Высота цоколя у шкафа

Обновлено: 24.04.2024

Проектирую шкафы

Я сразу рассчитываю точные размеры всех элементов, прикидывая с рулеткой на местности как сделать так, чтобы шкаф был максимально удобен. Потом рассчитываю размеры всех деталей, чтобы понимать, сколько уйдёт ДСП, сколько кромки, сколько ХДФ для задней стенки и днищ ящиков, чтобы оценить стоимость шкафа.

Все шкафы делаю без цоколя. Совершенно не понимаю, зачем его делают все производители мебели и тратят драгоценное пространство.

В маленькой комнате будет корпусной шкаф 2500x800x580 с тремя ящиками на роликовых направляющих 550 мм с четырьмя дверями на вкладных петлях. Ящики тоже вкладные. Вкладные петли позволяют сделать так, чтобы фасады были окаймлены ДСП корпуса. Они не закрывают их (тогда весь двухдверный шкаф выглядит, как два листа ДСП и всё), а находятся как-бы внутри в уровень с боковинами, верхушкой и полом шкафа.

Все детали кромирую кромкой ПВХ 0.4 со всех сторон. Производители мебели так никогда не делают. Они кромируют только видимые части. Я не пожалел лишних 500 рублей на шкаф, чтобы полностью закрыть торцы ДСП. Может оно там всё и современное и экологичное и фенол не выделяет, но мне так спокойней.

Низ ящиков и заднюю стенку делаю из белого ХДФ 3мм, ламинированного с двух сторон. Это современная замена оргалиту (ДВП), которую тоже почти никто из жадности не применяет. У обычного оргалита есть большая проблема - он сыпется, ведь ламинирован он только с одной стороны. В результате когда одежда в ящике касается дна ящика над ней, оргалит начинает осыпаться на одежду. А разница в цене на весь шкаф, между прочим, всего рублей двести.

Шкафы будут собираться на металлических уголках. Так и проще и снаружи нет дырок, винтов и заглушек. Только ровная поверхность боковин.

Ещё один хитрый момент с раскроем ДСП. Почти все кроят лист как попало. Я же пытаюсь заставить производителей, чтобы фасады были выкроены из одного листа именно так, как они будут располагаться. В этом случае рисунок древесины переходит с одной двери на другую. Смотрится очень здорово.

Второй шкаф 2557x1150x420 - в большую комнату из ДСП цвета "титан". Из такого же у меня сделаны тумбочка под телевизор и аппаратуру, рабочий стол и тумбы с ящиками на нём и под ним.

В этом шкафу - только полки. Их 11 штук. На каждую помещается четыре контейнера из Икеа по 39 рублей. Всего 44 контейнера.

Могу поспорить, я единственный клиент в конторе, делающей мебель на заказ, который знает размеры всех деталей. :)

Высота цоколя у шкафа

mas	26.11.2017 22:17

Высота цокольной планки

Вложений: 1

Приветствую. Какова оптимальная высота цокольной планки используемой в шкафах, комодах. Если для кухни с высотой цоколя всё понятно, то для другой корпусной мебели. Я обычно использую высоту цоколя 70 мм, но тут такая ситуация произошла. Заказчик заказал шкаф длиной 3500 и 2400 высотой. В общем изготовили мы этот шкаф, установили, стали прикручивать направляющие и блин направляющая не прилегает всей плоскостью к горизонту (рисунок), видимо пол кривой, т.е. где-то в середине шкаф ушёл вниз. Выходом из ситуации я вижу следующий вариант, установить ножки регулируемые и с помощью них поднять место шкафа, которое ушло вниз. Щель конечно появится некрасивая и неровная между цоколем и полом. Ну а что делать?
Так вот. Ножки в основном идут от 100 мм (для кухни) и от 50 мм, 100 мм мне не подходит и 50 мм тоже, т.к. максимальная высота ножки после регулировки будет 70 мм. По крайней мере обычных пластиковых дешевых ножек я не видел от 70 мм. Вот не знаю как поступить в данной ситуации. На будущее может лучше цоколи высотой 50 мм применять?

Какова оптимальная высота цокольной планки

Высота пластикового напольного плинтуса около 60мм. Соответственно оптимальным лично я считаю, что для цоколя, что для опоры высоту в 60мм.
Есть к примеру H 017 060 и есть её же более дешевые аналоги

На будущее может лучше цоколи высотой 50 мм применять?

Может пересмотреть конструктив корпусов на более адаптивный к неровностям помещения? Или же перейти на полную встроенность (отсечь все лишние детали) шкафов больших размеров:)

не подходит и 50 мм тоже, т.к. максимальная высота ножки после регулировки будет 70 мм.

Ну если в вашем варианте присутствует цоколь (закрывает ножки), то почему между ножкой и дном не поставить прокладку, ну, для "добора" высоты ножкой? Уж обрезков-то ДСП любой толщины на любом производстве как грязи.

Вот не знаю как поступить в данной ситуации.

Опоры Hafele
Опора Integrato
Постоянно используем для шкафов купе с невысокой цокольной планкой.

Вы имеете в виду применять ножки в таких случаях?

В своей практике всегда использую ножки. Любые, но регулируемые. И для тяжелых шкафов есть свои ножки.
Полов ровных не бывает.

Вы имеете в виду применять ножки в таких случаях?

Если шкаф полностью корпусный, то как же без опор, особенно регулируемых. Я правильно понял вопрос?
Мне кажется для топикстартера направления заданы.
По теме, просто отмечу, что также используем высоту цоколя, по-умолчанию 65-70 мм (не кухни), далее по обстоятельствам.

Считаю неправильным придумывать какой-то стандарт для высоты цоколя. Цоколь для каждого шкафа может иметь свою высоту и она напрямую зависит от высоты плинтуса в помещении. Плюс пара миллиметров на всякий случай. Это минимум, чтобы дно шкафа имело возможность своими торцами прижаться к стене вплотную и пройти над плинтусом.
А на сколько больше этого минимума делать высоту цоколя - уже зависит от минимальной высоты опор, которые Вы выберете.

напрямую зависит от высоты плинтуса в помещении.

Есть неординарность. Вы сталкивались с плинтусом высотой 200-250 мм?

Высота цоколя у шкафа

не подходит и 50 мм тоже, т.к. максимальная высота ножки после регулировки будет 70 мм.

AMIK (27.11.2017), bbb i ko (27.11.2017), mas (26.11.2017), sibmebel (26.11.2017), Vika-konstr. (27.11.2017)

Адрес: Рівне. УкраЇна

Сказал(а) спасибо: 14,536

Вес репутации: 5159

Вот не знаю как поступить в данной ситуации.

Опоры Hafele
Опора Integrato
Постоянно используем для шкафов купе с невысокой цокольной планкой.

__________________
Уж лучше беспокойство в сомнении, чем успокоенность в заблуждении. .
(Мандзони Алессандро)
------------------------------------
Троллей не кормлю.

AMIK (27.11.2017), bbb i ko (27.11.2017), klim008 (27.11.2017), mas (26.11.2017), sibmebel (27.11.2017)

Адрес: Архангельск

Сказал(а) спасибо: 877

Вес репутации: 140

Вы имеете в виду применять ножки в таких случаях?

Адрес: Луганск

Сказал(а) спасибо: 18,590

Вес репутации: 6360

Вы имеете в виду применять ножки в таких случаях?

__________________
И, всё таки..
Радуюсь.. Еще осталось много.
P.S. Работаю только в bСAD. Чтобы меньше вопросов.

AMIK (27.11.2017), mas (27.11.2017), sibmebel (27.11.2017), ПРАКТИК (27.11.2017)

Адрес: Псков

Сказал(а) спасибо: 14,024

Вес репутации: 4521

Вы имеете в виду применять ножки в таких случаях?

__________________
Старайся делать хорошо! Плохо само получится.

Адрес: Київ. Україна.

Сказал(а) спасибо: 2,020

Вес репутации: 706

Как правильно рассчитать основание шкафа

При проектировании мебели учитываются разные нюансы. Многое рассчитывается интуитивно, потому что где-то что-то уже было отмечено бессознательно и принято «так надо». Много что осознается в последствии, по принципу «опыт сын ошибок трудных». Когда сделал и понял, что лучше было бы сделать по-другому. Основание шкафа, его расчет, так же можно отнести к «интуитивным» знаниям. Потому что любой человек видел эти шкафы сотни и тысячи раз, и уж как крепят днища – вопросов обычно не возникает. Однако всегда есть резон задуматься – а может в моем случае лучше сделать по-другому?

Как лучше сделать дно навесного шкафа

В проектировании днищ, оснований шкафов всегда руководствуются элементарными соображениями, как будет вести себя крепеж «на разрыв». Рассмотрим на примере накладного и вкладного дна для навесного шкафа.

Если нагрузить нижнюю полку (а именно ей и является дно навесного шкафа), то вкладное основание будет прочнее, чем накладное – это очевидно. Действие крепежа «на разрыв» проявляется именно таким образом – из боковин накладное дно «выдернет» быстрее, чем если его закрепить между боковинами. Поэтому дно навесных шкафов (любых, включая кухонные) всегда делают вкладными.

Для верха навесного шкафа это правило не критично, поскольку все навески крепятся к боковинам. Если нужен нависающий козырек, то делают накладной верх. Если фасад планируется накладной, то однозначно верх закладывают такой же, как и дно навесного шкафа. Чем больше однотипных деталей, тем лучше для сборщика – это облегчает и ускоряет процесс.

Как сделать навесной шкаф без дна обычно интересуются в случае с модулем под сушку. Хочется, чтобы была вентиляция внутри шкафчика с сушкой из-за влажности. Я придерживаюсь мнения, что ставить мокрую посуду внутри ДСП-шный шкаф вообще не комильфо. То, что влажность разрушительно действует на мебель, видно даже по петлям – откройте шкаф с сушкой, который эксплуатировался, к примеру, год и вы увидите, что они уже в следах коррозии. Надо внять себе в привычку сначала протирать посуду после помывки, а потом составлять в шкафчик. Но это мое мнение, у других людей оно другое – это нормально. Тем более есть в продаже и сами сушки со специальными аксессуарами для замены днищ (называется посудосушитель с рамкой).

Все просто, хотите сделать навесной шкаф для посуды для дна – покупайте «правильную» сушку. Впрочем, можно и заменить рамку (а точнее два алюминиевых профиля) планками и установить обычную сушку.

Поддон вполне хорошо «встанет» и на планки. Кстати, и в случае с «правильной» сушкой лучше заложить одну планку и установить ее вместо задней металлической рамки (того, что ближе к стене).

Ведь задник из ДВП к чему-то крепить надо, а к металлической планке его не прибьешь. Можно отказаться от задней стенки из ДВП вообще, тоже руководствуясь соображениями вентиляции – хотя вряд ли хозяйке понравится «видеть» в навесном шкафу под посуду обои или кафель. Но это опять же дело вкуса.

Основание шкафа на ножках

Действие правила крепежа «на разрыв» работает и здесь. Однозначно накладное основание шкафа на ножках лучше. Поскольку на вкладное дно, его крепеж постоянно «давит» вес самого шкафа, а он существенен.

Накладное дно обычно не делают для угловых модулей. Тут руководствуются соображениями упрощения. В случае накладного основания шкафа придется выпиливать слишком сложную форму. А стоит сделать боковины сквозными – работы становится меньше.

Тоже самое можно сказать и о торцевых модулях.

Хотя в торцевых модулях кухни я чаще всего закладываю одну, внешнюю боковину сквозной, до пола.

Опять же из соображений облегчения работы сборщикам – возни с установкой цоколя, его подгонкой под угол становится меньше.

Основание шкафа на цоколе

Обычная корпусная мебель, шкафы и тумбы имеют основание со сквозными боковинами и передним, несъемным цоколем.

Высота цоколя по стандарту – 80мм, редко 100мм, 70мм или 50мм. Если новую, проектируемую мебель делают в помещение, где уже есть другие предметы обстановки, лучше вымерять цоколь при замерах и сделать таким же. Тогда новая мебель лучше «впишется» в интерьер и не будет смотреться инородной.

Основание шкафа больших размеров (как, например, шкаф-купе) усиливают дополнительно, закладывая вертикальные планки под каждую внутреннюю перегородку.

Они меньше глубины дна, если в помещении есть плинтус.

Регулируемое основание шкафа-купе

Объемную, высокую мебель, такую как шкафы-купе с литым основанием, очень трудно выставить по горизонтальному уровню – это подтвердит любой сборщик. Идеально ровные полы – это миф. Практически всегда пол завален, в ту или иную сторону. А то и вовсе представляет собой «корыто» с перепадом высоты от стен к центру на снижение.

Именно поэтому опытные мастера делают основание шкафов-купе съемным, представляющим собой своеобразную решетку, на которую укладывается днище.

Отдельностоящее основание шкафа-купе проще выставить по уровню, если оснастить его специальными регулируемыми опорами. А потом уже выставлять на него корпус шкафа-купе со всеми перегородками, полками и выдвижными ящиками.

Кстати говоря, отдельное основание позволяет «обойти» плинтус и установить шкаф-купе в нишу или в угол помещения, не срезая его. Достаточно сделать основание шкафа меньше на ширину плинтуса.

Также «выручает» съемное основание шкафа в случае, если вдоль стены проходят трубы отопления или есть какие-либо выступы на высоте не более 100-150мм над уровнем пола. Достаточно сделать основание повыше и мудрить с выпилами на боковинах и перегородках шкафа не придется.

Чтобы не терять пространство внутри увеличенного по высоте основания, можно встроить в него выдвижные ящики. Ну или просто сделать переднюю фальш-панель съемной, с фиксацией на магнитах, чтобы хозяева могли распорядиться «секретным» местом за ней на свое усмотрение.

Цоколь является обязательным атрибутом свободностоящей корпусной мебели. Он придает конструкции жесткость, препятствует ее деформации из-за неровностей пола. Кроме этого, подняв содержимое шкафа над уровнем пола, мы защищаемся, таким образом от грязи и пыли.

Как правило, цоколь имеет несколько свесов, которые подчеркивают выразительность мебели, а так же выполняют некоторые функции:

Конструктивно цоколь представляет из себя прямоугольный короб, при длине более 1500 мм рекомендуется для большей жесткости разделять его поперечными перемычками.

Элементы короба могут соединяться различными типами соединений, для наглядности приведем план-схему, обозначив соединения номерами.

Соединения №1, №2 и №3 являются видимыми, поэтому на них недопустимы сквозные виды фурнитуры. Рекомендуется использовать следующие варианты фиксации:

Соединение №4 априори скрыто от глаз. Поэтому на нем можно и нужно сэкономить. Оптимальным вариантом фиксации является конфирмат (оптимальное сочетание простоты установки, цены и прочности соединения), но допустимы и остальные способы.

Возможен так же вариант цоколя, в котором боковые свесы отсутствуют и стенки корпуса опираются непосредственно на пол. В таком варианте необходимо срезать задний нижний угол боковых стенок под плинтус.

Рассмотрим эти соединения на плане-схеме:

Шкаф-купе корпусный без цоколя

3D-модель с дверями

3D-модель без дверей

Внешний вид с закрытыми дверями

Внешний вид с открытыми дверями

Собирать такую большую и массивную мебель лучше, как минимум, вдвоем, ведь такой шкаф-купе в сборе весит около 50-60 килограммов, и собирать его проще, на полу. Поднять его потом в одиночку бывает затруднительно. В общем вы всегда сможете собрать такой шкаф-купе своими руками. Чертежи приведу ниже.

Каким должно быть основание шкафа

В прошлой статье мы с вами рассмотрели один из очень важных моментов в проектировке шкафов – модульность.

Изделия, изготовленные по рассмотренному принципу, всегда будут жесткими, устойчивыми и долговечными.

Но это еще не все «моменты», которые нужно знать и понимать.

Есть одна деталь, влияющая на качество изделия.

Как и при строительстве дома, очень важно, чтобы был хороший фундамент, так и основание шкафа купе должно быть жестким, прочным, и находиться «в горизонтальном уровне».

Технически, оно может быть выполнены по-разному:

Оно может располагаться на стационарном цоколе (в этом случае, могут использоваться различные виды опор)
Основание может просто располагаться на опорах
Оно может быть цельным, лежащим на полу без всяких опор

Итак, что же нужно понимать относительно основания?

А нужно понимать, что, как правило, оно имеет большие размеры, и, естественно, подвержено деформации.

Особенно, оно деформируется при наличии опор (даже тех, которые специально предназначены для шкафов купе).

Дело в том, что основания выдерживают довольно большой вес шкафа, и опоры, в этом случае, являются точками опоры, относительно которых происходит деформация.

В случае, если основанием шкафа является МДФ, толщиной, например, 22мм, то здесь будет все нормально.

А вот если это ЛДСП, толщиной 16мм – могут быть некоторые проблемы.

Ну а последствия деформации основания следующие:

Возникновения дополнительных напряжений между соседними отделами
Отсутствие горизонтали, в результате чего, раздвижные двери системы (если их убрать со стопоров), будут самопроизвольно перемещаться в сторону уклона (закрывая или открывая часть шкафа).

Оптимальным вариантом (в плане надежности) является основание, лежащее на полу.

В случае с тем же ДСП, толщина которого равна 16 миллиметров, оно делается утолщенным (подробнее об утолщении ДСП – читайте здесь).

Когда оно лежит на полу, то весь вес шкафа равномерно распределяется по всей его поверхности, оно не деформируется и не создает ненужных напряжений между отдельными модулями всего изделия.

Цоколь у шкафа

Особенность конструкции нижней части шкафа. Часто используют вместо ножек.

Немного утопленная передняя планка позволяет защитить низ шкафа от взаимодействия с обувью. Во-первых, это помогает сохранить шкаф дольше, а во-вторых, к такому шкафу удобнее подходить, не ударяясь о него ногами.

Также наличие цоколя позволяет сделать сзади вырез под плинтус, чтобы можно было поставить шкаф вплотную к стене. Если цоколь не делать, то помимо выреза в боковых перегородках, вырезы необходимо было бы делать во всех вертикальных перегородках и дне шкафа. Так тоже можно сделать, но это существенно дороже, слабо совместимо с выдвижными ящиками и такой шкаф сложнее собирать.

Если вам не нравится, как цоколь выглядит, то его всегда можно заменить ножками, которые можно выбрать под любой вкус.

Вместе с нашими дизайнерами мы подбираем комплектующие, которыми точно не испортить внешний вид мебели. В нашем каталоге вы найдёте минималистичные аккуратные ножки, но можете купить другие, в любом строительном магазине.

Как лучше состыковать цоколь шкафа и плинтус в прихожей?

В нише прихожей планируем встроенный шкаф с распашными дверцами, от стены до стены. За шкафом и по его бокам плинтус не предусмотрен. Цоколь шкафа в высоту плинтуса (10 см), вровень с дверцами (не заглублённый). Можно сделать:

а) цоколь во всю ширину и "упереть" плинтус в цоколь. Примерно как на фото (там шкаф без цоколя, но, надеюсь, понятна идея).

б) сделать плинтус заходящим с боков под дверцы и сузить ширину цоколя на плинтус.

Не могу понять, есть ли разница. А если есть, как лучше?

E-mail Сохранить Комментировать 10 Подписаться Подходящий ответ

Ирина Ло

в прошлом году

Большое спасибо всем участникам обсуждения!

Мебельщики предлагали, но в двух местах разное. И меня смущал цоколь вровень с фасадом конкретно в этом случае.

В итоге мы сделаем цоколь из того же плинтуса, чуть заглубим его под шкаф. Будет непрерывная цветная окантовка в прихожей и не видный под шкафом стык.

Спасибо за обсуждение, ваши комментарии очень помогли!

Нравится | 3
Сохранить

Сортировать : Сначала старые

Сначала новые
Сначала старые

Комментарии: 10

Galina

в прошлом году

Пусть вам мебельщики нарисуют два варианта и тогда примете решение.

Нравится | 1
Сохранить

Евгения Немировская

в прошлом году

Ирина, а то, что плинтус вровень с дверями, незаглубленный, это принципиальная позиция? Просто при встройке "чище" смотрится картинка, когда плинтус чуть заходит под шкаф, а цоколь шкафа слегка заглублен при этом.

Нравится | 2
Сохранить

Ирина Ло поблагодарил(а): Евгения Немировская

Высота цоколя у шкафа

Проектирую шкафы

Высота цоколя у шкафа

Высота цоколя у шкафа

Как правильно рассчитать основание шкафа

Как лучше сделать дно навесного шкафа

Основание шкафа на ножках

Основание шкафа на цоколе

Регулируемое основание шкафа-купе

Шкаф-купе корпусный без цоколя

Каким должно быть основание шкафа

Цоколь у шкафа

Как лучше состыковать цоколь шкафа и плинтус в прихожей?

Ирина Ло

Комментарии: 10

Galina

Евгения Немировская

Похожие обсуждения