Дует из деревянных окон что делать

Обновлено: 17.05.2024

Дует из деревянных окон - как утеплить ?

Осенью, зимой и весной стало дуть из деревянных окон.
(То ли из за недавней покарски внешней части рам, то ли еще из за чего. )
Дует вроде не сильно - пламя свечи почти не колышется, но рукой можно ощутить.
Причем дует не где то конкретно, а везде - по всему периметру окна.
И в комнате заметно дуновение в 2-3 метрах от окна.

Сейчас между рамами - поролон. На створках Р-образный утеплитель.

Каким образом и чем можно эффективно утеплить окна?

06.08.2009 в 22:45

Проверить плотное прилегание утеплителя к рамам. При необходимости - заменить на более высокий, D-профиль.

06.08.2009 в 23:48

antd2000 написал :
пламя свечи почти не колышется, но рукой можно ощутить.

Возможно это поток охлаждающегося у поверхности стекла внутреннего воздуха.

08.08.2009 в 20:01

iale написал :
Проверить плотное прилегание утеплителя к рамам.

08.08.2009 в 20:15

deletear написал :
Возможно это поток охлаждающегося у поверхности стекла внутреннего воздуха.

Возможно, но тогда почему в 2-3 метрах от окна дует.

08.08.2009 в 20:22

antd2000 написал :
пламя свечи почти не колышется

antd2000 написал :
в 2-3 метрах от окна дует..

не очень понятно, сильно дует или нет?
А у вас стекла в рамах на герметике? Раньше ведь делали на замазке, а она со временем "усыхает".

08.08.2009 в 20:47

almeca написал :
не очень понятно, сильно дует или нет?

Скорее зябкость какая-то со стороны окна. Из-за незаметного явно, но все же существующего потока воздуха.

almeca написал :
А у вас стекла в рамах на герметике? Раньше ведь делали на замазке, а она со временем "усыхает".

Да, на герметике. Местати усохла - выскреб остатки и залил краской.
В принципе явно из стыков стекла и рамы не дует. Рукой не чувствуется. Но как бы это точнее проверить?

08.08.2009 в 21:15

ну, краска это не гут, но не об этом. У меня такая же проблема, я испытал уже наверное все способы утепления и пришел к неутешительному выводу - ничего хорошего из этих окон не получается Поэтому решил проблему другим способом. В доме жены (там у меня котел) проложил трубу в подоконнике - "теплый подоконник "сделал. В своей хрущевке, если не получится в этом году заменить на пластик, положу на подоконник кусок электрического теплого пола. Электричество кушает конечно, но ,как говориться, здоровье дороже. Эффект, кстати, потрясающий, с окна не дует вообще.

08.08.2009 в 21:20

полоска бумаги вкладывается на раму и закрывается створка окна. При прижатом в этом месте уплотнителе должна вытягиваться с сопротивлением. "Тест" с полосой бумаги повторить по всему периметру створки через каждые 15-20 см.

08.08.2009 в 21:22

antd2000 написал :
Возможно, но тогда почему в 2-3 метрах от окна дует.

проверьте еще возможные щели между рамой и стеной, под подоконником, в углах стен.

08.08.2009 в 22:10 08.08.2009 в 23:50

проклеивать на зиму И внешние И внутренние рамы.
плюс дополнительно более кардинальное решение - снять штапик и промазать перед установкой на место герметиком.
Более ничего с вашими рамами сделать нельзя.

09.08.2009 в 21:41

VladM написал :
Более ничего с вашими рамами сделать нельзя.

Можно. Ко всему сказанному добавить замену поролона между рамами на резиновый уплотнитель. Поролон продувается.

10.08.2009 в 12:20

и собственно на закуску, заблокировать всю вентиляцию та что в кухне и в санузле.. результат тот же, только гораздо меньше телодвижений и соответственно потихоньку угорать.
Экстренно помогало когда температура в батареях сильно снижалась, приклеивал бумажку на вентиляционное отверстие в кухне-ванне, и бумажку с вырезанной дырочкой в туалете.. Бумажки между прочим держались сами, тягой притягивало, фиксировал только чтоб не слетали при открывани-закрывании дверей. Пожив полгода в комнате без окна понял, что без свежего воздуха тяжело.
А - смотри чуть ниже..

10.08.2009 в 15:22

Medtech написал :
Пожив полгода в комнате без окна понял, что без свежего воздуха тяжело.

А кто мешал форточку открывать? Проветривание жилища и постоянное "дутьё" из окон - две большие разницы. Первое даёт здоровье, второе болезни. А жизнь действительно одна.

10.08.2009 в 17:38

Чем и хороши деревянные окна это естественной вентиляцией(в меру конечно)

10.08.2009 в 18:28

Вы не поверите, но при хорошо проклеенных обоих рамах, можно обойтись даже и без этого.

10.08.2009 в 18:48

VladM написал :
Вы не поверите, но при хорошо проклеенных обоих рамах, можно обойтись даже и без этого.

Вы имеете в виду качество рам (склейка бруса)? Или качество герметизации стёкол? В любом случае не соглашусь - проложенный между рамами уплотнитель выполняет сразу несколько функций: защита от холода, защита от шума и защита внутреннего пространства между рамами от грязи. Нет никакой необходимости развинчивать рамы - они остаются девственно чистыми внутри на протяжении многих лет. И дополнительная звукоизоляция пока никому не мешала. Ни поролоном, ни подгонкой рам такого эффекта не добиться.

17.08.2009 в 15:03

VladM написал :
проклеивать на зиму И внешние И внутренние рамы.

Что значит "проклеивать рамы"? Объясните поподробнее пожалуйста.

17.08.2009 в 16:45 17.08.2009 в 17:05

Как правило у деревянных окон есть 2 контура куда можно наклеить утеплитель (не считая межрамного утеплителя). Если аккуратно все сделать (межрамный поролон я бы рекомендовал заменить на какой-нибудь E-профиль), то все должно быть хорошо. У меня 2 года было идеально, потом 5 лет хорошо, теперь менять утеплитель надо. А грязь между рамами есть (если да, то надо менять межрамный утеплитель).

17.08.2009 в 18:53

antd2000 написал :
Осенью, зимой и весной стало дуть из деревянных окон.

Поделюсь своим опытом утепления деревянных окон. Снял створку окна с петель, аккуратно вынул штапики и стекла, прочистил стамеской и шкуркой все пазы. Положил створку горизонтально. Уложил стекло в паз и по периметру прошприцевал селиконом и установил на гвоздиках штапик на место. Также обработал второе стекло этой створки. Затем развинтил створку и покрасил внутри раму фасадной водоимульсионкой. Когда все высохло уложил между створками D профиль и свинтил. Так проделал со всеми створками. Между рамой и створками уложил D профиль, причем разной толщины в зависимости от ширины щелей. Теперь из окон не дует. Кстати покрасил фасадной водоимульсионкой все трубы и батарреи отопления и второй год они не лупятся и не желтеют, как было от масляной краски.:yu

17.08.2009 в 19:42

vmf написал :
По периметру створки в дереве (не фрезером) выбирал паз и в нем формировал из силикона профиль утеплителя.

Зачем паз? Нельзя нанести силикон прямо на раму? Или без паза силикон не держится? Стекает?

И еще. Почитав так и не понял - чем в принципе лучше укладка уплотнителя в пазы, чем просто наклейка его на раму? Чтобы не отклеивалось?

17.08.2009 в 22:04

Без выборки толщина сминаемого слоя будет недостаточной или зазоры нужно увеличивать. Это нерационально

17.08.2009 в 22:22

Поступал таким образом:
-крашенное окно, стекло на силиконе, открывается герметик на раму (не принципиально, можно и на коробку) , затем места предпалагаемого прижима тонким полиэтиленом и на сутки закрыть. На выходе точная копия контура.
С уважением.

18.08.2009 в 12:18

vmf написал :
или зазоры нужно увеличивать. Это нерационально

А резать раму - рационально? При замене фурнитуры небольшое увеличение зазора и его выравнивание - не проблема. Не вижу никакого смысла ни в выборке, ни во вставке уплотнителя в паз. Разве что вставляемый в паз уплотнитель (тот, что используют профессионалы) по своим качествам значительно превосходит самоклейку (никогда его в руках не держала, поэтому не могу судить). По мне, так уплотнитель-самоклейка, требующий замены примерно раз в 5 лет и достойно выполняющий свои задачи, более чем рациональное решение. Мысль с силиконом и полиэтиленом тоже очень интересная, но как долго он сохраняет свои упругие свойства? Он всё-таки не предназначен для динамических нагрузок, как мне кажется, а больше для статических. И вид такого уплотнителя при открытом окне, наверное, не блещет красотой. Впрочем, если он функционален, с видом можно и смириться

18.08.2009 в 13:26

Статические нагрузки, динамические нагрузки - все это сложно для деревянного окна. Хотя, при желании. Моей задачей было максимально увеличить усилие отрыва изотропного пластичного материала (силикон) в месте его контакта с анизотропным материалом (дерево) при неизвестных мне нагрузках отрыва на силикон. Этому способствовали многочисленные заусеницы дерева (армирующая составляющая, которая образует конструктивно-анизотропную конструкцию). Годичные натурные испытания подтвердили достоверность выбранной расчетной модели. Экстрапалируя полученные экспериментальные данные осмелюсь утверждать, что и дальше все будет в расчетном режиме. Глаз примелькался, из окна не дует - "чего же боле"?

18.08.2009 в 22:44

vmf написал :
Моей задачей было максимально увеличить усилие отрыва изотропного пластичного материала (силикон) в месте его контакта с анизотропным материалом (дерево) при неизвестных мне нагрузках отрыва на силикон.

При такой постановке задачи окно нужно было предварительно основательно покарябать На мой взгляд задача здесь совсем иная - при плавающих в значительных границах и во всех направлениях (причём независимо друг от друга) размерах всех составляющих связки добиться её минимальной рассинхронизации, особенно в периоды пиковых изменений параметров. Плюс стабильность показателей изменения размеров упругой прослойки на протяжении хотя бы нескольких сезонов. Плюс технологичность замены такой прослойки без снятия рам. С моей точки зрения у резиновых уплотнителей здесь есть явные преимущества. Однако без результатов независимых испытаний утверждать это могу лишь гипотетически

vmf написал :
Годичные натурные испытания подтвердили достоверность выбранной расчетной модели. Экстрапалируя полученные экспериментальные данные осмелюсь утверждать, что и дальше все будет в расчетном режиме.

А вот это опрометчивое заявление. Речь идёт о нестабильной, изменяющейся во времени, системе. Поэтому такая экстраполяция в принципе не правомочна. Хотя смею предположить, что ближайшие года 3 Вы будете продолжать утверждаться в своём заблуждении. А дальше - время покажет

Конденсат на деревянных окнах намного реже образуется, чем на металлопластиковых. Тем не менее, это явление встречается как в частных домах, так и в квартирах многоэтажек.

Ему способствует повышенный процент влажности и низкая температура внутреннего воздуха в помещении.

При достижении определенных условий, на поверхности окон снаружи, внутри или между стеклами массово образуются конденсатные капли, в результате достижения температуры насыщения. Это температура также носит название «точка росы».

При появлении продолжительного эффекта запотевания окон, собственник помещения, должен принять действенные меры для борьбы с высокой влажностью, поскольку она способствует возникновению грибка на поверхностях окон и стен. Плесень и бактерии воздействуют на здоровье человека и порой приводят к развитию тяжелых болезней.

Что такое конденсат?

Обильное запотевание окон в доме или квартире является индикатором качества микроклимата в помещении. В основе этого явления лежат физические процессы.

В воздухе помещения в процессе жизнедеятельности людей или аварий в водопроводных системах находятся водяные пары.

Когда температура воздуха сравняется с температурой насыщения, они превращаются в жидкость и выпадают в виде капель на холодных поверхностях.

Окошки всегда выступают границей между холодным уличным воздухом и теплым комнатным, порой перепад температур, который им приходится удерживать, составляет несколько десятков градусов. В этом случае около них создается зона холодного воздуха, при этом излишки влаги, уже не могут находиться в воздухе и выпадают на холодные поверхности стекла и стен, в виде капель конденсата.

Важно! При большей влажности процесс конденсации способен начинаться при меньшей разности температур. Так при максимальном проценте влажности 100% «точка росы» образуется уже, когда температура около блока внутри помещения, снижается лишь на 1 С.

Должен ли он появляться?

Появление конденсата свидетельствует о том, что внутренний микроклимат не соответствует нормативным требованиям СЭС по влажности и температуре воздуха. Это явление всегда проявляться на деревянных блоках, если в квартире или доме недостаточная вентиляция, высокая влажность и низкокачественное отопление.

Тем не менее, наличие конденсата на окнах не всегда аварийно, например, если он образуется с внешней уличной стороны во время тумана или дождя. Но если стекла становятся запотевшими при сухой погоде, то это свидетельствует о серьезных нарушениях в конструкциях дома, например, из-за неправильно установленных отливов или плохой гидроизоляции монтажных швов.

В каких зонах чаще возникает?

Чаще всего тепловой режим в помещении не выдерживается из-за низкой подачи тепла, но случаются и другие причины, например, чрезмерно широкий подоконник, становится сопротивлением для нормального прогрева блока, из-за чего «точка росы» перемещается на его внутреннюю поверхность.

Также тепло от батарей могут закрывать плотные шторы.

Почему это происходит?

Изнутри помещения

Здесь образование «точки росы» наиболее частое явление, причины ее появления самые разнообразные:

Между стеклами

Это происходит при повышенной влажности, которая в эту область может проникать как извне помещения, так и изнутри.

При этом теплый воздух из комнаты либо не поступает вообще, либо поступает в небольшом количестве, недостаточном, чтобы компенсировать естественные теплопотери внешней несущей стены и деревянного оконного блока.

Для обычных рам источником попадания влаги между окнами является плохое прилегание стекла к деревянным частям. Этот дефект встречается довольно часто, и легко устраним собственниками с применением штапиков, оконной замазки, герметиков и уплотнителей.

Причины образования «точки росы» внутри стекол:

При образовании конденсата между стеклами деревянной рамы со стеклопакетом, собственник не должен самостоятельно его герметизировать.

Поскольку гарантийные обязательства на окно солидарно несут и производитель, и установщик блока.

Как правило, такой дефект проявляется в первый отопительный сезон, когда еще действует гарантия, поэтому при обнаружении запотевших стекол внутри, нужно немедленно вызывать монтажную организацию.

В квартирах

В квартирах, расположенных в многоквартирном доме окошки запотевают наиболее часто, что связано с низким гидро- и термосопротивлением наружных стен, плохим качеством центрального отопления и забитыми общедомовыми вентиляционными каналами.

К этим причинам относятся 80% случаев запотевания окон, поэтому, прежде всего, собственники должны обратить внимание на эти источники.

Кроме того, на запотевание окон влияют:

Невыполнение теплозащитных мероприятий на деревянном оконном блоке пред началом отопительного сезона.
Стирка и сушка белья в квартире.
Продолжительная эксплуатация плиты в кухне.
Большое количество цветов в вазонах.
Большое количество проживающих в квартире.

Если процесс запотевания стекол впервые случился в начале отопительного сезона, когда работы капитального характера по замене отопительных приборов, теплозащиты стен и прочистки вентиляционных каналов проводить невозможно, в качестве временной меры защиты специалисты советуют периодическое проветривание комнат не более 15 минут, установка осушителей и дополнительных источников нагрева для повышения температуры воздуха до 20 С.

В частных домах

Владельцы частных домов гораздо реже сталкиваются с проблемой мокрых стекол, такие случаи наблюдаются не более, чем в 20%.

Это объясняется тем, что такие домовладения имеют хорошо утепленные стены, надежное автономное отопление, чистые широкие вентиляционные каналы, которые не забивают соседи.

Естественная вентиляция в таких домах намного мощнее, благодаря частому использованию входных дверей и наличию чердачных помещений. Все это способствует выведению лишней влаги.

Основными причинами конденсации на деревянных оконных блоках в частных домах могут быть плохая гидроизоляция пола над подвалом, в котором отсутствует вентиляция и имеется повышенная влажность, плохая теплоизоляция чердачного перекрытия, неутепленные стены, некачественная установка стеклоблока, нарушения в работе систем отопления.

Можно ли сделать так, чтоб не запотевали?

Большую часть источников запотевания деревянных конструкций можно устранить самостоятельно, кроме тех, которые вызывают внутреннее образование конденсата в стеклопакете.

Общие рекомендации по устранению запотевания окон:

Способы для решения

Влага между стеклами

Очень важно не медлить с этим решением, пока действуют гарантийные обязательства, в противном случае потребуется самостоятельно оплатить новый блок и его установку.

Если конденсат возникает внутри стекол обычной деревянной рамы, то собственник должен принять следующие меры:

Снимают штапики и осторожно вынимают стекло.
Находят место разгерметизации деревянных рам, расчищают его и хорошо просушивают раму, чтобы полностью ушла влага. Для того чтобы это было быстрее, можно воспользоваться феном, как обычным, так и строительным.
Далее деревянные части, на которых обнаружены неплотности обрабатывают герметиком, так же, как и места примыкания стекол.
Вставляют стекла на место, закрепляют, обрабатывают места сочленений герметиком.
Устанавливают штапики.
Устанавливают уплотнитель на створках.

Важно! Деревянное окно после такой обработки, будет не только плотным, но и звукозащитным, не пропуская уличные шумы в помещение.

Изнутри помещения

Поскольку источники образования влаги и тепловых потерь в квартире и частном домовладении различны, потребуются разные методы устранения запотевания стекол внутри комнаты.

Основные капитальные мероприятия по защите от внутреннего запотевания окон для квартиры, расположенной в многоэтажном доме:

В частных домах источниками образования влаги являются плохая изоляция внешних стен, плит над подвалом и чердачного перекрытия. Все их потребуется изолировать от теплопотерь с установкой дополнительных слоев гидро- и парозащиты.

Если в доме выполнены все теплозащитные мероприятия, а при этом в зимнее время источник отопления не может обеспечить необходимый температурный режим, потребуется замена котла на более мощный. Также не менее 1 раза в 2 года нужно выполнять промывку внутридомового контура отопления, чтобы повысить скорость циркуляции и теплоотдачи теплоносителя.

В результате этих мероприятий, температура внутри помещений будет достигать необходимые 20 С, при которой невозможно образования «точки росы»

В зимний период

Если окна впервые начали потерь с приходом холодов, а мероприятия капитального характера выполнить невозможно по техническим причинам, собственники могут выполнить временные защитные меры:

Выполнить внутреннее утепление окон, в местах попадания холодного воздуха подручными средствами или покупными материала: самоклеющаяся бумага, строительный скотч, замазка, герметик и уплотнитель.
Выполнять вентиляцию помещения несколько раз в сутки по 15 минут, пока окна не станут прозрачными.
Установить дополнительный источник нагрева, для поддержания температуры в помещении 20 С.
Установить тепловой экран, между радиатором и стеной под оконным проемом.
Установить автономный воздухоосушитель.
Избегать создания дополнительных источников влаги: цветы, кухня, сушка белья.

Народные средства от конденсации

Народные умельцы научились справляться с проблемой запотевания окон, передавая от семьи к семье самые эффективные варианты борьбы с этим явлением:

Установка небольшого вентилятора в форточку, кухонный и ванный вентиляционный канал.
Установка осушителей воздуха, непосредственно в районе расположения окна.
Установка на подоконниках химических осушителей или влагопоглощающих материалов.
Обработка стекол раствором глицерина и спирта в соотношении 1:10.
Обработка окон солевым раствором.
Зажигание свечи на подоконнике в утреннее время.

Сложности и ошибки в процессе исправления

В принципе все известные варианты исправления запотевания деревянных оконных блоков являются эффективными. Технологически они практически все могут быть выполнены собственниками квартир, за исключением дефектов в стеклоблоках, требующих полную замену окна.

Если при проведении защитных мероприятий, конденсация на окне не прекратилась, это говорит скорее о том, что не были устранены все источники поступления повышенной влаги в квартиру.

В этом случае потребуется замерить влагомером процент влажности в комнате, если он превышает 50%, то искать дополнительные источники его появления. Как временную меру можно предложить выполнение усиленной вентиляции в помещении и поднятие температуры обогрева.

Почему важно избавляться от проблемы?

Появление конденсата на окнах не безобидное явление, при своей массовости и продолжительности оно приводит к уничтожению, как деревянных конструкций рамы, подоконника и рядом расположенного имущества, так и создает условия для возникновения болезни у проживающих людей.

Последствия, если не исправлять

Способствует росту грибков и бактерий, вызывающих респираторные проблемы и аллергические реакции у жильцов дома.
Создает условия размножения пылевых клещей, которые влияют на больных астмой.
Создает зловоние в плохо вентилируемых помещениях.
Является источниками разрушения строительных конструкций дома, особенно деревянных.

Воздействие влажной и заплесневелой домашней среды опасно для здоровья жильцов дома. Для многих из них контакт с плесенью, приводит к заложенности носа, хрипам, покраснению и зуду в глазах и на кожных покровах.

Особенно тяжелые последствия становятся для астматиков, которые могут задыхаться в таком помещении. Обильное запотевание стекол способно повредить деревянную раму всего лишь за один сезон работы.

Полезные советы

Бороться с запотеванием стекол надо уже в процессе установки оконного блока. Работу лучше поручить специалистам, которые по договору должны его смонтировать таким образом, чтобы на протяжении срока службы он не становился источником образования «точки росы».

Собственник должен выбрать такую конструкцию окна, которая имеет дополнительную защиту от этого негативного явления, с учетом реальных условий эксплуатации блока.

Решая вопрос капитального ремонта помещения с установкой деревянных окон, предварительно надо привести в рабочее состояние всю внутридомовую систему вентиляции и отопления, позаботится о реализации энергоэффективной внутренней или внешней теплозащиты стен помещений.

Заключение

Конденсат из влажного воздуха вначале оседает на окнах, потому что они, как правило, имеют самую низкую температуру, чем остальные ограждающие поверхности в доме. В течение первых дней с наступлением холода, образование конденсата на окнах нормально, пока установиться температурный режим и будет удалены излишки влаги в доме.

Однако, если этот процесс будет продолжаться более длительный период, собственник помещения должен установить источники запотевания окон и немедленно приступить к их устранению. Многие работы по защите деревянных конструкций он может сделать самостоятельно, а в том случае, когда влага появляется между стеклами, потребуется привлечь специалистов.

Ремонт и неполадки

Восстановление деревянных конструкций – это мера, к которой прибегают владельцы частных домов с длительным эксплуатационным сроком.

Принятие решения о ремонте окна происходит по ряду факторов, прямо указывающих на то, что он необходим. Это может быть неприглядный внешний вид проема, появившаяся деформация, образование мостиков холода или конденсата по углам рамы.

Внимательный визуальный осмотр внутренних и внешних поверхностей окна, проверка функциональной способности створок (открытие, закрытие), оценка состояния элементов рамы, стыков, откосов, отливов, фурнитуры позволяют разработать эффективный план по проведению реставрации.

Ремонтные работы можно выполнить самостоятельно или пригласить профильного специалиста. Как это правильно сделать, и что для этого нужно, читайте подробнее в представленной статье.

Для чего и почему необходим?

Ремонтировать конструкции из дерева считается целесообразным решением. При «хорошем отношении» к материалу (уходе и поддержке эксплуатационной способности), он способен прослужить достаточно длительное время, обеспечив своим владельцам сохранение тепла, защиту от внешних температурных и атмосферных проявлений.

Кроме того, древесина относится к твердым материалам с хорошей плотностью и прочностью, а также является экологичным продуктом.

Окна из дерева легко поддаются обработке:

антисептиками;
полимерными веществами;
ЛКМ.

Также хорошо адгезируются с любыми материалами, а стыки заделываются подходящими утеплителями и герметиками.

Строительный рынок представлен огромным количеством материалов, доступных по стоимости, которые позволяют полностью привести окна в порядок и продлить их эксплуатационные сроки. При этом любой тип ремонта значительно экономит бюджет семьи.

Конструкции можно отремонтировать с помощью косметической или капитальной реставрации, после их тщательного визуального осмотра, выполненных замеров и определения функциональных (эксплуатационных) характеристик. Для этого предварительно намечают план работ, приобретают строительные материалы и готовят инструмент.

Косметический ремонт нужен для улучшения внешнего вида окна:

его окраски в выбранный цвет;
заделки стыков, смазывания фурнитуры для открывания-закрывания створок;
замены старых изношенных деталей.

Капитальный ремонт касается полной замены элементов (частей) окна, если они рассыпались, сломались, плохо открываются, сильно пропускают холод, а также при разбитом стеклопакете.

Глубокая реставрация помогает восстановить любые части ветхого окна, за исключением полностью сгнивших элементов. Ремонт окон из дерева будет безрезультатен только в таких случаях:

отмечена рыхлость и вмятины при надавливании на дерево;
сильно расшатаны оконные рамы;
краска не скрывает темных пятен, что указывает на внутреннее разложение древесины;
визуально бросается в глаза выгнутость рам и их деформация;
сильное повреждение рамы (раскол).

Ремонтировать деревянную оконную конструкцию можно с демонтажем или без него, но всегда с предварительной подготовкой поверхности и выполнением последовательных пошаговых действий, каждое из которых имеет определенные особенности.

Косметический или капитальный ремонт начинают только после тщательной просушки деревянных оконных деталей.

Какие части нуждаются в обновлении?

Чтобы определить, какие части нуждаются в восстановлении, необходима визуальная диагностика.

Мастер внимательно проводит диагностику:

осматривает поверхности;
проверяет стеклопакет;
состояние штапиков;
действующие функции конструкции, отмечая недостатки.

Также в процессе диагностики:

снимаются створки;
вынимаются стекла;
отливы;
удаляется герметик;
утеплитель и старая краска;
откручиваются крепежи и металлические уголки.

Все части, которые выглядят неприглядно, сломаны или вышли строя, требуют обязательной замены. Это относится также и к водоотливам, подоконникам, откосам – элементы ставят новыми. Особенное внимание уделяется раме со створками и самому стеклопакету. Не привлекательно выглядит окно с большим количеством слоев краски, разбитыми стеклами, износившимся крепежным элементом и фурнитурой.

Даже сгнивший участок рамы можно восстановить или заменить с помощью новых деталей, зачистки поврежденной поверхности и использования эпоксидной шпаклевки, предназначенной для древесины.

Поврежденные части освобождают от краски и трухи, а поверхность грунтуют и заделывают шпатлевкой, перекрывая имеющиеся трещины и выемки. Созданная недостающая часть формируется на несколько мм больше, чем нужный габарит. Лишние миллиметры убираются с помощью шлифовки.

Слои старой краски снимают при помощи строительного фена, шпателя и самодельного обдирочного приспособления. Как только поверхность размягчится, и слой пойдет пузырями, его соскребают с поверхности. Снятие старой краски позволяет оценить состояние окон, например, обнаружить сгнившие части рамы. Но этот недостаток можно убрать, если его удалить, и вклеить строительным клеем на недостающую часть специально вырезанный вкладыш.

Замену участков проводят таким образом, чтобы улучшался не только внешний вид окна, но и его функциональная способность. Ржавые уголки, фурнитуру, шканты и ручки заменяют на новые, современные. Одновременно заделываются щели и формируются откосы.

Битые стекла аккуратно вынимаются после снятия штапиков и разбора рамы. На их место ставят новые стеклопакеты. Не забывают про гидроизоляцию окна и водоотливы. Последние можно приобрести на строительном рынке – цена на них небольшая.

При ремонте старого окна не нужно забывать про пропитку поверхности полимерным и антисептическими составами.

Основные дефекты деревянных окон

Окна в квартире или доме требуют реставрации в тех случаях, когда:

из них начинает дуть холодный воздух (продувание);
в зимнее время года происходит промерзание конструкции;
при перепадах температур образуется конденсат на окне;
в комнату попадают осадки (происходит протекание);
на поверхности конструкции и частях рамы образуются щели;
появились проблемы с закрытием и открытием створок;
разбился стеклопакет (требуется замена).

Требуют ремонта также:

искривленные участки деревянных поверхностей с нарушенной геометрией;
шатающиеся незакрепленные рамы (например, после техногенных катастроф или землетрясений);
поврежденная коррозией фурнитура, при выходе ее из строя.

Окна подлежат ремонту также в тех случаях, когда:

повреждаются узлы с расположенными крепежами и фурнитурой;
при образовании плесени и грибка, что указывает на необходимость создания теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции, ликвидации мостиков холода и образования конденсата на окне.

Все проблемы решаются в процессе реставрации. Своими руками можно выполнить ряд работ после соблюденной инструкции и принципов работы.

Реставрация старых рам своими руками

Выполнять ремонт своими руками целесообразно, если есть желание, свободное время, навыки, подготовлены материалы и нужный инструмент. Во всех остальных случаях лучше всего обратиться к специалистам, которые за небольшую плату быстро и качественно выполнят любые реставрационные работы.

Плюсы решения о ремонте своими руками:

Экономия денежных средств.
Контроль за количеством израсходованного материала всех типов, в том числе, и крепежа.

Минусы решения о ремонте своими руками:

Допущение ошибок.
Несоблюдение технических требований.
Отсутствие профессиональных навыков.

Выбор наиболее подходящего способа реставрации деревянного окна индивидуален, и зависит от степени изношенности конструкции.

Подробно о реставрации в статье по ссылке.

Инструменты и расходные материалы

В процессе выполнения реставрационных работ с деревянными окнами мастеру могут понадобиться следующие ручные и электрические приспособления:

Строительный фен.
Шлифовальная машина, наждак.
Шпатель, сапожный нож, столярное стусло.
Молоток, резиновая киянка.
Шпатлевка, кисти, ЛКМ, жидкие гвозди.
Эпоксидный клей.
Стамеска, молоток, гвоздодер.
Пильная лента, угольник, отвес, рулетка.
Дрель с корончатым сверлом, шуруповерт.
Лобзик, пила, болгарка, рубанок.
Простой карандаш, пузырьковый уровень.
Части деревянного бруса.
Крепежный элемент, штапики. , гидроизоляционный материал, пароизоляция.
Антисептический раствор.
Акриловая грунтовка.
Промышленный пылесос, ветошь.

Мастеру нужны будут также специальная одежда (роба), защитные очки, респиратор и перчатки. Организовать свое рабочее место он должен таким образом, чтобы не поскользнуться при демонтаже, не пораниться о стекло и древесину. Для этого около места работы рекомендуется укладывать фанерные листы.

Предоставление услуг от строительной компании включает в себя наличие инструмента и расходных материалов, поэтому лишних расходов по их приобретению владельцам не понадобится. Купленные расходники обязательно указываются в смете при оплате услуг.

Общие принципы восстановления

Устранение любых проблем своими руками или при помощи мастера, по восстановлению оконной конструкции при ее открывании-закрывании, замерзании и т.д., объединены общими принципами, которые включают в себя такие действия:

Подготовка и диагностика ремонта, определение его типа (косметический, капитальный). При необходимости – демонтаж окна.
Очистка старого слоя краски, тщательная зачистка и шлифовка деревянной поверхности. При необходимости – снятие частей фурнитуры. Покрытие деревянной поверхности антисептическим раствором, проверка состояния утеплителя и уплотнительного шнура, их замена. Затем идет применение грунтовки и ЛКМ. После высыхания – установка фурнитуры, смазывание двигающихся частей специальным маслом, проверка функциональности работы оконных створок.
Замена стеклопакета производится, как при установленной раме, та и при ее демонтаже. Но тогда у мастера должен быть под рукой рабочий стол, на котором он сможет проводить реставрацию. Здесь удаляются штапики, и аккуратно извлекаются поврежденные стекла, затем ставятся другие, которые укрепляются новым материалом и элементами крепежа.
При необходимости срезания непригодного слоя, от него избавляются, а поверхность тщательно зачищают и хорошо высушивают. Затем на сухую поверхность наносят отвердитель, предназначенный для древесины, и закрепляют его консервантом. После высохшего слоя кладут шпатлевку, которой может понадобиться несколько слоев. Каждый из них тщательно досушивается. Перед покраской поверхность шлифуют.
Части, которые рассыпались и подлежат полной замене из рамы, вынимают. На их место ставят новые элементы, которые плотно закрепляют. Отливы меняют на новые после демонтажа старых. Для этого крепежи удаляют, а вместо них используют саморезы, гвозди, уголки, не бывшие в эксплуатации.
Если свалялся утеплитель, испортилась пароизоляционная мембрана и уплотнитель – вместо них укладывают новый материал. Его надежно закрепляют клеем, а стыки замазывают герметиками.
Когда нужно выровнять геометрию оконной конструкции – ее после демонтажа укладывают на ровную поверхность, измеряют, и при помощи стамески, рубанка, лобзика, шлифовальной машинки подравнивают, зачищают в нужном месте, а затем возвращают на прежнее место. Здесь обязательно проверяют и состояние стыков – они должны быть полностью заделаны.
Все виды фурнитуры, нагели, штапики меняют, если это нужно, на новые, не забывая про использование специальных веществ (масло, клей), улучшающих их функции. Для этого старые части выкручивают и выбрасывают вместе с крепежом, так как часто от времени они имеют элементы эрозии. Нагели выбиваются молотком, с остальным крепежом вполне справится гвоздодер.

В процессе работы, при возникновении выпиливания испорченных частей, обязательно размечают места, требующие ремонта. Точность измерений позволит аккуратно вклеить недостающую часть, которую зажимают на 24-36 часов струбцинами.

В процессе реставрации рам часто обрабатывают олифой. Этот масляный материал ухаживает за деревянной поверхностью, укрепляя ее и оказывая дополнительную защиту от воды. Олифа является также основой перед нанесением ЛКМ.

Для грунтования деревянных поверхностей используют несколько слоев акриловой грунтовки. Хорошую фурнитуру от старой краски очищают методом обжига на обычной газовой горелке, с последующей шлифовкой наждачной бумагой. Нарезку штапиков заданных размеров доверяют профессионалам.

При наличии самых простых навыков обращения с деревянными поверхностями, ничего сложного в самостоятельном ремонте деревянного окна нет, но специалисты сделают этот процесс намного быстрее и профессиональнее, с предоставлением гарантии на свою работу.

Что делать, если не открывается или не закрывается?

Проверка фурнитуры на изношенность и поломки.
Проверка состояния створок.
Проверка герметичности, визуальное определение главной проблемы.
Очистка и подготовка поверхности, снятие фурнитуры или реставрация створки.
Проверка функциональной способности конструкции.
Смазывание механических двигающихся частей.

Если замерзают?

Определение мостика холода.
Если это откосы – подтягивают и запенивают их по краям.
Если проблема в створках и фурнитуре – ремонтируют и меняют элементы.
При необходимости, делают демонтаж конструкции, проводят паро- и гидроизоляцию, а также утепление минеральной ватой оконного проема.
Разрешается использовать шведский утеплитель – идеальное решение проблемы.
Битые стекла заменяют на новый стеклопакет.

Профилактика

Способы профилактических мероприятий, касающихся ухода за деревянными оконными конструкциями, и предотвращения поломок заключаются в таких мероприятиях:

периодическая диагностика (визуальный осмотр) поверхностей;
своевременная замена стекла, фурнитуры, утеплителей;
заделка стыков (первичная, вторичная);
создание пароизоляции и вентиляции;
восстановление лакокрасочного покрытия;
очистка окон от пыли, грязи.

Необходимо обращать внимание также на образование конденсата (значит где-то нарушилась целостность системы). Необходимо проверять функции фурнитуры и смазывать их машинным маслом, хотя бы 1 раз в год.

При своевременном выявлении имеющихся проблем, очень легко устранить любые дефекты.

Средние цены

На строительные услуги официальные компании РФ предоставляют прайсы на официальных сайтах. Они не зависят от факторов сезонности или срочности, но могут различаться по ценам, в зависимости от регионов. Самыми дорогими считаются Москва и СПб, а также северные регионы (Новосибирск, ЯНАО и др.).

Средние цены на услуги по ремонту деревянных окон с расходными материалами и инструментом компании в рублях составили:

Цены могут колебаться, различаться, в зависимости от состояния рынка. Многие компании сразу оговаривают и согласовывают свои услуги с заказчиком, предоставляя скидки. Частные лица берут вполовину меньше от перечисленных цен за работу, но не дают официальной гарантии на предоставленные услуги.

Любой ремонт лучше всего проводить в сухой погожий день.

Заключение

Ремонта деревянных окон – это важный этап сохранения их функций и продление эксплуатации. Профессионально определить необходимость капитальной или косметической реставрации способен только специалист.

При наличии навыков, подходящих материалов и инструмента ремонт окон можно провести своими руками. Каждый этап замены составных элементов должен проходить, согласно инструкции. Любой вид ремонта сделает окна внешне привлекательными, и они прослужат не один десяток лет.

Что делать, если дует из окна: простая инструкция

Утепление деревянных окон – прекрасная альтернатива покупке ПВХ-профилей сразу по двум причинам. Шумо- и теплоизоляционные свойства утепленной деревянной рамы ничуть не хуже, чем аналогичные у пластикового окна. Вдобавок деревянные окна «дышат» и гораздо экологичнее чем ПВХ-профили с пластиковыми рамами. Поэтому, если ваше окно стало продувать, то выход один – утеплить его.

Шаг №1: подготовить материалы

Как только обнаружили, что из окна сквозит – запаситесь всем необходимым для того, чтобы эту проблему устранить. Для заклейки окон вам потребуется, во-первых, жидкость для обработки заклеиваемой поверхности. Это может быть обычный этиловый спирт или водка. Позаботьтесь о наполнителе, которым вы будете закладывать щель, пропускающую воздух с улицы. Как правило, еще используют старые газеты, вату или ненужный текстиль. И наконец, вам понадобится малярный скотч или медицинский пластырь, чтобы закрепить уплотнитель снаружи. Не стоит брать канцелярский скотч, при наступлении холодов он будет отклеиваться и продувание возобновится. К тому же, в отличие от пластыря, он сильно пачкает раму при отклеивании.

Совет от InMyRoom: в магазинах сейчас продается специальный утеплитель для окон, он уже имеет клейкий край, что значительно облегчает процесс заклеивания. Количество такого утеплителя зависит о размеров самого окна. На одно окно как правило приходится не меньше 10 метров утеплителя.

Шаг №2: очистить поверхность от загрязнений

Процесс заклеивания окон несложный, с ним без труда справится и человек, ни разу не имевший дело с этой проблемой. Для начала необходимо подготовить поверхность рамы в том месте, где обнаружена щель: удалить пыль, грязь и обезжирить. Возьмите любую жидкость, содержащую спирт, это может быть водка или чистый спирт, смочите в ней тряпку и хорошо протрите раму. Чем выше процент спирта в жидкости – тем лучше очиститься поверхность. Подождите некоторое время, пока жидкость высохнет.

Совет от InMyRoom: не стоит пренебрегать процессом обезжиривания поверхности. Если не удалить налет и пыль с рамы, то материал, которым вы собираетесь заклеивать окна утратит свою склеивающую способность и едва ли ляжет плотно.

Шаг №3: загерметизировать щели

После того как очищенная поверхность просохнет можно приступать непосредственно к использованию уплотнителя. Ничего сложного – просто затыкаете все щели, находящиеся в поле вашего зрения как можно плотнее. Если вы используете бумагу или текстиль, то можно предварительно намочить его и скатать в плотный жгутик – после высыхания, он гораздо лучше заполнит щели, чем сухой материал.

Совет от InMyRoom: если щели очень узкие и вручную их заполнить трудно – используйте обычный кухонный нож. Скрутите маленький жгутик и с помощью острия ножа подтолкните его в щель. Поступайте таким образом, пока щель полностью не заполнится.

Шаг №4: заклеить рамы

Когда все щели будут тщательно заполнены, проверьте, проникает ли холодный воздух через щели. Если да – добавьте в место откуда сквозит еще герметика, если нет – приступайте к заклеиванию рам. Для этого нам понадобится малярный скотч или пластырь. Прижмите его ладонью к поверхности и, не отрезая, а постепенно разматывая, заклейте место продувания. Если щель большая, можно заклеить в два или даже три ряда. Как следует прижмите скотч или пластырь к раме. Возможно, он будет немного отклеиваться первое время. Это происходит потому, что температура в месте продувания слишком низкая для того, чтобы клеящая поверхность схватилась с оконной рамой. Через некоторое время эта проблема исчезнет. Если же скотч так и не приклеился, значит, он не подходит для заклейки окон, следует выбрать другой. После того как пластырь схватился проверьте, перестало ли продувать. Если холод еще чувствуется – можно повторно заклеить это место, уже более плотным слоем.

Совет InMyRoom: проверить, остались ли щели можно, медленно проведя ладонью по раме. Если в каком-то месте холоднее – скорее всего, туда все еще проникает воздух с улицы. Есть еще один способ проверки продуваний – с помощью обыкновенной спички. Зажгите ее и поднесите к окну, то место, где пламя погаснет или начнет колебаться, скорее всего, продолжает сквозить.

Читайте также: