Восстановление буров по бетону

Обновлено: 13.05.2024

Как продлить жизнь бурам? Секреты работы

Перфоратор используют на каждой стройке. Как еще можно сделать отверстие небольшого диаметра в бетоне? А если этих отверстий десять, сто, несколько тысяч? Для этого нужен не простой перфоратор, а профессиональный.

У каждого перфоратора есть не только диапазон отверстий, с которыми он в принципе справится, но и оптимальный диапазон отверстий. Для массовых работ намного важнее второе. Поэтому, приходя на новый объект, важно правильно выбрать систему «перфоратор+бур».

Бурение с помощью перфоратора Hilti TE 70 Бурение с помощью перфоратора Hilti TE 70

Интересный факт: ответственные производители испытывают строительный электроинструмент на оснастке своего производства, а оснастку «затачивают» для применения со своим инструментом.

Сегодня мы поговорим о бурах, которые производит компания Hilti, и о том, как продлить срок службы этого инструмента.

Самые популярные буры в программе Hilti имеют обозначение TE-C , или по международной классификации — SDS Plus. Их главное отличие — стабильное качество и производительность, которая иногда даже выше, чем у более дорогих буров премиум-класса. Если вы еще не знакомы с продукцией Hilti, тогда эти буры для вас. Надо лишь запомнить, что они не любят перегрева и попадания на арматуру. Бур с хвостовиком TE-C (SDS plus) с 2 спиралевидными канавками для бурения отверстий для анкеров в бетоне.ур с хвостовиком TE-C с 2 спиралевидными канавками для бурения отверстий для анкеров в бетоне.

Бур с хвостовиком TE-C с 2 спиралевидными канавками для бурения отверстий для анкеров в бетоне Бур с хвостовиком TE-C с 2 спиралевидными канавками для бурения отверстий для анкеров в бетоне

Когда предстоит большой объем работ и не исключена встреча с армированным бетоном, то переходим к следующей линейке — бурам Hilti премиум-класса с Х-образной головой. Они обозначаются TE-CX . Основное их назначение — бурение армированного бетона. Это значит, что при попадании на арматуру бур не будет заклинивать и ломаться.

Бур с хвостовиком TE-CX с 4-гранной твердосплавной головой для бурения отверстий для анкеров в железобетоне Бур с хвостовиком TE-CX с 4-гранной твердосплавной головой для бурения отверстий для анкеров в железобетоне

За счет чего этого удалось добиться?

Уникальная форма крестообразной головы уменьшает износ и позволяет проходить арматуру небольшого диаметра.
Конструкция режущих граней сводит риск заклинивания бура к минимуму. Четыре режущие грани, каждая из которых переходит в спираль шнека, обеспечивают беспрепятственный вывод шлама во время бурения.
Голова бура закреплена на шнеке не пайкой, а диффузионной сваркой. Это еще один плюс к ресурсу бура и его износостойкости.

Ресурс такого бура, бесспорно, большой, его способность к нагрузкам велика. Именно поэтому компания Hilti пошла на смелый шаг — предоставила гарантию на TE-CX .

Представьте себе, гарантия на расходный материал!

В чем она заключается и когда наступает гарантийный случай?

На шнеке каждого бура премиум-класса можно увидеть небольшую прямоугольную риску — метку износа, которая свидетельствует о том, что ресурс бура еще не исчерпан. В маловероятном случае поломки бура, при наличии этой метки, он будет заменен бесплатно.

Неужели действительно маловероятном? Да, иначе производитель не решился бы гарантировать это своими деньгами! Единственная причина отказа в замене бура по гарантии — перегрев бура из-за неправильной работы, например, чрезмерного нажима на бур. Это заметно по изменению цвета головки бура.

Метка износа бура Метка износа бура

На голове бура есть еще одна продольная метка, наличие которой говорит о способности выполнять калиброванные отверстия для монтажа анкеров. Если эта метка заметна, диаметр отверстия соответствует номиналу бура, и анкер будет установлен надежно. При работе с ответственным крепежом это крайне важно.

Продольная метка дает возможность выполнять калиброванные отверстия для монтажа анкеров. Продольная метка дает возможность выполнять калиброванные отверстия для монтажа анкеров.

Вот несколько полезных советов, которые помогут ускорить работу и продлить срок службы твердосплавных буров и перфоратора

Правильно подбирайте тип инструмента и бура к базовому материалу. Это минимизирует ошибки при сверлении.
Если бур во время работы сильно разогрелся, не пытайтесь остудить его в воде. Школьные знания о том, что металлы при резком охлаждении закаливаются, придется на время забыть. Карбид вольфрама — один из самых твердых на земле искусственных материалов, но при таком «закаливании» он покроется незаметными микротрещинами, которые со временем приведут к его разрушению. Поэтому постарайтесь не допускать сильного разогрева бура. Помните, что цвета побежалости, говорящие о достижении температуры свыше 200 градусов, могут стать причиной отказа в гарантии при поломке. Держите наготове второй бур и пользуйтесь им, пока первый остывает. Это продлит жизнь вашим бурам и позволит закончить работу в срок.
Перед использованием бура всегда смазывайте канавки и торец хвостовика и насухо вытирайте его после работы. Подойдет специальная смазка Hilti .
Это увеличит срок службы системы инструмент + бур в два-три раза.
Не мешайте перфоратору работать — прикладывайте столько усилий, чтобы инструмент не подпрыгивал. Большее давление работу не ускорит, но увеличит износ инструмента и утомит оператора. Пусть система работает сама.
Если бур попал на арматуру, в зависимости от типа: TE-C или TE-Y — по возможности смените место отверстия; TE-CX или TE-YX — продолжайте бурить (после консультации с проектировщиком), но ослабьте нажим и контролируйте нагрев бура.
Бурение длинных отверстий массовым не назовешь, ноу вас может возникнуть такая необходимость. Кстати, у Hilti есть буры длиной два метра и более. При работе с длинным буром периодически извлекайте его из отверстия для очистки от шлама и охлаждения. Для продления жизни очень дорогого бура экстремальной длины начинайте бурение инструментом того же диаметра, но более коротким.

Соблюдение этих несложных правил позволит работать быстрее и сэкономить время и деньги на ремонтах инструмента и покупке расходных материалов.

Расскажите в комментариях, какие у вас есть секреты продления жизни буров?

Если вы хотите приобрести буры Hilti из данной статьи, переходите на наш официальный сайт .

ремонт проломного бура

Разницы нет, там и там они сидят на латуне, в одном случае это материал наполненный алмазной крошкой, во втором победитовый сплав .

По логике данную процедуру может выполнить любой газо-сварщик имеющий соответствующую квалификацию, от заказчика потребуется только сами сегменты .

из: Дальний Восток

Прикрепленные файлы

из: Москва

Такой уже не сделать-выкидывай без сожаления.

из: г. Тула

из: Дальний Восток

из: Балашиха

и огнетушитель не нужен)))

Я себе бур hilti купил. Дорогой зараза был. Но зато уже третий год, а сверлит все как новый.

из: Москва

Бур,который на фото-дешевый и левый,поэтому и сломался.Сталь паршивая,геометрия шламоотводящих канавок-плохая,форма зубьев-плохая.При бурении образовалось много песка,который не успел выйти(канавки плохие-неглубокие),а бурильшик вместо того чтобы делать возвратно поступательные движения продолжал бурить,трение увеличилось и сырую сталь срезало-это нормально,я такие буры для пеноблоков беру-там проходит,а для бетона минимум МАКИТу,ну а Хилти-просто супер.

из: Хабаровск

Вот такая проблема. Если кто попадал, как обломок выковыривали?

ремонт проломного бура

У нас ситуация попроще, центральная направляющая целая, кусок напайки торчит, но торец расклепался. Интересовался в понедельник у ребят, которые занимаются коронками для установок алмазного бурения и всяким режущим для гранитных мастерских (мы у них коронки заказываем). В принципе готовы сделать (выпаять старую, обточить, впаять новую), но в силу их специфики у них нет твердосплавных пластин, предложили притащить резец с похожей по размеру пластиной. Так что теперь вопрос - где спереть резец?

А высверлить можно, наверное, на каком-нибудь авторемонтном заводе, например на Люберецком.

sivush1976

из: свао

я перестал париться. бур 55*990 сейчас можно за 6.500 взять (макиту, хаверу) в принципе на год хватает и ладно. а такие обломаные в гараже стоят ждут когда выкину.(сколько стоит найти мастера, бензин , время, и не факт что будет бурить,)

sivush1976

из: свао

а кончик на наждаке кстати затачивал. или болгаркой. на разок на два хватит.

Может быть при объемах 1-5 отверстий в день я бы то же не парился, но у нас 20-40 в день на бур. Перекрытия подъездные, специфика работы несколько отличается от кондиционерной. 6200 за Др. Бор (читай та же Макита или Хавера, так как делаются на одном заводе Дребо) отдавать каждый раз жалко, а при условии добычи халявной вставки (из резца) и 1000 за работу вполне устраивает, тем более к этим ребятам ездим периодически.

из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

. (читай та же Макита или Хавера, так как делаются на одном заводе Дребо).

Не стоит говорить о том чего не знаете. Макита может и делается на дребо но хавера однозначно нет. Хавера это и есть производитель вот например бош часть своей расходки делает на хавере. Если интересуют проломные буры то все таки хаверу попробуйте как по мне они получше дребовских.

sivush1976

из: свао

это что за дуршлак из стен?
sivush1976

из: свао

20 40 отверстий проломным в день это круто конечно. думаю и перф не выдержит. и монтажник .

Блин, господа, ну кондиционеры это не наш профиль. 20 отверстий в день это мелочи - часть проломным, часть машинкой для алмазного бурения. Я выше упомянул, что у нас другая специфика, просто на данном форуме искал "единомышленников".

20 40 отверстий проломным в день это круто конечно. думаю и перф не выдержит. и монтажник .

5211 от Макиты 20-ю отверстиями не ушатаешь. по второй части - ну не монтируем мы кондиционеры - 50 отверстий в день - норма.

в таком объеме перекрытия инетчики буравят алмазкой.

из: Москва

в таком объеме перекрытия инетчики буравят алмазкой.

А еще сантехники, тоже сверху вниз

в таком объеме перекрытия инетчики буравят алмазкой.

Именно для этого и бурим, в том числе и алмазкой, но ее скорости не всегда хватает.

На все про все - 700 рублей токарю, винт (головка шестигранник на 2.5) бесплатно, подарил постоянный продавец крепежа. Плюс любой бур SDS+. Ну бензин и прочее. В круг на 2.500 рублей, при цене нового бура в 13.000+ тысяч.

Единственно - токаря нашел в Ярославле через внедорожный форум

В понедельник будем тестировать, на кирпиче пока.

из: Луганская обл. г. Северодонецк

я пользуюсь Hitachi 55 x 850 x 990 мм SDS-max (проломной). хватает его где то на нормальный сезон- 250 отверстий. сейчас из за перемоги на два сезона. из старых буров в кузне нам сделали пару отличных зубил, потом переточили пару под обычные копонки 110/150 мм. ну и еще несколько стоят и ждут своего часа. есть еще разборной, но он у нас идет или там где больше метра или на коротких. пробовал S&R- не понравился.

из: Москва

Единственно - токаря нашел в Ярославле через внедорожный форум

В понедельник будем тестировать, на кирпиче пока.

У меня таких пару восстановленных буров было. На одном сегмент сразу откололся. Второй пока держится, только ввареное центрирующее сверло регулярно отваливается)) Может на винте и крепче будет.

из: Молдова

При нормальном сезоне ( 200 и больше ) восстанавливаю коронки раза три , точно не считал , цена вопроса 3х25 баксов . Коронки алмазные

из: Луганская обл. г. Северодонецк

я коронками закончил баловаться в 2003 )))

из: Молдова

А мы не балуемся , мы ими работаем , а ты какие коронки имеешь ввиду ?

из: Луганская обл. г. Северодонецк

А мы не балуемся , мы ими работаем , а ты какие коронки имеешь ввиду ?

в отличии от бура коронку надо часто чистить. коронку часто подклинивает. если упрешся например в строповочную петлю буром легче обойти в разы. а имею я ввиду коронки по бетону алмазные. как ты их ремонтируеш ? что там можно заменить ?

если б я был боссом и на меня трудился народ то я покупал бы им коронки, ремонтировал буры. но так как это делаю сам то выбираю лучшее и не сверлю убитыми.

из: Нижний Новгород

я коронками закончил баловаться в 2003 )))

Коронки алмазные и вообще безударное сверление-пиление это самый свежий тренд.

Просто надо "правильные" коронки правильно использовать. Конечно может в маленьком городе с пятиэтажками максиум и газонами под окнами это не так актуально,а вот когда под окнами тротуар-парковка,этаж 10-й, дом кирпичный или оштукатуренная сталинка,ты приехал один,- то ОЧЕНЬ хочется безударную сверлилку.

Мне кажется что и на панельных домах можно использовать,когда например в арматуру уперся,прошел коронкой и дальше долбить.

Конечно экономически выгоднее иметь только "Макиту" СДС+ и бур 25-й, но так мы кронштейн за 11 рублей не продадим.

из: Молдова

Я типа босс , минибосс , контора моя , правда в ней я и два монтажника . Сегменты паяются , сегмент с напайкой у нас 6 баксов , на коронке их 4 или 5 , что отваливается до того как сотрется , я сам паяю. Метал в стене мы не ищем и не обходим , мы его проходим , правда немного дольше

Не выбрасывайте сломанный бур от перфоратора — полезные лайфхаки

Мастера, которые регулярно работают перфоратором, знают, что буры — материал расходный. Буры стираются, уменьшаясь в сечении и не давая использовать крепеж заданного диаметра. В неравном бою с железобетоном они теряют свои твердосплавные напайки, а иногда ломаются у самого хвостовика. Однако не стоит сразу отправлять отслужившую оснастку в мусорку, ведь из них можно сделать много интерересного.

Суть переделок и необходимые инструменты

Как правило, «кулибины» идут двумя путями. Кто-то использует сломанный бур как удобную металлическую болванку для изготовления необходимого ручного инструмента. Другие — пускают в дело уцелевший хвостовик бура, чтобы дополнить его новой рабочей частью и использовать получившуюся оснастку в перфораторе (в дальнейшей работе эксплуатируют один из трех возможных режимов: только удар, только сверление, комбинированный).

Для большинства переделок второго типа необходимо иметь под рукой болгарку с отрезным диском по металлу. Также понадобится сварочный аппарат. Для достижения достойной «культуры монтажа» не помешает наличие тисков, чтобы зажимать части оснастки перед сваркой. В некоторых случаях пригодится и точило.

Добойник для крепления профилированных пиломатериалов

Когда нам нужно прибить на деревянный каркас такие материалы как: вагонка, блокхаус, профбрус или половая шпунтованная доска — можно использовать специальные пластины «кляймеры». А можно применить гвоздики, пропуская их под углом прямо через полку паза. В обоих случаях гвоздь нужно забивать очень аккуратно, не повреждая молотком обшивку и при этом максимально утапливая шляпку крепежа в дерево.

Вот тут на выручку приходят добойники. Их часто делают из болта либо крупного гвоздя длиной 90–120 мм.

Есть вариант получить удобный добойник из перфораторного бура типоразмера 6х160 мм или 8х160 мм. Для этого нужно только строго перпендикулярно (опционально: немного под углом) отпилить при помощи УШМ часть бура с потерянной напайкой, а более толстые буры придется еще немного обточить.

Если удастся на полученном острие сделать сверлом небольшое углубление для гвоздя, то будет вообще отлично. Пользоваться таким добойником очень удобно, так как молотком мы ударяем по достаточно широкому хвостовику SDS.

Насадка для завинчивания или демонтажа крупных гаек и болтов

В данном случае в основном эксплуатируется довольно высокий крутящий момент многих перфораторов. Идея лайфхака проста — к хвостовику сломанного бура привариваем либо «присоединительный» квадрат, либо шестигранную торцевую головку необходимого размера.

Как один из сценариев использования «гайковерта из перфоратора» — создание навесного фасада, когда нужно монтировать большое количество несущих консолей, закрепляемых на стене при помощи мощных резьбовых шпилек и гаек. Также подобные насадки очень любят автослесари, которым часто приходится иметь дело с прикипевшими метизами. Режим «вращение с ударом» позволяет расшевелить проблемное соединение.

Кстати, большими торцевыми головками можно устанавливать и демонтировать подшипники.

Если в головке сделать отверстие, то будет очень удобно закручивать «костыли».

Забивание перфоратором больших гвоздей на режиме отбойного молотка

Это, скорее всего, наиболее практичная и востребованная самоделка. Делается это так: отпиливаем спиральную часть бура, а к хвостовику привариваем гайку или что-то подобное.

Наша задача — получить на конце оснастки углубление, удерживающее шляпку гвоздя в момент забивания.

Чертилка, керн, шило

Предельно простая трансформация сломанного бура. Обрезаем, затачиваем, пользуемся по своему усмотрению.

Некоторые рукастые ребята не ограничиваются заточкой и получают настоящие шедевры.

Держатель биты для работы с саморезами

Зачем это нужно, когда можно за вменяемые деньги купить отличный шуруповерт? Ну, например, вы монтажник и пользуетесь аккумуляторным шуруповертом, при этом у вас в ходу также перфоратор. Однако иногда случается, что батарея на шурике «сдохла» в самый неподходящий момент, а сменный аккумулятор оказался вдруг тоже высаженным в ноль (по стечению обстоятельств — привет напарнику). А иногда нужно поработать с довольно крупными упористыми крепежами, и легкий фирменный шуруповерт убивать на них не очень-то охота. Перфоратор выручит.

Теоретически в перф можно поставить зажимной кулачковый патрон с хвостом SDS. Но тогда массивный инструмент становится еще тяжелее и габаритнее. Такие патроны заметно «колбасит» в перфораторе, поэтому работать с винтами будет труднее, и мастеров не покидает ощущение, что эта заводская приспособа разбивает зажимной/ударный механизм перфоратора.

Куда проще просто приварить к обломанному буру либо держатель биты, либо саму биту. Чаще всего используют короткие насадки формата PH2, предназначенные для «черных» саморезов.

Лопатки и зубило

Привариваем к буру плоский кусок металла заданной формы — на выходе получаем практичный инструмент для зачистки поверхностей (если заточить кромку), для рубки, для уплотнения.

Подобную оснастку применяют для герметизации межвенцовых зазоров в деревянных домах, то есть для конопатки стен.

Ямобур

Многие знают, что из старого диска по дереву делают вполне годный ямобур, который можно вращать вручную или заряжать в шуруповерт. Перфоратор тоже способен неплохо автоматизировать это нелегкое дело — берем ямобур и привариваем к нему хвостовик SDS.

Или варим диск прямо на спиральной части перфораторного бура.

Трамбовка и «забивалка»

Еще одно интересное решение, чтобы использовать во благо ударные способности перфораторов. Во-первых, можно изготовить из металла крупную площадку с раструбом, используемую для уплотнения различных материалов — в трубку вставляем обломанный бур и включаем на перфе режим удара.

Во-вторых, можно приварить к хвостовику небольшую пластину нужной формы (иногда делают что-то похожее на коронку), чтобы забивать в землю деревянные колышки, металлические пруты или трубы.

Миксер для приготовления растворов

Строительный миксер — это практичный и полезный инструмент. Но для тех, кому приходится замешивать растворы не часто и в небольших количествах, не всегда есть смысл его приобретать.

Так, например, плиточники для приготовления клея очень часто используют перфораторы с переходником в виде зажимного патрона. Если приварить к обломанному буру пруток и придать ему нужную форму, то получится хороший миксер за копейки.

Насадка для колки дров

Эта самоделка похожа на кентавра хвостовика от бура и конического клина (так называемой «морковки»). Насадка работает в режиме «дрель», чтобы морковка своей «резьбой» вгрызалась в древесину и колола материал надвое. Очень удобная штука, если применять в паре с топором — для вязких и сучковатых чурок.

Очевидно, что не все из перечисленных лайфхаков будут полезны широкому кругу пользователей. Кроме того, многие подобные насадки для перфоратора уже запущены в производство предприимчивыми товарищами из Китая. Но если есть необходимость быстро сделать нужную приблуду, и руки растут откуда нужно — то почему бы и нет. Тем более такие народные решения — это шанс немного сэкономить.

Как пользоваться перфоратором, чтобы не убить его раньше времени

Перфораторы являются одними из самых продаваемых электроинструментов. Они давно прописались в арсенале профессионалов и огромной армии домашних мастеров. Эти многофункциональные устройства обладают довольно сложной конструкцией и недёшево стоят. Но иногда мы вдруг обнаруживаем, что долгое время использовали девайс неправильно: сами того не подозревая, планомерно убивали любимый перфоратор.

Длительная работа на режиме долбления

Современные перфораторы могут устанавливаться в режим удара без вращения шпинделя. Это позволяет использовать их в качестве лёгкого отбойного молотка — нужно лишь установить в патрон насадку-пику (пирамидальное долото). На этом режиме используют канавочное зубило для создания штроб, плоское слесарное зубило с хвостовиком SDS+ или насадку для скобления/зачистки. Кстати, в одной из прошлых статей мы также рассматривали целый ряд самоделок из сломанных буров, которые задействуются на функции долбления.

Проблема. Необходимо учитывать, что режим чистого удара является для перфоратора не «родной», а скорее вспомогательной опцией. Если долго работать с заблокированным вращением, то инструмент хуже охлаждается (важную роль тут играет крыльчатка охлаждения, которая при долблении крутится медленнее). Кроме того, в определённых положениях перфоратора могут возникать проблемы с распределением смазки.

Решение. Чтобы избежать данных проблем, рекомендуется через каждые 10-15 минут работы переключать инструмент в режим сверления и с полминуты гонять его так на холостом ходу.

Важно: на корпусе инструмента в районе крыльчатки есть вентиляционные отверстия, они не должны быть загрязнены и перекрыты.

Повреждённый пыльник

Все современные перфораторы позволяют быстро устанавливать и менять оснастку без использования каких-либо дополнительных приспособлений. Для этого нужно просто вставить хвостовик бура в патрон и надавить до характерного щелчка.

Проблема. Чтобы этот важный бесключевой узел работал без нареканий, нужно не допустить его загрязнения. Внутрь патрона может попадать минеральная пыль, древесные опилки и металлическая окалина. Причём более всего инструмент уязвим, когда вы сверлите потолок. В результате возможно заклинивание бура в патроне, затрудняется замена оснастки, из-за абразивного воздействия хвостовик плохо фиксируется, и появляются ненужные люфты.

Резиновый пыльник ствола защищает патрон перфоратора от попадания мусора. Но со временем мягкий материал теряет свою эластичность. Также довольно часто пыльник рвётся и перетирается, если приходится работать в стеснённых условиях, либо если мастер привык бурить «до упора».

Решение. При малейшем повреждении пыльник ствола нужно заменить. Ещё рекомендуется применять ограничители глубины бурения, а также пылесосы и пылеулавливатели (в том числе пылезащитные колпаки или манжеты) для работы на потолках.

Отсутствие или загрязнение смазки в патроне и редукторе

Перфоратор имеет множество подвижных деталей, и для надлежащего функционирования всего механизма необходимо свести к минимуму коэффициент трения между ними. Естественно, на момент схода с конвейера фирменный инструмент имеет внутри нужное количество правильной смазки. Какое-то время в перфоратор можно не заглядывать.

Проблема. По мере эксплуатации смазка в редукторе загрязняется и теряет свои свойства. А смазывающие вещества довольно быстро «вытекают» из патрона из-за постоянного нагрева и извлекаются вместе с бурами.

Решение. Каждый раз, вставляя/меняя бур, наносите на его хвостовик смазку (в один из пазов хвостовика). Производители предлагают использовать порядка 0,5-1 грамма смазывающего материала — примерно как пасту на зубную щётку.

Отметим, любимый нами литол и солидол не совсем в теме. Смазку нужно использовать специальную, благо, стоит она не слишком дорого, экономно расходуется и продаётся отдельно (некоторые фирмы кладут хром-молибденовую смазку в коробку с инструментом).

Важно. Перед заменой бура или зубила всегда тщательно протирайте хвостовик оснастки, так как на него могут налипать мусор и мелкие абразивные частички.

С заменой смазки в редукторе дело обстоит сложнее. Тут, скорее всего, придется прибегнуть к услугам сервисного центра — главное, не пропустить рекомендованный производителем интервал. Кстати, некоторые перфораторы снабжены специальным ревизионным окошком, через которое можно визуально определить наличие и состояние смазки в редукторе.

Важно: для поршневой системы перфораторов и отбойных молотков смазочные материалы используются специализированные, с заданной вязкостью и температурными режимами.

Выработанные токосъёмные щётки

Многие перфораторы приводятся в действие коллекторными электродвигателями, а значит, для передачи питания использованы графитовые токосъёмные щётки.

Проблема. Во время эксплуатации инструмента щётки постепенно стираются. От этого на коллекторе собирается угольная пыль, которая мешает работе мотора. В особо запущенных случаях щётки полностью теряют графитовый элемент, из-за чего контакт нарушается, появляется искрение, и в конце концов сильно страдают пластины коллектора электродвигателя.

Решение. Иногда перфоратор имеет индикатор состояния щёток или систему защитного отключения. Но такая фишка есть не всегда.

Можно следить за межсервисным интервалом для щёток, который указан производителем в паспорте (для бытовых моделей он может составлять от 60 до 130 часов работы). Также о необходимости замены щёток нам подскажет потеря мощности инструмента и появление пугающего искрения.

Важно: при замене щёток (это несложно сделать самостоятельно) рекомендуется почистить коллектор от нагара и угольной пыли — применяем спирт или очищенный бензин.

Слишком сильное давление на инструмент

Всегда хочется как-то повысить производительность работы, поэтому неопытные мастера пытаются помочь перфоратору, буквально наваливаясь на инструмент всем весом.

Проблема. В результате излишнего давления скорость работы не только не увеличивается, а наоборот — заметно падает. Это происходит оттого, что мы таким образом собственноручно укорачиваем ход бойка. Есть и другие неприятные последствия: ускоряется износ ударной группы перфоратора, повреждается и заклинивается оснастка.

Решение. Научитесь чувствовать свой инструмент, наблюдайте за текущей производительностью. Подбирайте подходящую силу подачи в зависимости от характеристик обрабатываемого материала. Активнее работайте пусковой кнопкой, так как многие из них имеют функцию триггера — при разной интенсивности нажатия меняется скорость вращения оснастки.

Важно: если при сверлении бетона бур «не идёт», то, возможно, он упёрся в стержень арматуры. Во избежание потери твердосплавной напайки и заклинивания оснастки — начните сверление с небольшим отступом от проблемного места.

Выбор режимов и правильность их переключения

Перфоратор может сверлить как обычная дрель либо с ударом. Он умеет работать как отбойный молоток и вращать буры в обратном направлении (функция реверс). Для этого на корпусе имеются специальные переключатели.

Проблема. Есть две распространённые ошибки. Иногда пользователи попросту не доводят переключатель в заданное положение для активации конкретного режима. А иногда мастера делают это, когда шпиндель инструмента находится ещё в движении. В обоих случаях механизм переключения режимов подвергается повышенному износу.

Решение. Наличие фиксирующей кнопочки на переключателе заметно упрощает контроль переключений. Но если таковой не предусмотрено — то придётся уделять данному процессу отдельное внимание.

Важно: в некоторых моделях производители «узаконили» одно промежуточное положение между режимом удара и удара со сверлением. Он даёт возможность перед началом работы изменить положение зубила на более удобное.

Акклиматизация и температурные диапазоны

Проблема. Как и любой другой электроинструмент, перфоратор не любит работы на холодную (например, если он долго находился в неотапливаемом помещении) и с трудом переносит критичные перегревы. В первом случае из-за слишком густой смазки увеличивается износ подвижных частей. Во втором — смазка становится слишком текучей и плохо выполняет свои функции, зазоры между трущимися деталями уменьшаются, что может приводить к повышенному трению и заклиниванию.

Решение. Перед началом работы не спешите нагружать инструмент, дайте ему немного прогреться — в течение минуты на холостом ходу. При интенсивной эксплуатации и в условиях повышенной температуры делайте перерывы для охлаждения перфоратора (например, для бытовых моделей производители в паспорте всегда указывают допустимое время непрерывной работы и длительность обязательных перерывов).

Заключение

В этой статье мы попробовали обозначить наиболее типичные ошибки эксплуатации перфоратора. Наверняка некоторые из этих предостережений могут показаться довольно очевидными (но, разумеется, не для всех), а какие-то станут настоящим откровением.

Такую работу над ошибками можно проводить бесконечно. Например, можно упомянуть о необходимости вынуть вилку из розетки при замене патрона, либо особое внимание обратить на правильный подбор оснастки по типоразмеру.

Можно поговорить об ограничении крутящего момента и о необходимости/смысле использования изолированной дополнительной рукоятки. На самом деле почти вся необходимая информация есть в руководстве пользователя, мы настоятельно рекомендуем его к прочтению, прежде чем начать бурение.

Стоит ли сваривать сломанный бур перфоратора?

Хоть и не так часто, но бур перфоратора ломается при бурении бетона, и возникает вопрос – а если его сварить при помощи сварки, будет ли толк? Бур варить можно, но не просто – твердосплавная сталь, кроме того, соединить обломки нужно очень точно, иначе нарушится центровка и бур лопнет повторно.

Собственно, мне приходилось видеть сваренный бур только однажды, когда нужно было срочно сделать работу, а запасного бура не было. Сварщик сварил сломанный бур, и делал он это электродами для трудно свариваемых сталей ОК 68.82 . Сварщик опытный.

В итоге бур проработал еще часа четыре и повторно сломался в около шовной зоне. То есть, все же не по шву.

Да, это немного, но когда нет другого выхода, то сваренный бур вполне еще послужит, главное, чтобы сварщик знал свое дело и электроды были подходящие. Но надеется, что сломанный бур будет таким же, как целый – не стоит, потому совет – купите новый.

Еще один момент , когда может понадобиться сварка бура, это если он сломался, а обломок остался в стене. Тогда, чтобы его вытащить, прочности сварочного шва должно вполне хватить.

Еще один вариант, если бур длинный и дорогой, а слом случился в хвостовой части. Приварить хвостовик от другого бура, усилить втулкой. Но это оправдывает себя если бур действительно дорогой, иначе на выброс.

Что делать, если при сверлении бетона бур перфоратора попал в арматуру. Простое решение

Думаю, с подобной неприятностью приходилось сталкиваться не только мне. У кого ещё так случается, что при сверлении стены перфоратор упирается в железную арматуру? У многих? Значит, сегодняшняя статья будет весьма полезной.

Первое, что приходит на ум, просверлить отверстие рядом. Однако не всегда это уместно. Если говорить об эстетичности, то вряд ли кого-то будет радовать «дырявая» стена в квартире, да и не всегда отверстие рядом возможно. Бывает ситуации, когда нужно оно именно в этом месте и на микрон влево или в право )).

Многие начинают отчаянно сверлить буром металлическую арматуру. Думаю, это получается далеко не у каждого. Можно помочь себе мощным зубилом. Но получится ли его втиснуть в отверстие небольшого диаметра? У данного способа есть право на жизнь, только если арматура находится близко к краю стены.

Я советую вам очень простой и эффективный способ. Наткнулись на арматуру – это не повод расстраиваться!

Успокойтесь, примите ситуацию и приступайте к решению проблемы. Освободите отверстие от пыли, кусочков бетона и прочего мусора. Потом хорошо намочите его внутри. Можете использовать для этого шприц.

Далее возьмите патрон с хвостовиков. Очень хорошо, если у вас есть ещё одна дрель. Если нет – установите патрон в перфоратор. Вооружитесь сверлом по металлу (проверьте, чтобы его диаметр совпадал с диаметром бура). На низких оборотах, не используя удар, осторожно сделайте отверстие в арматуре. Почаще вынимайте сверло из отверстия, чтобы охладить его.

Просверлив арматуру, вновь установите бур в перфоратор и продолжайте начатое.

Довольно просто, правда? В конце хочу добавить, что метод можно упростить ещё больше. Сегодня в магазинах продаются универсальные свёрла. Они подходят для сверления бетона и железа, в том числе металлических арматур. Конечно, стоимость на них довольно высокая, но, когда не хочется заморачиваться, можно и переплатить.

Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.

О ПРОЛОМНЫХ БУРАХ.

При работе с перфоратором чаще всего используются буры. С их помощью сверлятся отверстия разного диаметра, от 4 до 80 мм.

Проломные буры отличаются от обычных сверл по металлу тем, что у них другая форма как спирали, так и хвостовика и особая форма хвостовика для лучшей фиксации в патроне. Хвостовик бура может быть разным в зависимости от его вида. Варианты сплошная пластина из победита, отдельных пластин с режущими кромками.

Чем больше режущих кромок, тем более прочный бетон можно сверлить этим буром. Есть и специальный вариант для стен с арматурой с округлыми линиями режущей кромки у пластин и с утолщением по центру. Такой проломной бур легко прорезает стальные пруты. Хвостовик такого бура может быть. SDS-plus — от 4 до 25 мм. SDS-max — от 14 до 35 мм. SDS-max проломные буры — от 45 до 80 мм. Промышленные или пролмные буры получили свое названия, за то ,что они могут проламывать целые проемы в стенах.

Пробивной, он же проломной бур это монолитное изделие, он составляет одно целое с хвостовиком, и это придает ему дополнительную прочность. На конце бура находится головка, зубчатая, она изготовлена из твердых сплавов для хорошего прохождения через бетон. Шнековые буры, предназначающиеся для просверливания отверстий разной глубины.

Шнековидная конструкция рабочей зоны бура позволяет создавать минимальное количество пыли, а также не оказывает больших нагрузок на инструмент. С незначительным наклоном рабочей зоны. Такие виды изделий предназначаются для просверливания отверстий с небольшими нагрузками. Только при соблюдении данного правила проломной бур, будут иметь повышенный ресурс использования. Со значительным наклоном рабочей зоны.

Значительный наклон канавки дает возможность проломному буру сверлить отверстия на большой скорости, но при этом всю нагрузку берет на себя перфоратор. При выборе буров такого типа следует учитывать, что сильная нагрузка на инструмент может стать причиной поломки инструмента. Проводить продолжительные работы, с помощью такого типа проломную бура не рекомендуется.

В нашем магазине Промстрой, Вы сможете подобрать пробивные буры любых размеров.

Более подробную информацию по описаниям и ценам можно получить по ссылке:

Все предложения и запросы вы можете обсудить, связавшись с нашим отделом продаж по телефонам:

Попытаюсь всем ответить.

Автор: Бычковский Павел, перепечатка и копирование без согласия автора запрещены

Читайте также: