Ввод в дом в цоколь
Обновлено: 03.05.2024
Подвал и цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно
В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.
Вводные
Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.
Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.
Личный опыт
alex_gagra (Пользователь FORUMHOUSE):
Исходные данные: ленточный фундамент 7x10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.
Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.
Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками
Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!
8 (800) 222-16-59
Заказать звонок
Все оборудование компании "Загород" можно купить в рассрочку 0% без переплаты.
Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.
Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.
Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.
Рассказываем, как провести воду на даче от колодца своими руками, делимся секретами и тонкостями, приводим правильные схемы водоснабжения дачи от погружного насоса и насосной станции.
Автономное водоснабжение – это основа комфортной загородной жизни. После установки водопровода вам не придется привозить воду на участок в канистрах или заказывать в цистерне. Она будет поступать прямо в дом, непрерывно и в нужном вам количестве: открыл кран – пошла вода! Если установить бойлер, то можно пользоваться и горячей водой.
Рассказываем о том, как провести воду в дачный дом от скважины своими руками: как провести водопровод с помощью скважинного адаптера, как правильно установить кессон; приводим подробные инструкции, схемы, таблицы; делимся секретами правильного обустройства воды в дачном доме.
Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.
В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:
Где расположить ввода воды
Устройство узла ввода водопровода в дом
Какие использовать трубы для водопровода
Правильно копаем траншею своими руками
Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга
Утепление трубы на вводе в дом
Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать
Неочевидные ошибки при прокладывании трубы
Как заказать заведение воды в дом в компании «Загород» и сколько это стоит
Правильное расположение ввода воды в дом
Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований - установка счетчика.
Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер - идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.
Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.
Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.
Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.
Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.
Ввод водопровода в дом под фундамент
Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:
Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.
Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.
Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.
Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента
Плитный фундамент
Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м - данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:
Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.
Заглубленный ленточный фундамент. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.
Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.
Фундамент на винтовых или железобетонных сваях
К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.
Ввод в цокольный этаж
Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.
Гидроизоляция проходов фундамента - отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант - это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.
Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.
Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером компании «Загород» вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).
Какие трубы использовать для ввода воды в дом
Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.
Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину - и тем более насос - не может быть и речи.
Утепление трубы на вводе воды в частный дом
Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.
Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.
Резистивные — обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.
Саморегулирующийся — его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.
Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.
Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.
Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.
Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м
Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.
Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена
Схема узла ввода воды в дом
Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.
Правильная прокладка коммуникаций в фундаменте
На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.
Узел ввода газопровода обычно расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.
Как заложить коммуникации
Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.
Требования СП 31.13330 (водоснабжение)
Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:
- минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
- для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
- глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
- необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
- отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.
Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.
В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.
Нормативы СП 32.13330 (канализация)
Схема подвода канализации под фундаментом
Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:
- глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
- утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
- вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
- уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.
Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.
Заглубленный ленточный фундамент
При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:
Водопроводные трубы:
Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.
В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.
При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.
Труба канализации:
Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.
Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.
Малозаглубленная и незаглубленная лента
Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.
Прокладка канализации под МЗЛФ.
Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.
Прокладка водопровода под МЗЛФ.
Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.
В этом случае ремонтопригодность систем достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.
Плитный фундамент
Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:
- опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
- если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.
Ввод канализации под плитным фундаментом.
Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.
Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.
Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов (перепад высот 2 см на 1 метр трубы) резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:
- траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
- от дома до септика создается допустимый уклон 2 см на метр трубы (для диаметра трубы 110 мм);
- если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.
Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.
Свайный, столбчатый фундамент
В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.
Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:
- канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
- водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.
Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.
Если фундамент уже залит
При необходимости изготовления отверстий в эксплуатируемом фундаменте или вновь изготовленной конструкции, в которой забыли уложить гильзы, используется несколько технологий. Самым сложным случаем является плавающая плита, проще всего завести коммуникации под ростверк на сваях или столбах.
Плитный фундамент
В отличие от пола по грунту плавающая плита является несущей конструкцией, целостность которой запрещено нарушать. Единственным вариантом подземного ввода коммуникаций в плитном фундаменте является наклонное бурение.
Мобильный станок монтируют только после высверливания отверстия в железобетоне алмазной коронкой под соответствующим углом. Долото бурового станка не сможет пройти сквозь арматурные сетки без полного разрушения конструкции. Метод обходится очень дорого, применяется редко.
Поэтому чаще всего трубы канализации и водопровод вводят через стены или цоколь:
- вплотную к стене коттеджа сооружается кессон;
- инженерные системы заглубляются на необходимую глубину;
- внутри кессона монтируется запорная арматура, приборы учета, фильтрующее оборудование;
- сверху возводится легкая конструкция (будка);
- внутри нее организуется отопление любым удобным способом.
Важно! Ввод инженерных систем по этой схеме обладает существенным недостатком. Пассивного утепления для будки недостаточно, активное утепление обычно производится электроприборами. При отключении электроэнергии существует вероятность размораживания водоснабжения.
Ленточный фундамент
При эксплуатации НЗЛФ, МЗЛФ особых проблем с вводом инженерных систем обычно не возникает. Снаружи разрушается отмостка, прокапывается траншея к зданию на проектной глубине. Изнутри частично вскрывается черновой пол или демонтируется пол по грунту на отдельном участке. Трубопроводы пропускают под лентой в гильзах для обеспечения ремонтопригодности систем.
В стенах заглубленного ленточного фундамента коммуникации проще всего пропустить при наличии в коттедже подвального этажа. Если внутри заглубленная лента засыпана полностью, по аналогии с предыдущим случаем вскрывается пол по грунту или перекрытие. После чего отрывается шурф изнутри, траншея снаружи. Отверстия в железобетоне можно изготовить несколькими способами:
- алмазное бурение – оптимальный вариант, не повреждающий конструкционный материал фундамента, обходится дорого, даже если брать станок в аренду;
- перфоратор – ударное бурение, долбежка одинаково вредны для бетона, так как в этом материале возникают микротрещины, происходит отслаивание бетона от арматуры;
- сверление безударное – вариант безопасный, но очень долгий, по периметру большого отверстия высверливается множество мелких, бетонная пробка разрушается ударным инструментом, арматура срезается ножницами или сваркой.
Алмазное бурение отверстия в фундаменте.
Важно! Канализационную трубу необходимо монтировать под уклоном, поэтому диаметр отверстия должен быть больше на 10 – 20 мм.
В свайных и столбчатых фундаментах единственной проблемой является изготовление шурфа внутри ростверка. Если балки расположены ниже 1 м от земли, так же вскрываются перекрытия и полы. В высоких ростверках никаких сложностей при проводке коммуникаций не наблюдается.
Таким образом, дешевле и качественнее всего осуществить ввод водопровода можно на этапе изготовления фундамента. В плиты гильза монтируется вертикально, в ленты горизонтально или под углом для канализации. Провести инженерные системы в готовую плавающую плиту проблематично и очень дорого, поэтому будьте внимательны при планировании работ.
Коммуникации цокольного этажа дома: особенности проектирования и размещения
Соответственно, коммуникации цокольного этажа дома, расположенные в его фундаментной части, являются наиболее оптимальным решением. При условии, конечно, что в здании такой этаж вообще предусмотрен. Если у вас именно такая ситуация, то предложенные нами инструкция и видео в этой статье – как раз то, что вас заинтересует.
Обустройство технического этажа
Цокольный этаж идеально подходит для размещения любых коммуникаций – даже и электричества и газопровода, если они прокладываются подземным способом. Но главной потребностью обитателей дома всегда является вода. Поэтому первый вопрос, который хозяину придётся решать – это где её брать.
Это может быть и централизованная подача, и водоснабжение от общепоселковой артезианской скважины, и забор воды из индивидуального подземного источника, расположенного на приусадебном участке.
Обратите внимание! Есть и ещё один вариант водозабора, просто идеально подходящий для домов с заглублённым этажом. Это трубчатый (абиссинский) колодец – мини скважина, которую можно пробурить прямо в полу подвала. При этом, трубам не придётся пересекать наружные стены, так как водопровод уже находится в доме. На приведённом ниже фото показано, как может быть организовано такое водоснабжение.
Там где есть водопровод, должна быть организована и система отвода стоков, которые в частном доме могут так же сливаться в центральную трубу, либо собираться в септики с последующей очисткой. Поэтому коммуникации, располагаемые в цокольном этаже, прежде всего, включают в себя оборудование и разводку для организации подачи и отвода воды.
Это позволяет сконцентрировать в одном месте все помещения, требующие установки сантехнических приборов и оборудования, работающего за счёт воды. В первую очередь, это водонагреватели (бойлеры) – а затем уже душевые кабины и ванны, стиральные и посудомоечные машины.
Если холодное водоснабжение в доме ещё может быть централизованным, то подача горячей воды в частный сектор из центральной магистрали – это большая редкость. Городские котельные обслуживают многоэтажки и предприятия, а частникам чаще всего приходится решать этот вопрос самим.
Где горячая вода – там и отопление. Чтобы его организовать, в доме должен быть котёл, который может работать на самых разных теплоносителях. Его, кстати, тоже устанавливают в цокольном этаже, в непосредственной близости с бойлером. Так что, как ни крути, в цокольном этаже будут сосредоточены не только коммуникации, но и сопутствующее оборудование.
Нюансы проектирования
Коммуникации цокольного этажа – это наиболее сложная и дорогостоящая часть строительства. К тому же, их проектирование и прокладка может занять немало времени. Что поделать, если при подключении к магистральным сетям невозможно обойтись без бюрократических проволочек? Ускорить дело может организация снабжения водой из подземного источника и её автономного отведения.
Однако это ещё не даст гарантии бесперебойной и эффективной работы, если, не разбираясь в этих вопросах, пытаться в целях экономии всё делать своими руками. На прокладку всех коммуникаций должен быть проект, и разрабатывать его имеют право только лицензированные организации, имеющие в своём распоряжении дипломированных специалистов.
Пример проектирования: коммуникации отопления в цокольном этаже
Проще всего, когда владелец земельного участка заказывает полный индивидуальный проект на строительство дома.
Обратите внимание! Некоторые проектные организации, пользуясь некомпетентностью частных заказчиков, и предлагая полный проект, на самом деле предоставляют только одну его часть – а именно: рабочий проект. В этом случае, вам придётся платить ещё и за проектирование инженерных коммуникаций, либо вообще, заказывать его в другой фирме. И это не смотря на то, что этот раздел уже входит в состав полного проекта. Так что, не дайте себя обмануть!
Зависит ли инженерная часть от других разделов проекта?
В проекте нет ничего неважного. Взять тот же эскизный раздел – ведь это база, от которой отталкиваются все вопросы проектирования конкретного объекта. Здесь приводятся геологические и инженерные изыскания, без которых, кстати, невозможно обустроить автономный источник воды, и правильно осуществить прокладку коммуникаций.
ЧИТАТЬ ЕЩЕ Отделка цокольного этажа снаружи и внутри: на чём основывается подбор материаловОдним из разделов эскизного проекта, является расположение строения на участке – то есть, его привязка к местности. Здесь учитывается местоположение соседних дворов и улиц, обозначен рельеф и имеющиеся насаждения. На основании всех этих данных, и принимаются решения, касающиеся расположения трасс прокладки коммуникаций.
- Так что, в ЭР планировка участка осуществляется комплексно. Что касается внутренней планировки дома и каждого этажа в отдельности, то она так же прорабатывается в эскизном проекте. На этапе создания данного раздела полного проекта, по согласованию с заказчиком могут быть внесены некоторые коррективы в конструктив объекта.
- Это может быть количество или размер окон, расположение дверей, встроенных или пристроенных помещений типа веранды или террасы. Только когда все эти вопросы будут проработаны, можно думать о том, как расположить отопление дома на цокольном этаже, или на каком участке стены предусмотреть ввод коммуникаций.
- Рабочий проект является основным документом, которым руководствуются строители в процессе производства работ.
- В его архитектурной части содержатся поэтажные и маркировочные планы, разрезы и фасады, генплан, экспликация полов и заполнений проёмов, а так же узлы вентиляционных и дымовых каналов и системы водостока.
- В конструктивной части проработаны размеры и несущие способности всех конструкций, их сопряжение, изоляция, и т.д.
При наличии полного проекта на строительство дома, все эти данные являются комплексными. Каждая последующая часть основывается на данных другой. Не является исключением и инженерный проект, который, как мы уже подчёркивали, входит в состав полного проекта.
Но бывает и так, что осуществить прокладку тех или иных коммуникаций требуется в уже эксплуатирующемся здании. Допустим, вы купили старый дом: электричество в нём, конечно же, есть, а вот прочие удобства находятся во дворе. Вы хотите произвести капитальный ремонт, а заодно и провести воду, разместив в подвале все коммуникации. С чего начать в этом случае?
Проект инженерных коммуникаций
Даже не имея на руках рабочего проекта на уже эксплуатирующийся дом, инженерный проект можно заказать отдельно. Разница только в том, что у инженеров, занимающихся его разработкой, не будет возможности воспользоваться уже готовыми данными, а придётся ориентироваться на месте, производя замеры, и осуществляя необходимые изыскания.
В результате, заказчику будет предоставлена такая документация:
- Пояснительная записка с общими указаниями по ТМ (тепломеханическому решению);
- Поэтажные схемы разводки с расстановкой оборудования;
- Система отопления в аксонометрическом варианте;
- Спецификации материалов и оборудования.
- Схема ХП водопровода с подающим трубопроводом и внутренней разводкой;
- Схема подачи горячей воды;
- Схема организации сбора и отвода бытовых стоков;
- Схемы обустройства вводов трубопроводов в помещения
- Полная спецификация материалов и оборудования.
- Для систем с централизованной подачей и отводом воды, это может быть ещё и схема установки приборов учёта.
- Принципиальная схема силового щита (ЩРН);
- Схема расположения розеток – поэтажный план;
- Схема выводов на освещение – поэтажно;
- Схема ОСУП (уравнивания потенциалов) в развёрнутом варианте.
То же самое и с вводом газа – но документацию на его ввод в дом подготовит и выдаст вам на руки только газоснабжающая организация. К общему проекту (если строится новый дом) она никакого отношения не имеет.
Размещение коммуникаций в помещениях цокольного этажа
Помещение, в котором обычно размещают коммуникационное оборудование, конечно же, не занимает всё подполье. Более того, для этой цели бывает достаточно небольшой комнатушки, сравнимой по площади с кухней в хрущёвке.
Типовой пример
Собственно, именно такой вариант вы и видите на плане типового частного дома, представленном ниже в качестве примера, в котором площадь цокольного этажа составляет ни много ни мало 156м2.
Стандартная планировка цокольного этажа
На чертежах такое помещение можно видеть под названием «бойлерная», или, как в нашем случае, «топочная». Как видите, чуть более шести квадратов площади вполне достаточно, чтобы установить печь, бойлер и гидроаккумулятор, которые являются наиболее габаритным оборудованием. Коллекторы и трубопроводы не требуют много места, так как монтируются вдоль стен.
Организационные моменты
Место положения технического помещения на этаже, определяется проектировщиками после того, как обозначены точки ввода трубопроводов в здание.
Обратите внимание! Бойлер должен стоять в непосредственной близости к вводу. Иначе, подающему трубопроводу придётся либо огибать дом снаружи, либо тянуться через весь этаж. Точно так же, трасса трубопровода, ведущая от водозабора до фундамента дома, делается максимально короткой – от этого зависит конечная цена системы.
Это относится и к системе канализации. Разница только в том, что септик, в который сливаются стоки, находится от колодца или скважины на существенном расстоянии, определяемом санитарными нормами. Соответственно, и вводы будут находиться в разных точках. Но, как правило, ведут они в одно помещение – и это прекрасно видно на представленной ниже 3D-схеме.
Автономный водопровод и канализация цокольного этажа дома: взаимное расположение
Если водоснабжение будет организовано от абиссинской скважины, пробуренной прямо под домом, то её устье, как и насосная станция, тоже могут располагаться в бойлерной. Ну, разве что, площадь под неё можно отвести побольше. В крайнем случае, это может быть небольшое соседнее помещение.
В любом случае то, что инженерные коммуникации цокольного этажа находятся в одном месте, очень удобно. Это позволяет минимизировать расходы на внутреннюю разводку – особенно, если в цокольном этаже сосредоточить все помещения, в которых традиционно устанавливаются сантехнические приборы.
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Читайте также: