Заделка проема в плите перекрытия бетоном

Обновлено: 19.05.2024

Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит?

Подскажите,
был проем в монолитном перекрытии между 1 и 2 этажами (толщина 20см с копейками) под лестницу, но планы поменялись, встала задача заделать
в итоге рабочие сделали так как на фото арматура ф14 шаг сетки примерно 20 см два слоя.. и залили короче пескобетоном М-300
опалубку говорят снимали через 20 дней, до этого поливали, накрывали пленкой. но пескобетон настораживает и нижний ряд арматуры близко к нижнему краю.. дырки под арматуру штробили перфоратором - это же ослабляет бетон??
ссылаются на свой опыт монолитных работ, говорят что "будет держать".. они потом вшестером попрыгали на этом участке типа чтобы показать что все ок

как понять теперь, какая допустимая нагрузка на этот кусок? и чего ждать от этого участка? и как надо было делать? оставить так или что?
ближняя длинная сторона проема - примыкает к монолитной стене первого этажа, т.е. проем прямо вдоль стены 1-го этажа идет, впритык.

да, залили.. тогда думал ну добавится стяжка пола и ничего, будет держать..
а теперь очень хочется как раз посередине этого залитого участка на всю длину его, стену из пеноблока 10см возвести, высота 3,5м.
и вот задумался. выдержит ли? грубо говоря +500 кг нагрузки на всю длину проема (2,7м).. но один край залитого участка тут по сути опирается на монолитную стену. а второй на плиту перекрытия. Размер проема залитого 2,7х0,85м

и вот как мне непрофессионалу понять
1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)

хотелось бы услышать мнения.. может у кого есть опыт по подобным ситуациям

Так причем тут армирование в отверстии? Вы же дополнительно загружаете основную плиту, это следует проверить сначала.
Да и чего теперь. Сначала залили, потом думаете?
Ни планов нет, ни нагрузок, неужели ожидаете что этой информации достаточно? Последний раз редактировалось domikk, 17.12.2018 в 19:28 . 1. правильно ли было сделано залитие и армирование с заглублением арматуры в плиту?
ну я бы по максимуму облегчил перекрытие, в том числе возможно в средней части толщины плиты выполнил из ПСБ итп.
2. сильно ли ухудшило свойства залитого участка то что заливали пескобетоном М-300 намешанном в ведрах вручную?
нет, несильно, если было соблюдено более-менее нормальное В/Ц, сроки укладки смеси и уход за бетоном. Тем более пролет всего 0.85м.
3. какую нагрузку выдержит теоретически?
теоретически именно этот участок толщиной 200мм пролетом 0.85м., армированный д14 с шагом 200мм. тонн 10 навскидку на 1пог.м., по поперечке
4. Как вообще правильно заливать такие проемы? (на будущее)
лучше бы по проекту. максимально облегчить.

Если в просверленные дырки просто завели арматуру и залили, то анкеровка арматуры отсутствует, поэтому кусок залитого бетона не связан с основной плитой и работает по срезу опорного сечения. Спасает то, что верхнюю зону раздолбили, сделав опорные зоны для залитого участка. но когда нагрузка начнет давить на участок, то начнут появляться трещины, расположенные под углом, и верхнее волокно опорной зоны начнет отслаиваться. Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.

1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
2. не
3. считать надо, еще разобравшись с расчетной схемой
4. я бы обрамил торцы плиты швеллером, сваренным в раму, полками обхватив сущ. плиту, и крепился уже к нему различными фантазийными вариантами

Все зависит от уловий эксплуатации. Иногда достаточно просто досками закрыть)

пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм

Последний раз редактировалось kopekopa, 17.12.2018 в 20:17 . Киньте под стену стальную балку, или монолитную перемычку в толщину стены над проёмом, но с умом( посчитать плиту на допнагрузку, при бетонировании подпереть монолитный участок снизу). С помощью этакой перемычки снять нагрузку с закрытого проема.

Вообще-то главный вопрос здесь не в этом монолитном участке, а в прочности того, на что его повесили. Т.е. армирование и пролёты плиты слева и справа от монолитного участка. Учитывая, что плита уже была нагружена, а так же то, что арматуру тупо пихали в пробуренные отверстия, работает арматура в лучшем случае на срез. В данном случае бетон плиты работает на срез+сжатие в нижнем сечении, а не в верхнем, как у остальной плиты. Т.е. попытавшись надавить нагрузкой на м.у., мы заставим нижнюю зону бетона "раздвигаться", упираясь в бетон плиты, и при этом ещё боковые грани работают на срез, совместно с арматурой. Насколько работает нижняя арматура - напрямую зависит от того, сколько способны воспринять бетон и арматура на срез.
Отсюда вывод - чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.
Промежуточное решение - рифление поверхности плиты совместно с м.у., обеспыливание/увлажнение, сверхпрочный ремонтный состав по арматурной сетке, с заведением на плиту слева и справа на метр (если слева монолитная стена выше идёт - то можно завести и на неё), ну и забить в пробуренные отверстия арматуру Ф8А500С с шагом в шахматном порядке 30х30см, загнуть гэшками поверх сетки, залить всё это этим самым ремсоставом толщиной 5-6см. И никакими стенками/перегородками поверх не грузить.
Трудоёмкое решение - выпилить всё это нафиг и залить тонкий м.у. высотой 10-12см с нормальным армированием по двум стальным балкам. При условии, что эти самые балки есть на что опереть.

P.S. Матерые бетонщики, у меня в голове крутится бредовая мысль, поясните, будет ли работать в принципе или нет. Смысл - снизу и сверху плиты штробим полосы вдоль шириной порядка 20см и глубиной. ну сантиметров 5 (до арматуры м.у.), две штробы в левой и правой части м.у., в них пихаем арматуру диаметром примерно 18мм две штуки на штробу сверху и снизу (две арматурины сверху, две снизу), поддомкрачиваем плиту и м.у., просверливаем м.у. с шагом примерно 200мм отверстиями 14мм, пропихиваем арматуру 12мм А500С, свариваем всё это в объёмный каркас. заливаем ремсоставом, ждём, раздомкрачиваем. А, ещё надо эти "балочки" опереть на консоли, сделанные в монолитных стенах. Будет работать или фигня.

Последний раз редактировалось Komplanar, 17.12.2018 в 20:46 .

спасибо за мнения.

1. анкерить надо . или вы там на клею может крепили арматуру? или как .. не знаю
пс. стяжку по сетке сверху если сделаете, то норм

арматуру заводили в плиту просто в дыры, проделанные перфоратором.. про хим анкеры да, идея хорошая, но видимо поздно..))
стяжку к сожалению сделали уже без сетки, 5 см толщина. т.е. если стену возводить - то придется всю стяжку снимать тогда и делать с сеткой. тут понял. но вариант геморойный.

Поэтому надо было понатыкать поперечных стержней у приопорных участков по периметру заливаемого куска, чтоб эти трещины не начали раскрываться.

Идею понял, да, надо было так и сделать.. про это расслоение тоже теперь вот озадачился.

я вообще когда они рассказывали что и как делать будут - предложил им еще привариваться к вскрытой арматуре перекрытия, но отсоветовали потому что якобы при нагреве сваркой арматура теряет прочность

Отсюда вывод - чтобы понять, сколько несёт сиё творчество, нужно знать несущую способность участков плиты слева и справа от этого. Примерно по сантиметров 50-70 эти участки получаются.

несущую не умею сам посчитать.. толщина плиты перекрытия в которой был проем = 20 см (ну может 21 местами), два слоя арматуры ф14 или ф16 (), шаг сетки тоже где-то 20 см.
вообще там на этом перекрытии, правее проема в паре метров неделю лежало полторы тонны пескобетона в один ряд четырьмя стопками по 9 мешков в стопке (на фото видно), потом их перекладывали чуть ближе. вроде ничего не случилось.. А вот с залитым проемом вопрос.
на фото от дальней стены спереди до стены сзади 6,3 метра.
от правого края проема до стены справа, если смотреть как на фото - 6 метров.

И никакими стенками/перегородками поверх не грузить. Киньте под стену стальную балку, или монолитную перемычку в толщину стены над проёмом, но с умом( посчитать плиту на допнагрузку, при бетонировании подпереть монолитный участок снизу). С помощью этакой перемычки снять нагрузку с закрытого проема.

т.е. в текущем состоянии как есть - просто возвести стену поверх - не выдержит её? 500 кг это критичная нагрузка будет на весь этот проем? шесть мужиков по 80-90 кг прыгали на ней. ничего вроде не треснуло.

А провести нагрузочное тестирование если? сложить пеноблоки туда в двойной массе, 1 Тонна например + штукатурка и подождать неделю - это даст гарантию или же проблемы могут развиваться долго и медленно под нагрузкой?

А монолитная перемычка или стальная балка - она так понимаю должна на край старых плит опираться, а у меня там как раз оканчивается стена по границе проема, на ближнем крае, а дальше дверной проем начнется в другую комнату,т.ею опора только по одному краю если что будет %)))

А снизу на первом этаже можно какую-то подпорку сварить из стальной балки? как их поставить чтобы были прямо враспор?

Или еще как вариант может стену подвесить к потолку перекрытия как-то.. (подстраховать типа)

либо в стяжку сделать штробы поперек проема, с перехлестом на соседние старые плиты и проложить штук шесть арматурин Ф20 метра по полтора длиной? и поверх них стену. хотя там в стяжке электро проводка уже проложена, тоже придется повозиться.
Или арматура выгнется и порвет полы ? )))))

Как заделать швы между плитами перекрытия?

Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.

Инструменты и материалы

Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.

Фото 1. Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

цементно-песчаный раствор;
рифленая арматура для армирования широких рустов;
материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
мастерок;
глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.

Фото 2. Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:

Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Фото 4. Заполнение средних швов

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

Заполнение щели монтажной пеной.

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.

Широкий зазор большой глубины

Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:

Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
Герметизация с применением влагостойкого герметика.
Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

Глубокий и узкий стык

Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:

Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

Инструменты и материалы

Фото 1. Заделанные раствором швы

Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:

цементно-песчаный раствор;
рифленая арматура для армирования широких рустов;
материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
мастерок;
глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.

Фото 2. Заделка стыков на потолке

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.

Фото 3. Заполнение небольшого стыка раствором

Фото 4. Заполнение средних швов

Рисунок 5. Схема армирования недостающего фрагмента

Фото 6. Грунтование стыка между плитами

Широкий неглубокий шов

Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:

Заполнение щели монтажной пеной.

Рисунок 7. Заполнение зазора монтажной пеной

Широкий зазор большой глубины

Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
Герметизация с применением влагостойкого герметика.
Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.

Фото 8. Заполнение щели саморасширяющимся цементом

Глубокий и узкий стык

Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.

Рисунок 9. Техника шпатлевания и армирования шва между плитами

После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПБ для всех типов зданий длиной 6м, шириной.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 7,2м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 2,5м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 5,8м, ширино.

Только новые плиты с завода. Плита перекрытий ПК для всех типов зданий длиной 4,2м, ширино.

Чем правильно закрыть торец плиты перекрытия? А ведь опытные мастера уделяют этому огромное значение

Плиты перекрытий — железобетонные изделия, предназначенные для сооружения горизонтальных конструкций. Являются одним из наиболее популярных способов устройства междуэтажных перекрытий в зданиях разного назначения, в том числе в многоквартирном и в частном домостроении.

Рынок предлагает великое множество таких плит, среди которых огромную популярность приобрели именно пустотные, имеющие продольные технологические отверстия вдоль всей конструкции.

Будь то опалубочная или безопалубочная технология производства плит, в обоих вариантах в этих изделиях специально делаются отверстия для снижения веса конструкции. Побочными преимуществами пустот являются:

экономия расхода бетона;
создание условий для удобства проведения коммуникаций;
обеспечение целостности конструкции при резких перепадах температур.

Нагрузка

Плита перекрытия является не только элементом жесткости во всей конструкции дома, но также воспринимает и передает нагрузки на стены здания. Вот тут и кроется ответ на вопрос о правильном заполнении технологических пустот.

На стройках можно очень часто видеть как строители торцы плит запенивают монтажной пеной, забивают минеральным утеплителем, пластиковыми заглушками и прочим легким и легко деформируемым материалом.

В частном домостроении так делать не рекомендуется, а в промышленном и в многоквартирном и вовсе запрещено!

Как залить широкий промежуток между плитами перекрытий, оставленный под дымоход. Мое решение (много фотографий)

Но я оставил под дымоход достаточно широкий промежуток между двумя плитами по центру дома (около 50 см). В плитах ПК нельзя сверлить (или выдалбливать) такие отверстия и резать в них арматуру. Нужно оставить промежуток под дымоход, а остальное залить бетоном.

Самый простой вариант – подвешивать опалубку на плиты через толстую проволоку. Но у меня получался слишком большой по массе участок. Решил установить опалубку снизу.

Вдоль монолитного участка будет идти ребром балка из доски 150х50 мм (на подпорках), а сама будет подпирать щиты опалубки. После заливки армопояса у меня сохранились обрезки OSB-листов. Использовал их

Напилил листы под нужную ширину монолитного участка и скрутил по два листа вместе. Между собой они будут скрепляться на отрезки доски 150х50 мм. Установил всю опалубку:

Лучше сделать две продольные балки (с двух краев опалубки). Но у меня на тот момент лишних досок толщиной 50 мм не было. Чтобы усилить прижим краев опалубки к плитам перекрытий, решил еще стянуть ее по центру толстой проволокой с опорой на балки из бруса 100х100 мм.

Результат после монтажа опалубки такой:

Справа – короб, который оставит проход под дымоход. Пластиковые трубы: одна под вентиляцию с кухни, а вторая под заливку последнего подпирающего блока колонны, которая будет подпирать этот монолитный участок. Далее согнул хомуты из гладкой арматуры 6 мм:

После армирования нижнего ряда участка выдул всю пыль и мусор феном, которым при строительстве стен обеспыливал газобетон после штробления. Армировал в два ряда арматурой диаметром 14 мм. Такое усиление посчитал необходимым по той причине, что по монолитному участку (по этой балке) пойдет стена на втором этаже. Арматура в центре балки обрывается у края прохода под дымоход. На стены опирается арматура лишь по краям (в два слоя).

Процесс заливки. Бетон замешивал сам в пропорции 3 к 1 (как можно гуще, но с пластификатором). Бетон нужно обязательно вибрировать глубинным вибратором. Без него нет смысла заливать такие ответственные элементы. Всего ушло 8 бетономешалок по 4 ведра бетона. Остатки бетона выложил в форму для блоков. Бетон никогда не выкидываю.

Не смотря на все усиления, при вибрировании, некоторое количество бетона вылезло в двух местах в щель между опалубкой и плитами. Но это не критично.

Через несколько дней снял опалубку и срезал проволоку. Вообще, на балках и монолитных перекрытиях опалубку можно снимать лишь через 28 дней или после набора не менее 80% прочности бетона. Но у меня эта балка опирается на края плит (из-за геометрии краев плит трапецией). Небольшие наплывы бетона сбил молотком. В этих местах бетон ниже плит на 2-3 мм (заштукатурится). Размер под дымоход оставил: 40х60 см.

Часть работ по монтажу опалубки можно посмотреть в этом ролике:

Далее эту балку будет подпирать колонна с армированным элементом. Это еще больше усилит монолитный элемент. Об этом – читайте в следующей статье.

Чем и как заделать дырки в бетонном потолке

Перед выполнением любых отделочных работ поверхности нуждаются в тщательной подготовке. После удаления старого покрытия следующим шагом подготовительного этапа будет заделка дыр и щелей в основании. В зависимости от типа основы и разновидности дефекта используют разные ремонтные составы, инструменты и способы устранения. Мы расскажем, как заделать дырку в потолке из бетона, поскольку чаще всего с проблемой сталкиваются владельцы квартир с бетонными междуэтажными перекрытиями.

Технология заделки дыр в бетонном потолке

Если проведению дальнейших отделочных работ мешает большая дыра в потолке, трещины на потолочной поверхности или просветы между стенами и плитами перекрытия, то для устранения дефекта используют разные материалы и инструменты. Сначала выбирают подходящую смесь с учетом ее характеристик, места расположения дефекта, его площади.

Важно! Для ремонта дефектов потолочной поверхности используют шпаклевки, монтажную пену или ремонтные растворы.

Существует несколько видов шпаклевочных составов:

Цементные смеси изготавливаются на основе цемента. Они подходят для заделки дыр в бетонных конструкциях снаружи и внутри помещений. Раствор обладает высокой прочностью, влагостойкостью, но долго сохнет. Поскольку смесь не отличается особой пластичностью, отремонтированная поверхность часто покрывается мелкими трещинками. Поэтому потолок нуждается в финишном шпаклевании другим составом.
Если не знаете, как заделать большую дырку в потолке, отдайте предпочтение гипсовым смесям. Они отличаются пластичностью, накладываются толстым слоем и не растрескиваются. Однако гипс боится влаги и температурных перепадов, поэтому подходит только для работы в сухом отапливаемом помещении.
Акриловые шпаклевки не боятся сырости и дают ровную поверхность. Применяются в качестве финишного слоя. Однако акриловые составы наносят только тонким слоем, поэтому они не подходят для заделки значительных дефектов. Еще один недостаток этого раствора – высокая цена.

Совет! Для мелких трещин подойдет финишный состав, а для устранения глубоких дыр и дефектов применяют гипсовые или цементные смеси.

Как бы хороши не были шпаклевки, они не подходят для заделки сквозных дыр, потому что не позволяют добиться необходимой герметичности. В этом случае поможет монтажная пена.

Она хорошо сцепляется с бетонными основаниями и бывает двух видов:

двухкомпонентная (используется только со специальным смесителем);
однокомпонентная (наносится без предварительного смешивания).

Благодаря тому, что пена после выхода из баллона существенно увеличивается в объеме, все дыры и щели в бетонном потолке плотно заполняются смесью. Масса быстро затвердевает, обеспечивая необходимую плотность отремонтированного участка. Недостатком пены является ее возможная усадка. Пеной удобно заполнять узкие глубокие отверстия, поскольку масса подается под высоким давлением.

Ремонтные смеси также подходят для заделки дефектов значительного размера. Их преимущества в высоком сцеплении с бетонной поверхностью, морозоустойчивости, долговечности и механической прочности. Составы отличаются стабильностью характеристик при любых эксплуатационных температурах. Некоторые смеси обладают антисептическими свойствами. Обычно используют раствор песка и цемента в пропорции 3 к 1.

Рекомендуем к прочтению:

Кроме подходящего состава, вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

стремянка или подмости;
наждачная бумага или шлифмашинка;
узкий шпатель;
пылесос;
малярная кисть;
полиэтиленовая пленка для защиты пола и мебели;
отвертка;
кусок хлопчатобумажной ткани;
силиконовый герметик;
антисептическая грунтовка (если есть грибок);
праймер;
нож или длинный гвоздь;
лента-серпянка;
щетка;
укрепляющая пропитка глубокого проникновения.

Выбор тех или иных необходимых инструментов из списка производится согласно инструкции по заделке каждой разновидности дыр, щелей и трещин в потолочной поверхности. В зависимости от типа дефекта потолка используют разные составы и способы устранения. Теперь поговорим о том, как замазать дырку в потолке, которая образовалась в результате опадания штукатурки, на стыке потолочной и стеновой поверхности, между плитами перекрытия или около стояков отопления.

Стык потолка и стены

Стыки между потолком и стенами обычно заполнены раствором или штукатуркой, но со временем он может разрушаться и выспаться из шва.

В этом случае для устранения дефекта делают следующее:

При помощи отвертки, ножа или гвоздя расширяют отверстие на всем протяжении. Оно должно быть шириной минимум 0,5-1 см.
После этого щель хорошо очищают от остатков пыли и мусора при помощи щетки или пылесоса.
Кистью наносят глубоко проникающий грунт. Для этих целей можно использовать состав Бетонконтакт.
При помощи шпателя в дыру наносят акриловую или гипсовую шпаклевку. В незастывшую поверхность шпаклевки вдавливают серпянку так, чтобы образовался прямой угол между потолочной и стеновой поверхностью. Ленту разравнивают шпателем и покрывают тонким слоем шпатлевки.
После высыхания раствора поверхность шлифуется.

Отпавшая штукатурка

Дефект нередко появляется после затопления соседями сверху, распространения плесени или нарушения технологии оштукатуривания. Обычно от проблемы избавляются нанесением слоя шпаклевки в образовавшееся углубление. Но этот способ не самый лучший.

Для качественного выравнивания и предотвращения дальнейшего отслоения штукатурки делают следующее:

Если причиной отпадания отделки стал грибок, то поверхность предварительно обрабатывают антисептической пропиткой. Вместо пропитки можете использовать хлорный отбеливатель.
Затем в отверстие и на поверхности вокруг него наносят праймер. Он укрепит материалы и улучшит сцепление со шпаклевочным раствором.
Дыру шпаклюют в несколько слоев с последующим высыханием каждого из них.
После высыхания смеси потолок шлифуют и покрывают укрепляющей грунтовкой.

Трещина по стыку панелей

Щели и трещины между плитами перекрытия – не редкость в любой квартире.

Рекомендуем к прочтению:

Для борьбы с ними делают следующее:

Шпателем и молотком удаляют всю имеющуюся заделку шва. Цементный состав разбивают молотком и вытаскивают по частям.
Образовавшуюся щель очищают от мусора и пыли при помощи сухой щетки (пылесоса) и кистью наносят грунтовку. При необходимости грунт можно нанести повторно.
После этого шов шпаклюют цементной или гипсовой смесью. На невысохший раствор укладывается лента-серпянка и хорошо вдавливается шпателем в смесь. Поверхность разглаживается так, чтобы серпянка была скрыта под слоем раствора. Иногда для этого шов приходится еще раз прошпаклевать тонким слоем.
После высыхания поверхность шлифуют и наносят еще один слой грунтовки.

Если плиты лежат очень плотно друг к другу, и зазора практически нет, то поступают по-другому. Растрескавшуюся штукатурку удаляют. На шов и поверхности по 5-10 см в стороны от него наносят грунтовку Бетонконтакт. После этого накладывают тонкий слой шпаклевочной смеси, сверху укладывают и вдавливают серпянку, снова шпаклюют. После высыхания шлифуют и грунтуют.

Дыры около стояков

Перед тем как заделать дыру в потолке около трубы, нужно разобраться с причиной ее появления и устранить. Обычно этот дефект появляется после замены стояков, в результате течи труб, из-за сбора конденсата или циклического нагрева. Все эти воздействия приводят к постепенному разрушению раствора и его осыпанию.

Небольшие несквозные отверстия возле отопительных стояков заделывают силиконовым герметиком. Способ подходит для дыр глубиной не более 0,5 см. Этот пластичный материал не будет препятствовать тепловому расширению труб. Кроме этого, силикон выдерживает высокие температуры, что актуально возле стояков отопления и горячего водоснабжения.

Чтобы заделать отверстия значительных размеров, нужно знать, как запенить дыру на потолке монтажной пеной.

Придерживайтесь такой последовательности работ:

Прежде всего, выполняется армирование дыры. Для этого в нее укладывается металлическая сетка или деревянные рейки.
После этого наносится пена в несколько приемов. После каждого нанесения выжидают несколько минут, чтобы дать смеси возможность расшириться и заполнить все пустоты.
После полного высыхания монтажной пены ее поверхность срезают так, чтобы уровень был выше потолочной поверхности на 5 мм.
Углубление с пеной шпаклюется. Для помещений с нормальной влажностью применяют гипсовые составы, а для мест с повышенной влажностью подойдет акриловая шпаклевка.
Когда раствор высохнет, поверхность шлифуют и грунтуют.

Есть еще один способ заделки больших дыр возле стояков. Для этого берут кусок хлопчатобумажной ткани и смачивают его в цементно-песчаной смеси. Тряпкой заполняют дыру в потолке, плотно утрамбовывая ее. Когда тряпка полностью высохнет, неровности поверхности устраняют шпаклевочной смесью с последующей шлифовкой. После выполнения работ, устранения дефектов и подготовки всей потолочной поверхности приступают к монтажу выбранного отделочного материала.

Читайте также: