе чётко заготовленную вертикальную полосу гипсокартона, к ней (по краю) через тело прикручивают УД или ЦД, а затем приставляют и крепят саморезами вторую, горизонтальную полосу. Выставление производят надавливанием на полосы или вытягиванием их по линии внешнего угла. ЦД используют только для стыковки нескольких отрезков ГКЛ. При кажущейся «хлипкости» этот способ обеспечивает достаточную жёсткость изделию, тем более на потолках, где механическое воздействие на конструкцию исключено.

Временем проверено, что даже на стенах ГКЛ без металла отлично сам себя несёт и хорошо противостоит механическим нагрузкам. Существуют технологии «от производителя», которые позволяют создавать короба без металла. Фрезером с конусной оснасткой на задней стороне листа (по линиям изгиба) вырезаются V-образные пазы, так, чтобы не повредить лицевой картон панели.

Потом лист складывается, места изгиба внутри усиливаются «ляпухами» из шпаклёвки. Готовое изделие прикручивается к несущим УД. Интересно, что, используя различные фрезы, можно делать не только прямоугольное сечение короба, но и острые, развёрнутые углы, что очень проблематично выполнить на каркасе.

Очень быстрые и надёжные каркасы получаются, если для обустройства борта применить стартовый простеночный профиль UW шириной 50, 75, 100 мм или УД, если нужен короб в чистоте около 40 мм по высоте. Его направляют «от угла» короба и полкой прикручивают к основе. Данный способ немного дороже, но очень прост в реализации, так как хлопотное выставление сводится к минимуму.

В одну линию грани любого каркасного короба выставляются по мере расстановки перемычек из ЦД. Во время выполнения этой операции рекомендуем приставлять к ребру изделия длинное реечное правило. Можно также на некотором расстоянии от проектного положения наружного угла короба натянуть нитку (примерно в 5 сантиметрах) и от неё рулеткой регулярно промерять расстояние. Показателем качественно собранного короба является наличие 90 градусов на всех его углах, поэтому между основой и бортами необходимо «погонять» угольник.

При зашивке коробов гипсокартонными панелями советуем заготавливать их с запасом в 3–4 см по ширине и уже по месту, после фиксации, производить окончательную обрезку и зачистку торца рубанком.

Обратите внимание на места, где короба соединяются друг с другом, подшивку здесь необходимо вести с заходом на соседнюю плоскость, то есть обязательно делаем «сапожок» из гипса. Перевязка должна быть минимум на 200 мм.

Ниши из гипсокартона

На любой поверхности, которая обшита гипсокартоном на каркасе, можно сделать нишу. Даже в перегородке удаётся сделать окна, правда, по ширине не превышающие расстояние между стойками. Этот элемент в большинстве случаев выполняет декоративную функцию — это может быть сочетание из нескольких углублений одинаковых, или отличающихся по форме и размеру. Часто их нижний откос накрывается стеклом, МДФ, зеркалом или другим стойким материалом и используется как полка. Эффектно выглядят ниши со скруглённым верхом (арочные), очень популярно сейчас врезать в верхний откос небольшие светильники, получая таким образом декоративную подсветку. Пожалуй, самой практичной и самой используемой является ниша для радиатора, о ней поговорим подробнее.

Строительство ниши начинается во время устройства каркаса для стены. Прежде всего, на стене следует разметить контуры нашего изделия. Прямоугольные конструкции обязательно рисуем с соблюдением отвесности и горизонтальности линий, это тот редкий случай, когда гипсокартонщик применяет небольшой реечный уровень. Непременно сверьте диагонали периметра, чтобы убедиться в прямоугольности чертежа.

Теперь собирается подсистема стены. Две ЦД-стойки каркаса необходимо установить по краям боковых откосов ниши. Расстояние между ними должно равняться ширине изделия с компенсацией на ГКЛ. К примеру, если нам нужна ниша шириной 1 метр, необходимо, чтобы между ЦД было 1030 мм.

Обратите внимание на «лишние» 30 мм — они будут «съедены» полосами гипсокартона и перфорированными уголками. Особенно внимательно к разметке ниш рекомендуем относиться в санузлах, где такие проёмы ещё и облицовываются плиткой (распространённая ошибка — несовпадения швов). Эти стойки каркаса выставляются в одну плоскость вместе со всей стеной, единственное отличие — прямой подвес со стороны ниши не устанавливается.

Далее формируется ребро верхнего и нижнего откоса (в радиаторных нишах нижнего может и не быть). Между закреплёнными и выставленными стойками на определённой высоте следует установить перемычки. Делать их лучше из УД, обращённой полками вверх и, соответственно вниз. Кусок стартового профиля замеряется по ширине ниши (от ЦД до ЦД), и к этому размеру добавляется 20 см. На каждом краю этой УД, отступив по 10 см, надрезаются полки и профиль загибается, образуя «клюшку». Двусторонняя клюшка заводится между стойками ЦД и крепится на заданной высоте минимум двумя саморезами LN через каждую получившуюся проушину.

В наши перемычки-клюшки вставляем профили ЦД, которые будут располагаться над нишей и под ней, раздвигаем эти элементы каркаса согласно заданному шагу и обшиваем стену панелями ГКЛ. О создании фальшстен читайте в статье «Стены из гипсокартона».

Таким образом, на выходе мы получаем проём на облицованной плоскости стены. Следующим шагом по контуру рисунка на несущей стене, в глубине ниши, прибуриваем профили УД. Иногда это делают сразу после разметки, но лучше если после создания проёма вы угольником проверите, получится ли прямой угол на откосах ниши. Бывает, требуется корректировка.

В соответствии с глубиной ниши вырезаем полосы из гипсокартона, делаем запас ширины около 3 см, обрежем их после прикручивания. Заполняем гипсокартоном откосы нашего изделия, после фиксации каждой полосы на ней крепим поперечный кусочек УД, создавая полный периметр из металла для каждого последующего откоса.

Последним штрихом является отделка заглублённой плоскости. Как правило, чтобы ширина всех откосов ниши получилась одинаковой, участок стены внутри приходится выравнивать параллельно лицевой обшивке, тут можно либо собрать миникаркас, либо наклеить кусок гипсокартона на монтажном клею. В любом случае, получившиеся внутренние углы перед шпаклеванием необходимо оклеить армирующей лентой.

По этой технологии можно изготовить любую нишу. Если необходимо воссоздать криволинейные формы, то УД профили проёма надрезаются болгаркой и монтируются по заданному радиусу. При сборке потолочной ниши для штор, есть только одно отличие-неприятность, из-за маленького проёма невозможно для прикручивания полосы воспользоваться обычным шуруповёртом. Мастера здесь обходятся угловыми дрелями или гибким удлинителем для биты. Мало кто знает, что качественный острый саморез можно вкрутить в профиль даже ручной отвёрткой, так что берите самую короткую, с крестовиной PH2, и монтируйте гипс даже в самых зажатых местах. Ну и, конечно, придирчиво выбирайте материалы — читайте статью «Выбираем качественные материалы для гипсокартонных работ».

Откосы из ГКЛ

Монтаж оконных и дверных откосов технологически чем-то схож со сборкой ниши: по сути, это тоже углублённое изделие на основной плоскости.

Если стена с окном обшивается на каркасе, то ближние к светопрозрачной конструкции стойки выставляются по краю будущего откоса. В большинстве случаев эти ЦД образуют и край радиаторной ниши, но, по сравнению с нишами, откосы не монтируют под прямым углом к рамам. Каждая из стоек где-то на 1–1,5 см отодвинуты в стороны от окна, чтобы образовать «рассвет». Так же работают и с дверьми.

Над окном с заданным рассветом от рамы выставляется перемычка, другая — фиксируется внизу (опустите её на 30–40 мм ниже окна, чтобы можно было вставить подоконник). Перемычки рекомендуем изготавливать из УД, это — те же «клюшки», которые мы описали выше. Каркас стены собирается полностью и обшивается панелями.

Теперь, после установки подоконника на раму окна монтируют П-образный стартовый профиль из пластика. Его прикручивают по краю оконной системы с помощью 9-миллиметровых саморезов LN. К конструкциям ПВХ профиль может быть приклеен «жидким пластиком».

Если проём позволяет, то полосы откосов можно не стыковать с рамами и лутками при помощи стартовой полосы, а заводить за профили окна или коробку двери.

Все заготовленные полосы гипсокартона одновременно вставляются в стартовую полосу (верхняя будет держаться на боковых), после чего возле рам они пропениваются, прижимаются к каркасу проёма и обкручиваются саморезами. Если стена, на которой расположено окно или дверь, штукатурится, то ближняя к помещению часть откоса приклеивается к основе монтажным клеем (на проёме заранее ставятся «ляпухи»).

Арка из гипсокартона

Данное изделие является частью отрытого проёма между двумя помещениями, хотя так иногда называют и скруглённые ниши на обшитой гипсокартоном стене. Проще всего арка из гипсокартона изготавливается на проёме в каркасной перегородке, удобно её собирать, если есть профильная обшивка стен, самый сложный способ — когда арку необходимо установить в голый каменный проём. Рассмотрим все варианты.

1. Проём, в котором монтируется арка, делается заведомо более высоким, чем обычный прямоугольный. Насколько — всё зависит от радиуса. Обычно сантиметров на 20–30.

2. Собираются металлические каркасы. Стойки ЦД или УВ расставляем по краю проёма.

3. На одной из стен закрепляется гипсокартон с выпуском листов на проём.

4. На прикрученном гипсокартоне чертим необходимый радиус.

5. Листы ГКЛ обрезаются по форме будущего проёма. Удобнее всего это делать электролобзиком, но можно воспользоваться и ручной пилой для гипсокартона.

6. С помощью болгарки нарезается два арочных элемента из УД. Длина каждого сегмента около 5 см.

7. Через тело плиты ГКЛ закрепляем получившуюся «змейку» по краю арки. Как минимум, один саморез необходимо вкрутить в каждый металлический сегмент.

8. Выполняется зашивка противоположной стены. Аналогично выпускается гипсокартон, чертится радиус, производится подрезка листов, крепится насечённая УД.

9. Вырезаются полосы для обшивки откосов — делайте припуск по ширине, который обрежем после фиксации. Арочный откос с небольшим радиусом можно без лишних телодвижений обшить обычным гипсокартоном, а вот при более крутых сводах приходится увлажнять полосы, чтобы согнуть гипсокартон. Также для этих целей можно применить двухслойную зашивку 6-миллиметровым эластичным листом (его ещё называют «арочным»).

10. Первой закрепляем арочную часть, затем зашиваем вертикальные откосы. Данный узел необходимо обкрутить очень тщательно, шаг винтов на радиусе лучше принять в 50–100 мм. Ножом и пилой по гипсокартону обрезаем гипсокартон заподлицо со стенами. Торец шлифуется рубанком.

Арка в кирпичной стене

Откосы каменного проёма и прилегающие стены в обязательном порядке начистовую штукатурятся, выводятся по уровню.

Отступаем от плоскостей перегородки на толщину гипсокартона (13 мм) и перфоратором закрепляем профили УД.

Повторяем обозначенные выше пункты 3–10.

При монтаже арки на стенах из каменного массива часто возникает проблема появления трещин в местах торцевой стыковки гипсокартона и минерального основания. Решить её можно, если вертикальные листы гипсокартона не просто прикручивать к металлическому каркасу, а заводить на стену и в дополнение приклеивать к основе (некоторые монтажники ещё и фиксируют их дюбелями через тело плиты). Естественно, чтобы арка оказалась заподлицо со стеной, возле проёма необходимо удалить штукатурку. Также конструкция арки будет существенно надёжней, если уязвимые стыковочные зоны изнутри закрепить «ляпухами» из монтажного клея.

Конечно, арки, ниши, откосы и короба — это только базовые фигуры. Однако, освоив их, разобравшись в принципах монтажа основных пространственных конструкций, можно комбинировать технологии, подходить к работе творчески и создавать надёжные, уникальные, удивительные по красоте изделия из гипсокартона.

Гипсокартонная ниша-короб над шкафом купе. Рубрика: лучшие решения в ремонте.

Одно из самых удачных и правильных решений в отделке, я даже назвал бы это "одним из золотых правил в ремонте" – это монтаж ниши-короба из гипсокартона над шкафом купе, точно под его размер или с небольшими отклонениями в большую сторону от размеров шкафа.

Снизу к этой конструкции монтируется профиль шкафа купе, а с торца подходит натяжной потолок. Получает очень качественный узел примыкания. Возникает ощущение, что потолок начинается прямо от шкафа, очень стильно, аккуратно и грамотно!

Но самое главное – это ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНО, без проблем можно демонтировать натяжной потолок (при затопе или при необходимости добраться до электрики) не повредив шкаф купе, или же разобрать и заменить шкаф на новый не испортив потолок!

Попытался изобразить схематично, сильно прошу не пинать, я не мастер фотошопа :))) Думаю, смысл понятен!

Пошаговое руководство по сборке гипсокартонного короба

В процессе отделочных работ часто возникает вопрос: как скрыть электрические провода, водопроводные трубы и краны, вентиляционные каналы, счетчики, портящие эстетику интерьера? Отличное решение этой задачи – короб из ГКЛ. Кроме функционального назначения он придает изысканности и уникальности дизайну помещения.

Преимущества ГКЛ для монтажа короба

При отделке часто применяется фанера, пластиковые панели, МДФ, ДСП или ДВП и многие другие материалы. Однако большей популярностью среди дизайнеров и строителей пользуется гипсокартон. Преимущества:

1. Экономичность и практичность. При всех своих достоинствах остается недорогим. Его легко обрабатывать: резать, пилить, штробить, сверлить можно обычными инструментами. Для установки нет необходимости в тщательной подготовке поверхности стены или потолка.

2. Скорость. Работы проводятся без технических перерывов на усушку, усадку.

3. Вариативность декорирования. Картонную поверхность возможно покрывать любыми лакокрасочными средствами, оклеивать обоями, шпоном, искусственным камнем или керамической плиткой.

4. Монтаж осветительного оборудования. В любой момент можно установить дополнительный светильник и декоративные световые элементы.

5. Многообразие форм. Пластичная структура позволяет изготавливать системы разнообразной конфигурации.

6. Простой демонтаж. При необходимости часть испорченного покрытия или лист возможно заменить своими силами на новый без ущерба для всего помещения.

7. Чистота. В процессе работ нет «мокрых» или грязных этапов.

К достоинствам дизайнеры относят возможность создания многоуровневых конструкций, визуально изменяющих пространство: расширяя помещение, вытягивая по высоте или разделяя на функциональные зоны.

Содержание

Недостатки ГКЛ

Гипсокартон при неосторожном обращении легко трескается и ломается. Работать с ним, особенно при изготовлении гнутых деталей, нужно неспеша и аккуратно.
Обычные серые щиты боятся воды. Для установки коробов в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, подвалах, кухнях следует использовать влагостойкий ГКЛВ.
Имеют низкий уровень теплоизоляции и звукопоглощения. При необходимости эти показатели улучшаются, путем прокладывания изоляции внутри каркаса.
Короб из гипсокартона уменьшает пространство как минимум на 7 см.
Сделать конструкцию на потолке самому сложно, нужен помощник.
Основным недостатком является невозможность закрепить что-либо тяжелое. При желании эксплуатировать в качестве полки или повесить, например, телевизор на перегородку, потребуется заранее усилить в необходимом месте. Спонтанно применять такое сооружение не получится.

Материал для короба

Выбор типа ГКЛ зависит от места установки конструкции.

В кухнях, ванных комнатах, туалетах и других помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать влагостойкие щиты (ГКЛВ). Гипсовый сердечник и картонный каркас обработаны специальными водоотталкивающими пропитками, благодаря которым плиты не разрушаются, не плесневеют, не покрываются грибком. Листы окрашены в зеленый цвет.

Для системы, скрывающей электропроводку, распределительные щитки и прочие пожароопасные коммуникации, опытные строители советуют применять огнеупорный гипсокартон. Его сопротивляемость открытому пламени обеспечивается обработкой антипиренами и стекловолоконным армированием сердечника. Гипс – негорючий материал, но при контакте с жаром огня картонное покрытие обугливается, основа под воздействием высокой температуры рассыпается. ГКЛО выдерживает открытое пламя минимум 25 минут, окрашивается в розовый цвет.

Современный строительный рынок предлагает универсальный ГКЛВО, обладающий свойствами и огнестойкости, и влагонепроницаемости. Это дорогостоящий тип, но более надежный, долговечный, отвечающий всем требованиям безопасности. Щиты выпускаются в темном или насыщенном красном цвете.

Если нет возможности приобрести специальный вид, панели обрабатываются соответствующими средствами – водоотталкивающими или огнестойкими.

Решив установить короб из гипсокартона своими руками, следует подготовить инструменты, рассчитать количество материала и крепежных элементов и закупить все необходимое.

Строительный уровень (магнитный, масляный или водяной), рулетка, нитки и карандаш, угольник.
Дрель и шуруповерт.
Малярный острый нож, лобзик, ручная пила, ножницы по металлу.
Терка и шпатели (широкий и узкий).

Чтобы развести шпаклевку, потребуется небольшая емкость.

Из материалов закупаются:

ГКЛ (выбранный вид);
профили: направляющие, потолочные, стоечные;
дюбеля, анкер-клинья, саморезы, шурупы;
при сборке каркаса понадобятся замки, соединяющие и удлиняющие элементы, подвесы.

Их рекомендуется приобретать на 10-15% больше, так как возможны ошибки в расчетах, порча при монтаже и т. д. Перед тем, как сделать короб из гипсокартона, необходимо произвести разметку. Вычерчивая габариты, следует помнить о толщине материала. При устройстве системы в туалете или ванной комнате вокруг труб и вентилей необходимо убедиться, что профиля не соприкасаются с трубопроводом. Конструкция над шкафами в кухне, скрывающая воздуховод от плиты, не должна к нему прилегать.

Первоначально вычерчивается рисунок на полу, затем на потолке или над коммуникациями (если скрывает канализационные трубы, проходящие от унитаза над полом). Вертикальная разметка стен выполняется по отвесу или уровню. Все отмеченные точки (по горизонтали и вертикали) соединяются точными прямыми линиями по натянутым нитям или короткими по угольнику.

При монтаже на потолке на стене отмечается линия для направляющего профиля, затем делается разметка для подвесов. Для сложных коробов с гнутыми элементами делается эскиз на полу.

Сборка каркаса своими руками по шагам

В санузлах и ванных комнатах иногда обрешетка собирается из деревянных брусков, так как древесина поглощает шум стекающей по трубам воды. В этом случае все детали следует обработать водоотталкивающими пропитками. Рекомендуется использовать более прочные и долговечные металлические профили, так как они легче монтируются.

При сборке каркаса учитывается установка окошек для доступа к вентилям и счетчикам. Петли или навесы закрепляются до обшивки. Также предусматриваются места прохождения труб, где в этом есть необходимость (например, в туалете подводка воды к бачку унитаза).

Последовательность сборочных работ:

Просверлить отверстия по разметке.
Вставить пластиковые дюбеля.
Закрепить профиль саморезами или анкер-болтами.

При монтаже на потолке первым крепится направляющий элемент, затем устанавливаются подвесы. Потолочные рейки скрепляются с направляющими и фиксируются в подвесах. Вертикальная конструкция собирается аналогичным способом, но вместо потолочного профиля устанавливается стоечный. Снизить шум от стекающей по трубам воды в туалете помогает прокладка изоляционных материалов.

В соответствии с чертежами раскраиваются листы. Если горизонтальные трубы зашиваются коробом из трех стенок, то в нижней части прорезается узкая щель. Это необходимо для своевременного обнаружения и устранения протечки. При обшивке вертикальных труб выкраиваются сначала торцевые цельные детали и крепятся заподлицо. После этого вырезаются лицевые элементы, которые накладываются на боковины. Заранее готовятся гнутые изделия, если они предусмотрены конструкцией.

Фиксируется все саморезами при помощи шуруповерта или отвертки. Швы и шляпки крепежей шпаклюются, после просыхания затираются, углы проклеиваются серпянкой (сетчатым малярным скотчем). Можно отделывать любыми декоративными материалами в тот же день. Короб в туалете из гипсокартона традиционно выкладывается керамической плиткой одновременно с отделкой всего помещения.

Читайте также: