Как сделать армопояс на мансардном этаже с окнами

Обновлено: 16.05.2024

Конструкция армопояса мансарды

Здравствуйте! Нужна Ваша помощь в обустройстве мансарды дачного домика, а именно по конструкции аттиковой стены и фронтонов. Исходные данные: размеры дома 7,1м. * 10,6м.; стены- газоблок Д 500 300мм с наружной штукатуркой ; перекрытие- по деревянным балкам; высота от пола до балок - 2,7м ; высота мансардной стены - 1,2м ( пять рядов газоблока 200мм + армопояс ) ; снеговая нагрузка -120 кг/м2 , ветровая - 50 кг/м2 . Схемы этажей прилагаются. Фронтоны из того же газоблока , что и стены.

По теории если высота мансардной стены больше 70см ,то её необходимо укреплять армированием кладки или бетонными столбиками с армопоясом или одним армопоясом ,но чтобы он был замкнут по всем несущим стенам. Предполагаемая конструкция: в армопоясе под мауэрлат возле оконных и дверных проёмов ( в точках, обозначенных на плане второго этажа перечёркнутыми квадратами ) , сделать выпуск арматуры и залить столбики вместе с оконными и дверными перемычками.Получим сплошной по всему периметру армопояс , который будет ещё и усилением фронтонов .( Видел в нашем районе дом ,у которого фронтон из газоблока был не то что в трещинах, а имел "живот" во внутрь мансарды).Разрыв армопояса будет только на внутренней несущей стене на ширину вентиляционной шахты и дверной коробки.

Вопрос: 1.Обеспечит ли этот армопояс необходимую жесткость для мансардной стены при такой кровле? Обязательно ли в этом случае делать связку между двумя армопоясами и как это лучше (проще) сделать? 2. Может есть другой , менее затратный вариант решения этой проблемы для данного типа кровли ( покрытие- мягкая черепица )?

Файлы

Комментарии

Здравствуйте. Тот вариант, что вы предлагаете, был бы самым хорошим. Он точно обеспечивает необходимую прочность и устойчивость стен мансарды, по крайней мере, если конструкция крыши тоже правильная.

По поводу более простого варианта. Если бы у вас был кирпич, можно было бы обойтись простым армопоясом, без армированных столбиков, с газоблоками все же лучше их выполнить. Есть еще вариант сделать крышу с малым распором, но она тогда получается сложной и громозкой, с большими сечениями.

У вас еще и перекрытие деревянное, оно плохо развязывает стены между собой, если этим специально не озаботится. Крыша с ендовами, там будет собираться снег, несмотря на большой уклон крыши. Причем его 5 лет может не быть совсем, а потом срау навалит под завязку. С другой стороны форма крыши у вас такая, что распор будет не очень большим и будет приходится в углы, где жесткость и так довольно большая. Если у вас будет армопояс в уровне перекрытия первого этажа, то можно дотянуть столбики от него, до армопояса под мауэрлатом в местах разрыва, а с перемычками по верх окон уже не связывать.

В итоге я все равно бы выбрал ваш вариант в полном объеме - это затраты, которые вложены в долговечность дома, ои все равно окупятся за счет срока эксплуатации или при продаже дома, так как с подобным армопоясом и трещин не будет и люди сразу будут спрашивать, есть ли армопояс.

Спасибо за очень подробный ответ.Хочу узнать ещё Ваше мнение по способу исполнения армопояса. На горизонтальных участках вместо U -блоков хочу использовать доборные блоки 75мм. Тоесть пирог стены снаружи во внутрь будет выглядеть так: блок 75мм , армопояс 150мм, блок 75мм. Или второй вариант: блок 75мм, утеплитель 50мм и посколько толщина стены только 300мм то на оставшиеся 175мм сделать армопояс. Какой из вариантов выбрать, чтобы не было влаги на стенах с учётом того ,что дом постоянно отапливаться не будет.

Также видел в интернете отчёт по строительству довольно приличного дома, в котором по склону фронтона из газоблока заливали армопояс. Какую роль он исполняет?

Если брать только зону где находится армопояс, то разницы как расположить никакой нет. У вас внутри бетона пара не будет, у вас блоки обладают большей паропроницаемостью, чем бетон. Так что разницы нет. Поскольку внутри вы все равно будете стены штукатурить или гипсокартоном зашивать то все равно непосредственного контакта ж.б. и внутренего воздуха не будет. Но во втором варианте вам не надо делать опалубку дополнительную, достаточно будет приклеить до заливки блоки. Это экономия сил и средств.

Этот армопояс выполняет теже функции, что и ваш. Актуален, когда на фронтоныприходится распор или высота фронтона и его ширина очень большие. Так же если стропила стоят редко и продавливают блоки.

У вас стропила ложатся почти горизонтально на фронтоны, вам он не особо нужен.

Полностью с Вами согласен. Я не учёл, что будет внутренняя отделка и она закроет армопояс изнутри дома. Планирую зашить гипсокартоном, точнее заклеить, чтобы не терять пространство под профилем.Или это чем-то чревато? Вроде где-то читал,что к газоблоку тяжело приклеить.

Ещё в Вашем ответе была мысль о правильной конструкции крыши. Понятно, что она должна передавать минимум распора на стены . Конструкцию представляю себе такую: на передний и задний фронтоны ложится коньковый и два средних прогона. На левый фронтон ложится другой коньковый прогон и два средних. Средние прогоны будут поддерживаться затяжками между стропилами. Дополнительную нагрузку на первый коньковый прогон создадут две ендовы слева и две справа, а также второй коньковый прогон. Поэтому,чтобы её уменьшить можно поставить подпору под второй коньковый прогон , которая будет опираться на внутреннюю несущую стену. С рассчётом длинны элементов конструкции проблем нет, а вот с сечениями хочу просить помощи у Вас ( кроме мауэрлата: его высота определится, когда прорисовать место его крепления к стене и угол уклона крыши ).

Насчет приклейки к газоблоку вам не подскажу, но скажу что точно делать не стоит - если вы клеите к газоблоку, то к монолитному поясу не клейте. Они немного по разному работают, лучше их не связывать, все равно оторвет.

А вот с кровлей то у вас проблемы будут. Пока не присматривался ничего не насторожило, теперь вижу, что сложная она выходит. Без внутренней опоры у вас дерево не пройдет, однозначно. А опору ставить некуда, снизу стен под нее нет. Без опор можно попробовать металл, но нужны все размеры первого и 2го этажа, уклон крыши какой предполагаете, или образмеренные фасады. У вас кровля получится сложной по конструктиву и расчету, без построения 3х мерной схемы и ее расчета будет сложно точно расчитать, а запасы большие закладывать дорого будет. Укажите еще ваш регион строительства и будете ли учитывать сдув снега (если он у вас есть, конечно, это я по региону посмотрю в нормах)?

Не мог даже представить, что в относительно небольшом домике могут быть такие проблемы с крышей.Один плюс в том, что это всё пока на бумаге и работы планируются на лето.Изменения можно вносить, но есть два пожелания: сильно не усложнять и не удорожать конструкцию. На плане фундамента есть все основные размеры. Уклон крыши для расчёта брать 45* ( фактически так и есть только с небольшими колебаниями ).Регион строительства -запад Украины , ориентироваться Луцк , Ковель. В исходных данных есть ветровая и снеговая нагрузки района.

Уточните более подробно в какой точке нужна опора , может попробую изменить планировку.Не хотелось бы связываться с металлом. Это наверно сложно, да и район строительства отдалён от цивилизации, будут большие накладные расходы.



Мне, скорее всего, понадобится пару дней на ответ - много работы. Но будет передышка, попробую вам ответить побыстрее.

Посмотрите приложенную схему. У вас не получится ставить стойки в любом случае, если бы был чердак, то можно было бы раскидать стойки, у вас же они все помещение займут. Я рекомендовал бы сделать красные балки - стальными, остальные можно сделать деревянными. Стальные балки - двутавры 20Б1. К ним стропила крепятся или по верху, или подводятся сбоку, и крепятся на фасонках. Опирание сверху проще, ничего в балках варить почти не надо будет. Только ребра. Можно, конечно, сделать и деревяные клеенные балки (двутаврового сечения или подобные), но их в домашних условиях трудно изготовить. Если этот вариант вам подходит, могу более подробно расписать.

Я обдумаю Ваш вариант, посмотрю двутавры. Но на вскидку мое предложение: коньковый прогон должен лечь по чёрной линии ( см. вложения ). Нельзя ли сделать подпоры в точках, обозначенных квадратами?

Нашел также чертежи дома, который был взят за основу. Проект польский, но фирма, которая их продает у нас никаких изменений в проектах не делает. Он по ширине не вписывается в мой участок, отсюда все изминения и по материалам и по габаритам. Может Вы, как специалист, найдёте в них какое-то рациональное зерно.Описание проекта: стены- пустотелый керамический блок 44см.; перекрытие- монолитная плита; уклон крыши 42* ; кровля деревянная из керамической черепицы.

Вложить не получается. Попробую позже.

Попробую ещё раз.


Подпоры сделать можно, только толку от них мало, на эти подпоры у вас ляжет средняя красная балка и левая, а правую все равно опирать некуда, поэтому я и не стал устанавливать подпоры нигде. Как вариант, справа сделать по другому крышу. Вывести с правого фронтона конек не горизонтально, а от верхней красной балки (см. приложение). Тогда можно попробовать с подпорками сделать и из дерева.

P.S. Извините за низкое качество картинок - времени качественее прорисовывать нет :(

Извините за назойливость и возможно нелепость моих вопросов, просто хочу быть уверен , что рассмотрены все возможные варианты, чтобы сделать из дерева.С ним проблем никаких нет.Поэтому: 1. А если вот так (см. вложение).Усилие через стропила распределится на коньковый и правый прогоны.А посколько у конькового будет подпора то если выпадет много снега он и поддержит.Очень хочется сохранить форму крыши ,да и спешить пока некуда. 2. Хочу прояснить для себя: если есть три прогона, как в моём варианте, то при рассчёте сечения балки нагрузка делится тоже на три или как то по другому. 3. Двутавр бывает длинной 7м. или нужно будет как то стыковать?

Нагрузка делится на 3, но во первых нет 7м бруса, поэтому его сколачивают из досок. Во вторых на таком пролете начинаются проблемы не только с прочностью, но и с допустимым прогибом.

Для примера брус 200х100 на 7м не проходит на прогибы уже при нагрузке 100кг/м. А по прочности запас еще есть 20%. Вам нужно, чтобы эти балки несли в районе 350кг/м2. Под такую нагрузку по прочности проходит брус 220х200мм, но прогибы уже будут очень большие - превысят допустимые.

С опорой пройдет брус 200х100 с запасом, но куда опереть балку с вашей правой стороны.. Так как у вас нарисовано почти никакой разницы не будет по нагрузкам - чуть больше переложите на среднюю балку, не более того..

Да, Ваша рекомендация поставить три стальные балки наверно самое оптимальное решение. Вот только смогут ли наши сельские плотники воплотить это всё в жизнь.По этому хотелось бы на каких-то условиях получить более подробные чертежи или схемы данной кровли с конкретными узлами и привязками ,а также сечениями пиломатериалов , что-бы можно было и материал заготовить и в последствии правильно выполнить все работы по монтажу.

Попробую вам накидать на днях основные узлы. Ничего особого сложного там нет, сразу только скажите сможете сварщика найти, чтобы просто ребра в балку вварил (тут увалификация особая не нужна)?

С этим проблем не будет. Хочу ещё спросить: под двутавры на фронтонах нужны ли будут какие-то подушки, что-бы от точечной нагрузки не разрушился газоблок? Можно ли будет выпустить за фронтон наверное не двутавр, а всётаки деревянную балку, чтобы обустроить свесы.Такие крыши с большими свесами смотрятся очень красиво?

Здравствуйте. Ниже привожу схему установки балок на фронтон. Обратите внимание на следующее:

1. Я указал толщину ребер в балках на опорах 6мм. Но если сварщик не очень хороший, лучше взять 8мм - ее труднее прожечь.

2. Опорная пластина и все ребра обычно привариваются на заводе. Так как вы будете делать по месту. То вместо приварки этой опорной плиты сразу к балке, к ней можно приварить стержни арматуры и замонолитить прямо в ж.б. подушку. Только при замоноличивании надо постораться эту плиту горизонтально выставить. Тогда вы сэкономите на анкерах распорных.

3. Балки на подушки можно устанавливать не ранее чем через 1 неделю после бетонирования.

Ниже привел еще 2 узла. Первый - это опирание основной стропильной ноги (те что зеленым были показаны) на балку. Второй - опирание простых (желтых) стропил на балку.

Обязательно между деревом и металлом прокладывайте гидроизоляцию. Только именно прокладывайте, дереао в гидроизоляцию полностью нельзя заворачивать. Наклаки на стропила можно поставить с 2х сторон, это по месту посмотрите, жестко у вас получится или нет.

Гвозди должны пробивать все доски насквозь и загибаться с обратной стороны. Исключение составляет сколачивание 3х досок. Там допускается последнюю доску насквозь не пробивать. Но тогда гвозди бъются в шахматном порядке то с одной, то с другой стороны.

Вы спрашивали еще про выпуски для свесов. На фонтонах вы можете и стальные балки выпустить, чтобы на них уложить стропила, просто балки надо будет утеплить потом. По крайней мере это проще. Внизу выпускают мауэрлат (где фронтоны). Но часто за фронтоны вообще не делают выпуски, или делают их меленькими, выпуская обрешетку, которая 100мм может и сама выдержать консольно. Где фронтонов нет, продляют стропильные ноги кобылками деревяными на нужную длину. Этот выпуск по скату должен быть не менее 300мм, иначе будет заливать стену. Если будет неорганизованный сброс воды с крыши, то делайте выпуск больше - до 500мм.

Большое спасибо. С коньковым прогоном всё предельно ясно. Меня ещё интересует узел сочленения стропил с правым и левым прогонами.Стропила будут просто опираться на прогоны ( без крепления )? Внизу под прогонами пропустить затяжку, которая соединит два стропила, и нижняя плоскость этой затяжки будет основанием для потолка мансарды.Так?

По затяжке все верно, если высота позволяет, лучшее ее установить, и к ней можно подшивать потолок.

Не совсем понял вопрос с прогонами и стропилами, вернее не понял, что у вас чем является :). Я ввел в схему цвета, добавляйте их к вопросу в скобках, так будет понятнее. Если вы говорите про наклонные стропильные ноги (зеленные), как они сходятся в один узел в коньке. То тут вариантов несколько. Боковые наклонные можно подвести сбоку к горизонтальной стропиле (коньковой) и стянуть их шпильками. Помимо стяжки, можно еще снизу прикрепить дополнительно опорную доску под наклонные стропила. Можно все 3 ноги разнести немного и уложить прямо на стальную балку, между собой их свяжите скруткой из стальной проволоки. Как вариант, можно использовать металлические крепления - их сейчас в любом строительном супермаркете продают, или лучше изготовить их самим из листовой стали 3мм, тогда их с нужными углами можно сделать, магазинные подгибать по месту придется.

Если что то другое спрашивали, до попробуйте еще объяснить :)

Я спрашивал, нужно ли и как крепить жёлтые стропила к красному правому и левому прогонам.Я думаю, что если их закрепить, то распор на стены передаваться не будет.

Хотел и этот вариант описать, но забыл, пока другие описывал :).

Поскольку эти балки (красные) расчитаны на эту нагрузку, то передать ее на балки можно. Тем более, что это уменьшит распор и прогибы стропил (желтых), а соответственно и сечения. Сделать это можно за счет клинообразного упора деревянного, который подкладывается плотно под стропила. только подбивать его не стоит, сколько рукой подстукивая загоните, бедет достаточно. Если будете подбивать молотком, то балку и стропила преднапряжете. Это, в принципе, не плохо, но долго будете под каждой стропилой подстакивать - каждая из них будет менять напряжения. После этого стропилу прибьете к клину гвоздями, наискось. К балке можете клин со стропилой примотать проволокой стальной. Второй вариант - это прибить доску сбоку к стропиле, которая своим торцом просто встанет на балку. Этот вариант проще, когда у вас стропила не касается балки при уклоне (это будет, когда вы с высотой балок ошибетесь - это очень часто бывает, без точных геодезических приборов все надо будет делать гидроуровнями и все равно легко ошибиться). Можно будет просто подогнать доски по месту. Все лишнее сверху потом спилите. В этом случае опять же можете притянуть стропилу к балке проволокой. Только помните, что проволоку можно затягивать только после хорошей подгонки упорной доски иначе вы дополнительно нагрузите стропила отрицательным преднапряжением.

P.S. Когда я говорю "прибить" имею в виду гвозди, но если вы хотите использовать шурупы, то используйте их. Они хорошо работают на вырыв. Гвозди плохо работают на вырыв даже с загнутым концом (если, правда, этот конец загнут не специальным образом, что он снова забивается с обратной стороны). Но шурупы надо брать специальные по дереву. У нхи "редкая" резьба - винтообразная. С частой мелкой резьбой - это для стали шурупы. Они портят древесину - рвут ее. А по дереву шурупы, как и гвозди, раздвигают волокна.

По стропилах всё понятно. Хочу ещё переспросить по двутавру: если я правильно понял из чертежа, к двутавру приваривается пластина , толщиной 6-8мм снизу для крепления к фронтону, а также и по бокам. По бокам их приваривать по всей длинне двутавра? Они нужны для его усиления, чтобы не брать двутавр большего размера?

Опорная пластина толщиной 8мм. Ее, если приварите снизу выпуски арматуры, можно забетонировать сразу в бетонную подушку (при ее устройстве), а потом сверху уже уложите балку и приварите швом с каждой стороны. Или приварите опорную пластину сразу к балке, просверлите в ней отверстия и с помощью распорных анкеров закрепите к бетоной подушке уже после набором ею прочности (через 2 недели после заливки).

Слева и справа в балке привариваются ребра жесткости 6-8мм толщиной. Они нужны только в опорных зонах и в зоне опирания стропильных ног (красных). Ребра нужны для локального усиления усиления балки. Если бы надо было по всей длине двутавра варить, я бы указал шаг установки :).

Рассказываю, что будет без армопояса - проблемы и что с ними делать

При устройстве армопояса в мансарде часто попадаются нестандартные случаи. Например, когда есть окна, которые мешают сделать армопояс единым, не разрывным. Какие есть решения я опишу ниже, а сейчас расскажу наглядный случай когда не сделали армопояс в мансардном этаже и к чему это привело.

Периодически приглашают на осмотр домов с косяками. В этот раз попросили посмотреть дом из газобетона в котором появились трещины на мансардном этаже. Хозяин дома запереживал, всё-таки вещь неприятная. Оказалось, что трещины пошли из-за отсутствия армопояса.

Как по трещинам понять, что нет армопояса

Небольшие, усадочные трещины, абсолютно не страшны. Но когда появляются глубокие, серьёзные трещины, то это сигнал о технической проблеме. Профессионал по виду и расположению трещин может точно определить проблему.

Любая крыша работает в распор. Газобетон не может выдержать таких нагрузок, из-за чего и появляются трещины.

Яндекс.картинки Яндекс.картинки

Армопояс является обвязкой, которая не даёт стенам расходиться под нагрузкой крыши. Чаще всего встречаю, когда армопояс невозможно замкнуть, так как на его уровне находятся окна. Тогда рабочие не утруждают себя и делают только балку под мауэрлат, что приводит в дальнейшем к трещинам.

Если армопояс нельзя замкнуть, есть много других вариантов снять нагрузку от распора. На рисунке показан один из вариантов.

Если уже сделали без армопояса

Единого решения нет, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но в большинстве случаев, чтобы сделать армопояс в уже готовом доме, нужно разгружать стены, то есть разбирать крышу. Это затратно, но только так вы можете быть уверены, что ваш дом простоит долгие года.

На фото два решения. Если столкнулись с такой проблемой, скиньте в комментариях фотографии, подскажу, что можно сделать в вашем случае.

На фото показано как сделать армопояс если мешают окна. Но нам интересен первый вариант обхода, по фронтону, который можно сделать в уже готовом доме. Для этого нужно будет демонтировать крышу. Яндекс.картинки Такой вариант не требует демонтажа крыши, но потребует смекалки. Вся эта конструкция скроется под будущей обшивкой дома. Яндекс.картинки На фото показано как сделать армопояс если мешают окна. Но нам интересен первый вариант обхода, по фронтону, который можно сделать в уже готовом доме. Для этого нужно будет демонтировать крышу. Яндекс.картинки

После написанного

Решил написать про трещины в газобетоне и понял, что тема очень большая для одной статьи. Причин трещин много, от безобидных, до серьёзных. Поэтому пишу серию статей про причины появления трещин и их решения. Эта статья первая в этой серии, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи.

Ставьте лайк и подписывайтесь, у нас много полезного. Также можете подписаться на наш телеграм канал, там вы первыми узнаете о выходе новых статей.

Делаем армопояс в доме из газобетона

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан (Пользователь FORUMHOUSE):
Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона . Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

mad-max (Пользователь FORUMHOUSE):
Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен. Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow (Пользователь FORUMHOUSE):
У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

44alex (Пользователь FORUMHOUSE):
Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:
  • съёмная опалубка;
  • бетон 20 см;
  • ЭППС 5 см;
  • перегородочный блок 15 см.

Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.

Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.

Traks (Пользователь FORUMHOUSE):
Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.

По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:

  • Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
  • Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
  • Ставим арматурный каркас;
  • Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Армопояс на доме. Утепление.

Dimastik25 (Пользователь FORUMHOUSE):
К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.

Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Ч тобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

Далее укладываем блоки в следующем порядке:

  • Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
  • Кладём блок, отпиленный до 17 см;
  • Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
  • Ставим утеплитель толщиной 5 см;
  • Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.
Dimastik25:
У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

typedef (Пользователь FORUMHOUSE):
Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.

При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

«Пирог» снаружи – внутрь.

  • Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) - 150х25;
  • Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
  • Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска - 15х2,5 см.

Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.

Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

  • Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
  • Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Также необходимо учесть один нюанс.

Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.

Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс .

Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона» , вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс . Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента . В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену . А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона .

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Армпояс. Почему в нашем доме его нет и почему он не нужен

Ранее я уже делился некоторыми своими мыслями по поводу правильного использования плит перекрытия, а также пластиковой арматуры и это вызвало множество откликов. Сегодня я хотел бы ответить на часто задаваемый читателями вопрос: почему вы не сделали армпояс под плиты перекрытия и под крышу? Так делать нельзя, ваш дом разрушится, так как стены "разопрёт" .

Начнём с выяснения вопроса, что такое армпояс и зачем он вообще нужен? Возможно, для кого-то это покажется Азбукой, но вопрос этот слишком часто задавали и, как я понял, многие не понимают, что это такое и для чего армпояс устраивают.

Представьте себе, что вы построили дом из газоблоков или другого подобного материала . Мало того, что блоки "каждый сам по себе", так они ещё и достаточно хрупкие. Если стену из газобетонных блоков чем-то нагрузить, то она прекрасно справится, если нагрузка будет распределена по поверхности, а давление будет равномерным. Но если поставить что-то опирающееся в одной точке, блок может треснуть не выдержав давления. Например, плита перекрытия, опирается не на всю поверхность блока и может сколоть часть.

Хрупкие блоки легко выдерживают распределённую нагрузку, но трескаются от такой же, но точечной. Хрупкие блоки легко выдерживают распределённую нагрузку, но трескаются от такой же, но точечной.

К газоблоку, также, трудно, что-либо прикрепить — анкеры в газоблоках держатся не слишком хорошо. Как надёжно закрепить мауэрлат, а значит и крышу, чтобы её просто не унесло ветром? Для того, чтобы эти и другие проблемы снять, устраивается армированный пояс.

Армпояс — непрерывная лента из монолитного железобетона опоясывающая стены и придающая им дополнительную жёсткость. Армпояс несёт несколько функций:

  • распределяет точечную нагрузку по поверхности стены, не позволяя разрушаться хрупким блокам. На него можно что-то опирать, не опасаясь повреждения блоков.
  • армированный пояс не позволяет стенам "разъехаться" под воздействием распирающих нагрузок, например, от крыши. Он подобен жёсткому обручу, скрепляющему клёпки бочки и как бы "стягивает" стены в одно целое..
  • выравнивает неровности кладки.

Пояс должен иметь непрерывное армирование и очень желательно заливать его за один раз, не прерываясь. Армпояс следует обязательно устраивать перед укладкой бетонных перекрытий — для распределения нагрузки, и перед установкой крыши — для предотвращения "распирания" стен, распределения точечных нагрузок и надёжного закрепления крыши к стене.

Кстати, ростверк которым опоясаны сваи в фундаменте — это тоже армпояс.

Но всё это следует делать в том случае, если вы строили дом из отдельных, относительно хрупких блоков. Из кирпичиков. В нашем же случае — дом имеет внутри стены монолитное армированное бетонное ядро. Вся стена от фундамента до крыши представляет собой сплошной армированный пояс . Горизонтальные нитки арматуры проходят через каждые 75 см и полностью опоясывают дом.

Горизонтальные нити арматуры опоясывают весь дом. Горизонтальные нити арматуры опоясывают весь дом.

Очевидно, читателей вводит в заблуждение внешний вид стены, которая выглядит сложенной из отдельных блоков. Но это лишь несъёмная опалубка, всю нагрузку несёт внутренняя железобетонная часть. Дом лишь внешне выглядит состоящим из "кирпичиков", на самом деле он монолитный.

Дом выглядит сложенным из блоков. Это только внешне. Дом выглядит сложенным из блоков. Это только внешне.

В нашем случае армпояс, конечно же не нужен . Мы лишь положили по дополнительной нитке арматуры в последний ряд перед укладкой плит и в последний верхний ряд стен. Кроме того, в последнем ряду были замоноличены шпильки которыми в дальнейшем был притянут мауэрлат.

Как правильно рассчитать размер армопояса: формулы и примеры

foto43235-1

Армопояс (разгрузочный пояс) представляет собой железобетонную конструкцию, которая укладывается по периметру здания.

Монтаж армированного пояса необходим для увеличения прочности стен конструкции.

При устройстве разгрузочного пояса очень важно правильно подобрать его размеры, чтобы в будущем не возникло сложностей.

Требования к габаритам по типам сейсмопоясов

Сейсмопояс служит для дополнительного скрепления стен, для разгрузки общего веса здания по всей конструкции. Существует несколько разновидностей армированных поясов:

  • фундаментный (в свою очередь делится на два типа – ростверк и цокольный);
  • межэтажный (под плиты перекрытия);
  • под мауэрлат.

В зависимости от вида разгрузочного пояса выбираются его оптимальные размеры.

Фундаментные

Армирующие пояса для фундамента бывают двух видов.

Высота армопояса может достигать 40 см, ширина может варьироваться от 70 до 120 см.

Важно: главным отличием ростверка от иных видов сейсмопоясов заключается в том, что устраивается он под всеми стенами здания, а не только под внешними.

Под плиты перекрытия

Для снижения нагрузки на внешние стены рекомендуется монтировать сейсмопояс под плиты перекрытия. Высота конструкции может колебаться от 20 до 40 см. Ширину рекомендуется делать аналогичной ширине стены.

Оптимальное расстояние между поясом и плитой – 10-15 см, но не более ширины двух кирпичей. Вязать каркас рекомендуется с помощью двухжильных прутьев арматуры диаметром до 12 мм.

Под мауэрлат

Армированный пояс может устраиваться под крышу, обеспечивая ее прочное крепление. Чтобы конструкция обладала максимальной прочностью, следует определиться с размерами разгрузочного пояса.

  1. Минимальная высота конструкции – 15 см, максимальная – 20 см.
  2. Длина пояса должна быть равна периметру внешних стен.
  3. Минимальное сечение – 25х25 см.

Ширина армированного пояса не должна превышать толщину стены.

Расчеты и формулы

Правильный расчет необходимого размера армированного пояса очень важен. Для каждого типа сеймопояса имеются нюансы в расчете.

Фундаментный

Оптимальная ширина такой конструкции для фундамента – толщина, равная ширине стены. То есть, если толщина стены 30 см, армопояс лучше делать аналогичной ширины.

Однако такой вариант подходит только для тех зданий, которые впоследствии будут утепляться и облицовываться.

В том случае, если внешней отделкой будет служить только декоративная штукатурка, ширину разгрузочного пояса рекомендуется уменьшить на 5 см.

Если стена совсем тонкая (20 см), то в качестве армированного пояса можно использовать готовые U-образные блоки.

Чтобы не покупать специальные блоки, можно немного видоизменить обычный кладочный блок, просто вырезав в нем полость.

Под плиты перекрытия

При ширине стены в 40 см можно для армопояса применять перегородочные блоки диаметром 10 см.

Если стены имеют меньшую толщину, рекомендуется приобрести специальные блоки с желобом или в середине обычного блока выпилить желоб самостоятельно.

Для примера: Нужно рассчитать армопояс 250×200 мм над окном, ширина которого 2,1 м. под облегченные плиты перекрытия ПНО размером 6280х990х160мм, вес 1,5 т.

Расчет осуществляем по формуле: М = qL²/8, где

Требуемая площадь сечения арматуры: Fa = M/η×h0×Ra = 1143,84 /(0,94×0,21×36000000) = 0,000165 м2 = 1,61 см2.

Процент армирования находим по формуле: μ% = 100×μ, то есть: μ% = 100×2,26/25×20 = 0,452 %

Под мауэрлат

foto43235-5

Согласно СНиП, толщина армопояса под мауэрлат составляет треть от толщины стены. То есть, если стена имеет толщину 40 см, ширина армопояса будет равна 13,3 см.

При минимальной толщине стен (15 см), ширина конструкции составит 26,7 см или 30 см (если округлить).

Если используются U-образные блоки, то размер его внутренней стены должен быть около 30 см.

Важность правильного выбора высоты и толщины

Армированный пояс по внешним стенам выполняет одновременно несколько важных функций:

  • повышение прочности здания;
  • увеличение устойчивости конструкции;
  • защита от деформации постройки;
  • формирование монолитного каркаса, препятствующего образованию трещин;
  • повышение жесткости здания;
  • увеличение устойчивости конструкции к температурным перепадам.

Если размер будет подобран неправильно, здание может пострадать: появятся трещины, строение потеряет устойчивость, что может привести к его разрушению.

Заключение

При обустройстве армированного пояса рекомендуется тщательно подходить к расчетам. Ошибки в расчетах могут привести к уменьшению срока эксплуатации строения.

Если армопояс выполнен по всем правилам, расчеты произведены без ошибок, то здание обретет не только дополнительную защиту от влияния погодных условий, но и увеличенную жесткость.

Важно помнить, что армопояс – монолитная конструкция, которая должна располагаться по периметру здания не прерываясь.

Читайте также: