Бур для установки окон
Обновлено: 18.05.2024
Лучшие садовые буры | Рейтинг Топ 11 садовых буров 2021 года
Садовый бур – это устройство, предназначенное для облегчения земляных работ на даче или огороде. С его помощью можно легко делать посадочные лунки, производить подкормку и удобрение растений, а также бурить отверстия для установки опор для теплиц, заборов и других сооружений.
Рейтинг садовых буров Рейтинг садовых буровСреди огромного разнообразия моделей данного устройства, представленных на отечественном рынке 2020–2021 года, довольно сложно выбрать надежный и качественный бур, подходящий под ваши требования. Поэтому мы сделали большой обзор ручных и механических садовых буров с подробным описанием каждой модели. Кроме того, вас ждут средние цены на каждое устройство, а также перечень их достоинств и недостатков.
Критерии выбора садового бура
Для начала расскажем о критериях выбора и особенностях данного инструмента. По типу привода выделяют следующие разновидности буров:
- Ручные. Приводятся в движение физической силой человека и представляют собой стержень с установленной режущей головкой и ручками.
- Механические. Используют бензиновый или электрический двигатель. Скорость и эффективность работы возрастают в разы, однако стоят такие модели дороже.
Теперь расскажем об основных параметрах буров, на которые следует обратить внимание при покупке:
- Глубина бурения. Максимальная глубина, на которую данный бур способен осуществлять бурение грунта. Обычно для садовых задач достаточно 1–1,5 м глубины.
- Диаметр дисков. От него зависит и диаметр готового земляного отверстия. Качественные буры оснащаются сменными дисками разного размера, вплоть до нескольких десятков сантиментов.
- Комплектация. Хорошие буры комплектуются сменными режущими дисками и другими дополнительными устройствами.
- Конструкция. Сюда входит вес изделия (чем он меньше, тем лучше), возможность разборки и эргономика. Довольно важный критерий при выборе.
- Тип питания. Если с ручными бурами все понятно, то механические представлены бензиновыми и электрическими моделями. Первые не требуют наличия розетки и могут быть использованы на даче или в удаленных местах. С практической точки зрения проще использовать электрический бур, подзаряжаемый от бытовой сети.
- Качество сборки и металла. Напрямую влияет на долговечность использования бура. Качественные модели изготовлены из высокопрочной стали, покрытой антикоррозийным составом.
- Стоимость. Для небольших задач и периодического использования лучше подходят недорогие модели ручных буров. Если вы собираетесь часто пользоваться устройством, среди прочего и в строительных целях, лучше приобрести более дорогой механический аналог.
Обзор лучших ручных буров
В данной категории нашего обзора представлены модели с ручным типом привода, которые станут незаменимыми помощниками в домашнем хозяйстве или садовом кооперативе. Для использования ручных буров не требуется значительных физических усилий, а работать с ними с комфортом может любой среднестатистический человек.
Особое внимание следует обратить на качество сборки, тип стали и эргономику устройства. Рекомендуется покупать модели с прорезиненными ручками и сменными режущими насадками.
Бур садовый «Зубр»
Неплохой садовый бур, который пригодится в любом садовом хозяйстве. С его помощью можно производить высадку саженцев или бурить отверстия под опоры теплиц, заборов и других сооружений. Также модель неплохо зарекомендовала себя в качестве приспособления для глубокой подкормки и удобрения почвы.
Кондуктор для сверления отверстий
Для точного позиционирования сверла на поверхности и аккуратного результата используют кондуктор для сверления отверстий. Приспособление значительно сокращает время работ по установке крепежных элементов и дает возможность добиться более качественного результата в производственной и строительной сфере.
Кондуктор представляет собой шаблон с одним или несколькими отверстиями под сверло. С его помощью удается точно позиционировать сверло под нужным углом относительно заготовки, а также выполнять серию отверстий на одинаковом расстоянии друг от друга. Существует множество разновидностей и конфигураций приспособлений – они подбираются под конкретную сферу и цели использования.
Где применяется кондуктор для сверления отверстий
- В мебельном производстве при сверлении в торец для шкантовых соединений. Существуют специальные шаблоны для выполнения серии отверстий на определенном расстоянии, например, под саморезы для установки петель. Если необходимо вкручивать крепеж под углом при соединении двух деталей, нужен шаблон для сверления с фронтальным прижимом. Для отверстий под шарнирные соединения используются приспособления с отверстием под чашечное сверло.
- В строительстве, например, при выполнении множества одинаковых отверстий в стенах под дюбели. Полезным будет универсальный шаблон с рядом отверстий, с помощью которого можно сверлить плитку, дерево, гипсокартон.
В нашем интернет-магазине вы сможете подобрать кондуктор для сверления отверстий по доступной цене. В ассортименте представлены приспособления для любой задачи – начиная от изготовления мебели и заканчивая строительными работами.
Буры для перфораторов
Бур – это оснастка для перфораторов, необходимая для создания отверстий различного диаметра в таких материалах, как бетон, камень, кирпич, известняк, гранит и т.п.
Буры имеют хвостовик, устанавливаемый в патрон, и спираль, необходимую для отвода шлама (пыли) во время работы. Главная их особенность – не острая, а скругленная режущая кромка. Это делает оснастку устойчивее при сверлении.
Изготавливаются они из устойчивого к скручиванию металла, а их режущая часть – из твердых сплавов, что делает их долговечными и износостойкими. Затачивать же их нельзя.
Есть несколько особенностей использования буров. Во-первых, они должны перемещаться в патроне с определенной амплитудой для создания вращательно-ударного усилия. Во-вторых, перед непосредственной установкой их хвостовики обязательно нужно смазать. Это поможет снизить трение (предотвратив за счет этого потерю мощности) и температуру нагрева, что увеличит ресурси оснастки и используемых патронов. Перед вставкой оснастки в патрон необходимо проследить, чтобы в него не попала прилипшая к смазке пыль.
Буры для перфоратора могут иметь различные типы хвостовиков: четырехгранные — самый первый вид хвостовиков, который используется преимущественно для коловоротов, цилиндрические (чаще всего используются для дрелей, недостатком является минимальная передача крутящего момента), шестигранные (подходят для зажима как обычным трехкулачковым патроном, так и держателем на ¼ бит) и хвостовики SDS. Последние наиболее удобны в использовании — буры очень популярны, так как их можно наиболее быстро поменять на необходимый. Хвостовик вставляется на 40 мм в патрон и имеет небольшие желобки размером 10 мм., помогающие наиболее точно зафиксировать оснастку перфоратора.
Существуют еще 4 разновидности буров для перфоратора с хвостовиками SDS:
- SDS-plus — в основном используются для малых перфораторов. Диаметр такого бура варьируется от 3 мм., до 310 мм (наиболее популярными являются диамтетры хвостовика 6, 8, 10 и 12 мм.) Отличаются общей длиной и диаметром.
- SDS-top — данный тип используется не очень часто — диаметр хвостовика составляет 14 мм., а диаметр обычной модели варьируется от 16 до 25 мм.
- SDS-max — преимущественно применяется для работы с тяжелыми перфораторами (занимает 2 место по популярности среди разных типов хвостовиков), диаметр хвостовика равен 18 мм, а диаметр бура варьируется от 10 мм.
- SDS-quick — конструктивное отличие этого вида заключается в том, что вместо пазов в нем сделаны отверстия, поэтому самым главным плюсом является возможность вставлять в такой держатель сверла с шестигранным хвостовиком на ¼ дюйма. Самые компактные виды , представленных в нашем ассортименте 4-10 мм.
Все буры отличаются длиной и общим диаметром, поэтому перед покупкой уточните необходимые значения.
Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт
Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.
Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:
- Для каких целей и работ он вам нужен;
- Какой тип грунта предстоит бурить на участке.
Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.
На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.
Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.
Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.
Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».
Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).
Почва на участке форумчанина такая:
- 0.7-0.8 м – «плодородка»;
- 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
- далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).
В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.
Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.
Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.
Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.
В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.
Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.
Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.
Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый - экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.
Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.
Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.
Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.
По радиусу круга был сделан разрез.
Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.
В результате получилось вот такое буровое устройство.
В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:
- Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.
- При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.
- Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.
Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.
Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.
ВячеславK сделал так:
От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.
Вырезал и заточил ножи.
Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.
Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.
С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.
Собрал и сварил всю конструкцию.
Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.
Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.
Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.
На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.
Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.
Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.
Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.
Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.
Перечень материалов и оборудования для установки окон ПВХ
Установка пластикового окна предполагает использование специальных материалов, приспособлений и инструментов. Окна ПВХ прочно закрепились на строительном рынке. С каждым годом их конструкции совершенствуются, а вместе с этим производители предлагают современное оборудование для изготовления и материалы для установки окна.
Материалы для монтажа окон включают в себя: анкерные пластины, пену монтажную, клинья и распоры, уплотнители и крепежи. Изготовители окон могут комплектовать изделие отдельными элементами. При этом комплектующие должны быть высокого качества, чтобы при установке окон были выполнены все требования по тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляции.
Монтажные клинья и распоры
Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливают из прочной пластмассы, так как им предстоит выдерживать высокую нагрузку от конструкции окна, которая будет на них опираться во время монтажа. Эту же функцию выполняют распорные колодки. Размещают эти элементы по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального расположения. Клинья применяются в качестве опоры на время затвердевания пены. После полного высыхания пены, комплектующие извлекаются. Получившееся отверстие заделывается пеной.
Применение клиньев и распорных колодок в процессе монтажа пластиковых окон является обязательным, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения. Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность его изменения под воздействием пены.
Монтажная пена
Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона спустя определенное время образует твердый, прочный пористый материал, который надежно фиксирует оконную конструкцию в заданном положении.
Монтажная пена различается по сезонности применения: зимняя, летняя и всесезонная. Для установки окон ПВХ важно применять пену, имеющую низкий коэффициент расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.
Благодаря паропроницаемости данного материала обеспечивается выход влаги и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты конструкции окна и откосов от лишней влаги для перекрытия монтажного шва устанавливают специальную саморасширяющуюся ленту.
Паропроницаемая уплотнительная лента
ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом. Благодаря пористой структуре монтажная пена пропускает сквозь себя не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их отсыревание. Избежать этих неприятностей позволяет использование ПСУЛ.
ПСУЛ наклеивают на конструкцию окна, предварительно удалив защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является уплотнительной и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом происходит увеличение ее линейных размеров. В результате сморасширяющаяся лента целиком закрывает шов.
Важно учитывать, что для качественного перекрытия монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины. Увеличиваясь в размере, лента обретает свои пароизоляционные качества и обеспечивает вывод влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.
Саморасширяющаяся лента выпускается в сжатом состоянии. Она герметично закрывает внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от появления плесени. Пароизоляция для окон пвх является обязательным видом работ.
Гидроизоляционная лента
Лента ГПЛ также призвана закрывать монтажный шов изнутри помещения. Она изготовлена на основе пенополиэтиленовой пленки, которая имеет тонкий слой из алюминиевой фольги. На противоположной стороне имеется клейкий слой для фиксации ленты.
Клеевой слой имеет хорошее сцепление с деревянными, бетонными и кирпичными поверхностями. После приклеивания монтажный шов обеспечивается абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.
Верхнему слою ленты ГПЛ не страшно воздействие щелочи и прочих химических реагентов. Она не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей.
Диффузионная лента
Установка пластиковых окон требует применения дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Ее применяют при наружной отделке монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, под которыми монтажная пена имеет свойство разрушаться.
Диффузный материал при отделке стыков сохраняет естественную вентиляцию, когда обеспечен беспрепятственный выход воздуха из средней части нижнего шва.
Крепежи
К ним можно отнести дюбели, анкеры, планки, пластины с перфорацией, поддерживающие консоли и саморезы.
Анкеры
Использование анкеров позволяет сохранить целостность оконной рамы при установке пластикового окна. Их монтируют, просверливая сквозные отверстия в оконной раме.
Материалом изготовления анкеров является оцинкованный металл. При помощи анкеров закрепляют раму к стене, чтобы окно было надежно установлено в плоскости оконного проема.
Регулируемые анкеры
Этот тип анкеров применяют при «теплом» монтаже, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкера.
Такие крепежи называют еще анкерными болтами, которые состоят из двух частей. На каждой части расположен продольный паз и отверстия с краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы, когда она закреплена при помощи анкеров в определенном положении. Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и надежно его зафиксировать.
Дюбели
По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, применение дюбелей обеспечивает более стабильное положение конструкции, чем при помощи анкеров. Однако они не рекомендуют применять их для крепления нижней части окна. Дюбелем называется пластмассовая втулка с боковыми прорезями и резьбой внутри. Когда в нее вкручивается саморез, пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены. Размеры дюбеля – ширина и длина, зависят от структуры материала стены. Для непрочных оснований применяют большие дюбели.
Изготавливаются эти крепежи из упругой эластичной пластмассы, выдерживающей большие растягивающие и сжимающие нагрузки. Дюбели применяют при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и зафиксировать оконную раму.
Саморезы
При креплении анкерных пластин на дюбели, применяют саморезы по бетону – они имеют крупную заостренную резьбу и шляпку в виде звезды или шестигранника.
Когда требуется закрепить перфорированные металлические планки, используют саморезы по металлу. Для закрепления каких-либо элементов при помощи этого вида крепежа необходимо предварительно высверливать отверстие меньшего диаметра. При проведении работ необходимо использовать современный качественный инструмент для монтажа.
Поддерживающие консоли
Изготавливаются в виде профильных металлических пластин, имеющих отверстия, которые используют при креплении с одной стороны профиля, а с другой – анкера. Использование поддерживающих консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции, имеющие сложную конфигурацию и большой вес.
Материал изготовления поддерживающих консолей покрывается слоем цинка, поэтому они устойчивы к воздействию влаги. Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный болтом к стене. Его высоту можно регулировать.
Подставочный профиль
Выполняется из того же материала, что и оконный профиль и крепится к нижней части оконной рамы. Его применяют, когда требуется установка отлива или подоконника. К общей высоте оконной конструкции подставочный профиль прибавляет 3 см. Это важно учитывать при проведении замеров.
Применение подставочного профиля способствует защите стыка нижней части окна и стены, устранению тепловых мостиков и появлению конденсата.
Силиконовый герметик
При монтаже подоконника использование силиконового герметика обязательно, так как он заполняет стыковочные швы и надежно их герметизирует. Для этих целей возможно применение жидкой пластмассы, так как она имеет более долговечное сцепление с поверхностью и не отстает со временем от воздействия влаги, как герметик. В этом случае достигается наиболее качественная изоляция швов.
Важно применять только качественные материалы для установки пластикового окна и оборудование, тогда окно будет выполнять свои функции, надежно оберегать помещение от воздействий окружающей среды и обеспечивать оптимальные микроклиматические показатели.
Инструмент для монтажа окон пвх — перечень необходимого
Итак, с помощью лома демонтируются старые створки, сделать это просто – всего лишь подсовываете ломик под петлю и поддеваете (стамеска, кстати, тут тоже может помочь).
При помощи лобзика перепиливаются составные коробки и так же демонтируются. Снимаются подоконник и отлив, тщательно очищается проем. Если нужно сбить откосы – используйте перфоратор с насадкой – лопатка. А вот для установки нового окна инструмента понадобится по более.
Неполадки, которые могут быть устранены самостоятельно
Рис. 3. Устранение неполадок своими руками.
Ручка ПВХ окна очень туго поворачивается
Если ручка работает очень туго, причиной может быть высохшая смазка или провисшая створка. Визуально провисание можно заметить, поэтому нужно хорошо осмотреть ее и отрегулировать. В нормальном положении створка находиться вертикально, если она в другом положении, платину с пружиной возле ручки прижмите к уплотнителю и попробуйте провернуть ручку.
Если провисаний нет, дело в смазке, а точнее в ее отсутствии. Для смазывания деталей можно использовать специальную смазку для окон ПВХ или универсальную смазку для запчастей.
Рис. 4. Ремонт ручки.
Сломалась ручка пластикового окна
Если ручка сломалась, треснула или вы хотите заменить ее механизмом с замком, купите фирменную модель или же подобрать качественный аналог. Чтобы снять ее, необходимо провернуть пластмассовую защиту у основания и отвинтить винты.
На место старой ручки монтируете новую и привинчиваете в тех же местах. Если вы хотите вмонтировать ограничитель, то перед монтировкой в ее основание устанавливается пластина с регулятором проветривания. После этих манипуляций следует закрепить ручку, как было описано выше.
Рис. 5. Замена ручки ПВХ окна.
Ручка пластикового окна не поворачивается
В случае если ручка не поворачивается, может быть несколько проблем. Как уже говорилось выше, проблемой этому может быть отсутствие смазки, поэтому ручка либо очень туго поворачивается, либо совсем перестает поворачиваться. Если смазка внутренних деталей ручки не решила проблему, возможно, нужно смазать или очистить весь механизм.
При повышенной влажности механизм может попросту заржаветь, поэтому для очистки деталей следует использовать специальный аэрозоль WD-40, который предотвратит коррозию и будет работать смазкой.
Ручка пластикового окна заблокировалась
Если ручка заблокировалась, не нужно сразу вызывать мастера, такую поломку можно легко починить. Причиной такого явления чаще всего является включение блокиратора. Чтобы не сломать оконную фурнитуру, производители устанавливают блокираторы, чтобы устанавливая окно в откидное или поворотно-откидное положение, не отломать ручку. Если ее быстро поворачивать, блокиратор может сработать не вовремя.
Рис. 6. Прижимаем блокиратор для разблокировки окна.
Створка ПВХ окна прилегает к раме недостаточно плотно
Если при закрывании окна возникают зазоры, следует изменить положение створки с помощью шестигранника или звездочки. Чтобы изменить положение рамы с помощью нижней петли, откройте створку, снять пластиковую накладку и отрегулировать положение при помощи регулировочного ключа.
После этого следует отрегулировать окно, сняв защитную накладку и провернув ключ в нижней части регулировки. Вверху настройка проходит аналогичным способом.
Рис. 7. Регулировка створок.
Створка ПВХ окна при закрывании задевает раму
Если створка задевает раму при закрывании, возможно, ослабли петли. Такое случается, если окно долгое время было открытым или его часто открывают и закрывают. Если других дефектов нет, работу можно сделать гораздо быстрее. Чтобы изменить позицию створки, прокрутите регулировочные болты на верхней и нижней части навеса.
Если створка задевает раму по бокам, прокрутите болт, который находится параллельно окну, по часовой стрелке для смещения вправо, а против – влево. Чтобы настроить механизм сверху, сбоку на механизме найдите настроечный болт. Меняя его положение, установите створки в правильном положении.
Рис. 8. Регулировка верхних створок.
Для монтажа окон ПВХ
Итак, для установки окон ПВХ нам понадобится следующий инструмент:
- Перфоратор;
- Буры на 6 или 10 (на 10 если будем производить установку «насквозь», то есть, на анкера, а вот на 6 – если монтаж окон ПВХ будет происходить на специальные пластины);
- Шуруповерт;
- Строительный пистолет (для запенивания щелей монтажной пеной);
- Малярный нож
- Молоток
- Ножницы по металлу
- Рулетка
- Уровень
- Карандаш
- Вертикальный отвес
- Отвертка
- Стамеска
Перфоратор нужен будет для того, чтобы закрепить саму раму на анкера или же на пластины, вне зависимости от того, какие окна вы выбрали. А вот закручивать саморезы удобнее все-таки шуруповертом, который гораздо маневреннее и легче перфоратора.
Если нужно будет подрезать уголки ПВХ, Вам тут могут понадобиться ножницы по металлу.
Само собой, для измерений нужны будут рулетка, карандаш для отметок, строительный уровень и вертикальный отвес – для регулировки по вертикали и горизонтали.
Строительный пистолет понадобится тогда, когда нужно будет запенить щели монтажной пеной, а вот малярный нож – когда нужно будет срезать излишки этой самой пены.
Какой нужен материал для установки и отделки окна своими руками?
Так же нужно подготовить материалы для установки и отделки:
1. анкерные пластины (для закрепления рамы); 2. дюбеля 8мм; 3. саморезы 6*50; 4. монтажная пена под пистолет; (В зависимости от сезона летняя или зимняя); 5. монтажные клинья (колодки); 6. по-необходимости пароизоляционные и гидроизоляционные ленты и герметики; 7. цементная или штукатурная сухая смесь; 8. малярный скотч; 9. растворитель 646; 10. жидкий пластик (cosmofen 345); 11. техническая ткань, ветошь.
Итак, если требуется демонтаж старой конструкции, то произвести его следует максимально тщательно, удалив все остатки старого утеплителя и смочив проём с помощью пулевизатора. Предварительно обязательно сверить размеры конструкции и проёма!
Далее подготавливаем новую металлопластиковую конструкцию к установке.
Необходимо закрепить анкерные пластины на торцах рамы, отступив от угла 100-150 мм, и далее с интервалом не более 700 мм по всему периметру конструкции.
Затем нужно выставить новое пластиковое окно в образовавшийся проём на подставочные колодки из пластика, или твёрдых пород древесины. Обязательно соблюдать горизонтальный и вертикальные уровни конструкции! Также плоскость окна и внутренняя плоскость стены должны быть параллельны. После тщательной проверки уровня и плоскостей выставленной конструкции можно производить закрепление.
Через технологические отверстия в анкерных пластинах производится бурение стены и крепёж дюбель-саморез. По два отверстия в каждой пластине. По завершению крепежа нужно еще раз проверить уровни.
А затем нужно еще раз увлажнить проём по периметру окна и не спеша, качественно пропенить монтажный шов.
Снаружи окна желательно установить жестяной водоотлив, предохранив нижний стык окна и проёма от нежелательного попадания атмосферных осадков.
Водоотлив устанавливается под раму и крепится к подставочному профилю внизу окна ПВХ. Так же, если вы не произвели изоляцию монтажного шва в соответствии с ГОСТом, то желательно произвести оштукатуривание наружного шва по периметру конструкции.
Все технические нюансы Вы можете найти в многочисленных СНИП-ах и ГОСТ-ах, связанных со светопрозрачными конструкциями, их монтажом, а так же с оформлением швов узлов примыканий оконных рам к стеновым проемам.
Если же установить пластиковое окно своими руками для Вас по каким-либо причинам не представляется возможным, Вы всегда можете рассчитывать на профессионализм мастеров , которые с радостью установят для Вас окна и металлопластиковые конструкции любой сложности.
Ждем ваших звонков по телефону:
Звоните!
Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.
Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:
- Статья: «Установка окна зимой
«. Существует множество заблуждений касательно установки пластиковых окон зимой. Давайте рассмотрим, и разрушим их вместе! - Статья: «Окна со столешницей
«. Окна со столешницей вместо пластикового подоконника. - Статья: «Выберем стеклопакет вместе.
«. Давайте выберем вместе оптимальный вариант остекления Вашего пластикового окна.
Вызвать замерщика. Замер и консультация бесплатно!
Отзывы о нашей работе. Наши клиенты.
Для подоконника
А вот для установки не только окно ПВХ, но и подоконника Вам понадобятся следующий инструмент:
- Болгарка или же электролобзик на выбор;
- Ножовка по металлу (если нет вышеуказанного электроинструмента);
- Перфоратор;
- Уровень строительный
- Строительный нож
- Молоток
- Деревянные клинья
- Малярный нож
- Строительный пистолет.
Если с основным списком инструмента для монтажа подоконника под окна ПВХ и даже для изготовления деревянных конструкций все понятно, то насчет строительного ножа и молотка нужно уточнить. Они могут понадобиться для корректуры формы деревянных колышков, которые будут служить регуляторами уровня подоконника.
Инструмент для мойки окон
Арсенал профессиональной клининговой службы невозможно представить без такого инструментария, как приспособления для мытья окон. Этот инвентарь чрезвычайно разнообразен — производители стараются учитывать малейшие детали и нюансы данных работ, всю их специфику, выпуская надежную, долговечную и несложную в эксплуатации и обслуживании уборочную технику. Один из таких примеров — инвентарь для мойки окон, который производит компания Ettore. Американская компания — один из лидеров профильного рынка с 80-летней (год основания — 1936-й) историей успеха.
Как выбрать
Деревянные штапики кажутся малозначимым элементом, но подходить выбору нужно с предельным вниманием. Такая небольшая деталь обеспечивает герметичность оконного блока. При небрежном подходе изделие скоро перестаёт выполнять функции и приходит в негодность. Через образовавшиеся щели станут проникать влага и сквозняки.
Это крайне важный момент для внешних створок, выходящих на улицу. Максимально плотное прилегание к конструкциям рамы — вот основной критерий. Лучше остановиться на обыкновенных гладких рейках.
Для внутренних, не контактирующих с проявлениями внешней среды, можно отдать предпочтение изделиям с резьбой или другими украшениями. Декоративные планки должны соответствовать общему стилю конструкции и интерьера.
Важны и крепления — они не должны быть видны визуально. Ведь окно должно не только выполнять прямые функции, но и быть красивым и эстетичным.
Проблемы, устраняемые регулировкой
Самостоятельная регулировка пластиковых окон позволяет устранить следующие проблемы:
Как выбрать подходящий бур для перфоратора?
В течении 10-ти лет, я покупал бур для перфоратора только фирмы «Bosh». Сейчас, я использую бур для перфоратора российской фирмы «Калибр». Как выбрать подходящий бур?
В первую очередь, финансовый кризис заставил меня задуматься о смене фирмы бура для перфоратора. И, я начал экспериментировать. Пробовал покупать дешевые буры. Например, фирмы «Энкор» и некоторые другие. Сейчас уже и не припомню. Знаю только то, что преимущественно отоваривался в строительном гипермаркете «Оби».
Самое главное в этой статье будет то, как я пришел к выводу, что недорогой бур для перфоратора может быть вполне подходящим для профессиональной работы. Ведь, как Вы понимаете, моя работа — это монтаж окон. И все инструменты и расходные материалы испытывают постоянную много часовую нагрузку. Также немного расскажу о фирмах «Hilti» и «Практика», так сказать из личного опыта.
Буры для перфоратора — фирмы
Бур «Калибр»
Тот бур для перфоратора, фирмы «Калибр», о котором я говорил в начале, заставил себя уважать. Его стоимость оказалась ниже стоимости бура фирмы «Bosh» примерно в три раза.
Расскажу про бур для перфоратора фирмы «Калибр». Сразу о недостатках:
- Он может быть не идеально ровной прямой формы. То есть, при покупке в магазине, надо выбирать, просматривая несколько штук.
- Были случаи, когда бур ломался. С «Bosh» такое случалось очень редко.
Теперь о достоинствах:
- Стоимость очень радует
- Скорость бурения не отличается от других
- Срок службы (если конечно не сломается) чуть меньше, чем у «Bosh».
Вывод следующий. Рентабельность такого бура для перфоратора достаточно высокая. И, спустя длительное время, такой бур будет экономически эффективен!
Бур «Bosh»
Бур для перфоратора фирмы «Bosh» — несомненно лучше и качественнее. Он имеет идеально ровную прямую форму. Метал высокого качества, но и цена соответственная — высокая. Но, как ни странно, опыт использования этого бура говорит о том, что степень износа по времени практически одинаковая, по сравнению с конкурентами.
Бур «Практика»
Об этой фирме нужно сказать так. Как только «Практика» появилась на рынке, цены на эту продукцию были очень привлекательными. Сейчас ценник по моему мнению завышен. Хотя, если Вы выберете бур для перфоратора компании «Практика», — останетесь довольны.
Бур «Hilti»
Несмотря на то, что к «Hilti» я отношусь скептически, в основном из-за стоимости инструментов и расходных материалов, бур для перфоратора, который у меня был превзошел все ожидания. Действительно бурит очень быстро без преувеличения. Это был бур 8 мм. Причем я даже его не покупал. Кто-то подарил. Сейчас уже не помню.
Естественно, при первой же возможности я заскочил в магазин «Hilti», который в Санкт-Петербурге находится на ул. Фучика, и был поражен ценой на буры для перфоратора. Она зашкаливала. Ну впрочем такие цены у «Hilti» на всю продукцию.
Буры для перфоратора в мм
Для окон используют, как правило три размера буров:
- Бур для перфоратора 10 мм с длиной 250/310 мм (рабочая длина/общая длина). Используется для прямого крепления окон путем бурения отверстий насквозь через раму, посредством крепежа, называемым рамным дюбелем или анкером.
- Бур для перфоратора 8 мм с длиной 100/160 мм . Используются для бурения отверстий с применением анкерных пластин.
- И бур 6 мм с длиной 50/110 мм. Применяется также, как и бур восьмерка.
Насадка для перфоратора — зубило
Еще надо сказать о насадках для перфоратора, которые используются при монтаже, а точнее демонтаже окон, например в старом фонде. Это плоское зубило для перфоратора. Как выбрать подходящее зубило. Да точно также, как и бур. Даже еще проще. Если бур затупился, его надо менять. А если, зубило затупилось, его можно заточить. Поэтому, зубило выбираем самое дешевое. Например, фирмы «Практика».
В заключение, хочу сказать, что именно экономический кризис помог мне понять - как выбрать подходящий бур для перфоратора для установки окон. И я остановился на фирме «Калибр». Надеюсь они будут благодарны за бесплатную рекламу.
И, конечно, жду Ваших комментарий. А какие буры используюте Вы? И почему именно эти? Пишите.
Читайте также: