Заливка ригеля бетоном своими руками
Обновлено: 28.04.2024
МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция
Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.
Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?
Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.
Чем она лучше?
Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.
Без крана и монтажников
Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.
Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.
Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:
· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;
· бетон марки М 350;
· приспособление для гибки стальной арматуры;
· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;
· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;
· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.
Технология заливки включает в себя следующие этапы:
1. установка опалубки и телескопических стоек;
2. армирование плиты;
3. заливка бетоном;
4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.
Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.
При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.
Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки
В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.
Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.
Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.
Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .
Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.
Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:
Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.
Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:
Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .
Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.
В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…
На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!
И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"
Стройка века! ч.5_сеньтябрь 2011г. Самодельный ж/б ригель! Армопояс + перекрытие ванной.
В результате долгих раздумий было решено — поперечные деревянные балки + железобетонный рыгель вдоль всего первого этажа для поддержки балок плюс зрительного разделения первого этажа на две зоны.
Итак начинаем. На земле была сварено из арматуры две фермы, низ из 26 мм прута, вертикальные и верхнии горизонтальные — из 10 мм.
Как эти чуть больше 5 метровые фермы тащили и укладали усилиями двух человеческих сил отдельный разговор, а пока имеем результат:
Затем вяжем фермы между собой поперечными прутками, придаем ей нужную форму:
Следующий шаг — одеваем будущий ригель в опалубку:
Подумав добавили еще один 26 мм арматурный прут, лишним не будет:
Также подготовили к заливке ж/б плиты пола будущей ванной коснаты:
и закладаем арматуру в пояс по периметру дома:
ригель и перекрытие ванной делаем единым целым:
И наконец — субботний день, 24 сеньтября, 08:00 утра, начинаем с середины дома, первые метры бетона в армопояс:
Ближе к обеду заканчиваем с заливкой пояса:
далее меняем ингредиенты бетона в более качественную сторону и заливаем центральный ригель:
И наконец, последнии ведра раствора над перекрытием:
Отдельное спасибо племяннику на бетономешалке (в желтой футболке снизу и отцу):
п.с. Гараж после окончания строительства уберется, а пока по нему очень удобно подавать раствор -):
Заливка ригеля своими руками
sl-k › Блог › Стройка века! ч.5_сеньтябрь 2011г. Самодельный ж/б ригель! Армопояс + перекрытие ванной.
Итак продолжаем! Как уже писал ранее — плана строительства нет, наброски планировки в голове есть, но они постоянно меняются, дополняются…
Стал вопрос о перекрытии первого этажа. Сначала планировались балки вдоль дома, затем впоперек, снова вдоль…
В результате долгих раздумий было решено — поперечные деревянные балки + железобетонный рыгель вдоль всего первого этажа для поддержки балок плюс зрительного разделения первого этажа на две зоны.
Итак начинаем. На земле была сварено из арматуры две фермы, низ из 26 мм прута, вертикальные и верхнии горизонтальные — из 10 мм.
Как эти чуть больше 5 метровые фермы тащили и укладали усилиями двух человеческих сил отдельный разговор, а пока имеем результат:
Затем вяжем фермы между собой поперечными прутками, придаем ей нужную форму:
Следующий шаг — одеваем будущий ригель в опалубку:
Подумав добавили еще один 26 мм арматурный прут, лишним не будет:
Также подготовили к заливке ж/б плиты пола будущей ванной коснаты:
и закладаем арматуру в пояс по периметру дома:
ригель и перекрытие ванной делаем единым целым:
И наконец — субботний день, 24 сеньтября, 08:00 утра, начинаем с середины дома, первые метры бетона в армопояс:
Ближе к обеду заканчиваем с заливкой пояса:
далее меняем ингредиенты бетона в более качественную сторону и заливаем центральный ригель:
И наконец, последнии ведра раствора над перекрытием:
Отдельное спасибо племяннику на бетономешалке (в желтой футболке снизу и отцу):
Ну а после работы отмечаем это дело в узком семейном круге:
Как залить плиту перекрытия между этажами: технология изготовления монолита
Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.
Целесообразность устройства монолитного перекрытия
Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.
Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.
В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.
Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.
Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.
В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.
Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.
Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.
Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.
Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.
Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты
Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.
Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:
Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.
Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.
Порядок изготовления монолитных перекрытий
Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.
Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.
Устройство опалубки
Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.
Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.
Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.
Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.
Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.
По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.
Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.
На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.
Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.
Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.
Видео описание
В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки на металлическом каркасе:
Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.
Изготовление армирующего каркаса
При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.
Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.
Видео описание
Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:
Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.
Выбор бетона
Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).
Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.
Для самостоятельного замешивания бетона нужен цемент марки не ниже М400, чистый речной песок и щебень. Также в качестве заполнителя используют песчано-гравийную смесь с высоким содержанием гравия.
В бетономешалке сначала смешивают сухие компоненты, затем заливают чистую воду без примесей.
Видео описание
В этом видео наглядно о том, как делать бетон в бетономешалке:
Заливка плиты
Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.
Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.
Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.
Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.
Видео описание
Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:
Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.
Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.
Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.
Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.
За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.
Коротко о главном
Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.
Железобетонный ригель – характеристики и производство
Один из вариантов строительного ригеля — армированная железобетонная конструкция. Его применяют для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонный ригель начинает нести вертикальную нагрузку, если на них установлены любые горизонтальные элементы, в том числе, металлические плиты.
На фото — ригеля разных форм из железобетона
Подробнее об элементе
Чаще всего у него жесткое крепление, однако, есть случаи, когда в некоторых сооружениях используют шарнирное соединение. Зависит это от предназначения объекта.
Однополочный вариант железобетонной конструкции
Нередко можно слышать, что строительные ригели называют железобетонными балками конструктивного назначения, которые представляют собой горизонтальный или наклонный профильный брус.
Размеры железобетонного ригеля могут быть различными, в том числе:
На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются между собой, поговорим в последней части статьи. А сейчас рассмотрим, какие материалы применяются для производства ригеля.
Элемент служит опорой для перекрытий
Материал и параметры
В производстве строительного элемента применяется тяжелый бетон
Бетонные ригеля — части каркасного строительства
Двухполочный сборный элемент
Предназначение элемента
Конструкция может изменяться в соответствии от параметров и ее использования. Сегодня есть 3 разновидности:
крайние пролеты помещений.
Бесполочный строительный элемент для перекрытий
Рассмотрим функциональность элемента:
Особенности применения
Сферы использования ригелей чрезвычайно обширны:
Применение в строительстве – создание многоэтажных конструкций
Совет: для очень больших многоэтажных зданий, а также в качестве опоры для крупногабаритных сооружений лучше всего применять 12-метровые ригели из железобетона.
Их конструкция позволяет лучше выдерживают огромные нагрузки и давление, превосходя сталь обычного размера.
Особенности
Главное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. К примеру, работать на изгиб как обычная балка, которая составляет часть будущего здания в целом. Обычно такие конструкции применяют при строительстве чердачных помещений.
Если у элемента Т-образное сечение с нижней полкой, их используют для опор настилов перекрытий. Это дает возможность уменьшить размер части конструкции, который неизбежно будет выступать в интерьер на толщину перекрытия.
Отличие ригеля от балки
Строительная индустрия развивается активно, что увеличивает количество новых терминов с каждым днем. Их правильное применение зависит в большей мере не от того, как мы их понимаем, а чем названия отличаются между собой в практическом применении.
Двутавровый ригель для опалубки перекрытий
Очень жаль, что не только люди, далекие от строительной сферы, но и инженеры часто попадают в тупик, особенно в том случае, когда их спрашивают о разнице между балкой и ригелем. Она действительно есть и нельзя на это закрывать глаза. Данный раздел раскроет ответ на этот сложный технический вопрос.
Что это такое
Выше мы узнали, что ригелем называют горизонтальный опорный элемент. К нему пристраиваются другие несущие конструкции, и его основной функцией является распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть изготовлен из разных материалов, в том числе и из железобетона, от чего в итоге и зависит его форма.
Ригель считается основой будущего каркаса
Балкой называют конструкционный строительный элемент, главной функцией которой является работа на изгиб. Она является несущей конструкцией, которую чаще всего изготавливают из древесины или металла.
Двутавровая металлическая балка
Давайте сравним
Итак, мы выяснили понятия, теперь давайте определим, в чем же собственно разница между ними и почему категорически нельзя заменять одно другим.
Совет: готовя проект строительных сооружений очень важно правильно использовать термины, потому что от этого напрямую зависит понимание процесса всеми работниками.
Вы можете ригель назвать балкой, однако примите во внимание то, что он станет несущим элементом, установленным горизонтально. Тем самым у вас он станет несущей балкой, являющейся основой будущего каркаса, который возводится именно с помощью балок.
Использование ригеля в качестве несущего элемента
Так как они работают на изгиб, с их помощью возводят не только чердачное помещение, но и межэтажные перекрытия. В этом и есть одно из отличий, так как ригель является стержнем строительной конструкции, в то время как балка используется для создания каркаса.
Поэтому сфера использования первого гораздо шире, из-за того, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки же применяют лишь как элемент покрытия или перекрытия. Данная особенность еще связана с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, а вот ригель – еще и из железобетона. Это существенно расширяет сферу его применения.
Следует также отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка все таки самостоятельный конструкционный элемент, размеры которого при проектировании тщательно рассчитываются. Ригель же часть рамы, жестко связанной со стойками, так что в процессе проектирования расчет не производится.
Если брать во внимание данные сведения, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, а вот назначение ригеля определено четко и не изменяется в зависимости от условий.
Мы подошли к тому, что можем сказать:
Изготовленный своими руками ригель выполняет функцию балки
Подытожим наши исследования:
3. Является частью опорной рамы, которая тесно связана со стойками.
4. У него широкая сфера применения.
5. Изготавливается из дерева, металла и железобетона.
3. Это – самостоятельный расчетный и строительный элемент.
4. Бывает из металла и дерева.
Как сделать ригель
Здесь возникают самые большие растягивающие усилия.
Совет: сварочные стыки желательно проверять прибором на просвет.
Изготовление арматурного каркаса
Монтаж боковых граней для монолитной конструкции
Спустя месяц пригласите лабораторию, чтобы проверить качество элемента. Нагружать его можно лишь тогда, когда бетон наберет полную прочность.
Вывод
В данной статье нам удалось расширить понятие ригеля, что позволит в дальнейшем уберечь вас от строительных ошибок. Данный конструкционный элемент считается стержнем любого сооружения и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которым его часто путают.
Во время строительных работ нельзя этого допускать, так как весь процесс может пойти не так, как задумывалось. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
Монолитный железобетонный ригель - что это и зачем это нужно?
Чтобы каждая строительная деталь верно и качественно заняла своё место в конструкции, нужно разбираться, что она из себя представляет и как применяется.
Железобетонный ригель — что это?
Ригели — это армированные железобетонные изделия (ЖБИ), их используют, чтобы соединять вертикальные конструкции (колонны, подвесы, настенные панели). При этом ригели берут на себя нагрузку и перекрытий и прочих элементов. Железобетонные ригели — это каркас строения, обеспечивающий геометрическую стабильность постройки.
Ригели также используют при сооружении широких лестничных пролётов, например, для торговых залов.
А вообще при помощи ригельных опор поднимают цоколь, снимают с него лишнюю нагрузку и закрепляют.
Многие считают, что такие ЖБИ, как ригель и балка — одно и то же. Мол, отличаются они только размером, а это не так существенно, чтобы разграничивать понятия. Но это в корне неверно.
Чем ж/б ригель отличается от балки?
Зачастую строитель, объясняя клиенту, что такое “ригель”, может охарактеризовать его как “это такая балка”, что в каком-то смысле верно — ригель с натяжкой можно определить как балочную конструкцию горизонтального типа, но это уже совсем с натяжкой. Зачастую строитель, объясняя клиенту, что такое “ригель”, может охарактеризовать его как “это такая балка”, что в каком-то смысле верно — ригель с натяжкой можно определить как балочную конструкцию горизонтального типа, но это уже совсем с натяжкой.Так в чём же принципиальная разница между ригелем и балкой?
Во-первых, железобетонный ригель выполняет несущие функции, принимает всевозможные нагрузки отовсюду, то есть ригель — это опорный элемент каркаса строения. Ригель функционально узок, но сфера его применения более чем значительна. Ещё к тому же ригели жёстко связаны с вертикальными стойками основной конструкции, сами же ригели ставятся исключительно в горизонтальном положении.
Во-вторых, балка, в свою очередь, ставится как горизонтально, так и под наклоном. К тому же балка — это самостоятельная часть постройки и работает в основном на изгиб.
Взаимозаменять ригель и балку нельзя ни в коем случае. Суть проста — ригель жёстче, прочнее, а главное — он тяжелее. В то время как балка лёгкая, и изготовляется в основном из дерева или из металла, но полого внутри. Балка нужна, чтобы поддерживать определённые перекрытия (например, чердак).
Итог: чем железобетонный ригель отличается от балки?
Балка — широкое понятие, которое включается в себя различные типы опор, в то время как ригель имеет узконаправленный функционал и сделан из прочных материалов по особым технологиям. Балка — широкое понятие, которое включается в себя различные типы опор, в то время как ригель имеет узконаправленный функционал и сделан из прочных материалов по особым технологиям.Из чего делают монолитные ригели?
Железобетонный ригель делают из тяжёловесного бетона, в результате прочность ригеля получается 75% в тепле, и 85% на морозе. К тому же ригели производят так, чтобы они были водонепроницаемыми, огнестойкими и морозоустойчивыми, не восприимчивыми к коррозии.
Для придания повышенной прочности при производстве ригелей используется арматура.
Железобетонные ригели производятся по всем условиями ГОСТ 18980-90. Любое несоответствие нормативам скажется на прочности изделия, а значит, и на надёжности всей постройки, что, понятно, чревато. Так что ознакомление с требованиями ГОСТ’а обязательно.
От качества изделия зависит, в каким областях возможно её применение.
Где применяют ригели из железобетона?
Перво-наперво, следует обратить внимания на конструктивные отличия железобетонных ригелей, ведь именно от этого зависит сфера их применения.
Существует 3 вида ригелей:
Ригель однополочный. Это ЖБИ в форме буквы Г, оно фиксирует перекрытия лишь с одной стороны. Обычно однополочные ригели используют при возведении лестничных клеток. Ригель однополочный. Это ЖБИ в форме буквы Г, оно фиксирует перекрытия лишь с одной стороны. Обычно однополочные ригели используют при возведении лестничных клеток.- Ригель двухполочный . Это ЖБИ в форме буквы Т, оно является опорой для плит с обеих сторон. Обычно используются для пролётов среднего типа.
- Ригель бесполочный . Это ЖБИ прямоугольного сечения. Бесполочный ригель используют для перекрытий определённого типа.
Кроме прочего, ригельные конструкции используют при постройке конструкций собирательной планировки, особенно если в помещениях предполагаются высокие потолки. Ещё ригели широко применяются в модульном строительстве, при создании оград и при строительстве опалубочных конструкций.
Бетонный ригель для опалубки
Ригельная опалубка — это оптимальная система для возведения перегородок между этажами.
Балочно-ригельная опалубку собирается из:
- фанеры,
- подкосов,
- уголков,
- двутавровых балок,
- крепёжных элементов,
В результате сборки всех этих элементов и получается прочная и крепкая ригельная опалубка. Подобная конструкция выдерживает нагрузки в 8 тонн на квадратный метр. Это естественно достигается использованием металлического ригеля для опалубки.
А ещё стяжные винты будет возможно устанавливать в более удобных местах, если использовать элемент со специальной перфорацией, что очень важно, если речь идёт о балочно-ригельной опалубке колонн.
К тому же ригельная опалубка отличается высокой скоростью производства по сравнению с любыми аналогами.
Стоимость ригельной опалубки зависит от характеристик конкретных конструкций.
Маркировки монолитных ригелей
Каждое изделие маркируется специальным кодом.
Р — Изделия прямоугольной формыРО — Однополочное изделиеРЛП/РЛР — О.И. — Для лестничных маршейРОР — О. И. — Для плит с ребристой поверхностьюРОП — О.И. — Для многопустотных перекрытийРД — Двухполочное изделиеРДП — Д.И. — Для многопустотных железобетонных плитРДР — Д.И. — Для ребристых перекрытийРБ — Бесполочное изделиеРБП — Б.И. — Для многопустотных плитРБР — Б.И. — Для ребристых плитРКП — Балконные ригели — Для многопустотных перекрытий Р — Изделия прямоугольной формыРО — Однополочное изделиеРЛП/РЛР — О.И. — Для лестничных маршейРОР — О. И. — Для плит с ребристой поверхностьюРОП — О.И. — Для многопустотных перекрытийРД — Двухполочное изделиеРДП — Д.И. — Для многопустотных железобетонных плитРДР — Д.И. — Для ребристых перекрытийРБ — Бесполочное изделиеРБП — Б.И. — Для многопустотных плитРБР — Б.И. — Для ребристых плитРКП — Балконные ригели — Для многопустотных перекрытийЕсли маркировка указана именно такими спецкодами, значит, изделие изготавливалось по требованиям ГОСТ’а, то есть, это знак качества и надёжности. Если же на изделии указано другое буквенное значение — значит, это ТУ.
Также, кроме букв, маркировка содержит и цифры — они означают размер изделия. Стоимость ригеля высчитывается в зависимости от его размера. Также, кроме букв, маркировка содержит и цифры — они означают размер изделия. Стоимость ригеля высчитывается в зависимости от его размера.Цены на железобетонные ригели
Нужного размера ригель можно приобрести практически у любого производства, которое занимается производством железобетонных изделий.
ЖБИ, произведённые частными предприятиями по ТУ, стоят гораздо дешевле, но покупка подобных изделий очень рискованна.
Изготовление железобетонного ригеля своими руками
Если хотите большое помещение - без этой конструкции не обойтись
Всем, как говорится, доброго времени суток! Иногда хочется больших пространств. Даже в небольшом доме одно помещение (часто гостиная) значительно больше остальных. Но как быть, если перекрытие на такую длину пролёта делать нельзя? Или, к примеру, нужно сверху в пролёте опереть какую-нибудь несущую конструкцию на перекрытие, чего делать крайне не желательно? Может выручить ригельная балка .
По сути это несущее крупное ребро жестокости, которое простирается непосредственно под перекрытием между двумя несущими колоннами (колонны при этом должны быть усиленными, в отличие от рядовых, их сечение должно быть раза в 1,5 больше, они ведь и большую нагрузку будут воспринимать). Перекрытие как бы опирается на ригель, при этом не нуждаясь в промежуточной колонне-опоре.
Рис. 1. Ригель (прямо по центру крупным планом), армопояс и колонны в процессе заливки. Рис. 1. Ригель (прямо по центру крупным планом), армопояс и колонны в процессе заливки.Ригель обычно имеет прямоугольное или квадратное сечение, чем больше его высота, тем большие нагрузки он может воспринимать. Для частного домостроения (пролётов от 4 до 7м) достаточно высоты 200мм, а ширина принимается по геометрии колонн, на которые опирается ригель. Нижняя поверхность ригеля армируется сильнее верхней (так как именно в ней основные растягивающие нагрузки), обычно арматурой диаметром 14 или 16 мм.
Рис. 2. Армирование моего ригеля и его положение в плане.
ВНИМАНИЕ! Повторяю и буду повторять - несущие конструкции необходимо считать (сечение элементов и степень их армирования). Любые решения, принимаемые без расчётов, делаются на свой страх и риск. Да, мы всегда стараемся брать «с запасом», но это не отменяет тот факт, что расчётов все равно нет. Просто не забывайте об этом.
Бетонировать ригель можно как вместе с плитой перекрытия, так и по отдельности. Во последнем случае горизонтальный холодный шов между этими конструктивами не влияет на несущую способность.
У меня был пролёт 4,5 метра, при этом сверху должна была опираться разгрузочная деревянная опора кровли. Эту опору я как раз расположил над ригелем, который залил, кстати, в отдельности от перекрытия (совместно с колоннами и армопоясами). Не забываем также, что перекрытие опирается на ригель по всей его, ригеля, длине, поэтому армирование перекрытие нужно делать с учётом данного аспекта (как армировать монолитные перекрытие было рассказано в этой статье и в этой стате тоже).
Рис. 3. Ригель уже после приемки бетона. Осталось загладить. Вечер был томным. Рис. 3. Ригель уже после приемки бетона. Осталось загладить. Вечер был томным.Да, эстеты будут недовольны - всё-таки по середине потолка балка, но её всегда можно интересно обыграть, а интернет пестрит картинками, как это можно сделать.
Спасибо за очередную порцию внимания! Подписывайтесь, ставьте лайки и стройте надёжные и красивые дома! И не забываем, что «города надо брать обаянием» - будьте вежливы (или хотя бы нейтральны) в комментариях, даже если Вы не согласны с точкой зрения автора канала или друг с другом. Спасибо.
Читайте также: