Заливка бетона по леске

Обновлено: 08.05.2024

Бетонная стяжка для пола своими руками, этапы работы

Бетонная стяжка, как базовое покрытие пола, может существовать самостоятельно и принять сверху монтаж любого другого покрытия. В зависимости от предназначения помещения, различают стяжку с гидроизоляцией, теплоизоляцией. В первом случае такая стяжка выполняется в комнатах с повышенной влажностью. Это ванная, туалет и тому подобные помещения. Во втором же заливают пол бетоном в том периметре, где важно разграничить отапливаемую и неотапливаемую комнаты, такие как балкон и зал, например.

В квартирах верхних этажей прекрасным вариантом покрытия есть стяжка «наливной пол». Она более дорогая по цене, но тем не менее выглядит более культурно, опрятно и в монтаже не тяжела. Состав «наливного пола» продается в каждом строительном магазине. На пакете можно увидеть все инструкции разведения смеси, правила заливки и время высыхания. Поэтому, придерживаясь данных рекомендаций, можно сделать стяжку своими руками без проблем.

Данная работа разрешает самостоятельное выполнение, если начинающий мастер может отличить бетон от цемента. Прежде чем начать заливку пола важно просмотреть не один источник пособий по ремонту. Желательно также ознакомиться с едиными правилами СНИП, которые регламентируют все строительные процессы и рассказывают об общих стандартах.

Технология выполнения

Для последующей заливки пола стяжкой на базовое основание следует монтировать каркас для выносливости покрытия. Формируют его обычно из металлических профилей, так как деревянные не дадут стяжке правильно затвердеть и усесться. Для скелета покупают П-образные багеты, которые крепятся к полу саморезами. Шаг между каждой металлической шпалой должен иметь расстояние в 50 см., от стены-около 20.

Перед нанесением смеси пол устилают слоем гравия или щебня. Это очень важно, так как камень, связываясь с цементом, дает хорошую адгезию и не позволит дальнейшему растрескиванию стяжки в процессе высыхания. Гравий слегка смачивают, чтобы создать надежное сцепление с другими слоями. Сверху армируется каркас. Уже после готовят состав. Для этого нужно взять 10 ведер песка, мешок цемента. Замешивают ингредиенты в бетономешалке, добавляя мелкий щебень и воду.

Опытные мастера советуют начинающим делать стяжку по выставленным маякам. Такое действие поможет более верно и ровно сделать пол, без создания огрехов. Расстояние между маяками не должно превышать полуметра. После приготовления состава пол заливается стяжкой, ориентируясь на выставленные отметины.

Приготовление бетонной смеси

Традиционно состав для заливки готовят из цемента, воды, песка, щебня. Замешиваясь в определенной пропорции, на выходе получается густая масса, определяющая основные свойства будущего пола: влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, долговечность.

Основной ингредиент бетона, обеспечивающий прочность, является цемент. Данный элемент, связываясь с водой при твердении, превращается в цементный камень, который, усаживаясь, может образовывать трещины, впадины, неровности и другие огрехи. Чтобы предотвратить данные процессы, в смесь вводится мелкий наполнитель из щебня и песка. Благодаря этому, в конце получается монолитный, плотный каркас, благоприятный по структуре. Именно он берет на себя все важные процессы, такие как усадка, напряжение, затвердевание.

В бетонном составе применяют некрупную щебенку. Цементный монтаж пола делают сверху после того, как выровняют бетонное основание. Помимо повышения твердости и структурности щебенка и песок разрешают добиться не менее важного эффекта – снижения стоимости по сравнению с цементом. Для черновой стяжки применяют бетон-200 с составом из цемента (одна порция), песка (3,5) и щебенки (5). В состав добавляют воду, в зависимости от влажности других компонентов. Обычно это 50% от цементной массы.

Создание армирования

Металлический скелет применяется при заливке пола для увеличения прочности и дальнейшего сопротивления агрессивным воздействиям, таким как сжатие, растяжение, различного рода нагрузки и давления. Надежный каркас выполняет целый рад полезных функций. Это: сопротивляемость к изгибам, срезам, деформациям, сдавливанию. Все перечисленные качества в совокупности предоставляют хорошие перспективы к долговечности покрытия.

Как было уже сказано, что для армирования применяют специальные металлические профили, но также подойдут обычные, нержавеющие, стальные прутья повышенной прочности. Элементы каркаса либо скрепляют саморезами, либо сшиваются сваркой. Металлические багеты могут быть как с гладкой поверхностью, так и с рельефной. Последний вид наиболее благоприятен и обеспечивает высокий порог сцепления с бетонной смесью после схватывания. В частых случаях строительная практика рекомендует приобретать каркас в виде стальной сети. Такое изделие увеличивает стойкость конструкции, сопротивляемость бетона процессам растрескивания и обеспечивает продолжительный срок службы стяжки. Применяя армированную конструкцию из легированной стали, можно значительно повысить устойчивость к коррозии. Наименее популярна низкосортная сталь, и ее применение не рекомендовано специалистами.

Если помещение, где планируется стяжка пола имеет повышенную влажность, в состав добавляют ингибирующие компоненты. Они способны останавливать окислительные процессы в металле. В качестве таких добавок применяют кварцевый песок с катионами кальция, магния, кремния.

Устойчивость бетона к низким температурам

Бетон, как строительный материал для стяжки, имеет пористость, поэтому его состав может содержать включения из воды. Таким образом, в условиях резких перепадов температуры, вода замерзает и увеличивается в объеме. В этот момент она способна повредить стяжку, подвергая ее растрескиванию и дальнейшему разрушению.

Под морозостойкостью бетона понимают способность выносить без структурной модификации и крепости неоднократное влияние низких показателей на термометре. Чем большая численность периодов замерзания переносит бетон, тем значительнее его холодостойкость. Некрепкий материал после перенесенных циклов замерзания непременно начнет слоиться, трескаться и разрушаться. По большей степени бетонная морозоустойчивость обусловливается его товарным знаком, качеством и правильным соблюдением соотношения составляющих компонентов в процессе изготовления. Чем благороднее бренд, тем большей выносливостью перед низкими температурами он владеет.

Влагостойкость стяжки

Водонепроницаемость бетона, как важная характеристика, символьно обозначается на пакете с материалом латинской W с близстоящим числом от двух до двадцати. При таких важных значениях показателя бетон показывается почти водонепроницаемым стройматериалом. Например, такой состав применяют в возведении фундаментов на земельных участках с повышенной сыростью. Как правило, данные территории имеют повышенный уровень грунтовых вод или тесно соприкасаются с влагой. Выбирая смесь для стяжки с повышенной водостойкостью, можно обеспечить дальнейшему покрытию полную морозоустойчивость. Такой бетон строители рекомендуют применять на открытых рельефах, тротуарных дорожках или в помещениях с большой сыростью.

Влагоустойчивые марки бетона являются наиболее высокими по стоимости в отличии от других видов. В данных составах концентрируется большое содержание цемента, плюс в добавок идут специальные уплотнители.

Затвердевание стяжки

Естественные химические процессы, происходящие во время застывания бетона, диктуют свои температурные предпочтения. Так, чем теплее климат помещения, тем быстрее стяжка закрепится на арматуре. Обычно, температура, наиболее благоприятная, колеблется от 15 до 20 градусов выше нуля. Обозначаются и другие условия скорости затвердевания бетона. Прежде всего это марка состава и количество содержания в нем цементного включения. Второстепенным является присутствие дополнительных добавок. В условиях слишком жаркого климата в бетонную стяжку могут добавляться специальные замедляющие процесс застывания ингредиенты, так как при быстром засыхании могут появиться трещины и деформированные полости в бетоне. При появлении таких изменений почти готовый пол важно время от времени умеренно намачивать.

Если за окном стоит мороз при создании монолитного пола в состав смеси могут замешиваться антифриз в качестве натриевой соли, поташа, кальция или применяться термоустойчивые опалубки. В холодную погоду такая специализированная, компонованная смесь предотвращает заледенение пола.

Виды бетонной стяжки

В зависимости от предназначения разделяют некоторые виды бетонного пола. Каждый из них выполняется по определенным правилам. Сегодня самыми популярными есть такие стяжки:

Стяжка на подготовленную основу.
Изоляционная стяжка.
Армированная стяжка.

Первый тип подразумевает предварительную обработку чернового пола грунтовкой глубокого проникновения. Такое действие обязательно обеспечит крепкое сцепление компонентов, что скажется на эксплуатационных качествах будущего покрытия.

Стяжка второго вида закладывается на тепло-или-гидроизолятор. В качестве теплоизоляционного материала для бетонного пола применяют пенопласт, пробку, пенополистирольную или пенополиуретановую материю. Также может использоваться фольгированный теплоизолятор.

Изоляционную стяжку принято делать в помещениях, где нужно разграничить комнаты холодной и теплой зоны. Так, зимняя прохлада с балкона, проникая в жилые зоны, не будет создавать неприятный микроклимат в квартире, и низкая температура будет гаситься в теплоизоляционных слоях.

Армированная стяжка выполняется на основе металлической сетки или волокнистой фибры. Именно данные компоненты обеспечат будущему основанию высокую устойчивость к нагрузкам.

Перед тем, как делать заливку пола, нужно определиться с выбором бетонной стяжки. Целенаправленная ориентация на одну из них позволит выполнить правильный расчет материала для покупки.

Предварительные работы

Несмотря на возможность выполнить все работы самостоятельно, все же следует заручиться помощью еще одного человека. Таким образом, бетонная стяжка будет более качественной и профессионально сделанной.

Монолитный пол из бетона позволяет укладку как на сырой грунт, так и на старое покрытие, например, пол из деревянных досок. Во всяком случае перед основными действиями нужно очистить базовое основание от мусора, пыли и грязи. Если пол, на который планируется делать стяжку также состоит из бетона, то старый материал важно демонтировать или воспользоваться шлифовальной машиной. Уже после тщательной подготовки можно приступать к установке маяков.

Если на старом поле не имеется значительных изъян и повреждений, а сама поверхность не скалывается на куски, достаточным будет обработать его грунтовой смесью, возможно в несколько слоев.

Чтобы демонтировать старую стяжку, понадобятся такие инструменты:

Перфоратор.
Лом.
Отбойный молот.
Широкое зубило.
Отвертка.

Именно данными с подручными средствами разбивают черновой бетон, а после убирают его остатки. Готовое основание важно подмести или воспользоваться строительным пылесосом. После пол обрабатывается все той же грунтовкой и оставляется до полного высыхания. На это понадобится около 4 часов.

Если бетонная стяжка планируется на деревянное покрытие, важно учесть большую вероятность того, что в неправильном технологическом порядке работы новому полу грозит растрескивание. Чтобы этого не случилось, старые доски подготавливают. Данное действие разумеет выполнение таких шагов:

Проверка деревянного покрытия на наличие прогнивших или деформированных частей. Все бракованные детали нужно заменить на новые.
Если в полу есть стыки и щели, заделать их надо с помощью шпатлевки, монтажной пены или герметичной смеси.
Покраска подготовленных досок пигментным раствором с включениями из влагоизолирующих компонентов.
Укладка гидроизолирующего слоя.

На этом этапе заканчиваются все необходимые подготовительные работы. Важно проследить, чтобы они были выполнены качественно и правильно, так как от того, каким является старое покрытие, зависит долговечность и прочность нового. На этом этапе заканчиваются все необходимые подготовительные работы. Важно проследить, чтобы они были выполнены качественно и правильно, так как от того, каким является старое покрытие, зависит долговечность и прочность нового.

Разметка пола

Чтобы бетонная стяжка была ровной и гладкой, нужно сделать правильную разметку. Бывают помещения, где имеют место быть совершенно неровные стены. От этого изъяна может пострадать вся бетонная конструкция и получиться в результате со значительными перепадами на поверхности.

Для определения нулевого уровня, нужно воспользоваться лазерной или водяной разметкой. Если вы применяете первый инструмент, работа значительно облегчиться, так как с лазерным уровнем совладать значительно проще. Установите прибор на поверхности пола, а его луч параллельно потолку направьте на стену. На лазерном маячке нужно сделать разметку. Таким образом отмечается весь периметр комнаты. Уже размеченные места соединяют друг с другом непрерывной прямой.

Если нет лазерного уровня, поможет его водяной собрат. Чтобы сделать разметку с помощью данного прибора, нужно выполнить этапы:

Силиконовую трубку инструмента наполняют водой.
С обоих краев трубки с одинаковым шагом делают отметины.
Выбирают расстояние, например, 1,5 м, и на стене намечают точку.
Первый край трубки прикидывают в сделанной отметке, следя за тем, чтобы уровень воды в ней соотносился с отметинами, сделанными на обоих краях. Таким образом отмечают вторую точку.
Следующим шагом берут порошковую краску и строительную нить. С помощью них соединяют отметины линией.

После разметки определяется нулевой уровень. Для этого нужно замерить высоту от напольного основания до места расположения полученной прямой, соединяющей точки. Действие выполняется по всему периметру помещения.

При определении нулевого уровня получаются неравные показатели. Это вполне естественно. Чтобы прийти к должному результату, надобно самое высокое значение минусовать с низким. Выполнив все правильно, получают число, определяющее толщину всей стяжки. Для особой прочности соблюдают такой показатель – 50-70 мм.

От места расположения прямой линии разметки, например, ее высота составляет 1,4 м. отнимается полученный результат. Значение откладывается от проведенной линии по направлению к полу, вниз. Так, появляется следующая отметка. Действие проводится по всему пространству помещения. Всю разметку соединяют прямой линией. Она и есть нулевой уровень.

Устройство ориентирующих маяков

Эти направляющие являются незаменимыми помощниками в заливке пола стяжкой, ведь по ним мастер сможет адекватно ориентироваться и делать бетонное покрытие максимально гладким, ровным. Из чего делаются маяки? Многие строители в этих целях используют Т-образные багеты из металла. Подойдут для этой цели и обычные стальные прутья. Как уже было сказано, нельзя использовать деревянные профили, так как данный материал имеет высокое умение вбирать в себя влагу, нужную для нормального высыхания бетона. Не соблюсти данное условие, значит подвергнуть стяжку к деформациям и растрескиванию.

Укладывать профили нужно в параллельном отношении к стенам и перпендикулярном дверному проему. При установке маяков важно соблюдать шаг между ними. Ширина каждого должна равняться ширине правила, плюс припуск 10 см. Таким образом расстояние между маяками должно составлять 1,1 м с тем учетом, что ширина правила 100 см. Этот припуск в 10 см. нужен для того, чтобы в процессе выравнивания бетонного раствора можно было свободно скользить по ориентирующим профилям в разных направлениях.

Всегда поверх установленных маяков укладываются деревянные тонкие брусья. Именно данный настил должен соответствовать с нулевым уровнем. В том случае, когда профили располагаются на чуть низкую высоту, нужно подложить сподручные материалы, сколы кирпича, например, или пластиковые плитки. В этом плане нельзя применять фанеру, картон или деревянные элементы, иначе маячки деформируются. Подложку размещают максимально ровно и прочно.

Если заливка пола планируется в бане или сауне, то перед работами нужно обеспечить поверхность уклоном для стока воды. Делают его совместно с монтажом ориентирующих профилей в соответствии с толщиной бетонной стяжки.

В случае применения гидроизоляционного пленочного материала, при монтаже маячков нужно быть максимально аккуратным, иначе можно повредить тонкую гидроизоляцию.

Грунтовка пола

Большой ошибкой считается игнорирование этого этапа. Многие ленивые мастера пропускают процесс грунтования. На самом деле, соответственный раствор обеспечивает более крепкое сцепление материалов. Грунтовкой заливается вся поверхность, равномерно по ней распределяясь валиком или широкой кисточкой.

Для получения определенных качеств, важно правильно выбрать раствор. Желательно, чтобы он имел высокую адгезию и водонепроницаемость. Заливать пол стяжкой нужно тогда, когда предыдущее нанесение уже просохло. Укладка стяжки на трамбованный свежий грунт пола не предусматривает предварительное грунтование. Достаточным будет легкое увлажнение поверхности обычной водой. В более редких случаях не применяют грунтовку и монтаж ориентирующих маяков, а просто производят заливку чернового, бетонного основания. После данной строительной операции пол оформляют еще одним слоем уже финальной стяжки, затем раствор выравнивается по периметру правилом.

Подготовка смеси для бетонной стяжки

Раствор можно как сделать самостоятельно, так и прибегнуть к ассортименту в магазине. Сегодня продавец предоставляет большое количество составов для бетонной стяжки, различных по характеристикам. Но во всяком случае в любом из них будет присутствовать цемент, песок, керамзит. Также в торговой лавке продаются как готовые, так и сухие смеси. Не зависимо от принятого решения о покупке, важным шагом есть расчет количества материала. Чтобы произвести его, нужно площадь помещения помножить с толщиной стяжки. Обычно это 50-70 мм. Стяжку не нужно делать меньшей толщины, так как бетон имеет свойство растрескивания, проседания, отслаивания при высыхании. Эта толщина наиболее оптимальна, способна существенно уменьшить возможность порчи покрытия. Выбрав сухой состав, необходимо его верно довести до нужной консистенции в процессе добавления воды. Разводят раствор, следуя инструкции на упаковке, иначе стяжка не примет указанные изготовителем качества.

Как было сказано, смесь можно сделать самостоятельно. Здесь нужно соблюдать такие технологические этапы:

Мешок цемента смешать с тремя мешками просеянного песка. Если использовать материал с мелкими камнями и мусором, качество раствора значительно снизится, а значит результат по устройству пола получится не желаемым.
В состав добавить часть керамзита. Это не обязательно, но рекомендовано.
Все сыпучие компоненты хорошо смешать.
Замешать состав водой в пропорции 2 литра жидкости на 10 кг смеси. Для однородности массы используется строительный миксер или дрель с насадкой. Полученный раствор должен быть структурно «опрятным» и равномерным по цвету. Далее нужно оставить его «отдохнуть», через время еще раз перемешать.

Для проверки густоты бетонной стяжки нужно взять ее малое количество и сжать в ладони. При разжимании кулака комок раствора должен немного прилипать.

Важно готовить смесь отдельными частями во избежание застывания еще не рабочей массы. На данном этапе нужно заручиться поддержкой напарника. Пока один рабочий выполняет заливку стяжкой, другой должен, не прекращая, замешивать последующие части.

Технология заливки

Выполнять бетонную стяжку нужно в определенной последовательности. Приготовленный состав принимаются класть с самого отдаленного угла спереди. В работе помогает правило, а тактика движения инструментом справа-налево позволит наполнить все полости. После того, как произведена стяжка по всем маякам, необходимо подождать пока раствор высохнет и удалить профили. Следы от них нужно заделать смесью и оставить до полного высыхания. Время готовности бетонного основания оставит не менее месяца. В течении этого времени нужно наблюдать за усадкой пола. При появлении трещин, пол нужно периодически смачивать.

Заключение

Бетонную стяжку своими руками можно сделать без проблем. Если данная строительная операция для вас является новинкой в мастеровом опыте, лучше не рисковать и попросить помощь со стороны. Главные условия успеха – это аккуратность, правильный расчет, выбор материала и терпение.

Укладка и выравнивание бетона: инструменты, приемы, советы

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Нюансы устройства не только прочного, но и ровного основания без каторжного труда Содержание:

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Участник FORUMHOUSE Участник FORUMHOUSE

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Какая марка бетона подойдёт для фундаментной плиты и как ровно залить плиту фундамента

После долгого перерыва, наконец, продолжаем историю строительства нашего дома. Сегодня переходим к теме выбора марки бетона для плитного фундамента и поговорим о технологии заливки фундаментной плиты.

Железобетон – это связь бетона и арматуры. Просто бетон не выдерживает нагрузки на растяжение, поэтому для фундамента не подходит. О том, как рассчитать количество арматуры для плитного фундамента и связать арматурный каркас, читайте в нашей статье по ссылке ниже.

Марка бетона для плиты фундамента – как выбрать?

Я изначально ориентировался на марки бетона М300 или М350. Это средние показатели для заливки монолитной плиты фундамента частного дома. Марку ниже уровнем я брать не хотел, потому что плиту решил делать не высокую, всего 15 сантиметров толщиной. Ответ на вопрос: «Почему такую тонкую» – ищите в статье по ссылке ниже, там приведены все расчеты.

Наш дом достаточно лёгкий и небольшой, он весит не больше 70 тонн. Поэтому брать марку выше – тоже смысла нет. После таких логических заключений, я сравнил цену на марки М300 и М350, увидел, что М350 стоит незначительно дороже и решил брать его.

Конечно, я предварительно изучал состав данной бетонной смеси, характеристики и сферы применения. Поэтому приведу эту информацию ниже для более подробного освещения темы.

Технические характеристики бетона М350

Высокий запас прочности (после застывания и набора прочности монолит не даёт трещин под воздействием сжимающей нагрузки до 25 МПа)
Высокая плотность раствора, что отвечает за низкий поверхностный износ
Плотная структура также отвечает за отсутствие пор и воздушных полостей, что делает материал устойчивым к поглощению влаги
Также специалисты отмечают морозоустойчивость данного состава, что в нашем климате не актуально, но всё-таки расскажу. Опыт показал, что структура монолита не теряет целостности после двух сотен циклов замораживания-оттаивания.

Состав М350

Сфера применения бетона марки М350

Обустройство ленточных и плитных фундаментов под массивные здания на грунтах с высокой несущей способностью
Бетонирование опор свайных фундаментных оснований
Возведение монолитных построек
Изготовление сборных ЖБИ, рассчитанных на повышенные нагрузки – опорные колонны, перекрытия, балки и так далее
Создание покрытий автомагистралей и аэродромов

Подложка под плиту фундамента – что нужно об этом знать?

Это спорная история, мы читали об этом много статей и мнений на форумах. Чего только не видели.

Кто-то говорит, что нужно стелить плёнку под фундаментную плиту, чтобы в землю не уходило цементное молочко. Но тут один нюанс – цементное молочко выталкивается наверх, а не уходит вниз.

Кто-то говорит, что нужна гидроизоляция между бетонной плитой и щебёночной подушкой. Но зачем нужна в этом месте гидроизоляция, если щебень не имеет капиллярного подсоса влаги? Если бы плита была ниже уровня земли – другое дело, но в нашем случае, это не так.

Мы стелили плёнку, в качестве подложки под фундаментную плиту, но по другим причинам:

Чтобы цементный раствор лёг в опалубку равномерно, не утекал в пустоты между камешками щебенчатой подушки. Ведь если в процессе застывания плиты, раствор будет медленно просачиваться в пустоты между камешками, в плите могут образоваться воздушные пространства. А это плохо влияет на прочность.
Чтобы после заливки плита лежала на щебёночной подушке, не скреплялась с ней во время заливки. Ведь не зря плитный фундамент называют «плавающим». Если он скрепится с основанием, то не будет таким подвижным. А это плохо.
Чтобы доски не тянули влагу. Ведь это может привести к тому, что плита будет быстро сохнуть по краям. А это плохо влияет на крепость бетона. При высыхании происходит химическая реакция, которая должна протекать медленно, тогда бетон наберет свою крепость в полную силу.
Чтобы защитить доски от влаги. Мы планировали их использовать в дальнейшем, после того, как снимем с опалубки и не хотели, чтобы они повредились от мокрого бетона.

Минус пленки в том, что она хрупкая. Во время монтажа опалубки можно её повредить. Но у нас получилось сработать аккуратно.

Заливка плиты фундамента – наш опыт

Обычно профессиональные строители, отвечая на вопрос «как правильно залить фундамент-плиту под дом?», называют два правила:

Не делать больших перерывов в подаче раствора
Уплотнять бетон глубинным или поверхностным вибратором

Наш фундамент – небольшой по объёму: 6 на 8 метров, 15 сантиметров высотой. Это означает, что нам нужно было залить всего 7,2 кубометра раствора.

Мы не рассматривали вариант замеса вручную. В таком случае, мы не успели бы произвести заливку плитного фундамента одним днём, а, как указано выше, большие перерывы – это плохо. Любой шов – уязвимое место, могут появиться трещины.

Наш объём готового бетона могли бы привезти одной машиной. Но дело в том, что подъезд к нашему участку проходит по мягкой, водянистой земле. И чтобы бетоновоз не застрял, мы с водителем решили разбить доставку на две части. Сделать машину немного легче. Это сработало, проехали без проблем.

Планировали разравнивать раствор вдвоём с женой, но у нас внезапно появился помощник. Утром, когда мы ждали первую машину, я увидел, как на дороге бабка толкает машину, никак завести не могут с мужем. Побежал помочь. В это же время остановился, мимо проезжающий сосед на мотоблоке. Толкнули машину, познакомились (ну, как познакомились? Я по-грузински ни слова, он по-русски не понимает). Разговорились. Как-то я ему объяснил на пальцах, что жду бетон. Он спросил, кто нам помогает и когда услышал, что никто, уехал домой. Через час, когда машина уже пришла, он примчался с виноградом и яблоками и заменил Настю. Вот такая счастливая случайность!

Весь процесс бетонирования фундаментной плиты на этом видео!

Раствор заливали небольшими порциями, чтобы было время спокойно разровнять его.
Между первой и второй доставкой было не более полтура часов, так, что первая часть не успела, как следует схватиться. Специальный вибратор мы не использовали, по причине того, что просто не нашли такого оборудования. Да, и в толщине плиты 15 сантиметров – это не критично.

Шестиметрового правило мы тоже не нашли. Поэтому ровняли раствор профильной трубой (по краям вставил туда колышки, чтобы было удобно держать).

Во время второй доставки, случайно налили лишнего раствора, многовато заказали. Куда девать лишний не придумали, поэтому предложили Геле (нашему помощнику), он не отказался, взял отремонтировать себе дорожку у дома. А мы в это время лишний бетон вытаскивали из опалубки. Не повторяйте наших ошибок, наливайте по чуть-чуть, чтобы не делать лишнюю работу.

После того, как залили и разровняли бетон полностью, через несколько часов, хорошенько пролили плиту водой.

Что необходимо делать с фундаментом после заливки

Надо знать, что до полного высыхания плите нужно простоять около месяца. Но через пару недель уже можно продолжать работы потихоньку. Главное – без резких нагрузок.

Первые две недели после заливки мы утром и вечером поливали бетон водой и укрывали тентом. В воде бетон набирает крепости.

После этого, сняли опалубку. Хочу отметить одну небольшую ошибку, которую мы допустили. На фото ниже видно, что углы не до конца заполнены бетоном. Мы не стали тщательно расправлять плёнку, надеясь, что под тяжестью бетона она просядет. Но увы, получились вот такие края. Я думаю, это не критично, но всё-таки, если бы знал, обратил бы на это внимание.

Где-то через три недели после заливки, я отшлифовал поверхность бетона, чтобы гидроизоляция легла лучше. Но про это будет уже отдельная статья.

Насадка на болгарку для шлифовки бетона

Бетонируем с умом, чтобы бетон не трескался и не разрушался

К бетонированию важно подойти со всей ответственностью. В противном варианте через пару лет, а может и раньше, на поверхности бетона начнут появляться трещины.

Бетонирование представляет собой не только смешивание цемента, щебня, песка и воды. Чтобы результат в действительности порадовал, нужно предварительно ознакомиться ещё с некоторыми нюансами.

Изначально хотелось бы отметить, что перед началом бетонирования требуется надлежащим образом подготовить основание. Нежелательно выливать бетон прямо на землю.

Подушка под бетон

Лучше расчистить не менее 10 см земли на обрабатываемой поверхности и после засыпать эту территорию щебнем либо песком. Такие материалы выступают в роли «подушки».

Также, стоит произвести тщательную их утрамбовку. Для этих целей рекомендуется применять виброплиту. Песок намного плотнее утрамбуется, если в процессе поливать его водой. Такая подушка не даст бетону просесть.

Далее нужно приступать к гидроизоляции. В данном случае подойдут такие материалы, как ПВХ плёнка, полиэтилен, геотекстиль и тому подобное.

Теперь можно приниматься за изготовление опалубки. Сделать ее получится из досок подходящей ширины. Опалубку важно прочно зафиксировать. Тогда в процессе бетонирования конструкция не сместится и не деформируется.

Опалубка готова, значит стоит начинать выставлять маяки. Можно использовать для этого профили для гипсокартона. Выставлять маяки требуется с использованием уровня на расстоянии около 1 м или чуть больше. Благодаря выставленным маякам удастся получить ровное основание.

Затем между маяками укладывается арматурная сетка. Толщина сетки зависит от того, какая нагрузка будет производиться на бетон. К примеру, если планируется по бетонной поверхности ездить на авто, лучше применить сетку диаметром 10 мм. Укладывать арматурную сетку нужно на несколько сантиметров выше гидроизоляции.

Как залить бетон и осуществить бетонирование

Ну, вот все готово, остаётся лишь приготовить бетон. Рекомендуется для приготовления данной смеси использовать цемент марки 500 или 400. Стоит знать, что цемент следует смешивать со щебнем и песком в определённых пропорциях, которые зависят от его марки.

Для бетонирования больше всего подходит крупнозернистый песок. При использовании цемента 500 марки, добавляется на одну его часть 2,5 части песка, 4 части щебня и 0,7 части воды. В раствор желательно добавлять и пластификатор. В итоге с бетоном гораздо легче будет работать, поскольку он не настолько быстро начинает схватываться.

Где-то через пару часов после бетонирования, вода с основания уйдёт. Понадобится присыпать стяжку цементом и втереть его при помощи кельмы, это называется железнением бетона. Таким образом, бетон не будет шелушиться и с легкостью переживёт негативное воздействие окружающей среды.

Спустя несколько недель не помешает обработать забетонированную поверхность специальной водоотталкивающей пропиткой.

Читайте также: