Как сделать дверь вместо окна в бревенчатом доме
Обновлено: 01.05.2024
Почему нельзя прорезать из окон двери?
В одноэтажных домах вполне можно это делать, потому что нагрузка не очень велика, в отличие от многоэтажных.
Стены с окнами являются несущими конструкциями, рассчитанные на определённые нагрузки, а нарушение рассчитанной конструкции несёт на себе риск перегрузки, влекущей за собой возможное разрушение.
Именно по этой причине запрещена и переноска несущих внутренних стен.
Поэтому каждый вариант рассматривается индивидуально.
модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Галин а Васил ьна [162K] 5 лет назадИз окна дверь вполне можно делать. Единственное, что нужно проверить - это каково несущее перекрытие над окном. В современных домах везде перемычки над окнами и дверями одинаковые. Поэтому спокойно делайте перепланировку.
Но если у вас дом старый, деревянный или турлучный, саманный, посоветуйтесь со специалистами дополнительно. Там риск повышен.
В многоэтажном доме нужно согласовывать перепланировку, потому что можете создать аварийную обстановку - это раз. А то, что потом с документами будет проблема, это второе. Перепланировка ведет за собой переделку документов, согласование с БТИ и так далее. Но если ТУ позволяют, сделать из окна дверь скорее всего будет можно.
в избранное ссылка отблагодарить GhjcnjNFNM ZYF [63.5K] А что такое "турлучный дом"? — 5 лет назад Галина Васильна [162K]Турлучный - это когда строят основу из дерева, прутьев, хвороста и обмазывают, набивают глиной.
Саманный дом из глины, но в отличии от турлучного саманный сложен из глиняных кирпичей или блоков без обжига, просто высушенные. В саманных тоже перепланировку делать не стоит. Или хорошо продумать, как не обвалить проем. — 5 лет назад
GhjcnjNFNM ZYF [63.5K] Саманный дом у дедушки был. А "турлучный " - и не слышала о таких домах. Интересно, сейчас такие строят? — 5 лет назад Галина Васильна [162K] Не думаю, что теперь их строят. Но после войны, когда было много вдов и мало мужских рук, женщины так себе строили и дома и сарайки своими силами. Видела эти домики в моем детстве в хорошем состоянии. Женщина целое подворье выстроила сама. И крыты сараи были соломой. Лишь бы не было плывуна - подтопления. И крысы в таких домах вред могут наносить, их надо выживать. Но какое приятное ощущение в таком доме, энергетика бесподобная. — 5 лет назад комментировать seagu ll [89.7K] 6 лет назадИз окна можно сделать дверь, но НЕ расширяя проема. Вырежьте часть стены ПОД окном, сохраняя его ширину, и получите проем под дверь. Если же окно в наружной стене было узкое, например менее 600 мм, а вы хотите расширить проем до ширины балконной двери (700 мм)или еще шире, то вам необходимо обратиться Отдел Архитектуры при мерии (горисполкоме, райисполкоме). Там вам объяснят все условия допускающие увеличение проема и порекомендуют проектную организацию (имеющую лицензию), которая и выполнит (если позволит ГЛ.Архитектор) проект на данный вид работ (платно).
Кстати, если вы хотите сделать из окна дверь, потому что планируете выполнить самостоятельно балкон, то это возможно только после разработки и согласования проекта.
Как заделать окно в деревянном доме своими руками
Во время капитального ремонта может возникнуть проблема: чем заложить окно в деревянном доме, если оно больше не нужно, и вместо него необходима глухая стена. Такая ситуация вполне возможна, если владелец решает по-новому расположить перегородки. Это часто ведёт к тому, что приходится менять расположение проёмов дверей и окон, но при этом ещё надо сохранить эстетичный облик здания и максимально защитить комнаты от проникновения холода. Существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу с минимальными затратами.
Способы заполнения проёма
Заделка окна в деревянном доме – достаточно сложный процесс, прежде всего, из-за того, что даже после заполнения бывший оконный проём пропускает холодный воздух и становится источником возникновения сквозняков и сырости в помещениях. Из-за этого приходится тщательно подбирать материал заполнения пустого пространства стены. Кроме того, нужно учитывать декоративную составляющую: заделанное отверстие не должно быть заметно ни с улицы, ни с внутренней стороны здания.
Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:
- Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
- Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.
Каркасный способ
Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:
- Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки.
- Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.
Если предполагается внешняя или внутренняя облицовка, можно обойтись без обрешётки. К рамке-каркасу прибиваются ОСП-плиты, изготовленные из опилок и стружек, а внутреннее пространство аналогичным образом заполняется утеплителем. После этого проводится отделка строения выбранным материалом: ОСП-плиты хорошо держат тепло, утеплитель не позволит стене промёрзнуть.
Для большей защищённости строения от внешних воздействий рекомендуется с обеих сторон каркаса под декоративным материалом располагать гидроизоляционную плёнку. Она защитит утеплитель при повышенной влажности и не позволит ему разрушиться.В некоторых случаях оконный проём в брусовом доме закладывают кирпичом или газобетонными блоками. Этот способ возможен, если объект предполагают облицевать кирпичом или другим материалом, с внутренней стороны будет выполнена обшивка. Обычно кирпич для заполнения используют только в очень старых постройках, усадка в которых давно завершилась.
Заделка проёма в новом строении
Иногда возникает вопрос, чем заделать окно в деревянном доме, если он только что построен? Причины могут быть разными: хозяева решили внести изменения в проект либо приобрели сооружение по низкой цене и хотят самостоятельно доработать конструкцию. В отличие от старого здания, в этом случае приходится принимать в расчёт усадку.
Новый сруб должен «садиться», поэтому его высота будет уменьшаться. Жёсткое крепление любых конструкций к стенам невозможно. При усадке это может привести к появлению щелей в брёвнах и другим деформациям.
Самым простым вариантом разрешения проблемы в этом случае станет описанный выше каркасный способ. Ненужное окно вынимается, но при этом не надо разбирать окосячку. Каркас устанавливается не в сам проём, а в раму окосячки, скреплённой со стеной по системе шип – паз, при этом гвозди крепления каркаса не должны входить в стену.
После этого аналогичным образом к каркасу прикрепляются вагонка или блок-хаус, закрывающие отверстие. Внутреннее пространство и все щели заполняются утеплителем, тогда через проём не будет проникать холод. Снаружи можно поставить ставни фальш-окна, изнутри стену обшивают вагонкой, гипсокартоном или другим материалами.
Расширение оконного проёма
Во время капитального ремонта может возникнуть обратная ситуация: проём надо не убрать, а, напротив, расширить, чтобы в помещения проникало больше света. В этом случае потребуется демонтировать старое окно, разобрать окосчку и вырезать отверстие по размерам нового. Однако нужно учитывать, что проём должен быть шире выбранных оконных створок минимум на 14 см: по 5 см с каждой стороны потребуется для новой окосячки и ещё по 2 см – для слоя монтажной пены, которой будет удерживаться рама.
Боковые части окосячки – лафеты изготавливаются из деревянных брусков, в которых вырезаются пазы. В торцах брёвен вырезаются выступы, и с их помощью обсадная коробка устанавливается на место. Между ней и верхним бревном над окном оставляют зазор в 7–10 см, который в дальнейшем будет постепенно уменьшаться под действием усадки.
После монтажа пластикового окна его заполняют утеплителем, который со временем будет сжиматься. Высота этого зазора также должна учитываться при подготовке нового проёма. Зазор нельзя заполнять монтажной пеной: этот материал не позволит брёвнам опускаться.
Самостоятельный капитальный ремонт деревянного дома – дело достаточно затратное, кроме того, приходится учитывать множество технических тонкостей. Древесина – живой капризный материал, и любые ошибки могут привести к появлению щелей между брёвнами стен и другим проблемам. Чтобы их избежать, необходимо тщательно соблюдать все технологии строительства и не пренебрегать существующими правилами.Как самому выпилить окно в деревянном доме из сруба
Проблема оконных и дверных проёмов возникает при строительстве любого дома из дерева: технология их подготовки отличается от создания проёмов в кирпичной или газобетонной кладке, и важно ответственно подойти к этому процессу. Выпиливание окон в срубе можно проводить после сборки или уже на стадии строительства. Рассмотрим подробнее каждый вариант подготовки оконных проёмов и технологию последующей установки в них обсадной коробки.
Работы в собранном доме
Выпиливание проёмов для окон в срубе считается традиционной технологией: раньше лес как строительный материал ценился не особенно высоко, поэтому сначала собирали цельный сруб, а уж потом в нём делали двери и окна. Сегодня такой способ применяется относительно редко, и всё же он иногда встречается.
Как выпиливаются окна в срубах? Из бревна или бруса собирается дом, его оставляют в покое минимум на год или на полтора до полного завершения усадки. За это время венцы занимают установленные места, и строение принимает окончательные размеры, после этого можно переходить к подготовке проёмов.
Делается это следующим образом:
- Ещё на этапе сборки стена размечается, чтобы в места, которые предстоит выпиливать, не попали нагели. При этом в тех венцах, где предполагается делать отверстия, должно присутствовать минимум по 2 нагеля, которые будут удерживать брёвна и не давать дому рассыпаться.
- Когда усадка завершена, расчерчивают границы проёма. Чтобы точно выпилить окно в срубе заданных размеров, вертикальные линии отмечают по отвесу, а горизонтальные – при помощи лазерного уровня.
Нужно предельно точно вымерить углы, иначе потом их будет трудно скорректировать. Верхний и нижний край должны располагаться не на стыке, а на уровне половины бревна, чтобы не возникло проблем с установкой окосячки и подоконника.
Обычно при этом не возникает никаких деформаций, но при неаккуратном выбивании или недостаточном пропиливании брёвна могут начать выгибать. В этом случае их возвращают на место при помощи двух длинных вертикальных реек.
Их монтируют с наружной и внутренней стороны на длинные болты. Они будут стягивать брёвна в одну линию, а впоследствии их роль возьмёт на себя окосячка. Её установка позволит срубу спокойно опускаться по вертикали, но не даст ему разрушаться по горизонтали.
Подготовленный проём следует тщательно отшлифовать, после чего вырезают выступы или пазы для монтажа обсадной коробки. Стены из клеёного бруса необходимо обрабатывать с особой осторожностью, чтобы не допустить повреждения ламелей и расслоения. Торцы после выпиливания надо обязательно пропитать антисептиками, так как они становятся самым уязвимым местом для влаги, грибка и плесени.Работы на стадии строительства
Иногда вопрос, как выпилить оконный проём в срубе, решается ещё на стадии строительства: это позволяет сэкономить древесину и сократить стоимость работ. Такая технология используется и для дверных, и для оконных проёмов в бревенчатых домах всех типов. Работа проводится следующим образом:
- При сборке части брёвен сразу же укладывают таким образом, чтобы получился проём, при этом его размер должен быть на 10% меньше запланированного. После усадки, когда брёвна примут окончательные размеры, его величина увеличится сама собой. Если же сразу сделать заданный проектом размер, после усадки отверстие будет больше чем надо, и его придётся заделывать.
- При этом во время сборки через каждые 2–3 венца в местах отверстий нужно оставлять целое, нераспиленное бревно, это надо для того, чтобы предупредить искривление стен. Когда усадка завершится, этот остаток вырезают и выбивают, и стена становится ровной. Если этого не сделать, стеновой материал при усадке может начать выгибать.
- Во время строительства венцы, в которых оставлены оконные проёмы, соединяют между собой минимум двумя нагелями. Это ещё одна защита от выгибания и других деформаций стен.
Расчёт размеров
Решая вопрос, как выпилить окна в деревянном доме, прежде всего, следует правильно определить их размеры и расположение. Самым недорогим вариантом станет установка пластиковых или деревянных рам стандартного размера: производители предлагают типовые варианты, рассчитанные на жилые помещения обычной площади. Если же вы хотите получить оригинальную планировку, можно заказать изготовление рам сложной арочной или иной формы, но стоить это будет дорого.
Проём должен быть больше по размеру, чем оконная рама. Его величина рассчитывается следующим образом:
- Его ширина должна быть на 14 см больше ширины рамы: по 5 см с каждой стороны потребуется для установки обсадной коробки, и ещё по 2 см необходимо для слоя монтажной пены при установке оконной конструкции.
- Сверху оставляют минимум 9–12 см: это высота зазора под усадку и толщина верхней части окосячки. Зазор нужен потому, что во время усадки высота сруба будет постепенно уменьшаться, и надо оставить место, чтобы стена не начала давить на раму.
В течение нескольких лет этот зазор полностью исчезнет, на это время его следует заполнить утеплителем. Нельзя закрывать его монтажной пеной: она неупругая, её слой будет препятствовать усадке.
Нижняя часть рамы обычно располагается на высоте 80–90 см от пола. Стандартная высота мебели – 75–80 см, и желательно, чтобы подоконник находился чуть выше поверхности столешницы. При такой высоте смотреть в окно будет удобно и стоящему, и сидящему человеку, и в комнате будет достаточно светло.
Самые большие оконные блоки размещают там, где нужно больше всего света и люди постоянно находятся днём: это гостиная, кабинет, библиотека и другие общие помещения. А вот для спальни или для кухни большие окна обычно не требуются. Кроме того, их зачастую располагают с восточной и северной стороны здания.Установка окосячки
Последний этап подготовки проёма к установке деревянного или пластикового окна – монтаж обсадной коробки. Окосячка представляет собой деревянную раму, которая играет роль своеобразной направляющей: она соединяется со стеной не крепёжными элементами, а с помощью выступа и паза. Скользящее соединение позволяет брёвнам постепенно опускаться, не причиняя вреда оконному блоку.
Возможно несколько вариантов установки обсадной коробки:
- С помощью скользящего бруска. В торцевой части бревенчатой стены делают паз глубиной и шириной 5 см, паз аналогичного размера делается в боковой части коробки. В пазы вставляется брусок, обёрнутый утеплителем: с его помощью процесс опускания пройдёт без проблем.
- В торцевой части стены вырезают шип, в доске окосячки – паз. Шип оборачивается утеплителем, и доска соединяется с ним с помощью паза.
- Обратный вариант: в торце стены делается шип, а обсадной доске придаётся Т-образная форма. Соединение также следует проложить утеплителем.
Для изготовления окосячки используются высушенные пиломатериалы из хвойной древесины, они должны быть обработаны антисептиком. Сначала устанавливаются боковые части обсады, затем – подоконник, и после этого – верхняя методом распорки боковых частей.
Важно! При установке пластиковой конструкции крепёжные элементы должны оставаться только в элементах обсадной коробки, они не должны попасть в стену дома. Иначе окно окажется плотно закреплённым, и обсада станет бесполезной. В качестве утеплителя нельзя использовать монтажную пену: она прочно склеит обсадную коробку со стеной, и это тоже будет мешать нормальной усадке.
Окосячка ставится в любых деревянных зданиях: это касается и дачных домов, и капитального строительства, и бань. Даже если вы приобрели объект, который уже простоял два года, он всё равно нуждается в установке обсадных коробок: дерево – живой материал, постоянно меняющий свои размеры при изменении температуры и влажности. Если обсадная коробка не установлена, стены будут постоянно давить на окна, и это приведёт к различным поломкам и деформациям.
Самостоятельно подготовить проёмы в доме не так сложно, как может показаться. Эта работа требует ответственного и внимательного подхода и точных измерений. Тогда с установкой оконных систем и их последующей эксплуатацией не возникнет никаких серьёзных проблем.Как сделать дверь вместо окна в бревенчатом доме
вопрос спорный - применимы ли в данном случае нормы Жилищного кодекса, либо Градостроительного
лично я склоняюсь что применимы все же нормы Градостроительного, следовательно нужно руководствоваться ими
т.е. брать разрешение на реконструкцию (обычно в отд. архитекруры районной администрации)
вводить в эксплуатацию после реконструкцию до 2015 года не надо, до 2015 года вполне достаточно внести изменения в кадастровый паспорт, а вот после 2015 года надо будет разрешение на ввод получать
Мазухина Анна
автор, а участок случайно не в СНТ/ДНТ?
если так - то и разрешение не надо, по подп. 1 п. 17 ст. 51 ГрадК.
mawr
Ань, в в СНТ/ДНТ земли для ЛПХ не бывает
Умным быть хорошо, но плохо когда об этом знают, а еще хуже когда об этом знает начальство
Мазухина Анна
по нынешнему-то закону конечно, я просто думала - мало ли, как раньше могли напредоставлять.
" Не стоит тратить время на то, чтоб разбираться: любишь ты человека или нет. Поступай так, как если б ты был уверен, что ты его любишь" (с) 4 марта 2013 16:22GalinaSok
Спасибо большое! Значит, без вариантов, нужно разрешение получать?
А не подскажите, по времени долго это займет? и есть ли вариант, что откажут или не должны по идее?
Спасибо заранее! 4 марта 2013 16:33
mawr
ну я не архитектор и ваш проект не видел
а мое образование инженера строителя систем теплогазоснабжения и вентиляции не позволяет мне квалифицированно ответить на ваш вопрос - нормальный у вас проект реконструкции или нет
mawr
да и лицензия на проектирование у меня уже 11 лет как закончилась.
а с тех пор я ее не обновлял
Леший
Я, хучь и дилетант в таких вопросах и, мабуть, скажу глупость несусветную, но сделал бы столько дверей, сколь мне надо, а уж при каком-нить переходе права собственности, всё это оформил - всё равно ж придётся докУмент изготовлять.
Так много людей стало знать свои права, что рука поневоле тянется сдвинуть предохранитель. 4 марта 2013 18:47mayor
Леший, ну GalinaSok человек похоже законопослушный и если ей сейчас хотца, то почему бы ей не сделать сейчас, чем потом когда "вдрук внезапна" понадобиться бегать с языком через плечо и за срочность переплачивать 4 марта 2013 19:28
KET
Разрешений не требуется, но имейте в виду, что всяческие перепланировки влекут за собой переделку техпаспорта на дом. Личный опыт.
Живу в полете - не надо посадки!
Мазухина Анна
Разрешений не требуется,
ой. а Градостроительный кодекс РФ читать не пробовали?
но имейте в виду, что всяческие перепланировки влекут за собой переделку техпаспорта на дом.
только если БТИ вызвать. автоматически - не влекут.
Рекомендации по установке двери в срубе
Дерево – это материал, использование которого проверено временем. Именно из-за своих положительных характеристик, дома из дерева строились задолго до начала технологического прогресса. Этого материала было достаточно, чтобы во время строительства не задумываться об его экономии, поэтому и стены были выполнены из цельного дерева. В самом конце стройки выпиливались оконные и дверные проемы.
Рекомендации по установке двери в срубе[Фото 1 Монтаж двери в деревянном срубе в первую очередь зависит от материала исполнения.]
В сегодняшнее время, пытаются достигнуть наиболее экономичного варианта за счет разметки всех проемов заранее. Такой метод наиболее выгодные для сокращения количества незадействованных остатков. Монтаж дверной конструкции в деревянном срубе выполняется только после окончания всех строительных работ, в том числе и кровельных. Важным моментом во время строительства стен, является установка цельных бревен или брусьев в намеченном месте проема. Таким способом предотвращается вытеснение венцов сруба. После укрепления всей конструкции, цельные брусья выпиливают с дверного проема.
В процессе монтажа дверной конструкции в срубе, необходимо учитывать материал, используемый для строительных работ. Важным моментом является выдержка определенного времени. Сразу после окончания строительства в течении нескольких месяцев, дом дает усадку. Усредненная усадка конструкции за первый год варьируется в районе 5-7 см. Эти показатели напрямую зависят от характеристик дерева и уровня постоянной влажности древесины. Поэтому необходимо выждать полгода после постройки дома.
Рекомендации по установке двери в срубе[Фото 2 разрез стены под дверные проемы.]
Именно такой период времени необходим деревянной конструкции для частичной усадки. Учитывая такую специфику дерева, при монтаже двери необходимо придерживаться специальной технологии, при соблюдении которой возможно избежать перекосов. Нас сегодня есть 2 способа установки двери:
- С помощью установки обсадного бруса.
- Установка обсады с использованием бруса.
ИНСТРУМЕНТЫ, ЧТО ПОТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ
Начало работы по устройству двери в деревянном срубе состоит в сборе всех необходимых инструментов. Все что понадобится это:
- ручная пила;
- небольшой молоток;
- стамески;
- фрезер;
- строительные уровень и угольник;
- рулетка с креплением;
- элементы крепления;
- дрель;
- циркулярка.
[Фото 3 Инструменты для монтажа двери в деревянном срубе.]
С помощью пилы, вырезаем дверной проем. Выпил делается таким образом, чтобы по окончанию верх и низ проема, были из половинчатых брусков. Для проверки уровня, строительных измерительных инструментов будет мало. Лучше воспользоваться веревочным отвесом.
Фрезером в торцевой части дверного проема делается люфт с заданными параметрами - 50*50. Для подгонки по размерам применяют долото и стамески с разными лопатками. В готовый люфт устанавливается брус с поперечным сечением 50*50 мм. Его длина зависит от показателей свежести сруба: если он дал полную усадку, то длину нужно сократить на 2 см, если свежий – на 5 см меньше.
Для стен, выполненных из деревянного сруба используют один брус, этого вполне достаточно для прочной конструкции. В том случае, когда материал строительства оцилиндровкадополнительно используют подшивную доску. Здесь бруска будет недостаточно, т.к. он не может удержать действующие скручивающие и изгибающие силы, что приведет к процессу деформации. Доска выбирается толщиной в 50 мм, ее ширина будет равна толщине стен. Профессиональные строители, вместо бруска применяют швеллер с П-образным сечением.
По окончанию работ по креплению бруса, начинаем формировать дверной проем в срубе.
ОБСАДНАЯ КОРОБКА ИЗ БРУСА
Востребованный при выполнение монтажных работ и метод обсады из бруса. Это способ, также, как и предыдущий, начинается с выпила проема. Таким же способом делается шип, шириной 50 мм, высотой – 38 мм. В обсаде используется брус с параметрами 100*100. В центре брускафрезом делается люфт, глубина которого составляет 40 мм, ширина - 50 мм. При выборе длины бруска должна учитываться усадка дома.
Рекомендации по установке двери в срубе[Фото 4 Схема обсадной коробки двери.]
Верхняя часть бруска фиксируется одним из способов:
- С использованием доски с поперечным сечением 50*200 мм, установленная заподлицо. Она крепится саморезами.
- С установкой верхнего бруса непосредственно над боковым. Здесь нет надобности использовать какие-либо элементы крепления.
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ДВЕРЕЙ В ДЕРЕВЯННЫЙ СРУБ
Стандартный вариант монтажа обсадной системы не требует установки короба. Если же материалом отделки была выбрана вагонка, тогда короб устанавливают на пену. В завершении процесса, короб камуфлируется декоративными наличниками. В случае усадки дома, наличники можно легко поменять.
Рекомендации по установке двери в срубе[Фото 5 Особенности монтажа входной двери в срубе.]
Но не всегда хозяин дома выбирает обычные деревянные двери, нередко выбор падает на входные металлические двери, которые нужно установить в срубе. Установочный процесс обсадки не меняется. Здесь процесс немного облегчен, тем, что можно обойтись без верхней окосячки. На ее месте оставляется 10 см люфт. Такой способ не мешает усадки дома, а конструкция при этом не подлежит деформированию. Явной преимущественной характеристикой металлической двери является прочность ее конструкции. Такое изделие вполне выдерживает любые степени осадки дома.
По стандарту, длина боковых обсадок равна высоте проема двери.
Не стоит забывать и про рекомендации, касательно параметров дверного проема. Его высота составляет не более 15 см, ширина больше на 12 см, чем дверное полотно. Боковые лафеты делаются из брусьев, размером 150*100 мм.
Для предотвращения сквозняков, необходимо побеспокоится о набивке теплоизоляционным материалом. Его легко можно выбрать из множества предложенных на строительном рынке.
Окосячка - заполнение оконных и дверных проемов в срубе
Наш дом сел. Подходит этап начала отделочных работ. Немаловажный вопрос - заполнение проемов. От того насколько правильно будут вставлены окна и двери зависит тепло в доме и отсутствие проблем во время вторичной усадки сруба .
При установке окон и дверей необходимо сделать технологический разрыв между усаживающимися бревнами и неизменными окнами/дверями. Если мы вставим окно или дверь без учета вторичной усадки сруба, то через пару сезонов смены климата окна и двери перестанут открываться/закрываться, а через пару лет появятся межвенцовые щели, через которые будет уходить тепло.
На сегодняшний день присутствует две технологии заполнения проемов в деревянных стенах: окосячка (обсада) и обсадной брусок. Все остальное - от лукавого.
Обсадной брус или ройка
Принципиальная разница между этими технологиями заключается в форме боковин коробки и несущей способности коробки.
Если сруб рублен качественно, проем не ослабляет несущую способность стены, проект не противоречит плотницким традициям и правилам (я намерено не указываю СНИПы и СП , т.к. они не учитывают некоторых особенностей строительства из материалов естественной влажности ), то большой разницы между бруском и окосячкой скорее всего не будет.
Обсадной брусок Обсадной брусокБольшим преимуществом обсадного бруска является его размеры и возможность скрытого монтажа.
Если сруб не качественный (треугольные пазы, хозяйственная чашка, не соблюдены нормы и традиции в проектировании рубленых конструкций, некачественно рублены углы), то использование обсадного бруска недопустимо .
Обсадной брусок не является силовым набором строения, он лишь позволяет "развязать" вертикальную структуру и венцы сруба.
Брусок врезан в бревно. Паз в торце бревна дополнительно ослабляет древесину, у нас и так большинство трещин расположены от сердцевины до паза, а мы еще дополнительно ослабляем выпиливая в торце паз. В случае скручивания бревна обсадной брусок раскрывает бревно по оси стены. Это увеличивает усадку сруба и увеличивает межвенцовый шов.
Треугольный паз или плохо рубленый паз, не только ценный мех увеличивает усадку, но и ослабляет межвенцовые связи. Бревна держатся только на углах. В этом случае обсадной брусок не выход, с высокой долей вероятности он не даст нужной жесткости силовому набору стены.
Хозяева поменяли окна в деревенском доме и пожалели: Пришлось сносить и строить новый. Ошибки, на которых стоит поучиться
Все течёт, все меняется, и многие хозяева деревенских домов решаются сменить старенькие деревянные окна на новые, пластиковые.
И вроде даже смотрится это гармонично: традиционные русские резные наличники и белые современные рамы.
И хорошо, если мастера попались хорошие. И хорошо, если мастера попались хорошие.Мы тоже решились заменить окна на даче ещё лет 10 назад. Впечатления остались двоякие. Ошибки, о которой пойдет здесь речь, нам удалось избежать.
Зато у нас очутился свой косяк, установщики "постарались". Но об этом расскажу как-нибудь в другой раз.
Вернёмся к сельской истории. У родственников был домик в деревне, который достался в наследство ещё от прабабушки. Старенький дом, каких в России миллионы, но крепкий.
Раньше ездили они туда часто на огород, потом времена получше наступили, и получилось приобрести участок ближе к дому.
Старенький дом решили продать , и он достался пожилой паре, которые на пенсии решили перебраться в деревню на ПМЖ.
Долго бывшие хозяева не ездили туда. А недавно на рынке пересеклись с хозяевами новыми и поинтересовались, как житье-бытье? И те сообщили, что дом им пришлось снести и уже почти достроили вместо него дом из бруса.
Родственники опешили, никак не ожидали они такого развития событий. И даже жалко стало их старенький дом, столько воспоминаний с ним связано! Спросили, в чем причина? Ведь во время купли-продажи дом внимательно осматривали.
Оказалось, что решили поменять окна, но то ли мастера попались неопытные, то ли сами сглупили.
Работники сняли старые окна вместе с обкладными коробками (окосячка или обклад - по-разному их называют).
Окосячка, обклад, обсадной короб, коробка - названий много, суть одна Окосячка, обклад, обсадной короб, коробка - названий много, суть однаИ в этом они совершили фатальную ошибку . Сейчас, конечно, уже не узнать истину, но конкретно в данном случае, видимо, обкладная коробка играла важную роль в конструкции самого дома.
На этапе замера и демонтажа старых окон этого не увидели, поставили новые окна, но дом, что называется, "поехал" . Бревна в стене разъехались, появились щели.
Я прекрасно помню, как наш установщик на своём примере рассказывал, что тоже сталкивался с такой проблемой на личном опыте. И категорически нам не советовал трогать окосячку, тем более что она была "ещё ничего", хоть и дом довольно старый.
Перед написанием этой статьи я решил проконсультироваться с опытным установщиком, и вот что выяснилось:
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Сложность и подводные камни
Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.
Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.
Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Окосячка окон в деревянном доме
Обсада любого проема состоит из трех элементов:
- Вершника – верхней горизонтальной планки;
- Боковин – двух вертикальных стояков;
- Подоконной доски или порога – нижняя доска.
Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.
Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.
Черновая окосячка
Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.
В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.
Окосячка в колоду
Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.
Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.
Окосячка в шип
Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.
Выбор толщины обсады
Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.
Читайте также: