Заливка бетона под стойки

Обновлено: 16.05.2024

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые. Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRock участник FORUMHOUSE

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126 участник FORUMHOUSE

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снеж участник FORUMHOUSE

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitry участник FORUMHOUSE

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnik участник FORUMHOUSE

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка" Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Бетонирование столбов для забора: все этапы от разметки до установки

Ни один дом не будет «крепостью» без надёжного ограждения участка. Чтобы оно было именно таким, необходимо сформировать прочную и долговечную несущую систему для изгороди, противостоящую ветрам, механическим воздействиям и давлению грунта. Поэтому бетонирование столбов для забора – это самый ответственный этап его возведения, от качества выполнения которого зависит срок его службы.

Выбор материала для столбов

Столбы для ограждений могут быть разными – металлическими, деревянными, бетонными, из асбестоцементных труб. Подбирают их, ориентируясь на эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. А вот способ установки от материала практически не зависит, хотя он и требует выполнения некоторых дополнительных требований:

Наиболее популярны металлические столбы из круглых или профильных труб, обладающие прочностью и долговечностью. Но они подвержены коррозии, поэтому нуждаются во внешней обработке и защите внутренней поверхности от попадания в неё атмосферной влаги.
Деревянные столбы дешевле металлических, лучше смотрятся в сочетании со штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева. Но долговечностью они не отличаются даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. Бетонирование столбов обязательно предваряется созданием защитной оболочки для их подземной части путём обработки их битумом, оборачивания рубероидом и т.д.

Асбестоцементные трубы не гниют, не поддаются коррозии и не нуждаются в защитном покрытии, но и не отличаются прочностью. А при замерзании попавшей внутрь воды легко лопаются, поэтому их ставят только с заглушкой в верхней части.

Самыми прочными являются столбы из бетона с внутренним армированием. Срок их службы практически не ограничен, устанавливают их без предварительной защитной обработки. Но эти плюсы перевешивают значительные минусы материала: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к таким опорам других элементов ограждений. Поэтому их применяют редко, преимущественно при строительстве массивных бетонных или каменных заборов.

Способы установки опор для заборов

Установить столб можно разными способами:

сухое бетонирование или бутование столбов забора используется только для лёгких сетчатых и решетчатых конструкций, меньше подверженных боковым ветровым нагрузкам. Оно не годится для устройства сплошного ограждения из профнастила и аналогичных материалов, обладающих большой парусностью, так как из-за раскачивания устойчивость таких опор быстро ослабляется;
частичное бетонирование с заливкой раствором только верхнего участка заглублённой в землю части столба также не гарантирует его высокую устойчивость. Особенно при близком стоянии грунтовых вод и предрасположенности грунта к морозному пучению, в результате которого происходит выдавливание опор;
полное бетонирование – самый оптимальный способ установки опор для всех видов заборов, кроме массивных и тяжёлых: кирпичных, каменных, бетонных;

Способы установки: полное бетонирование, бутование, частичное бетонирование и вбивание в грунт Источник pobudova.in.ua

ленточное бетонирование отличается от предыдущего способа созданием горизонтальной бетонной ленты, связывающей вертикальные опоры между собой по уровню установки. Это самый надёжный, но и самый дорогой и трудозатратный способ, применяемый преимущественно для сооружения капитальных сплошных ограждений из кирпича и бетона. Монолитная лента служит ещё и надёжным основанием для кладки или тяжёлых сборных элементов.

Смотрите также:
Каталог популярных участков в Подмосковье для строительства загородного дома

Бутование

Бутование столбов для забора – самый быстрый и дешёвый способ их установки, применяемый на плотных грунтах для лёгких или временных ограждений. Выполняется сухое бетонирование так:

в земле устраивают отверстия диаметром в 1,5-2 раза больше сечения опоры;
в получившуюся скважину устанавливают свёрнутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизолирующий материал;
в отверстие опускают столб;
пространство между ним и стенками гидроизоляционного стакана засыпают песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. В процессе засыпки постоянно контролируют вертикальное положение опоры, а бутовую смесь тщательно уплотняют трамбовкой и проливают водой.

Частичное бетонирование

Этот метод также не требует больших расходов, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины засыпают вынутым грунтом, плотно его утрамбовывая вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

Полное бетонирование

В этом случае заливка осуществляется на всю глубину устроенного в земле отверстия. Но сначала на его дно засыпается водопроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (либо смесь этих компонентов), затем на него устанавливается столб, а свободная полость заполняется бетоном.

Совет! Если ямы для опор копались вручную лопатой и имеют большое сечение, в них желательно установить опалубку. Это позволит уменьшить расход раствора и сэкономить деньги. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, а пространство между ним и стенками ямы засыпают грунтом.

Видео описание

Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на строительстве заборов и ограждений

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.

Ленточное бетонирование

Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.

после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;

Обратите внимание! Так как бетонная лента будет принимать на себя часть нагрузки, столбы можно сильно не заглублять, уменьшив расчётную глубину вдвое.

в траншее формируют арматурный каркас из длинных металлических прутьев, привязывая их к забитым стальным колышкам и столбам вязальной проволокой;
в подготовленную конструкцию заливают бетонный раствор и оставляют до высыхания.

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

Это важно! При возведении секционного забора из готовых секций ориентируются на их длину и выставляют столбы с высокой точностью.

Разметку осуществляют в такой последовательности:

вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
между ними туго натягивают бечёвку;
с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов. Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Совет! Цемент для такого раствора должен быть высокой марки – не ниже М400.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Видео описание

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Как правильно установить опалубку

Без такого сооружения, как опалубка, невозможно сделать даже простейшую бетонную дорожку в саду. Не говоря уже о таких сложных конструкциях, как фундамент здания или монолитное перекрытие между этажами. Рассмотрим, как грамотно выполняется установка опалубки. Какие материалы для нее нужны, и как правильно проводить заливку бетона.

Виды опалубки

На сегодня существует более двадцати видов опалубки под бетонные смеси. Но у всех них одна общая функция – удержание жидкой строительной смеси в заданном контуре. Конструкция используется до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет и не превратится в монолит.

По-простому можно сказать, что опалубка для бетона является барьером, которому можно придать различные формы, чтобы ограничить цементную смесь на определенном пространстве. Последние изменения в нормативные строительные документы были внесены в 2003 году. А все требования к конструкции содержит ГОСТ Р 52085.

Опалубки классифицируются по:

Виду сооружения. Причем проще их разделить на вертикальные (куда входят фундаменты, стены, а также колонны) и горизонтальные. К последним относятся перекрытия и площадки.
Конструкции. Они бывают щитовыми, скользящими, гибкими, пневматическими, блочными, несъемными и подъемно-переставными.
Материалу. Их делают из стали или алюминия, дерева и пластика. Также существуют комбинированные варианты.

Климатическим признакам. Есть обычные или утепленные конструкции. Но также существуют сооружения, которые способны подогревать раствор внутри себя.
Оборачиваемости. Опалубки делятся на разовые и многоразовые.

Важным моментом для многих застройщиком является происхождение контура. При частном строительстве в большинстве случаев применяется одноразовый продукт самостоятельного изготовления. Для этого умельцы используют подручный материал – бруски и доски, а также подходящий листовой металл.

Все строительные организации отдают предпочтение конструкциям, сделанным промышленным способом. В этом случае готовая бетонная опалубка используется многоразово.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия, получаемые путем их заливки из бетона, набирают все большую популярность. Во-первых, нет необходимости в аренде дорогостоящего крана. Во-вторых, существует возможность получить конструкцию нестандартной формы.

Перекрытие – это нагружаемый элемент. К нему по нормативам предъявляются серьезнейшие требования. Поэтому и опалубка для монолитного перекрытия должна обладать различными качествами. В первую очередь она обязана выдерживать вес строительного раствора и арматурного каркаса.

Также она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять любым нагрузкам. Включая передвижения по ней работников. Немаловажно и удобство при сборке и демонтаже. От этого будет зависеть на сколько быстро ее можно будет смонтировать.

Устройство

Опалубка для перекрытий монолитного строительства состоит:

Из опорных узлов. В качестве них в промышленном строительстве применяют телескопические стойки. Также для этих целей используются леса и деревянные брусья. При этом необходимо правильно рассчитать нужное количество опор, чтобы равномерно распределить нагрузку на конструкцию.
Из основания, для которого подбираются листовые материалы. Чаще всего применяют водостойкую фанеру. Также используют металлопрофиль или дощатые щиты.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности

Из балок. Они могут быть как металлические, так и деревянные. Но располагаться должны только строго взаимно перпендикулярно. Балочные элементы должны обладать достаточной жесткостью, поскольку берут на себя весь вес бетонной массы.

Одним из главных достоинств опалубки для плит перекрытия является возможность многократного использования. А также компактность после разборки, что облегчает доставку к месту назначения.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для перекрытия делается поэтапно:

Учитывая толщину будущего свода, подсчитывается необходимое количество стоек и шагов между балками.
Для формирования первого ряда гвоздями закрепляют продольный брус в верхних концах опорных стоек. Глубину полупаза делают равной ригелю. А концы бруса фиксируют к стене.
Подобным образом собирается и второй ряд опалубки. А для прочности под опоры подкладывается доска толщиной около пяти сантиметров.
Поперечные брусья устанавливают с шагом в 60 см. Необходимо проследить, чтобы они располагались строго перпендикулярно относительно продольных элементов.
Под поперечины устанавливают опорные стойки. Вертикальность каждой из них вымеряется отвесом.

Для создания каркаса необходимых параметров устанавливаются остальные ряды.
Горизонтальность каждого бруса проверяется строительным уровнем. Если необходимо, то положение выравнивается изменением высоты стоек.
Последние обязательно соединяют между собой, используя для этого раскосы. Крепить их можно гвоздями.
На поперечный брус укладывается влагостойкая фанера. Стыки листов должны находиться точно на брусе.
В зимнее время торцы перекрытия защищают от промерзания. Для этого внутри создается дополнительная опалубка из кирпича для заливки бетона. Подобное применяется, если стены в здании кирпичные. В остальных случаях можно использовать газобетон или пенопласт.
На следующем этапе подготавливается армированный каркас. Также при необходимости оставляются отверстия для инженерных коммуникаций.
Завершающей операцией выступает заливка бетонной смеси.

Видео описание

Видео покажет, как закрепить опалубку для создания монолитного перекрытия:

Опалубка для фундамента

Для создания надежного основания для здания часто применяют опалубку, собранную из подручных материалов. Контур для границ бетонной смеси придает конструкции правильную и ровную форму, а также снижает расход цементного раствора. Но главная задача сооружения – обеспечить неизменность расчетных размеров фундамента.

Конструкцию делят на два основных вида. Съемная опалубка может быть использована многократно. Существуют даже промышленные модели, щиты которых состоят из металла или пластика. Но чаще всего сырьем служит древесина. И конструкцию собирают на один раз, исходя к привязке к местности и индивидуальным размерам.

Несъемная опалубка по умолчанию считается одноразовой. Потому что она играет две роли. Служит граничным контуром для бетона и одновременно выступает для него утеплителем. Для ее создания используются различные полимерные материалы. Но самым популярным является пенополистирол. А чтобы пенопласт смог выдержать большие нагрузки, используются специальные опоры и распорки.

Иногда применяют комбинированную конструкцию. В этом случае внутренность деревянной опалубки прокладывают пенополистиролом. После затвердения бетона внешний слой из дерева снимается, а пенопласт остается, как утеплитель.

Устройство

Основные элементы, из которых состоит опалубка для фундамента:

Щиты, имеющие прямоугольную или квадратную форму. Их размеры произвольны.
Фиксаторы для контроля вертикальности расположения щитов.
Укрепление опалубки выполняют при помощи внутренних горизонтальных втулок.
Гидроизоляционный материал будет препятствовать вытеканию жидкого раствора.

Чаще все для щитов используют листы фанеры толщиной до 15 мм. Или сбивают их из досок. В этом случае лучше брать материал толщиной до 40 мм. Существуют многоразовые конструкции из металла. Но их неудобно использовать из-за большой массы.

В противовес ним щиты из пластика намного легче. Современный материал надежен и прочен. Но подобное многоразовое сооружение стоит очень дорого. И его покупка может оправдаться лишь дальнейшей неоднократной сдачей опалубки в аренду.

Монтаж опалубки

Этапы создания опалубки для фундамента:

Производятся расчеты размеров основания.
Расчищается строительная площадка.
Выкапывается траншея.
Сбиваются щиты из досок.
Устанавливается внешний ряд, который закрепляется раскосами.
Параллельно первому ряду на заданную толщину фундамента располагается второй и также закрепляется фиксаторами.
Дополнительно щиты соединяются поперечинами, предварительно проверив их точную вертикальность.
Сверх того, положение внешнего ряда фиксируется вспомогательными наклонными распорками.

Внутренность опалубки застилается полиэтиленовой пленкой. Это позволит создать подобие герметичности и исключит потери раствора. Потому что в даже очень крепко сбитом каркасе щиты немного разойдутся. Ведь при заливке бетона нагрузка на стенки резко возрастает.

Видео описание

Видео покажет, как установить опалубку для фундамента:

Правила заливки

Если нужен высокопрочный бетон, то при замешивании необходимо соблюдать следующие пропорции. Нужно взять одну часть сухого цемента марки не ниже М 400. Добавить к нему от 3 до 5 частей щебня и одну часть песка. Состав перемешивается сначала в сухом состоянии. Затем доводится водой до нужной кондиции. В готовом виде раствор не должен стекать с лопаты.

Заливка бетона в опалубку должна происходить не позже шести часов после его изготовления. При этом можно применить один из двух способов. В первом случае заливается весь периметр опалубки насколько хватит готовой бетонной смеси. Но слой должен быть не меньше полуметра.

При втором методе бетонируется отдельный участок на всю высоту каркаса. При этом одна сторона оставляется скошенной. Это поможет добиться более надежного сцепления между слоями.

В идеале заливка опалубки бетоном проводится за один раз. Легче всего это организовать, если заказать раствор в строительной организации. Он будет доставлен специальной техникой и с помощью лотка сразу распределен по всему периметру. Иначе придется долго переносить бетон ведрами.

После того, как весь раствор попал в опалубку, необходимо удалить из него все пузырьки воздуха. Лучше воспользоваться глубинным вибратором. Если он отсутствует, можно проткнуть арматурой еще жидкий слой бетона, и постучать легкой кувалдой по внешней стене опалубки.

Коротко о главном

Для изготовления опалубки необходимо подбирать только качественный материал. А также использовать надежные крепления. Ведь большая масса бетона сильно и резко нагрузит щиты, служащие контуром для раствора. Если их прочности не хватит, то возникнут непредвиденные потери материала. А форма заливки непоправимо пострадает.

Укладка и выравнивание бетона: инструменты, приемы, советы

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Нюансы устройства не только прочного, но и ровного основания без каторжного труда Содержание:

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Участник FORUMHOUSE Участник FORUMHOUSE

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Читайте также: