Из пластикового окна сделать дверь

Обновлено: 18.05.2024

Как отрегулировать входную пластиковую дверь самостоятельно?

Регулировкой окон владельцы недвижимости начинают заниматься перед наступлением холодов, чтобы предупредить продувание. Но двери требуют внимания круглогодично, ведь ими пользуются постоянно. Пошаговая инструкция от ОКНА МЕДИА «Как отрегулировать входную пластиковую дверь самостоятельно?» поможет владельцам ПВХ дверей решить проблемы с закрыванием и открыванием.

Когда требуется регулировка двери?

Основные причины проблем с входными дверями:

Провисание створки, когда створка располагается в проеме не ровно, а один ее угол ниже другого. Причины провисания:

Неправильно установлено остекление в створке, и она заведомо имеет не прямоугольную форму.
Деформация створки из-за некачественного армирования или его неправильной фрезеровки под установку замка. Чтобы установить замок во входную дверь в армировании нужно прорезать (фрезеровать) отверстия – конечно, в этом месте оно будет ослаблено.

Фото: если отверстия прорезаны с нарушением, или армирование и вовсе разрезано пополам створка не будет держать форму при перепадах температуры. В этом случае верхний и нижний угол створки не будут прилегать к раме и будет сильное продувание , © oknamedia

Деформация рамы при неправильном монтаже и, как следствие, проблемы с закрыванием створки.

Фото: если рама двери установлена не по уровню, то она может иметь форму песочных часов или бочонка. Створка будет либо задевать об нее, либо не будет закрываться замок, © oknamedia Ошибка при конструировании, когда дверь спроектирована и, соответственно, изготовлена и смонтирована нежизнеспособной.

Регулировка входной двери при провисании

С помощью петель можно подвинуть створку в проеме во всех плоскостях – вверх/вниз +5/-1мм, влево/вправо +10/-5, ослабить/усилить прижим ±1мм (данные приведены для дверных петель Roto Solid, модель PS 23/PS 27 и для петель других производителей могут отличаться!).

Регулировка прижима ±1мм при помощи петель

Операция требуется если:

Есть продувание или заметный зазор между створкой и рамой со стороны петель – это слабый прижим и его нужно усилить.
Если створка, не удерживается в проеме и самостоятельно приоткрывается – это чрезмерный прижим и его нужно ослабить.

Для регулировки петли на прижим ±1мм понадобится специальный ключ или шестигранник 6мм

В верхней части петли нужно при помощи ножа или отвертки поддеть и снять заглушку, которая закрывает регулировочный винт.
Затем вставить в винт шестигранник 6мм или спецключ (артикул для заказа регулировочного ключа Roto 535285) и произвести регулировку (см.фото)
После регулировки, обязательно, вставьте заглушку на место, если какая-либо заглушка имеет механические повреждения, замените ее на новые – они поставляются отдельно от петли, как запасные части. Если не использовать заглушки или использовать заглушку с повреждениями, это приведет к разрегулировке петли, провисанию и/или продуванию дверной конструкции.

Фото: чтобы усилить прижим поверните ключ по часовой стрелке. Чтобы ослабить прижим поверните ключ против часовой стрелки, © oknamedia Регулировка положения створки в проеме при помощи петель

Створка задевает верхним или нижним углом о раму (например, провисла) – нужно подвинуть створку вверх или вниз
Створка задевает о раму вертикальной частью или с одной стороны чувствуется продувание – нужно выровнять положение створки по ширине, подвинув ее влево/вправо.

Регулировка по ширине (влево/вправо) +10/-5

Для регулировки понадобится крестовая отвертка и шестигранный ключ 4мм (актуально для петель Roto Solid, модель PS 23/PS 27 для других марок может подойти другой ключ!)

Снять декоративную крышку со створочной части петли
При помощи крестовой отвертки немного ослабить крепежные винты
Вставить ключ в регулировочный винт сбоку и поворотом ключа подвинуть створку в нужном направлении

3а – поворачиваем ключ по часовой стрелке (к створке), створка сдвигается ОТ ПЕТЕЛЬ

3b – поворачиваем ключ против часовой стрелки (от створки), створка сдвигается К ПЕТЛЯМ

Затянуть крепежные винты
Поставить на место декоративную крышку

Фото: регулировка дверной створки по ширине возможна в пределах ±5 мм, © oknamedia Регулировка дверной створки по высоте (вверх/вниз) +5/-1мм

Подвинуть створку можно на 5мм вверх или на 1мм вниз.

Важно: делать только для нижней петли!

Понадобится шестигранный ключ 6мм

Фото: вставьте шестигранный ключ в регулировочный винт внизу петли. Поворачивая его по часовой стрелке можно опустить створку на 1мм. Поворачивая ключ против часовой стрелки можно поднять створку до 5мм, © oknamedia

Регулировка дверной створки при изменении формы створки

Створка входной двери может деформироваться, если армирование внутри слишком тонкое (меньше 2мм) или сильно разрезано в месте установки замка.

В этом случае углы створки не будут примыкать к раме и будет продувание.

Важно! Иногда мастера из оконной компании пытаются восстановить форму створки, положив ее на пол или на две табуретки и походив (!) по ней. Этот кардинальный метод срабатывает на некоторое время. Но проблема вернется – ведь армирование от подобных манипуляций не срастается и не становится толще. Обнаружив изгиб створки в месте установки замка, смело требуйте замены створки. Это касается только дверных створок из широкого профиля. Изготовить качественную дверь с замком из оконной створки невозможно – это изначально бракованная дверь.

Регулировка входной двери с петлями Roto Solid

Ведущий производитель фурнитуры Roto Frank предлагает надежные решения не только для окон – в его линейке полный спектр дверной фурнитуры.

Все петли из ассортимента Solid S выполнены из высококачественных материалов и имеют большой диапазон регулировок.

Фото: петли Roto Solid представлены в двух модификациях – накладные Roto Solid S для дверей весом до 160 кг и роликовые Roto Solid B для дверей весом до 120 кг, © roto Стальные штифты, алюминиевый корпус и самосмазывающаяся втулка – слагаемые надежности петель Roto Solid, практически исключают необходимость в техническом обслуживании. С такими петлями качественно изготовленная дверь прослужит долгие годы.

В случае необходимости регулировки, выровнять створку двери в проеме можно не снимая ее.

Возможности регулировки входных дверей с петлями Roto Solid:

Роликовые петли: влево/вправо +/- 2мм, вверх/вниз +4/-3мм, на прижим -0,5 мм

Накладные петли: влево/вправо +10/-5мм, вверх/вниз +5/-1мм, на прижим +/-1мм

Критерии правильно установленной и отрегулированной дверной конструкции:

Нахлест створки на раму по всему периметру равномерен и соответствует значениям, представленным на чертежах изготовителя профиля (для ПВХ это 8 мм, реже 9 мм)

Зазор между рамой и створкой соответствует значениям, представленным на чертежах изготовителя профиля (для ПВХ это 8 мм, реже 9 мм)

Фальцлюфт соответствует значениям, представленным в каталоге применяемой профильной системы:

Усилие при нажатии на ручку или при повороте ключа не вызывает физического дискомфорта. Замок запирается и отпирается мягко, без заеданий и отсутствии избыточного механического воздействия на конструкцию замка.

Двери с фурнитурой Roto*

Регулировка входной пластиковой двери – лучше не делать самостоятельно

Если входная дверь требует регулировки, вначале нужно выяснить причину. Лучше если это сделает специалист – у него есть необходимые инструменты и приборы, чтобы проверить качество изготовления двери и корректность монтажа.

К самостоятельному вмешательству лучше прибегать только в случае острой необходимости. Помните, что причины, по которым дверь начала плохо закрываться или открываться, могут быть не связаны с дверью.

Чтобы дверь требовала минимум внимания, выбирайте качественные материалы (профиль, замкнутое армирование толщиной 2 мм, фурнитуру от европейского бренда, изготавливающего петли и замки в соответствии всем требованиям ГОСТ) и надежного производителя, изготавливающего дверные конструкции из ПВХ-профилей по ГОСТ 30970-2014

Окно ПВХ и дверь на кухню взамен деревянных с фото отчетом

Преимущества современных строительных технологий позволяют преодолеть сложившиеся веками стереотипы конструкций зданий, делать их более удобными, комфортными для пользования и проживания. Выполняя ремонт квартиры своими руками или привлекая бригаду специалистов необходимо ознакомиться с перспективными методиками, особенностями выполнения работ, правилами использования расходных материалов, характерными ошибками, допускаемыми неопытными работниками.

Предоставляемые ниже советы объясняют домашнему мастеру фотографиями и картинками, как устроены пластиковые окна, показывают их конструкцию, установку, методы регулировки с подробным видеороликом.

Фотографии сделаны во время реальной замены, когда старый деревянный блок окно и дверь был демонтирован.

Его место заняло новое пластиковое изделие.

Чтобы качественно выполнить подобную работу даже с привлечением специалистов потребуется ее продумать, спланировать и выполнить последовательным рядом операций. Дело в том, что сама оконная конструкция собирается в заводских условиях по определенным стандартам, которые следует учитывать.

Содержание статьи

Замер оконного проема

Наши здания изготовлены из различных строительных материалов, которые обладают не одинаковыми свойствами. В моем примере рассматривается панельная железобетонная сборка, когда проем отливался по шаблонам на строительном комбинате. Даже при этом случае его размеры не имеют точной геометрической формы. Стены же из кирпича или древесины могут создать дополнительные трудности. Их следует внимательно оценить.

Три основные задачи замера:

определение ширины, высоты, глубины и формы проема;
выявление их отличий от четкой прямоугольной формы;
учет степени отклонения рамы от вертикальной плоскости, которое может быть вызвано «завалом» самой стены в любом направлении.

Все три параметра способны значительно осложнить установку пластикового окна. Поэтому они требуют точного измерения.

При их выполнении следует учесть конструкцию выступов, называемых четвертями (по аналогии кирпичной кладки), которые блокируют раму от выпадения на улицу.

Замеры должны выполняться со стороны помещения и улицы с учетом расположения откосов и подоконников.

Конструкция пластикового окна

У меня используется отдельный блок, состоящий по форме из двух прямоугольников различных габаритов, стыкуемых по вертикали с обеспечением общей горизонтальной линии сверху.

Мы разберем способ крепления оконной конструкции в строительном проеме, изготовленной в условиях завода двумя отдельными блоками пластикового окна и двери. Они поставляются в собранном виде, подготовлены к установке.

Рама любого пластикового окна или двери служит базовой частью всей конструкции, которая закрепляется:

Схема монтажа верхних элементов

Принцип классического крепления рамы сверху показан на картинке, хотя на практике используются и другие варианты.

Пластиковый профиль оконной рамы с вмонтированной внутри металлической вставкой фиксируется жестко за счет анкера, вкрученного в материал оконного проема стены. Причем многие монтажники пластиковых окон стараются первоначально отверстия под него просверливать с внешней стороны, а не изнутри: так лучше обеспечивается красивый вид при возможных дефектах сверления.

Боковая поверхность профиля упирается в четверть и за счет этого исключается ее выпадение на улицу. Декоративный уголок придает красивый вид креплению с внешней стороны здания, закрывает возможные строительные неровности.

Пароизоляционная лента предотвращает попадание паров воздуха в узел крепления из теплого помещения, работает в комплексе системы гидроизоляции и пароизоляции жилого здания в целом. Она вместе с затвердевшей строительной пеной, выполняющей утеплительную функцию, делает воздух в квартире полезным для здоровья.

За счет этой пленки влага нагретого воздуха квартиры не проникает в более холодный внутренний узел крепления окна. Поэтому в этих полостях станет хуже образовываться конденсат. Стекла будут меньше запотевать в мороз.

Уголок крепления москитной сетки крепится саморезами к пластиковому профилю.

Принцип крепления нижних элементов

Монтаж рамы снизу также осуществляется анкерами, вкрученными в материал строительного проема, а воздушные промежутки заполнены строительной пеной.

Подоконник установлен на опорных колодках, а отлив закреплен через шумопоглащающую прокладку.

Демонтаж старого окна

Процесс удаления деревянного оконного блока состоял из этапов:

снятия створок окна и двери с петель;
перепиливания одной стороны рамы ножовкой для последующего удаления ее вставки монтажной монтировкой — фомкой.

Во время работы с бетоном образуется много пыли. Ее можно уменьшить разбрызгиванием воды из обычной пластиковой бутылки через отверстия в крышке.

При демонтаже следует тщательно подготовить оконный проем и плоскости четвертей, хорошо отчистить их для удобной установки новой рамы. С этой целью не лишней процедурой будет проведение повторных замеров получившихся габаритов, проверка возможности выставления вертикального положения всей оконной конструкции.

Сборка общей рамы

На заводе оконная рама и вставляемые в нее створки со стеклопакетами собираются общим модулем. Для установки в проем на месте их надо разделить, чтобы первоначально зафиксировать силовую раму через нижние, верхние и боковые элементы в проеме анкерными креплениями в стене. После этого потребуется навесить дверцы, отрегулировать их движение и уплотнить полости.

Особенность блока «окно-дверь» состоит в том, что он изготавливается двумя отдельными модулями, а при монтаже на месте установки требует соединения рам в единую жесткую сборку. С этой целью работа выполняется в два этапа:

стеклопакеты извлекаются за счет снятия удерживающих штапиков;
рамы окна и двери скрепляются с выверкой вертикальной общей линии.

Как извлечь стеклопакеты

Для освобождения рамы снимают все штапики, фиксирующие стекла на внутренней стороне. Их можно первоначально зацепить острым лезвием ножа, а затем подхватить пальцами руки и окончательно снять с защелки профиля.

Стеклопакет внутри рамы расклинен распорками, которые потребуется извлечь с боков и верха: иначе они будут мешать его извлечению. Работать со стеклом надо осторожно.

Большой вес и габариты стеклопакета требуют внимательности при обращении. Тяжелое стекло может выскользнуть из рук, вызвать порезы, а при небрежной установке на случайные предметы образовать сколы.

Внизу рамы прикручен транспортировочный переходник из пластика.

Его следует демонтировать. На него можно ставить снятые стеклопакеты.

Технология сборки общей рамы

Стороны блоков окна и двери имеют одинаковый профиль. После извлечения стеклопакетов оба рамных каркаса прикладывают вместе и скрепляют саморезами. Предварительно необходимо выполнить контроль стыковки их верхних плоскостей.

Затем сверлом меньшего диаметра делают подготовительное отверстие, которое должно пройти через металл армирующей вставки на обеих рамах.

Утепление полостей

Дополнительно нанесенный слой монтажной пены усиливает прочность общей конструкции и работает утеплителем.

Им следует заполнить все полости.

Конструкция профилей рам с защелками, вкрученными саморезами и монтажной пеной совместно усиливает прочность и жесткость общего блока «окно и дверь».

Вариант установки оконного блока в строительный проем

Рассмотрим случай, когда установщики окна отошли от классического способа крепления анкерными болтами через все профили и использовали другой метод с помощью монтажных пластин.

Их закрепили саморезами равномерно по всему периметру так, чтобы они выходили по стене на сторону помещения. Затем общую рану вставили в оконный проем, расклинили высушенными деревянными распорками и выставили в вертикальной плоскости по уровню.

После этого ее через монтажные пластины зафиксировали саморезами в строительном проеме и повторно проверили вертикальность плоскости обшей оконной рамы.

Далее предварительно запенили боковые полости между установленным оконным блоком и строительным проемом.

Затем вставили в него дверную створку, закрепили поворотную ручку, проверили плавность открытия и регулировки.

Осталось установить стеклопакеты в глухую створку окна.

Для этого заполнили пеной оставшиеся горизонтальные полости под рамой окна.

Подготовили ее к установке стеклопакета, уложили специальные упоры.

На них аккуратно руками поставили тяжелый стеклопакет.

Его положение необходимо отрегулировать и ввести в зацепление защелки профиля. Для этого воспользовались строительной монтажкой.

Затем установили верхний штапик крепления стеклопакета.

Потом нижний и боковые.

Они имеют специфический профиль и уплотнения.

Штапики прочно удерживают стеклопакет внутри профилей рамы.

Смонтированный оконный блок зафиксировали дополнительными подпорками до момента застывания монтажной пены.

Распределение пены по периметру рамы показано на сборном фото.

Таким способом пластиковый блок окно ПВХ и дверь на кухню был смонтирован. Осталось:

изготовить откосы;
сделать порожек;
установить подоконники.

Как выполнялись эти работы рассказано в очередной статье о пластиковых окнах. А сейчас предлагаем посмотреть видеоролик владельца «Просто окна» под названием “Инструкция о самостоятельной установке пластикового окна”.

Напоминаем, что сейчас вам удобно задать вопрос в комментариях или поделиться материалом этой статьи с друзьями в соц сетях.

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
Шуруповерт;
Отвес;
Рулетка;
Нож строительный;
Молоток.

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

Монтажная пена и пистолет под нее;
Деревянные или пластиковые клинья;
Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
Анкерные пластины;
Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
Самостоятельно демонтировать старую дверь;
Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

Сначала вам нужно снять дверное полотно;
Потом срываете наличники;
Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
Сначала сбрызгиваем периметр водой;
Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Переделка ПВХ двери в окно

Помогите пожалуйста переделать ПВХ дверь в окно. Вопрос прежде всего к мастерам кто работал на производстве ПВХ окон. Есть две балконные двери - от застройщика 8 летней давности двухкамерка вроде как КБЕ экстра. Подскажите как можно в домашних условиях переделать их в окно- т.е. извлечь нижнюю часть(не знаю как обозвать перемычка ), отрезать лишнюю- нижнюю глухую часть, вынуть перегородку и вставить туда нижнюю часть чтоб получить окно. Что интересует- как крепится средняя перегородка, как ее вынуть так чтобы все не разломать вообще. Как потом закрепить профиль вынутый снизу из дверного профиля. Как соединить профиль при укорачивания профиля коробки. Как паять ПВХ? Буду признателен за помощь. З.Ы. просьба сразу не колотить а помочь по факту .

08.07.2009 в 09:37

Перегородка вварена в боковые профили, также как выполнены и все остальные стыки профилей. Так что придется пилить. Паять профиль ПВХ вряд ли удастся в домашних условиях. Можно попытаться склеить с помощью "жидкой пластмассы" - клеев для ПВХ типа Космофен и др. Но насколько это будет надежно. х.з. Скорее всего не особо.

Замена глухой створки на открывающуюся

Нередко спустя некоторое время после установки окон заказчики понимают, что глухая створка мешает полноценной эксплуатации конструкции, и для исправления ситуации на ее место необходимо установить активную. Однако пока что мероприятия по модернизации проводит лишь незначительный процент владельцев окон, нуждающихся в такой замене. Это связано с недостаточной информированностью – многие считают такую процедуру невозможной, и мечты о комфорте так и остаются мечтами. Между тем существуют технологии, позволяющие за разумную стоимость адаптировать окна под текущие потребности и улучшить их эксплуатационные характеристики.

По каким причинам может потребоваться замена глухой створки на активную

Эксплуатационные возможности новых окон могут не соответствовать ожиданиям владельцев по разным причинам. Основные из них – желание самих заказчиков сэкономить на фурнитуре и плохо продуманная конструкция. Вследствие этого чаще всего возникают сложности:

при вентиляции внутренних помещений;
в процессе мытья окон;
из-за нарушения требований по пожарной безопасности, которыми предусмотрена возможность покинуть помещение через окна.

В некоторых ситуациях при наличии проблем с вентиляцией можно избежать серьезных мероприятий, связанных с установкой активной створки. Для этого понадобится интегрировать в раму специальный приточный клапан. Это устройство обеспечивает постоянный приток свежего воздуха во внутренние помещения даже при закрытом окне.

Что потребуется сделать при смене створок

При проведении такого мероприятия необходимо изготовление новой активной створки. Именно она интегрируется в проем на место глухой, откуда извлекается старый стеклопакет. Способ открывания обновленного окна зависит от того, какая была выбрана фурнитура. На текущий момент производители предлагают два варианта:

распашной;
поворотно-откидной.

Чаще всего клиенты решают оснастить новый элемент оконной конструкции поворотно-откидной фурнитурой. Это правильный выбор, поскольку в таком случае можно выбирать разные режимы проветривания. Однако сегодня появилось еще одно устройство, которое рекомендуется установить на окна с поворотно-откидной системой открывания. Речь идет о механизме микрощелевого проветривания. Это полезное и очень удобное устройство позволяет обеспечить постоянный приток свежего воздуха даже в осенне-зимний период без риска остудить комнаты.

Если проблемы связаны только с невозможностью помыть окна, в некоторых случаях можно обойтись заменой обычных стеклопакетов на самоочищающиеся. У этих изделий грязь с наружных стекол удаляется без вмешательства человека.

Что делать, если глухое окно слишком большое

В случае если проем имеет большую площадь, створки окон окажутся слишком тяжелыми и габаритными. Это также затруднит эксплуатацию конструкции, поэтому в таких случаях рекомендуется предпринять дополнительные меры. Самый логичный и правильный вариант – поделить проем на две отдельные секции. В таком случае в раму могут быть интегрированы:

глухая и активная створки;
две активные створки без импоста (штульповое окно);
две активные створки с импостом.

При монтаже активной створки вместо глухой важно помнить о необходимости установки москитной сетки. Если в доме есть животное, рекомендована модель «Антикошка».

Процедура замены створок

При условии привлечения компетентных специалистов активная створка пластикового окна устанавливается очень быстро без каких-либо проблем. При модернизации не требуется накрывать мебель и предметы интерьера пленками, так как в ходе замены не образуется мусор.

Читайте также: