Второй этаж из газобетона на кирпичном доме

Обновлено: 18.05.2024

Как сделать фундамент под дом в 2 этажа

Строительство индивидуального жилья с полноценным вторым или мансардным этажом даёт возможность занять под застройку минимум места на участке, получив при этом достаточный метраж жилой площади наверху, и удобную зону дневного пребывания внизу. Сэкономленное место можно отвести не только под грядки, но и пристроить террасу для отдыха или, к примеру, гараж. О том, какой нужен фундамент под дом из газобетона в 2 этажа, пойдёт речь в этой статье.

Содержание

Описание и виды фундамента для газобетонного дома

Тип фундамента должен определяться на основании исследования грунта, ведь чтобы надёжно удерживать дом без крена и просадок, он должен обладать необходимой прочностью и пространственной стабильностью. Правильная оценка геологической обстановки на участке даст возможность получить такую экономию, которая будет целесообразна и оправдана, и не нанесёт ущерба зданию в будущем.

Монолитный плитный фундамент

Среди всех фундаментов у плиты есть два огромных преимущества:

У неё большая площадь опоры, что обеспечивает максимальную устойчивость.
Заменяя под подошвой пучинистый грунт на непучинистый, её можно закладывать либо только на толщину подушки, либо вообще делать поверхностной.

Если есть опасность скольжения – например, при строительстве на глинистых почвах или на неровном рельефе, плиту проектируют с направленными в грунт рёбрами жёсткости. Это даёт не только дополнительную пространственную устойчивость, но и позволяет уменьшить толщину горизонтальной части.

Армирование при этом усиливается, но объём бетона снижается, поэтому в целом конструкция может получиться более экономичной. Хороший проектировщик умеет правильно менять соотношения арматуры и бетона, что и даёт возможность выбрать наиболее выгодный для заказчика вариант.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего? Дом из бруса Дом из кирпича Бревенчатый дом Дом из газобетонных блоков Дом по канадской технологии Дом из оцилиндрованного бревна Монолитный дом Дом из пеноблоков Дом из сип-панелей Проголосовало: 3338

Существует и такая конструкция, когда рёбра жёсткости направлены не вниз, а вверх. Её выгода заключается в том, что эти самые рёбра – а по сути, это ленточный фундамент поверх плитного, одновременно выполняют функции цоколя или стен подвала, что тоже позволяет получить неплохую экономию.

Такие плиты проектируют для домов с цокольным этажом, а так же для зданий, стены которых возводятся из теплоэффективных каменных материалов (газо- и пенобетон, изделия из поризованной керамики), для которых в силу скромных прочностных характеристик весьма важна пространственная жёсткость основания. Выбирая, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона, рекомендуем обратить внимание именно на этот вариант.

В зависимости от гидрогеологической обстановки на участке, плита может устраиваться в нескольких разных вариациях:

Последний вариант нерентабельно использовать только в том случае, когда пласт почвы имеет низкую несущую способность и при этом значительную толщину. В такой ситуации пришлось бы заменять песком или щебнем слишком большой объём грунта, а это трудоёмко и невыгодно.

Ленточный монолитный

В отличие от плиты, лента поверхностной быть не может – разве что для какой-нибудь беседки. Причиной тому малая площадь опирания, что может повлечь за собой крен здания или его опрокидывание. Сделать монолитную ленту на поверхности можно только в том случае, когда она опирается на сваи: грунтовые, металлические (обязательно заполненные бетоном) или буронабивные. Но о них мы расскажем позже, а пока про обычную ленту.

Строительные правила позволяют возводить её из бутового камня и обожжённого глиняного кирпича, но в подавляющем большинстве ленточные основания заливают в монолите. Кирпич обычно используют для выкладки надземной части фундамента, это особенно удобно, когда цоколь нужно сделать шире – например, под газоблоки с кирпичной отделкой, или вентфасад с утеплением.
Ленточным фундамент называют потому, что в плане он повторяет конфигурацию стен и выглядит, как извивающаяся полоса. А вот в разрезе она может иметь самую разную форму: прямоугольную, Т-образную (с уширением внизу), ступенчатую и даже трапециевидную.
Простой прямоугольник, без уширения, проектируют только на грунтах с высокой несущей способностью и при относительно небольших нагрузках. На просадочных грунтах с такими лентами может случаться много всяких неприятностей, вплоть до просадки и бокового сдвига.

Чтобы обеспечить фундаменту устойчивость, его подошву надо уширять – и уж тем более это следует делать, когда лента закладывается выше границ промерзания. Однако уширение не должно быть слишком большим, чтобы на выступающих элементах не появлялись растягивающие напряжения и сколы, провоцирующие трещинообразование. Поэтому очень важно спроектировать правильные пропорции сечения ленты.
Если в доме предусмотрен подвал или цокольный этаж, уширение (подушка из бетона) делается ниже уровня пола. Расстояние между его нижней поверхностью и подошвой ж/б подушки просто заполняется слоем утрамбованного песка. Высота ступени не менее 300 мм, ширина выступающей части минимум 170 см.

При глубоком заложении ленты толщина песчано-щебёночной подготовки составляет 100 мм – в основном, чтобы выровнять дно траншеи или пролить его битумом, если близко грунтовые воды. При малом заложении подошвы высота насыпного слоя зависит от конкретной отметки промораживания грунтов, степени пучинистости, и составляет не менее 300 мм.
При интенсивном пучении грунтов толщину нейтрализующей подушки приходится увеличивать. Чтобы обойтись без этого, а так же иметь возможность закладки базы на меньшую глубину, гораздо проще и эффективнее фундамент теплоизолировать.

Виталий Кудряшов Задать вопрос Если подошва ленты находится выше УПГ, утеплитель закладывается под подошву и монтируется на внешней вертикальной поверхности и под отмосткой. Ниже границ промерзания под подошву закладывать изоляцию нет смысла, так как в этом случае силы вертикальные силы пучения не действуют, а присутствуют только касательные.

На участках с уклоном фундаментная лента выполняется уступами. Если грунт плотный, высота уступа, как и расстояние между ними, может быть не больше 1 метра. Если грунт сжимается незначительно, соотношение высоты «ступеньки» к её длине составляет 1:3, на сильносжимаемых почвах 1:2. При этом высота уступа не должна превышать 50 см.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа, строящийся на склоне холма или просто на неровном рельефе, можно считать самым правильным выбором. Он даёт возможность с большими преимуществами эксплуатировать цокольное пространство. Плиту в таких условиях использовать тоже можно, но формировать её в ступенчатом варианте сложнее, да и по деньгам обходится дороже.

Фундамент столбчатый монолитный

Внешне фундаментные столбы очень похожи на сваи. Разница состоит в большем размере сечения и в длине, которая у столбов может быть совсем небольшой, и в максимуме составляет 2,5 м. То есть, глубина заложения столбов, как и в случае с ленточным фундаментом, определяется границами промерзания грунта.

Точно так же, как и ленты, столбы могут заглубляться ниже отметки УПГ (нормальное заложение) и быть незаглублёнными. Во втором случае, глубина заложения составляет треть от глубины промерзания, но не менее 50 см.

Столбы устанавливают в наиболее нагружаемых точках здания – углах, местах схождения несущих стен с ненесущими, под колоннами и в местах перепадов этажности. Данный тип фундамента обязательно обвязывается усиленным арматурой бетонным поясом (ростверком), который может быть как монолитным, так и устраиваться из рандбалок с трапециевидным сечением или обычных оконных железобетонных перемычек.

Именно ростверк уберегает фундамент от опрокидывания и смещения по горизонтали, и, качественно распределяя нагрузку на все столбы, обеспечивает устойчивость здания в целом.

Столбчатые опоры мелкого заложения являются самым недорогим решением, но это не значит, что его нужно принимать, не задумываясь. Решать, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, в любом случае нужно исходя из качества грунта.

Фундаментные столбы не проектируют:

на подвижных в горизонтальной плоскости грунтах;
на просадочных грунтах – например, торфяниках;
на сложном ландшафте, с перепадами высот больше 2 м;
когда нужен цокольный этаж;

Незаглублённый вариант фундамента, который можно было бы смонтировать из установленных на торец блоков ФБС, для таких домов не подходит, и отдавать предпочтение следует заглублённому монолиту. Всё дело в пространственной жёсткости, которая так необходима кладке из чувствительной к подвижкам газоблочной кладки.

Монолитные столбы заливают по опалубке, которая устанавливается либо в котловане, либо в квадратных шурфах, соединённых между собой траншеями. Если не принимать во внимание конфигурацию опор, работы будут выполняться аналогично устройству заглублённой ленты. Уменьшить глубину заложения столбов можно, только если предусмотреть в их конструкции уширение подошвы.

Единственный минус такого конструктива – это довольно большой объём земляных работ, который приходится производить, чтобы установить опалубку. Поэтому в частном строительстве точечные опоры не заливают по сборной щитовой опалубки. Ею служат стенки заранее пробуренной скважины, либо установленная в неё обсадная асбоцементная труба, но такой фундамент будет уже не столбчатым, а свайным.

Свайный фундамент

Главным предназначением свай является возможность прорезки залегающих на большую глубину слабых пластов грунта, с передачей нагрузок на ниже расположенные слои с более высокими прочностными показателями. Чтобы точно знать, на какой глубине они залегают, сваи проектируют с учётом таких данных:

инженерно-геологических изысканий;
сведений о сейсмической активности района;
архитектурно-конструктивных особенностей здания;
суммы воздействующих на фундамент нагрузок;
условий строительного участка (размер отведённого под застройку пятна, рельеф);
наличия вблизи существующих зданий и коммуникаций.

Виталий Кудряшов Задать вопрос Сваи могут применяться не только в качестве основных несущих опор, но и в качестве армирующих элементов грунта. Также они могут применяться в качестве эффективного средства, способного снизить осадку ленточных или плитных фундаментов.

При комбинировании свай с плитой стоимость фундамента значительно возрастает, но в сложной геотехнической обстановке, при которой порой людям приходится строить дома, более надёжного фундамента не найти.

Существует немало видов свай, которые различают по самым разным критериям. Главным из них является способ установки.

Забивной

Это не монолитный, а сборный железобетон, который устанавливается в лидерную скважину и погружается в неё механизмами вибрационного, ударного или вдавливающего действия. Сваи могут быть полнотелые, квадратного или круглого сечения, или полые, в виде оболочки.

На классификацию свай влияют такие критерии:

способ армирования (продольное, поперечное, преднапряжённое);
конфигурация поперечного сечения (круг, прямоугольник, двутавр);
форма продольного сечения (цилиндр, призма, трапеция);
особенности конструкции (цельные, секционные);
конструкция нижнего конца (плоский, заострённый, имеющий камуфлетную пяту).

Винтовой

Эти сваи погружаются завинчиванием и имеют как минимум одну винтообразную лопасть. Бывают не только металлические, но и железобетонные. В качестве фундамента под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 использовать можно при условии, что ростверковая часть будет обязательно монолитной. При этом полости свай тоже должны быть заполнены бетоном.

Набивной

Устраивают путём укладки бетонной смеси прямо в грунтовую скважину, которая не бурится предварительно, а образуется за счёт принудительного отжима грунта. Такие сваи могут формироваться путём технологий:

вытеснения грунта;
виброштамповки, когда укладываемая в пробитую скважину смесь трамбуется вибропогружателем или заострённой трубой;
выштамповкой в грунте скважин, имеющих конусную форму.

Буровой

Буровые сваи похожи на набивные, они тоже формируются за счёт бетонирования скважин. Разница только в том, что в этом случае скважина под заливку сваи формируется буровым способом, и тут тоже могут быть варианты:

Бурение в глинистых грунтах с обсадкой скважин извлекаемыми трубами, или закреплением стенок раствором бентонитовой глины (если проходит водоносный пласт).
Буронабивная свая бетонируется по технологии полого непрерывного шнека.
Буронабивная опора, имеющая камуфлетную пяту (уширение в нижней части).
Баррет. Изготавливается с применением гидрофрезы или плоского грейфера.
Буроинъекционные. Есть две технологии их формирования: нагнетание через неизвлекаемую буровую штангу мелкозернистого бетона, и инъецирование по технологии РИТ (разрядно-импульсной), с уплотнением грунта вокруг сваи.
Буроопускные. У них тоже имеется монолитная камуфлетная пятка, но тело самой сваи изготавливается в заводских условиях, а не на объекте.

Виталий Кудряшов Задать вопрос Если при формировании монолитных свай используются обсадные трубы, они чаще всего извлекаются по окончании бетонирования. В скважине их оставляют только в том случае, когда нужно закрепить оползневый склон, или в пласте грунта имеется поток воды со скоростью фильтрования больше 200 м в сутки.

Как выбрать фундамент для газобетонного дома

Главная цель изысканий на отведённом под строительство участке, состоит в определении толщины слоёв почвенного массива, их плотности и показателей осадки. Верхний пласт грунта не всегда бывает однородным, нередко перемежаются слои с разными характеристиками и толщиной, которые и просаживаются неравномерно, и на влагу могут реагировать по-разному.

Чтобы правильно сориентироваться, нужно не только выяснить, какой на участке тип грунта, но и точно знать, на каких отметках залегает грунтовая вода и проходит граница промерзания.

Виталий Кудряшов Задать вопрос В пучинистых грунтах все фундаменты, кроме плитного, должны закладываться ниже УПГ именно для того, чтобы их пятки могли опираться на непромерзающий грунт без признаков пучения.

С малым заглублением можно строить либо на юге, где грунт промерзает не более чем на 60 см, либо на непучинистых грунтах. К ним относятся:

твёрдые глины;
крупные обломки пород с песком и гравием;
мелкие пылеватые пески при отсутствии влажности.

От вида грунта зависит и глубина, на которую он может промерзать, поэтому в одной и той же местности показатели УПГ могут быть разными. Так что однозначный ответ на вопрос, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа, не может быть дан чисто теоретически.

Опорные базы зданий по конструкции очень разные, и понятно, что технологии их устройства невозможно уложить в единые рамки. Тем не менее, существуют общие правила, которые должны соблюдаться при формировании фундамента. Выполнение работ по их устройству регламентируется сводом правил 45.13330.

Что касается проектирования оснований, то рекомендации представлены в СП 50-101. Информация по малоэтажным зданиям в этом своде вынесена в отдельную главу. В частности, по поводу выбора фундаментов здесь говорится, что:

фундаменты для зданий малой этажности могут возводиться как в малозаглублённом, так и в незаглублённом варианте;
на естественном основании проектируют плиты, столбы и ленты, в том числе щелевые (заливаются без опалубки, прямо в устроенную в грунте щель – отсюда и термин);
на основаниях, уплотняемых локально, столбы и короткие сваи (чаще применяются при строительстве на специфичных грунтах).

При отсутствии подвала рекомендовано малое заглубление фундамента. Так как его подошва будет находиться зимой в слое промороженного грунта, очень важно учитывать не только механические свойства почвы, но и степень её пучинистости, с выполнением расчёта по деформациям (без расчёта лучше закладывать ниже УПГ).

При незначительной степени пучения такие фундаменты можно укладывать на небольшую по толщине подсыпку из песка. На сильнопучинистых почвах подстилающим слоем должен служить гравелистый песок, котельный шлак или мелкий щебень. Для лучшего сопротивления грунта пучению, подсыпку делают из смеси 40% крупного песка и 60% щебня или гравия.

При высокой степени пучения рекомендуется устраивать фундаменты только в монолитном варианте, со связкой всех элементов закладной арматурой.

При строительстве на пучинистых грунтах фундамента точечного типа (столбы, сваи), ростверк должен не лежать на земле, а отстоять от неё на расчётную величину деформации грунта без нагрузки. При беспроектном строительстве зазор в 15-20 мм лучше обеспечить в любом случае.

Создание фундамента под дом в 2 этажа – особенности лент, заливаемых без опалубки

Самым популярным фундаментом в частном строительстве можно считать ленту, залитую враспор грунта – непосредственно в траншею. Это и есть тот самый щелевой фундамент, который экономит время и средства застройщика благодаря отсутствию опалубки. По этой же причине стена в грунте всегда имеет прямоугольное поперечное сечение. Такой вариант легче построить самостоятельно, поэтому именно о нём и пойдёт речь далее.

Заливать бетон прямо в траншею можно только когда грунт обладает хорошей естественной плотностью (не менее 1,9 тн/м3). Таковой обладают песчаные глины, тяжёлые суглинки и супеси, гравелистые пески. В рыхлых грунтах данную технологию не применяют, так как стенки траншеи будут осыпаться, что нарушит геометрию ленты.
Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона, в данном случае будет равна расстоянию от планировочной отметки грунта до подошвы ленты. Надземную часть обычно выводят на нужный уровень с применением кирпича или мелких бетонных блоков. При желании можно поставить опалубку и произвести доливку бетоном, но какой в этом смысл, если технология и выбрана потому, что плотницкая часть работ в ней отсутствует.
Привлекательность щелевых фундаментов в их экономичности. До недавних пор их применяли только при условии глубокого заложения, но сегодня взгляд на данный конструктив несколько изменился, и под дома стали делать такие основания и малозаглублённом варианте.
Раньше в расчётах не учитывали сопротивление обратно засыпанного грунта. Теперь это стали принимать во внимание, ведь чем выше плотность соприкасающегося с лентой грунта, тем крепче она в нём сидит. Наибольшей стабильностью отличается материковый грунт, а ведь при заливке ленты враспор со стенками траншеи обратная засыпка и вовсе отсутствует!
Окружающий ленту грунт имеет естественную плотность, и это является залогом пространственной устойчивости. Главное, чтобы правильно был сделан расчёт по деформациям осадок и сопротивлению силам морозного пучения. Ведь если в глубоко заложенных лентах они воздействуют только касательно, то при малом заглублении к ним ещё добавляется вертикальная сила, воздействующая на подошву.
Сопротивляемость неглубоко заложенной ленты силам пучения обеспечивается за счёт подстилающих слоёв: они должны иметь такую толщину, чтобы деформации при пучении были равны нулю. И здесь многое зависит он нагрузок.
Нужное равенство, при котором достигается идеальная устойчивость, возникает только в том случае, когда вес здания превышает сумму сил пучения. Если вы возводите фундамент для 2 х этажного дома из газобетона 10х10, его массы будет вполне достаточно, чтобы соблюсти требуемый баланс.

Если дом маленький, вероятность подвижек из-за пучения больше, а на газобетоне это обычно сказывается негативно – трещинами на кладке и отделке. Вот и получается, что чем меньше и легче здание с газоблочными стенами, тем глубже нужно заложить в грунт его базу.

При неглубоком заложении устойчивость здания проще всего обеспечить за счёт увеличения толщины противопучинистой подушки, что даёт возможность экономить ещё и бетон. Однако это не является рецептом на все случаи жизни. Есть ситуации, когда данным способом проблему не решить – например, если грунтовая вода поднимается выше границ промерзания.

В этом случае, подушка из песка будет намокать и заиливаться, её тоже будет пучить. В такой ситуации нужно расширять опорную часть фундамента, подняв её хотя бы на 10 см выше уровня воды. А для этого придётся расширять траншею и производить заливку по опалубке, так что использовать технологию «стена в грунте» здесь не получится.

Таким образом, для получения качественного щелевого фундамента нужно соблюсти три условия:

строить его на непучинистом грунте;
уровень грунтовой воды не должен доходить до дна траншей;
стенки в грунте должны быть строго вертикальными и не подвергаться обрушению до окончания монолитных работ.

Заключение

Уж лучше при дефиците бюджета немного уменьшить формат постройки или выполнить отделку стен более дешёвыми материалами, но снижать качество основы, на которую дом опирается, нельзя ни в коем случае!

Строительство второго этажа дома из газобетона

Сюрпризов в процессе строительства второго этажа не было, в среднем в неделю выкладывали 4 ряда, включая внутренние стены из газобетона 150 мм и кирпичную кладку вентиляционных шахт и каминной трубы. Дополнительно заказывал машину песка и 3 куба гранитной щебенки, которая уйдёт в армопояс второго этажа. Как и при кладке первого этажа, армировались арматурой ряды под окнами и восьмой ряд кладки второго этажа.

второй этаж подрастает второй этаж подрастает

Все перемычки над окнами второго этажа заливаются с U образные блоки, несколько таких блоков были треснутыми, но целых как раз хватило на все перемычки.

Для подготовки раствора купил бетономешалку, вручную надо подготовить раствор на все перемычки, раствор на заливку монолитных перекрытий на втором этаже, которая будет лестничной площадкой и не была перекрыта плитами, в перспективе для заливки армопояса второго этажа и для стяжки пола 1 и 2 этажей, лестницы на второй этаж. Покупку готового бетона уже не планирую, дальше будет только ручной замес, главное, что бы ресурса бетономешалки хватило на всё.

Все дверные перемычки заливаются на высоту, которая предусматривает высоту стяжки, утеплителя и финишного покрытия. В перспективе первый этаж по плитам будет утеплен 100 мм ЭППС высокой плотности и

70-80 мм бетонной стяжкой, в которой на часте этажа будет смонтирован теплый пол. Стяжка на втором этаже планируется 60-70мм.

В процессе кладки, сам контролирую уровни и диагонали стен, придраться к рабочим не могу, погрешность исчисляется миллиметрами.

Примерно через 3 недели коробка готова. Готова основа под армопояс второго этажа, в пояс будут замурованы шпильки 12 мм, которыми будет закреплен мауэрлат . Для армировки армопояса связана арматура 12 мм в два ряда по 2 прута, основа для заливки такая же как использовали при заливке пояса на первом этаже, два блока 70мм, при этом внешний блок изнутри утеплен листами ЭППС 30мм. Ширина армопояса получится 200 мм, высота 250мм в высоту блока.

над последним рядом видны замурованные шпильки для крепления мауэрлата над последним рядом видны замурованные шпильки для крепления мауэрлата Вентиляционные каналы загильзованы асбестоцементной трубой Вентиляционные каналы загильзованы асбестоцементной трубой

1,5 месяца ушло на все работы по возведению коробки, включая все внутренние стены и кладку трубы и вентиляционных шахт. После заливки армопояса второго этажа и обратной засыпки фундамента, 1 августа рабочие уехали а я договорился с бригадиром и строительстве крыши в этом сезоне, хотя изначально были планы заморозить строительство в таком состоянии до следующего года.

После строительства осталось куча лома и пиленых блоков, и неполные паллеты 150 и 375 мм блоков, это примерно 3-4% от закупленного количества.

Самым трудным, оказался подъем блоков на второй этаж, в какой то момент один из рабочих сорвал спину и они попросили найти кран, поднять хоть сколько то паллет с блоками, которые не поместились во время, когда монтировались плиты на первый этаж и заодно на них подняли большую часть паллет с блоками и кирпичом.

Краном подняли еще партию блоков Краном подняли еще партию блоков вид с будущего балкона вид с будущего балкона

август только начинается, до начала осени надо определиться с крышей и купить материалы для перекрытия, стропил и обрешетки, ну и сам кровельный материал.

Изначальный план на сезон и бюджет были выдержаны, хоть и с небольшим превышением. При начале строительства было решение не пользоваться заемными деньгами и тем более кредитами, но всегда есть исключения, на крышу придется немного занять :)

Кладка внутренних стен из газобетона на втором этаже

В конце апреля наконец-то установились положительные ночные температуры и можно возобновить бетонные работы. Напомню, что межэтажные перекрытия плитные (серия ПК) и можно смонтировать межкомнатные перегородки из газобетона не только в местах их опирания на армопояс (никакого гипсокартона).

На полу разместил блоки, выпиленные по размерам в соответствии с проектом. Обвел их, перенес контур на пол. На этаже кроме несущей еще будет три стены. Две – слева и справа от лестничного проема, а о третьей говорить еще рано. Под нее между плитами нужно залить монолитный участок (в районе выхода будущего дымохода печи).

Делюсь советом как по размеченному контуру нанести раствор и на это же место установить блоки. Ведь после нанесения раствора линии на полу скроются и куда ставить блоки - будет не видно. Для этого со всех сторон разметки временно установил другие блоки. Внутрь положил раствор и далее в это пространство установил блоки первого ряда будущей стены. Можно натягивать нити-причалки по краям блоков. Но это мне показалось долгой разметкой.

Всё своими руками

Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом

Стены дома своими руками. Второй этаж. Газобетонные блоки, первый ряд кладки.

Стены дома. Первый ряд блоков.

Posted By: YanaShi 03.03.2020

Наконец-то мы перешли к возведению стен второго этажа дома!

Сегодня нам предстоит кладка первого ряда блоков второго этажа дома на армопояс. Для возведения стен мы используем газобетонные блоки 375 мм. Первый ряд блоков будем класть на цементно-песчаный раствор, а далее на клей.

В нашем случае армопояс вышел достаточно ровным, поэтому важно сохранить это и в дальнейшей работе. Если первый ряд блоков также получится максимально ровным, а это основа будущих стен, то количество неточностей при возведении стен сократится в разы.

Итак, приступаем к работе!

Как класть первый ряд блоков второго этажа дома.

Для себя мы нашли самый простой и быстрый способ кладки блоков при помощи самодельного приспособления.

Приспособление для кладки блоков

Теперь переходим к самой кладке блоков 1 ряда внешних стен. Как и на 1 этаже, кладка блоков начинается с установки угловых блоков, о чем мы рассказывали ранее. Затем:

Кладка 1 ряда газобетонных блоков

В связи с тем, что оставшиеся для блоков расстояния на армопоясе без плит перекрытия не одинаковые, кладка первого ряда блоков на втором этаже у нас различна. С одной стороны у нас отлично разместились газобетонные блоки 375 мм, а с другой пришлось класть газобетонные блоки 150 мм. Но при этом наращивать оставшуюся часть блоками 75 мм, уменьшая ширину с 250 мм до 225 мм и устанавливать их лёжа (как показано на фото ниже).

Стены дома. Первый ряд кладки блоков.

Особенности конструкции и рекомендации по возведению плитного фундамента для дома из газобетона

Газобетон как строительный материал имеет самую низкую степень упругости по сравнению с остальными бетонами, поэтому крайне важно организовать надежную силовую конструкцию, чтобы такой дом прослужил как можно дольше.

В частном домостроении в качестве фундамента для газобетонных построек используют монолитную плиту.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента для дома из газобетона, толщине плиты и ее заглублении, самостоятельном возведении основания поговорим в статье.

Плюсы и минусы основания

При выборе фундамента учитывают следующие свойства газобетона:

незначительный удельный вес;
повышенную хрупкость;
высокую степень влагопоглощения.

Преимущества плитного фундамента, которые делают его надежной и практично силовой конструкцией для газобетонных сооружений:

Не подвержен воздействию выдавливающих сил в результате морозного пучения грунта.
Не пропускает почвенную влагу.
Устойчив к подвижкам грунта.
Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

Перечисленные преимущества гарантируют устойчивость плитного фундамента в процессе эксплуатации, что в свою очередь обеспечивает целостность газобетонных стен, ведь даже под действием температурных нагрузок железобетонная плита равномерно приподнимается и опускается.

Недостатки силовой конструкции в рассматриваемой ситуации будут стандартными:

сложность расчетов;
не подходит для участков со склоном;
сложности при устройстве подвалов;
несколько большая себестоимость по сравнению с остальными фундаментами.

Несмотря на недостатки технологии устройства плитного основания, большинство практикующих инженеров считают, что это самый оптимальный вариант для домов из газобетона.

Условия использования

Такой тип конструкции подходит для строительства практически на любых типах грунтов, поскольку по технологии фундамент не нужно заглублять ниже уровня промерзания.

Исключения составляют участки со сложным рельефом. Компенсировать перепады высот можно высотой цокольного этажа, но это приведет к удорожанию строительства.

Как правило, толщина плиты для дома из газобетона варьируется в пределах 20–25 см. Для небольших по площади легковесных построек выбирают плавающий тип плитного основания с незначительным заглублением в грунт.

Такая технология эффективна для строительства на насыпных и пучинистых грунтах, поскольку плита может опускаться и подниматься вместе с земельными массивами, не создавая дополнительную нагрузку на малоупругий материал, из которого сделаны стены дома.

Требования к фундаментной плите

Чтобы вся конструкция была прочной и надежной, плитный фундамент должен отвечать следующим требованиям:

Проектирование по действующим стандартам и использование качественных материалов позволит фундаменту обладать всеми нужными эксплуатационными характеристиками.

Какой толщины должна быть?

Толщина плиты зависит от:

проектных нагрузок,
марки бетона,
схемы армирования,
гидрогеологических и климатических условий в рамках заданного проекта.

Когда расчет параметра ведется по действующим условиям СНиП, то необходимо одновременно проводить вычисления и по прочности, и по возникающим деформациям.

Неподготовленный строитель легко может допустить ошибки в расчетах, что приведет к преждевременному разрушению здания, поэтому целесообразно обратиться к профессиональным проектировщикам.

Но такие услуги зачастую недоступны индивидуальным застройщикам из-за высокой стоимости, поэтому толщину плитного фундамента выбирают по общепринятым рекомендациям с учетом минимальных требований.

Какой толщины должна быть монолитная плита фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома:

Тип сооружения	Толщина плиты, мм
легковесные сооружения и пристройки	100–150
одноэтажные каркасно-щитовые дома	150–200
одноэтажные здания из газобетона	200–250
кирпичные одноэтажные дома, каркасные и газобетонные двухэтажные здания	250
двухэтажные дома из бревен, бруса, бетона	250–300
кирпичные двухэтажные дома	300–400

Степень заглубления

Значение глубины плитного основания в меньшей степени зависит от проектных и геологических условий, чем у других типов фундамента.

При этом глубина закладывания подошвы будет определяться:

типом грунта;
суммарными нагрузками;
уровнем промерзания почвы;
глубиной подземных источников.

При выборе параметра для фундамента под дом из газобетона ориентируются на такие действующие стандарты:

Для рыхлых грунтов, склонных к пучению и подвижкам – глубина подошвы будет составлять 0,2 м (плавающая плита).
Для плотны и стабильных пород – 0,5 м.
Заторфованные грунты необходимо полностью снять, тогда глубина котлована может достигать одного метра и более.

Как возвести своими руками?

Перед проектированием индивидуальному застройщику необходимо:

провести анализ грунта,
рассчитать проектные нагрузки,
выбрать оптимальные параметры основания,
а также подготовить участок к строительству.

Для выполнения земляных работ и устройства подушки строителю необходимо арендовать специальное оборудование для трамбовки дна.

Технология строительства:

Разметка участка и рытье котлована. Переносят план постройки в натуральных размерах на рабочую поверхность. Затем роют котлован и трамбуют дно.
Устройство подушки. На дно котлована выстилают слой геотекстиля, сверху выкладывают подстилку из гравия средней фракции с последующей утрамбовкой. Верхняя часть подушки – утрамбованный слой очищенного песка.
Гидроизоляция фундамента – необходимый этап, поскольку пенобетон хорошо впитывает влагу, что снижает его прочностные характеристики. В работе можно использовать пленочный материал или листовой рубероид.
Теплоизоляция плитного основания для защиты конструкции от температурных перепадов. В большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, которым выкладывают слой гидроизоляционного материала.
Строительство щитовой опалубки.
Монтаж арматурного каркаса из двух поясов (верхнего и нижнего).
Заливка внутреннего пространства бетонным раствором.
Укладка железобетонных плит максимально близко друг к другу (при использовании монолитных ж/б плит).
Заливка бетонного раствора с последующим штыкованием для удаления воздуха и увеличения однородности массы.
Уход за бетоном, демонтаж опалубки.

Основные ошибки и советы по строительству

Чтобы дом из газобетона на плитном фундаменте прослужил не менее 100 лет, индивидуальному застройщику необходимо заранее разобрать распространенные ошибки:

Отказ от армирования или выбор арматуры несоответствующего диаметра. Дома из газобетона плохо переносят деформирующие нагрузки, которые могут возникнуть из-за разрушения фундамента. Последнее возможно, если бетонный монолит недостаточно устойчив к деформирующим нагрузкам. Чтобы исключить такую вероятность, изготавливают армокаркас согласно установленным правилам по отношению к заданным условиям.
Глубокое заглубление плиты при нестабильных грунтах. Уберечь хрупкий бетон от нагрузок можно таким образом, чтобы основание поднималось и опускалось вместе с подвижками почвенных масс. Такой вариант возможен, если построить мелкозаглубленный «плавающий» фундамент.
Слишком толстая плита. Увеличение этого параметра привет к дополнительным расходам, поэтому, если по проекту дом будет массивным или иметь больше двух этажей, то выбирают подтип плитного основания – фундамент с ребрами жесткости.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

О плитном фундаменте для дома из газобетона расскажет видео:

Заключение

Для домов из газобетона необходимо, чтобы фундамент отвечал особым требованиям по прочности и устойчивости. Соблюдая действующие правила и выбирая качественный материал, индивидуальный застройщик может своими руками возвести надежное плитное основание, с которым его дом прослужит десятки лет.

Особенности и технология строительства ленточного фундамента для дома из газобетона

В число основных характеристик газобетонных входит маловесность. Благодаря этому под газоблочные постройки можно сооружать экономичные ленточные фундаменты.

В этой статье поговорим об особенностях ленточного фундамента для дома из газобетона, о принципах расчетов такого основания, рассмотрим пошаговую инструкцию обустройства ленты своими руками.

Условия использования ЛФ

Выбирают один из типов основания с учетом особенностей грунта на участке, климатических условий местности и архитектурного решения будущего здания.

При выборе типа опоры необходимо помнить, что газобетонные стены отличаются низкой прочностью на изгиб. Любые подвижки фундамента могут повлечь растрескивание газобетонной кладки. Поэтому очень важно сделать фундамент максимально жестким и неподвижным.

Поэтому на слабых и пучинистых грунтах целесообразно строить газоблочные постройки на цельном плитном фундаменте, несмотря на маловесность стенового материала.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленная лента – самый распространенный вариант основания под газобетон. Она не требует больших затрат на обустройство, но может быть применена только на плотном слабопучинистом грунте.

Его особенность в минимальной глубине. Он закладывается выше уровня промерзания почвы, на глубину до 50 см. Чтобы защитить опору от воздействия морозного пучения, необходимо утеплять отмостку и цоколь.

Заглубленный

Этот вариант основания отличается от предыдущего тем, что заглубляется ниже глубины промерзания почвы. Обычно глубина составляет 100 – 140 см. Но в регионах с морозными зимами его глубина может превышать 250 см.

По расходу материала и объему земельных работ это гораздо более затратный вариант. Зато он обеспечивает сохранность здания, построенного на пучинистом участке.

Плюсы и минусы конструкции

К плюсам относятся такие характеристики:

оптимальное соотношение прочности и стоимости;
возможность сделать своими руками;
возможность построить без привлечения габаритной спецтехники.

Минусы в данном случае следующие:

подходит не для всех типов грунта;
требует армирования;
необходимы предварительные тщательные расчеты;
невозможность построить на таком фундаменте дом с подвалом или цокольным этажом.

Требования к ленте

Чтобы фундамент получился достаточно жестким и обеспечивал дому защиту от подвижек, он должен давать осадку не более 2 мм на 1 метр. Таким требованиям он будет соответствовать при строительстве на площадке с качественной не проблемной почвой.

На сложных грунтах при применении МЗЛФ нужно:

заложить его ниже глубины промерзания;
уложить качественную песочно-щебневую подушку;
обустроить по периметру здания надежную дренажную систему;
в случае необходимости снизить промерзание путем утепления фундамента и отмостки.

Выполнение проекта и расчеты

Фундамент, независимо от его вида, необходимо предварительно запроектировать и просчитать. От его надежности и долговечности зависит надежность и долговечность всей постройки.

Поэтому, планируя строительство большого сложного по конструкции коттеджа, следует заказывать проект и расчеты у специалиста. Основание под компактный частый дом можно рассчитать самостоятельно. Но делать это нужно предельно внимательно и тщательно.

характеристики грунта;
высоту залегания грунтовых вод;
особенности осадков в местности;
массу будущего дома;
архитектурное решение дома.

По первым двум пунктам информацию добывают путем геологических изысканий. Можно использовать информацию, полученную в результате изысканий соседнего участка или всей территории населенного пункта.

Глубина и ширина

Дом из газобетона относится к легким постройкам. Глубина залегания основания для его строительства может быть минимальной. В случае если принято решение применять заглубленный вариант, его стоит опустить на уровень границы промерзания или чуть ниже – на 15-30 см.

Чем больше дом и чем сложнее грунт, тем ниже стоит опустить опору. Глубина мелкозаглубленного фундамента под газобетонный коттедж может составлять 30-40 см.

Высота ленты вычисляется путем складывания следующих параметров:

высота песчано-щебневой подушки (составляет дополнительную высоту, расположенную под лентой);
глубина укладки фундамента;
высота ленты над уровнем почвы (зависит от условий участка и дизайна здания).

На влажных или рельефных участках, а также в регионах, для которых характерен высокий слой снежного покрова, строят дома с высоким цоколем.

Толщина ленты должна быть не меньше толщины несущих стен, под которыми она прокладывается. Иногда допускается нависание стен, но это только при условии максимально качественно выполненного фундамента. Но лента не может быть тоньше 40 см.

Нужно учитывать тот факт, что ограждающие стены из газобетона нуждаются в отделке, защищающей пористый бетон от влаги. Если планируется облицовка кирпичом или вентилируемым фасадом, лучше сделать ленту чуть шире газобетонных стен.

Строительство на особо сложных участках требует сооружение под ленточный фундамент подошвы – расширенной части, расположенной в самом низу фундаментной конструкции. Выполняется она из армированного бетона. По ширине должна быть примерно в два раза больше основной части ленты. Высота около 30 см.

Пример для одноэтажного дома

В этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента, утопленного вглубь грунта на 30 см, и возвышающегося над поверхностью земли тоже на 30 см.

Общая высота ленты для дома в 1 этаж с учетом подушки будет составлять около 80 см.

Для сооружения в 2 этажа

Другой пример – запланировано строительство двухэтажного дома на глинистом грунте с глубиной промерзания 1,20 м. Данный вид грунта относится к слабым, поэтому следует применить заглубленный фундамент.

Поскольку дом будет достаточно массивным, желательно заглубить ленту ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Для большого дома в два этажа на некачественном грунте лучше применить подошву высотой 30 см. И над уровнем земли такой дом нужно приподнять на 30-40 см. Максимальная высота фундамента будет 2,2 метра. Минимальная – 2 метра.

Как правильно сделать своими руками?

Пошаговая инструкция:

Выкопать траншею под ленту. Стенки траншеи формировать под тупым углом, чтобы избежать осыпания земли с краев.
Уложить на дно подушку из песка и гравия. Тщательно ее утрамбовать.
Установить опалубку. Следить за герметичностью стенок конструкции.
Сделать и уложить каркас из арматуры. Вязку осуществлять проволокой вручную или с помощью вязального пистолета.
Залить бетоном одномоментно, трамбовать и распределять смесь равномерно в опалубке.
Дождаться полного застывания бетона (бетон набирает прочность до месяца).
Провести распалубку, если опалубка съемная.
Укрыть ленту гидроизоляцией.

Советы

Перед укладкой мелкозаглубленной ленты рекомендуется проконсультироваться со специалистом, возможно нужно более надежное основание.

Газобетон впитывает влагу, поэтому лучше строить дома из него с лентой, возвышающейся минимум на 30 см от земли.

Заключение

Ленточный фундамент – применяемый вариант основания под газобетонный дом. Однако нужно помнить, что пористые бетоны отличаются слабой прочностью на изгиб. Поэтому фундамент под такое здание должен быть с некоторым запасом жесткости и устойчивости.

Читайте также: