Двойное окно своими руками
Обновлено: 17.05.2024
Как сделать двойное остекление в хозпостройке?
В сарайчике хотим окошко поменять. Так ка старенький. то новое окно жалко заказывать, тем более супруг любит повозиться своими руками. Что нужно чтобы собрать небольшое простое окно с деревянной рамой и двойным остеклением?
комментировать в избранное 6 лет назадИз инструмента потребуется: молоток, стамеска, пила, электрорубанок, фреза. Без последних двух в принципе можно и обойтись. Из материалов нужно будет обзавестись брусом (или другой древесиной из которой будете делать раму), стеклами, металлическими уголками (для стягивания рамы). Столярный клей и герметик также лишними не будут.
Самый простой вариант окошка – это глухое (не открывающееся) без створок. При двойном остеклении оптимальным расстоянием между стеклами считается 16 мм.
Сечение рамы при одинарном остеклении.
Сечение рамы при двойном остеклении.
Оптимальным соединением для деревянной рамы считается система «шип-паз». А для придания всей конструкции жесткости применяются металлические уголки.
Последовательность работ следующая:
- В брусе (доске) вырезаются пазы в вашем случае с обеих сторон.
- Далее, брус разрезается на 4 части, согласно размерам.
- Для соединения на вертикальных частях вырезаются пазы, на горизонтальных оставляются шипы.
- Перед соединением пазы и шипы смазываются столярным клеем. Угол соединения должен быть строго 90°.
- Готовая рама устанавливается в проем.
- Проводится остекление.
Если планируете делать окошко открывающимся, то работы будет намного больше. Нужно будет отдельно мастерить раму, а затем саму створку.
модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить волод я [32.7K] 5 лет назадСделать такую работу совсем не сложно, Вам нужен верстак на котором будет происходить вся основная работа с рамой. Можно воспользоваться старой рамой сначала ее нужно хорошенько очистить от старого мусора и можно приступать к установке второго стекла, надеюсь что одно уже есть. Второе стекло вырезаем по размеру оно должно быть несколько меньше первого ровно на столько насколько соответствует внутренний размер фрамуги. Между стеклами нужно вставить полоску пропилена, ее можно приклеить по периметру. Вот на эту полоску и монтируем второе стекло, обжимает его штапиком и прибиваем. Вот на этой схеме все достаточно подробно видно. Удачи!
Очень простая и совсем не сложная работа, если есть щели обработайте герметиком.
Как выполнить двойное остекление своими руками?
Всего лишь пару десятилетий назад в подавляющем большинстве домов и квартир были установлены обыкновенные деревянные окна. В отличие от современных пластиковых изделий, они пропускали сквозняк, обеспечивали более слабую шумоизоляцию и не задерживали всю пыль, но людей это устраивало. Однако новые технологии сделали пластиковые окна доступными практически каждому.
Современные окна обладают рядом преимуществ над старыми: повышенная шумоизоляция, прочность, защита помещения от низких температур и т.д.
Да и деревянные конструкции стали куда более надежными и качественными. При желании можно самостоятельно выполнить двойное остекление, сэкономив на услугах по изготовлению и установке окон и оборудовав свое жилище экологически безопасными и качественными деревянными окнами. Сделать двойное остекление не очень сложно. При наличии следующих знаний вы сможете выполнить всю работу своими руками.
Основные особенности двойного остекления
Схема однокамерного и двухкамерного стеклопакетов.
Конструкция такого окна предполагает наличие двух стекол с обеих сторон. По периметру камеры находится дистанционная рама. Снаружи окно изолируется герметиками. Преимущественно решение сделать двойное остекление принимается в тех ситуациях, когда нужна более высокая тепло- и звукоизоляция. Стекла лучше всего устанавливать на расстоянии в 16-24 мм друг от друга. При изменении расстояния свойства окна будут ухудшаться.
Двойное остекление с применением деревянных рам считается наиболее бюджетным и оптимальным вариантом. Среди преимуществ такого остекления можно выделить:
- Отличные показатели звукоизоляции.
- Высокие теплоизоляционные качества.
- Надежность и противовзломность.
- Гармоничность и отличную сочетаемость с любым интерьером.
- Долговечность.
- Минимум конденсата.
Подготовка инструментов для работы
Для того чтобы сделать двойное остекление, вам понадобится целый перечень инструментов и материалов. Деревянную раму для окна можно собирать из клееной или полностью просушенной древесины. Также можно применять для этой цели обыкновенную фанеру.
Для изготовления двойного остекления понадобятся: молоток, стамеска, электрорубанок и т.д.
Инструменты для работы самые элементарные. Их можно найти в кладовке практически любой квартиры или дома. Подготовьте следующее:
- Молоток.
- Стамеску.
- Электрорубанок.
- Фрезу.
- Пилу.
При желании можно обойтись даже без фрезы и рубанка. Даже когда этих инструментов еще попросту не существовало, людям удавалось успешно выполнять двойное остекление.
Что касается материалов, подготовьте следующее:
- Фанеру, брус либо древесину.
- Стекла.
- Металлические уголки.
- Столярный клей.
- Герметик.
Если рама будет собираться из досок, специалисты рекомендуют использовать материал размерами 5х15 см. В случае с брусом наиболее оптимальным является сечение 5х5 см.
Вернуться к оглавлениюВыбор и подготовка стекла
Конструкция двойного остекления.
Для остекления жилых помещений лучше всего использовать бесцветные стекла. При желании можно выбрать изделия зеленоватого или голубоватого оттенков, но не более. Главное, чтобы стекло было способно пропускать не менее 85% солнечного света.
Подготовьте 2 стекла одинакового размера. Перед использованием материал нужно обязательно промыть стеклоочистителем и высушить бумажной салфеткой. Уделяйте особое внимание внутренним сторонам изделий.
После завершения предварительной подготовки стекол приступайте к работе с оконным блоком. Его размер должен быть на 2-4 см меньше проема, чтобы можно было создать требующийся по технологии монтажный зазор. В его отсутствие в зимнее время окно будет заметно промерзать. Сам же зазор нужно заполнить монтажной пеной.
Для сборки рамы можно использовать бруски и фанеру. Рассмотрите особенности каждого варианта и выберите самый подходящий для вашего случая.
Вернуться к оглавлениюИзготовление рамы из брусков
Схема изготовления рамы на окна.
Деревянный клееный брус является популярным, легким, прочным, долговечным и надежным материалом. Он сравнительно мало поддается деформации и довольно часто применяется в строительстве. Можно использовать и обыкновенный брус, но лучше этого не делать. Через время под воздействием атмосферных осадков и температурных перепадов он может деформироваться, что неизбежно приведет к перекосу готового изделия. Если вы и решите использовать для работы обычный брус, обязательно обработайте его специальными защитными средствами для древесины.
Работа выполняется в следующей последовательности. Сначала вам нужно собрать оконную коробку. Для этого возьмите доску 5х15 см и осторожно вырежьте в ней паз. Его нужно сделать таким, чтобы в профиль доска выглядела как буква «Г». Благодаря этому гребню увеличится герметичность будущего окна.
Снимите необходимые замеры и приступайте к работе. Распилите подготовленную доску в виде буквы «Г» на 4 части требуемого размера. Соедините части друг с другом. Обращайте особое внимание на способ и технологию выполнения соединения. Если вы допустите ошибку и доски будут соединены недостаточно надежно, вся работа пойдет насмарку. Наиболее надежным является соединение шип-паз. Для быстрого создания пазов требуемого размера используйте ручной фрез. При отсутствии данного инструмента можете обойтись молотком, стамеской и пилой.
Пазы необходимо создавать на вертикальных участках. Те доски, которые в дальнейшем будут установлены в горизонтальном положении, оснащаются шипом. После подготовки всех необходимых частей тщательно промажьте пазы и шипы столярным клеем. Соединяйте коробку максимально осторожно. Следите за тем, чтобы угол крепления равнялся 90 градусам. Проверить это можно при помощи угольника.
Схема соединения брусков для рамы шип-паз.
Возьмите металлические уголки и вставьте их в углы торцов. Нужные вам уголки можно купить в любом магазине строительных материалов. Благодаря этим простым изделиям будет повышена жесткость закрепления оконной коробки. Клей сохнет в течение некоторого времени. Оно указывается на упаковке. Вы же в это время можете заняться изготовлением оконной рамы.
Для рамы используется брус несколько меньшего сечения. В большинстве случаев отдают выбор в пользу изделия размером 5х5 см. Сначала собирается профиль. Между рамой и коробкой нужно оставить зазор в 1-2 мм. После этого профиль распиливается на заготовки. В них нужно сделать уже знакомые вам пазы и шипы. Соединение выполняется точно так же, как и деталей коробки.
В завершение нужно выполнить остекление окна. Для этого приделайте к коробке и раме петли, обработайте изделие влагостойким составом и покрасьте в желаемый цвет. На этом изготовление рамы из досок и бруса завершается.
Вернуться к оглавлениюПошаговая инструкция по сборке рамы из фанеры
Ввиду того что у рам заводского производства довольно сложный профиль, сделать его таким же самым дома довольно сложно. Это требует не только наличия и навыков работы с профессиональными инструментами, но и специального оборудования. Покупать все эти дорогостоящие агрегаты для одной лишь сборки рамы бессмысленно. Именно поэтому народными умельцами было придумано простое, но весьма эффективное решение, основывающееся на сборке рамы из полосок фанеры.
Конструкция окна с двойным остеклением и рамой из фанеры.
Достаточно четырех полос, из которых в дальнейшем будет собран прямоугольник. Для изготовления необходимого профиля нужно собрать вместе несколько прямоугольников, сделанных из полос фанеры разной ширины. Именно по такому принципу изготавливаются оконные рамы из фанеры.
Помните об одном простом, но очень важном правиле: лучше несколько раз все тщательно отмерить и сделать так, как нужно, чем сэкономить время и все испортить. Если никогда ранее вы не занимались подобной работой, уделяйте проверкам максимальное внимание.
В результате вы получите слоеный брус требуемой конфигурации. Данный способ позволяет собирать как обыкновенные, глухие рамы, так и окна с 2-3 стеклами. Рама с одним стеклом без особых проблем собирается из 8 полос фанеры, соединенных в 2 прямоугольника. Для второго слоя используются менее широкие полоски. В противном случае закрепить стекло на раме не получится.
Для соединения готовых деталей используйте саморезы. Все детали настоятельно рекомендуется предварительно промазывать столярным клеем. Это существенно повышает срок службы и надежность конструкции.
Вернуться к оглавлениюУстановка стекол в раму
Схема установки двойного стеклопакета в раму.
Перед тем как приступать к установке стекол, на угол рамы необходимо уложить небольшое количество герметика и прокладку. Герметика нужно столько, чтобы его излишки не выступали во время установки стекла. Непосредственно установка стекол выполняется поочередно. Старайтесь их не вымазать, ведь в дальнейшем вы уже не сможете попасть внутрь стеклопакета, чтобы устранить загрязнения.
Вернуться к оглавлениюДостаточно придать ей Г-образную форму, распилить на 4 части по размерам коробки и соединить при помощи шипов и пазов. Чтобы в дальнейшем не возникало нарушений форм и размеров, делайте все углы строго равными 90 градусам.
Монтаж готового окна с двойным остеклением
После того как окно будет полностью готово, его необходимо вставить в блок и зафиксировать в пазах. Для крепления используйте саморезы. Их длина должна быть такой, чтобы они вошли в стену через короб. Удобнее всего использовать для выполнения данной задачи монтажный пистолет. Достаточно «зарядить» его металлическими дюбелями и попросту пристрелить изделие к стене.
Все швы и щели обязательно нужно загерметизировать. Для этого используется монтажная пена. Продается в баллонах, удобнее, если будет в наличии специальный пистолет для работы с этим материалом. В завершении устанавливаются подоконник и отлив. После этого делаются откосы. Можно попросту заштукатурить поверхность, а можно выполнить монтаж пластиковых или гипсокартонных изделий, здесь уже ориентируйтесь на собственные предпочтения и бюджет. Удачной работы!
Деревянные евроокна своими руками
Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.
- Евроокно – что это и как делается
- Деревянные окна своими руками
- Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
- Шаблоны из уголка
- Фаски, сборка, доводка
Евроокно – что это и как это делается
Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.
Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.
Деревянные окна своими руками
Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.
Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.
Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.
У нас были ручные инструменты, станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.
Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.
Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.
Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.
Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.
Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.
Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.
Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.
Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.
Шаблоны из уголка
Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку
Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.
Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.
Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.
Фаски, сборка, доводка
Все инструкции рекомендуют снимать фаски на соединениях, это улучшает внешний вид рам, так как скрываются минимальные несовпадения сопряжения элементов.Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.
Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.
Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.
Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!
Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.
Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.
Вывод
Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.
Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе «Окна, профили, остекление». Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме «Отчет о создании деревянных окон». Изучив статью о технологии склеивания доски, вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.
"У них там", где будущее уже наступило, за деревяшки лобзиком берут нехилые деньги, это во первых, а во вторых для некоторых это не столько способ сэкономить, как интересное хобби.
PS: Сравните цены деревяных евроокон с пластиком. И почему деревянные дороже, наверно потому что древний артефакт.
александр 2000 24 июня 2018 в 05:13А про такие окна читал. Пластик это вчерашний день.
Окна в стиле Hi Tech (хайтек) были разработаны заводом РЕТА еще 2 года назад.
Долгое время компания доводила технологию до требований стиля и современных технологий.
Чем же отличаются эти окна хайтек от уже имеющихся типов остекления :
1) Стильный дизайн.
Дизайн окна Hi Tech превращает обычное окно в стильный и современный предмет интерьера. Конструкция остекления по контуру створок и рамы может быть декорирована ценными породами дерева или стальными хромированными вставками любого цвета и рисунка.
2) Впервые изготовлены конструкции остекления со встроенной подачей очищенного воздуха.
Механизм открывает клапан на нужное количество воздушного потока. Все манипуляции
воздушного потока включаются дистанционно от пульта управления.
При данной системе подачи свежего воздуха в помещение поступает уже очищенный и если надо
увлажненный воздух.
3) Впервые изготовлены конструкции остекления с дворниками автоматической очистки стекла.
Технология окна РЕТА позволила разместить, специальный механизм для автоматической очистки стекла.
4) Впервые изготовлены окна с 3 камерным стеклопакетом.
В раме использован стеклопакет состоящий из 4 стекол со свойствами энергосбережения шумопоглощения. Толщина 3 камерного стеклопакета (4 стекла)- 86мм.
Энергоэффективность окна увеличена - за счет применения теплой дистанционной рамки и энергосберегающего стекла. В раме 4 контура.
Шумоподавление уличного шума сравнимо с полной тишиной.
5) Автоматические жалюзи-шторы .
В створках окна одной из камер стеклопакета вмонтированы жалюзи –рольшторы с автоматическим управлением с пульта. На полотнах жалюзи возможно нанесение любого рисунка что превращает оконный проем в элемент интерьера.
6) Безопасная ручка открывания створок.
Ручка в оконной раме скрытая. Для открывания створок следует разблокировать ручку, произвести манипуляции с открываниями, привести в исходное положение путем нажатия.
Завод также выпускает упрощенный вариант окна хайтек – RETA.
Во всех типах рам применяется фурнитура скрытого типа.
Завод РЕТА зарегистрировал 5 патентов на данные окна .
Двойное окно своими руками
Из дерева Из кирпича Из пеноблоков Каркасные Как избавиться от холода: двойное остекление окна с уже имеющимся одинарным остеклениемЗавершение установки. Готовая деревянная коробка установлена в оконном проеме каменной стены. Выровняйте коробку в проеме с помощью клиньев и в каждом косяке просверлите насквозь до стены по два отверстия. Отверткой ввинтите шурупы в заранее вставленные в стену дюбеля, чтобы закрепить оконную коробку.
По мнению мэтра «застывшей музыки» Ле Корбюзье, история архитектуры — это и история окна, которая во многом определялась технологией и экономикой. Изменения, которые произошли в двадцатом веке, были стремительными. Прогресс в строительном и архитектурном деле способствовал разработке новых конструкций окон, например, вращающихся и горизонтальных подъемных окон. Улучшалась герметичность и водостойкость, использовались и различные материалы для оконных переплетов, в том числе и алюминий. В первую очередь такие изменения касались коммерческих и общественных зданий, но, по мере развития индустрии производства окон и дверей, новшества проникли и в строительство жилищной собственности. Уже к пятидесятым годам подъемное створное окно — главная примета домов восемнадцатого века — было окончательно вытеснено распашным окном со створками на петлях. Распашное окно стало стандартной конструкцией в новых домах. Со времен нефтяного кризиса в семидесятые годы и последующих резких скачков цен на топливо все усилия конструкторских разработок были связаны с теплоизоляцией окон. Окно герметизировано только стеклом, а это, как известно, плохой изолятор. Один квадратный метр стекла пропускает столько же тепла, сколько 10 квадратных метров стены. Использование двойного и даже тройного остекления помогает снизить потери тепла почти на 50 процентов. Во всех окнах новой конструкции используются стеклопакеты — герметично соединенные слои стекла с прослойкой воздуха между ними. В продаже представлен широкий ассортимент наборов для вставки второго слоя стекол в окна с одинарным остеклением. Кроме того, теплоизолирующие прокладки являются стандартной деталью конструкции большинства новых окон, и как створки, так и рамы имеют по два, а то и по три фальца, чтобы улучшить герметичность.
Алюминий также, как и стекло, — плохой теплоизолятор, и его часто комбинируют с деревом или пластиком (ПВХ). В продаже есть большой выбор оконных рам и створок из чистого ПВХ. Технология изготовления алюминиевых и пластиковых окон довольно сложная. Такие окна обычно производят специализированные фирмы и вставляют их либо поставщики, либо профессиональные строители. Деревянные рамы также можно заказать в фирмах и договориться об их установке. А можно купить такое окно и у местного торговца или посреднической фирмы, вставить же его можете вы сами.
Удорожание стоимости дома привело к тому, что многие предпочитают перестраивать или надстраивать дом, а не покупать новый. Высокая плотность застройки, особенно в больших городах, направила строительную экспансию вверх, а не в стороны. В продаже появились окна, специально сконструированные для мансард и чердаков. Другим популярным выбором стало слуховое окно, выступающее над покатой крышей. Эти окна — далеко не новшество. Оконные проемы на крышах так же стары, как и строительное дело. Слуховые окна насчитывают тысячелетнюю, а может быть и более долгую историю. Говорят, что слуховые окна появились в средневековой Германии. Это был своего рода обман сборщиков налогов. В то время домовладелец платил налоги за этажи — от земли до крыши. Так слуховое окно давало свет еще одной комнате — под крышей, за которую не надо было платить.
Итак, как избавиться от холода: двойное остекление окна с уже имеющимся одинарным остеклением.
Одно двойное остекление — не самый эффективный метод теплоизоляции, правда, это еще уменьшает уровень шума и повышает безопасность. Противосквознячные барьеры, теплоизоляция чердаков и полые стены, только все вместе взятое существенно уменьшит расходы ваших отопительных счетов. Менее хлопотный и более эффективный способ — заменить окно готовым фабричным герметичным блоком, заключенным в раму. Правда, если ваше одинарное окно в хорошем состоянии, дешевле сделать вторичное остекление. Вторичное остекление заключается в том, что ставят второй слой стекла или лист прозрачного пластика на створки или раму окна, или в его четверти. Можно самому сконструировать раму для вторичного остекления так, чтобы она соответствовала уже имеющимся рамам и материалу стены, но дешевле и быстрее купить готовый набор, состоящий из пластиковых или алюминиевых секций вместе со скрепляющими деталями.
Скользящие рамы вставляются в направляющие, которые обычно крепятся к четвертям окна. Распашные рамы или фиксированные, как правило, крепятся к старым рамам или створкам. Возможно, придется вставить деревянный подрамник в четверть окна под скользящую раму, если стороны четверти неровные или если вы захотите укрепить распашные или фиксированные стекла над металлической рамой. Распашные или скользящие рамы можно легко снять для очистки или в экстренном случае. Глухие рамы нельзя открыть, не убрав стекло целиком.
Для эффективной теплоизоляции расстояние между старым и новым стеклом должно быть от 12 до 25 мм. Для хорошей звукоизоляции требуется не меньше 100 мм, но в этом случае конструкция окна становится непрактичной. Чтобы не было сквозняка и утечки тепла, а значит, и конденсации влаги на наружном листе стекла, соединение вторичного остекления должно быть герметичным, воздухонепроницаемым. Иногда вторичные рамы застекляют пластиком (полиакрилом, полиэстером или поликарбонатом). Пластик легче и герметичнее стекла, но есть у него и недостатки: легко царапается, может воспламениться (даже от сигареты), имеет сильный статический заряд, то есть будет собирать пыль, и его прозрачность со временем уменьшается. Для вторичного остекления рекомендуют применять 4-миллиметровое стекло, а для окон с повышенным риском повреждения лучше всего подойдет армированное стекло. Отмерять стекло целесообразнее по инструкции изготовителя рамы. Резать его может поставщик, но по инструкции вы это сможете сделать сами.
Как установить алюминиевые раздвижные рамы
1. Как отрезать направляющую. Металлической рулеткой измерьте ширину оконных четвертей по верхнему и нижнему краям. Нанесите это расстояние на две направляющие и отпилите нужные куски под прямым углом в распилочном ящике. Напильником сгладьте поверхность спила. Отрежьте по размеру гибкую полосу герметика и вставьте ее в соответствующую щель в направляющих.
2. Как закрепить направляющие. В основании направляющих просверлите отверстия на расстоянии 300 мм друг от друга и раззенкуйте их. Приложите направляющие к верхней четверти окна и к подоконной доске. Просверлите ведущее отверстие в верхней четверти, пользуясь дрелью, если несущая балка бетонная, забейте в отверстия пробки и привинтите направляющие 20-миллиметровыми шурупами №8. Нижняя направляющая закрепляется аналогично, но пробки не нужны, если подоконная доска деревянная. На каждой боковой четверти окна измерьте расстояние между верхней и нижней направляющими, отрежьте от заготовок отмеренную длину и тем же способом, что верхние и нижние, привинтите боковые направляющие к сторонам рамы шурупами.
3. Как вырезать стекло. Следуя инструкциям изготовителя, измерьте расстояние между боковыми, а также верхней и нижней направляющими, чтобы определить размеры стекла. Если у старого окна две или больше стеклянных створок, разделенных вертикальными стойками, рассчитайте горизонтальный размер листов стекла так, чтобы они смыкались непосредственно перед стояками. Отрежьте стекло по размеру или закажите его у поставщика.
4. Как установить секцию рамы. Отрежьте четыре алюминиевые пластины и четыре резиновые прокладки для каждой секции рамы чуть короче размеров стекла (точные габариты зависят от деталей углового соединения). Прижмите резиновую прокладку по краю стекла, сверху наложите алюминиевую пластину. Через деревянный брусок легкими ударами киянки опустите алюминиевую пластину с уплотнителем на стекло. Опускание (надевание) пластины на стекло производите осторожно по всей длине стекла, передвигая брусок и повторяя удары. Таким же способом закрепите прокладку и секцию на противоположной стороне стекла. Привинтите оконную ручку на ту секцию, которая войдет в боковую направляющую.
5. Как установить угловые детали. Прижмите прокладку к верхнему и нижнему краям стекла, вставьте детали в углы верхней и нижней рамочных секций и ударами киянки по наложенному сверху деревянному бруску закрепите рамочную секцию и прокладку. Выступающие части угловых деталей войдут в специальные пазы в боковых рамочных секциях. Загоните два пластиковых колесика или ролика в нижний паз каждой нижней рамочной секции и закрепите их самопривинчивающимися шурупами.
6. Как установить скользящие рамы. Отрежьте два куска направляющих по длине нижней и вставьте их в пазы. Противосквознячные полосы поместите в предназначенные для этого пазы на всех рамочных секциях. Сначала вставьте каждое стекло в паз верхней направляющей, а затем аккуратно опустите его в паз нижней направляющей.
Как установить распашную раму
Как навесить дополнительное окно. Убедитесь, что плоские деревянные поверхности оконной рамы позволяют по ширине крепить фиксаторы. Если же рама металлическая или с узкими профилями, закрепите в четвертях окна деревянные планки. Снимите мерки для стекол. Следуя инструкциям изготовителя, отрежьте стекло и установите прокладки и рамочные секции, как это указано для раздвижных окон. Прилагающимися винтами привинтите петельные штыри к боковому косяку рамы или к верхней перекладине. Петельные гнезда закрепите в углублениях на нужной рамочной секции. Поставьте поворотные замки на трех других сторонах оконной рамы и навесьте петельные гнезда на петельные штыри.
Читайте также: