Видно шпаклевку после покраски
Обновлено: 18.05.2024
Видно шпаклевку после покраски
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
После шпатлевки виднеется штукатурка, как перекрыть?
Вопрос следующий. Стены отштукатурины под мояки.Отшпатлевал слой получился тонкий и местами светиться штукатурка. Не хочу гнать слой толще так как стены ровные. Посоветовали перекрыть эти пятна водоэмульсионой краской разбавленой водой на 10%. Стены готовлю под обои и переживаю что после поклейки будут светиться эти пятна штукатурки. Всем спасибо!
________________ ___________
Всем доброго времени суток! И спасибо за советы.
Ким Чен, у меня шпатля полимерная побоялся я гипсовую делать скорость у меня не та. Штукатурка гипсовая, серая.
Elden, шпатлевал всю стену целеком, было беленько) начал затирать переходы и пятна проявились (как не крути на штукатурке есть бугорки и плавные неровности вот они и вылезли).
В общем я пислушаюсь и не буду красить. И по поводу полывут обои полимерная шпатля тоже не блещет стойкостью к влаге. Что сделать что бы этого не произошло жирно загрунтовать? Я попробовал валиком и шпакля начала тянуться за ним. В общем приобрёл краскопульт)
комментировать в избранное kev73 08 [5.9K] 12 месяцев назадОбычно под обоями качество отделки можно делать не так скурпулезно нежели под окраску. В особенности если речь идет о простых или виниловых обоях. Чуть лучше надо подготавливать поверхность под флизелиновые обои. Если Ваши обои имеют плотную текстуру и насыщенный рисунок, то после высыхания никакие проступающие участки штукатурки видны не будут. Если Вам советуют покрасить эти участки, то можете это сделать. Во всяком случае хуже не будет.
А вообще я бы Вам посоветовал взять флизелиновые обои под окраску. Их наклеивать конечно и сложнее и подготовка под них должна быть получше, но зато Вы в будущем без проблем сможете обновлять Ваш ремонт просто окрашивая Ваши обои например в другой цвет, или например закрашивать со временем поврежденные места такие как либо ребенок нарисовал, либо засаленные от прикосновения рук или лап животных.
система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 12 месяцев назадНа мой взгляд, лучше просчитать ситуацию заранее (так будет правильно).
Если Вы собираетесь клеить обои на стены, то сразу учитывайте какие это будут обои.
Если тонкие (бумажные), то лучше и штукатурку и шпаклёвку использовать на одной основе, например гипсовые штукатурки и гипсовые шпаклёвки белого цвета, цементные, серого.
Гипсовую штукатурку можно затереть пока она не высохла (по мокрому) и тем самым обойтись без шпаклёвки вообще.
Я под плотные обои использую вот такую
У "Волма" тоже есть такие штукатурки (гипсовые) которые не требуют нанесения финишной шпаклёвки и тем более под обои.
Скорей всего Вы штукатурили цементно-песчаной штукатуркой, а шпаклевали гипсовой, отсюда и проблемы.
Чтобы "перекрыть" просвечивающуюся штукатурку можно сделать следующее:
Убираем пыль с поверхности, грунтуем стены с просушкой, наносим тонкий слой финишной шпаклёвки, далее просушка, шлифовка и грунтовка с просушкой под обои, или покраску.
Если этот вариант не подходит, то поверхность можно окрасить, подготовка та же, в некоторых случаях можно обойтись без грунтовки, первый слой краски будет грунтовочным.
Если используете водоэмульсионные краски, разводим её водой (но не более 10-15% от общего количества краски) далее окрашиваем поверхность с просушкой.
После того как краска высохнет, грунтовка с просушкой под обои.
Если стены ровные на таком минимальном слое финишной шпаклёвки (штукатурка просвечивается через шпаклёвку), то штукатурка затирается и обои клеятся без слоя финишной шпаклёвки.
Купите более плотные обои, под ними штукатурка просвечиваться не будет, покупка иных обоев более правильный вариант чем покраска стен.
Или же воспользуйтесь старым Советским способом подготовки стен под обои, помимо выше предложенных вариантов, стены можно оклеить газетами и обои клеить на газеты.
Но я бы настоятельно посоветовал купить другие обои, можно под покраску.
Насчёт разбавления, всё правильно Вам посоветовали, а вот закрашивать только пятна, я бы не советовал, стену придётся красить всплошную (всю), а не локально, поэтому более плотные обои оптимальный вариант.
комментировать в избранное ссылка отблагодарить Elden [87.1K] 12 месяцев назадНе соглашусь, что под обоями этого видно не будет, тут всё зависит от самих обоев, есть такие, что каждое пятнышко просвечивают.
Насколько я понимаю, вы сейчас стоите перед выбором - красить или шпаклевать?
Конечно шпаклевать лучше было бы, вы наверное настолько тонким слоем размазали шпаклёвку или затирали до штукатурки, поэтому и видны тёмные пятна.
Водоэмульсионка по моему личному мнению никак не подойдёт под оклейку обоев, так как водоэмульсионная краска не стабильна и может поплыть вместе с обойным клеем. Ещё эмаль куда ни шло, но не водоэмульсионка.
Может получиться вот что, вы поклеите обои и вода в клее растворит водоэмульсионку и на какое-то время обои будут скользить по поверхности, из-за чего возникнут волны.
Видел советы, что перед оклейкой надо пройтись по краске грунтом с растворителем, чтобы они растворили немного краску и все три компонента впитались поглубже в стену. Сам лично такого не делал, теоретически конечно этот способ может дать результат, но если обои тяжёлые, тогда лично я бы не рисковал, намного легче в вашем случае зашпаклевать ещё раз стену.
Шпаклёвку надо наносить ровным слоем по всей стене, а не только там, где неровности или сильные пятна, тогда под слоем шпаклевки не выползет штукатурка. Даже если где-то вы при ошкуривании сняли шпаклёвки больше, чем надо, придётся повторно шпаклевать.
Что делать, если шпатлевка просматривается через краску?
На стенах трещины замазывали шпатлевкой, а потом покрасили акриловой краской. Что теперь делать, если шпатлевка видна сквозь краску?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 3 года назадЕсть такое понятие как "укрывистость" краски, то есть способность ЛКМ (краски в даном случае) перекрывать цвет поверхности на которую она наносится.
Укрывистость у различных красок разная (по составу), значит в Вашем конкретном случае та самая укрывистость не достаточная, нужен второй, а возможно и третий слой краски что бы перекрыть (закрыть) цвет поверхности, то есть шпаклёвки.
Тут ещё и цвет краски может повлиять на результат, к примеру краска белая, шпаклёвка серая, необходимо минимум два слоя с просушкой первого что бы полностью перекрыть цвет основы.
Уберите пыль с поверхности, купите точно такую же краску по составу и далее при помощи кистей, или валика, или краскопульта окрашивайте поверхность повторно.
На стенах трещины замазывали шпатлевкой, а потом покрасили акриловой краской.
Шпаклёвка должна быть заподлицо с основной поверхностью,
Перед окрашиванием поверхность грунтуется с просушкой, лишь затем окраска.
Локальная покраска (только трещин) вариант не эффективной, любая краска со временем выгорает, теряет цвет, подобрать один в один цвет крайне проблематично, окрашивать надо всю поверхность, слоёв минимум два.
сквозь шпаклёвку на потолке видны тёмные пятна, закрасятся ли они белой матовой краской или опять шпаклевать?
Несколько раз прогрунтовать и потом минимум два раза покрасить.
Остальные ответы
Смотря какая природа у этих пятен - могут и через краску вылезти.
зАКАЖИ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК! У меня 17 кв метров комната, потратила 7300 руб. +купила потолочные плинтуса+клей для них. Офигеваю, глядючи на потолок!! ! Ровно, красиво, недорого, и при установке грязи только по-пнриметру была.
Кистью аккуратно закрась. Потом всё закатаешь.
Закрась сначала белой масленной краской. Она съиграет роль грунтовки. Потом крась
есть некоторые (дешёвые) краски которые могут и в 2 (и даже в 3)слоя не закрасить, если не хотите расстраиваться либо нормальную краску с хорошей укрывистью или ещё подшпаклюй
Смотря какая краска : если укрывистая или просто густая с нормальным количеством белого пигмента, то может и укроет в два слоя . Хотя, однажды разговаривал с одним мужчиной, так у него такие же пятна не могла укрыть в два ( ! ) слоя потолочная Tikkurila Siro Himmea .
Смотря что за пятна. Если они проступили то надо думать, рано красить. Если это поверхность потолка, то перекроет но хорошая краска, например Евро 2. А если краска простая, жиденькая, то лучше сначала процти грунтовкой, затем два слоя краски. Сначала один, затем второй. И все отлично.
Чтоб наверняка, прокрась эти пятна изолирующей краской, а потом крась обычной.
Занимаюсь покраской авто-ля.Иногда после покраски, видны места шпаклевки.
Это недоложена шпаклевка, или недосушен грунт
Выравнивать шпаклевку надо под НОЛЬ -потом проявочной грунтовкой пройтись - покажет что не доделали -и так до идеальной поверхности, а уж потом грунтовать и красить в 2-3 слоя -смотря какая краска!
Остальные ответы
Это недошкурено место покраски.
Вот не хотел бы я на такого маляра нарваться))) ) Ну и как давно ты занимаешся покраской авто? :D
Скорей всего грунт, очень тонкий слой
Это не правильно заделанно покрытие, очень резких переход между нормальной поверхностью и положенной шпатлёвкой, перед покрытием краской нужно производить тонировку нитро краской другого цвета или порошком графота, и ехё раз вычестиить шптлёванное место и если быдет виден стык шпатли и нормальной поверхности из этон нитро краски или графита значит нужно пройти шпаклей ещё и торец деланного места, потом грунт и покраска. А вот риски то тогда грунт или грунт шпатлёвка. аА количество шпаклёвки узнхаётся специальным шаблоном поверхности снятымс другой стороны авто где нет повреждения и им же контролируется до получения нужной формы ,
Как убрать мелкие кратеры на шпатлёвке?
Доброго всем вечера! Подскажите, чем заполнить вот эти мелкие кратеры на шпатлёвке? ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ сверху шпатлевать и заново шкурить, и так еле-еле закругление вывел. На фото — проявочная краска. Шпатлевал финишной Новол. Пытался замазать 1К Боди — не берёт, надо что-то мельчее.
Комментарии 52
Вообще-то финишной надо выходить на исходную позицию, в два тонких слоя и шпатлевать в разные стороны для эффективности поронаполнения.
Нанеси жидкую шпатлёвку, будет счастье)
MrDiezdiez плохого не посоветует и заодно финишкой уберёшь кратера
странно даже, вчера такой же мазал обвес, ничего подобного не было, все ровно. поди много замешал?
Уже приложился?)))не думал что малявку читаешь и применяешь)
Увы, губа треснула. уже почти починил;)
Филлер 1к этот выкинь. Ничего он хорошего не дает. Р240 на машинке пройди и нанеси тонким слоем шпакло.
Нормально обрабатывать шпатлёвку. Качественнее её размешать и наносить плотнее, более тонкими слоями. А мелкие кратвры потом грунтов перекроешь
И да, по фото реально видно что еще мазать и тереть…
Только не используй это однокомпонентное говно. Разведи маленький обьем
Это не кратеры а поры которые ты недомазал. С нажимом чуть чуть вмаж в поры шпаклевку и сразу же собери шпателем под тупым углом соскребая. Чуть подпилил вручную как высохнет и делай что ты там дальше делал
Проваливается этот тюбик, разве что поры как от иголки замазывать.
Поры хорошо финишкой проходить и наносить в двух направлениях а не в одну сторону.Тогда наполнение получше.
Я все шпаклевал Novol с алюминиевым наполнителем…Там где другая трескалась -эта лежит как влитая)
самая большая усадка на алюшке
Чтоб замазать, сначала наждаком прийдётся риску набить. На гладкую поверхность не ляжет нифига.
Зm тюбик, зелёная шпаклёвка. Очень хорошая и сохнет быстро
Нитрошпаклей, хоть Боди, хоть Новол, АРР, да любая, но.надо протягивать несколько раз, за один проход не заполнит.
Мнение не только моё а многих. Боди использовать нельзя. Качество отстой, и да поры финишкой эти на раз два зашпаклевать
Не, порозаполняющим не зальешь — крупные очень … хотя, слоев 15 — думаю перекроит. А в чем проблема то ? Протянул финишкой и затер — делов то, меньше мороки чем с грунтом 10 раз возится !
Так это и есть финишная шпатля!
Финишной положено такое мазать!
Это косяк рук шпатлёвщика) Учись без таких пузырей воздуха замешивать и накладывать шпатлёвку.
честно я хз как надо мазать что бы такие поры получить на финешке то, прижимаи шпатель сильне когда протягиваеш, а по теме шкурь подмазуи теперь поры
Очень большие кратеры. Универсальной замажешь, аккуратно выводи, матуй всю поверхность и грунтуй. Сначало эпоксидным грунтом а потом акрилом в пару слоев, межсллйную сушку не забывай! Затирай и крась! (проявочную красу или пудру бери другого цвета)
Замажь нитрой боди и будет тебе счастье…
1К порозаполнитель Боди из тюбика забивает даже 400 риску.
У Вас он не ляжет на глянец проявочной краски (нет адгезии).
Надо смывать там, где поры.
Ты профессионально этим занимаешься?
А труба я полагаю- аргумент для мирного диалога?
)))) Труба — это торчит ручка от молотка. В УАЗе деревянные не выдерживают, ломаются.
Финишная новол полное г. Попробуй вместо нее easy sand novol.
На драйва была статья по шпаклевкам новол. Человек писал, что работает только микрофиброй, алюминиевой и изи сэндом, как финишной. У нас на рынке изю не продают, делают круглые глаза, когда их спросишь об этой шпакле. В интернете можно заказать.
А сам я финишной новол пользовался, — никакого от неё толку, как раз кратеры на ней и остаются.
Приветствую. А U-pol Дельфин случайно не пробовали? Как он?
Нет. Я и изи сенд не пробовал. Но очень хотелось бы. После той статьи спрашивал ее на авторынках, — нету! А в инете так и не закал пока. В тех местах на моем транзите где приходится делать локальный ремонт обхожусь микрофиброй и алюминевой. А финишная теперь валяется, — толку от нее ноль.
Понятно, просто у меня опыта мало. Пробовал финишку только Новол, но она мне не понравилась тем, что моментом сохнет и становится как галимый мел, начинает катышками тянуться, но пор не было. На раз-два мазнуть успеваю, но не более.
Да вроде она сохнет стандартно, Но действительно как мел обычный. И усадку дает большую.
П.С. у меня тоже опыта не особо.
Благодарю за ответ. Я почему про U-pol Dolphin спрашивал, мне его одни кузовщики рекомендовали, только я его так и не испытал.
А ты в рукопашную затираешь?
А как иначе? Вначале вручную, потом перебить машинкой.
Мне в прошлом году без орбиталки туго пришлось. Снимал болгарской. Пришлось сносить все до металла. Где надо и где не надо. Если б была орбиталка, то там где не надо снял бы ею. То есть подготовил под перекрас.
Ой, не. Так не вариант. У меня сейчас машинка 125мм, но не могу на нее найти мягкую проставку. Поэтому буду покупать нормальную машинку 150мм и хотя бы пулик FLG5, а до этого никаких покрасок, ибо это сплошная порнография. Попробовал 2 пулика китайских с факелом 10см шириной и понял, я таким Г. работать не могу и не хочу.
А китайский аналог анест ивата w101 с головой н4? Я на него облизываюсь. О нем отзывы только восхищенные.
Я пулик буду покупать на фирму по безналу, поэтому мне такой вариант не подходит. Да планирую брать один FLG5 1.4 + к нему дюзу с иглой 1,8. Потом как появятся деньги взять Gti, а FLG оставить чисто под грунты.
Чо-то корявенько, как-то…
Все приходит с опытом)))))
Данунах, тут финишная должна всё влёт закрыть! И стирается она легко, как свежее гавн0)
После покраски проступила риска. Прошу совета по покраске переходом.
Решил попробовать самостоятельно подремонтировать собственное авто. Это мой первый опыт. Возможности отдать малярам практически нет, потому как они все просят оставить авто дня на 3, а мне без колес никак. Машина свободна только в будни по вечерам и стоит на работе. Поэтому решил вечером попробовать свои силы. Пост разделю на 2 части: первая часть по шпаклевке и вторая, собственно, по переходу.
Итак, часть 1. На крыше недалеко от лобового стекла вылезли 3 жука. Также была видна небольшая коррозия по кромке, на которой лежит лобовое стекло. Увидел после снятия лобового. Итак, сначала по трем жукам.
Жуки вылезли в местах сколов от камней и начали ржаветь. Один жук был уже достаточно большой, что начал поднимать ЛКП покруг себя.
Итак, начитался в интернете всякого и насмотрелся на Youtube. Опишу порядок моих действий.
Убрал жуки полировальной машиной образивом Р80. Убирал вообще без нажима и на средних оборотах. Просто слегка прикоснулся и все.
Края получившихся проплешин (края родного ЛКП) зашкурил образивом Р120.
Дальше зашпаклевал проплешины вот такой шпаклей:
Когда шпаклевка высохла, перетер ее на сухую также образивом Р120. Затем, нанес финишную шпаклевку вот такую:
Может финишная вообще была не нужна?
Затем уже финишную перетер образивом Р240 и Р320. Все тер на сухую. Я, если честно, не очень понимаю, на какой стадии перетирания шпаклевки (понижения риски) нужно использовать финишную шпаклевку? Риску от какого образива она способна забить?
После уже нанес слой эпоксидного грунта, который перекрыл слоем акрилового темно-серого грунта (машина темная) мокрый по мокрому. Подсушил грунт и перетер его образивом Р800 (кто-то перетирает грунт образивом Р600 и даже Р500 — как правильно?) Затем нанес базу и лак. Мокрый по мокрому с промежуточной сушкой между слоями минут по 10. 2 слоя базы (первый легкий опыл и второй уже нормальный). Лак в 3 слоя (первый слой легкий опыл, сушка и затем уже побольше слой и последний самый жирный). В общем, после высыхания всего этого дела проступила риска. Где я совершил ошибку?
Часть 2. Помимо жуков ржа проступила и по кантику на котором лежит лобовое стекло. Начал зачищать все это образивом Р80 полировальной машиной и понял, что ржа под ЛКП уходит дальше на крышу. Тут я понял, что придется красить и крышу.
Позвонил знакомому маляру. Объяснил ситуацию. Он меня начал отговаривать от покраски переходом на крыше. Сказал, что это очень сложный элемент и не у каждого профессионального маляра такой переход получится с первого раза. Крыша не имеет ребер и кантиков, под которые можно спрятать переход. Но я, все-таки, решил попробовать.
Заматовал область под базу образивом Р800, а чуть дальше для перехода по лаку заматовал образивом Р1500. После покраски планировал затереть границу перехода на мокрую бумагой Р2000, затем Р2500, затем тризаком 3000 и заполировать пастой 75 от 3М.
Обклеил область перехода валиками
Предварительно заматовал все под базу Р800. Нанес базу в 2 слоя. Первый слой — легкий опыл. Сушка минут 10. Затем уже хороший слой. Распылял сверху и как-бы от валиков, чтобы под них не задуть. Оба слоя так. Затем промежуточная сушка и лак в 3 слоя. Легкий опыл, затем побольше и в конце совсем жирный. Первые 2 слоя лака дул сверху, чтобы под валики не попало. А последний самый жирный задул прям под валики. Валики сразу снял и границу перехода прошелся переходным растворителем. В итоге, ничего не получилось.
Во-первых, краска отличается по тону. Она темнее, чем родная краска на крыше. И это очень сильно заметно и я не знаю, как такое спрятать. Причем, если сравнить эту краску с лючком машины, то попадание практически 100%. Да вот крыша светлее, чем лючок. И не мудрено, ведь крыша расположена к прямым солнечным лучам почти под прямым углом и выгорает сильнее, чем лючок. Машине 5,5 лет. Заводской тон родное ЛКП сохранило лишь на внутренних поверхностях дверей. Получается, чтобы сделать незаметный переход, нужно как-то подобрать краску по крыше. Но как? Я же не срежу кусок крыши колористу? Все обычно подбирают по лючку, но в моем случае это вообще не вариант. Я так понимаю, что перед тем, как красить такие вещи, нужно было сделать контрольный выкрас и сравнить с крышей, чтобы сразу понять глупость всей затеи. Кстати, на чем обычно делают контрольный выкрас? Можно его сделать на картонке или листе бумаги А4, а затем приложить к крыше и сравнить? Или просто оставить всю эту затею и перекрасить всю крышу? Если перекрашивать всю крышу, то, как я понимаю, просто матуем ее образивом Р800 (или Р1000, или Р1200?), затем закрываем базой и лаком мокрый по мокрому. Правильно?
Косяк № 2. Я перелил переходного растворителя. Не знал, что его нужно совсем чуть-чуть, легкий опыл на границу перехода. В итоге лак на границе потек:
Потеки не так страшны. Их можно аккуратно затереть и заполировать. Но делать это уже не буду, потому что не попал в цвет и проступила риска. Буду переделывать. Жду ваших советов по поводу риски и по поводу перехода: стоит ли его делать или задувать всю крышу? И как же правильно использовать переходной растворитель? Его нужно наносить в самом конце после последнего слоя лака на границу перехода, или его нужно наносить после каждого промежуточного слоя базы и лака? Базы то 2 слоя с промежуточной сушкой каждого и лака 3 слоя. Заранее всем спасибо.
Комментарии 81
Такая же была проблема у всех!
0 сушить шпаклевку 60°
И обрабатывать через сутки
1 шкурка грубая
2 шпаклёвка мелкая
3 жирные слои могут отдавать растворитель шпаклевке она впитывает
4 сушка каждого слоя не менее 15
5 грунт насухо сутки сушить и базу сутки сушить потом лак
6 эпоксидным закрывать старые слои
7 температура сушки
Изначально голый метал нужно защитить, а то ремонт зря, на метал шпатлевать можно, но не надо, защищаем килотным, эпо грунтом, перекрываем акриловым, сушем видим неровности, матуем, шпатлюем универсальной. шлефуем, грунтуем готово, красим риски не будет, 80-120 там вобще не нужны 150-240 достаточно, на сухую, ! Про переход только там все на опыте, в этом случае проще потратить еще 150 грамм лака и залачить всю крышу чем потом чего то полировать, тем более в первый раз, краска подошла бы если ты растянеш переход на пол крыши, то есть забил грунт, и растягиваеш цвет дальше выравниваеш легкими слоями примерно до середины крыши, и переходной растворитель используеться на последнем слое лака, просто чтобы разлить переход и меньше полировать, меньше пасты меньше времени, вобще это редкий случай когда так делаеться переход, обычно на стойке или на ребрз сдесь это просто тупо не выгодно, лишние 150грам лака это 300-500 рублей, а полировать это время, паста, и т.д,
Машине 5,5 лет, а гарантия на коррозию сколько производитель даёт?( по-моему минимум 6 лет). Надо было гнать туда, где покупал. А без машины как-нибудь переконтовался, надо использовать своё законное право по максимуму.
Я вас умоляю :) Началось все с того, что мне 2 года назад заменили лобовое стекло. И вот спустя 2 года после замены из под стекла полезли жуки. стекло пришлось вырезать. Оказалось, что эти покемоны-стекольщики, когда вырезали стекло, покоцали весь кузов струной. Вот он и начал цвести. Там хорошо видны старые и уже ржавые царапины. А эти три небольших жука на крыше были уже просто для кучи. Так что какая уж тут гарания. И стекольщикам спустя 2 года тоже не предъявишь.
покрась всю крышу, и не парься
По поводу риски
Не за что:) У него много полезных видео:)
Переход на крыше это самоубийство, лаком всю крышу проходить, тогда и по цвету разнотона не будет, и переход не надо полировать
У тебя в тюбике не финишная а доводка, ею максимум скольчики замазывать, сохнет очень долго и просаживается всё время
Набери в ютубе Владимир Цыбин, там есть видео как правильно делать переходы по базе и по лаку. Желаю удачи!
Нужна заполняющая грунтовка и видимо "тупой" шкуркой трешь, прикладываешь большие усилия. В цвет практически мало кто попадает !
Мой тебе совет — крась всю крышу, предварительно хорошо выведи плоскость и 1500 замой и крась — подготовка у тебя уже проведена.
Во первых — ты молодец, что сам начал, ибо ничего страшного, что сразу на пять не получится, зато научишься.
Во вторых — посылай на хер всяких советчиков сервиса и других убогих, кто таинственно напевает про какие то мифические "тонкости" — в эпоху интернета это всё второстепенно, советую изучить канал Яна Али на Ютубе — доходчиво всё мужик объясняет.
А по существу — читал бегло, но похоже, что шпакля просела, это раз, второе, шпаклю нужно было на кислотник наносить и базу в переход нужно было подраскидать попышнее.
А так — зачёт за старания)
усадки появляються больше в тех местах, где протёрт лак до базы грубой наждачкой! что бы избежать этого, нужно полностью убрать риску более мелкой градацией, к примеру р180 на сухую с помощью машинки (эксцентриковой) либо в ручную, но это будет немного дольше по времени!) а вот как называет афтар поста финишную шпаклю (1к) я бы не советывал использовать! да и переход не правильно обклеил!
Да, по шпакле согласен. По риске тоже.
Во первых — ты молодец, что сам начал, ибо ничего страшного, что сразу на пять не получится, зато научишься.
Во вторых — посылай на хер всяких советчиков сервиса и других убогих, кто таинственно напевает про какие то мифические "тонкости" — в эпоху интернета это всё второстепенно, советую изучить канал Яна Али на Ютубе — доходчиво всё мужик объясняет.
А по существу — читал бегло, но похоже, что шпакля просела, это раз, второе, шпаклю нужно было на кислотник наносить и базу в переход нужно было подраскидать попышнее.
А так — зачёт за старания)
на кислотник шпаклю не ложат — состав отвердителя шпакли входит в хим. реакцию с кислотником что может привести к плачевному результату.
Ты не прав-как раз таки на кислотник то только и ложат.
Шпаклю на голый металл ложить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, ибо конденсат, во время эксплуатации отслоит всю шпаклю.
раньше некоторые фирмы допускали ложить, сейчас насколько знаю запрещают. По многим техничкам сейчас так: кислотник 2-3 слоя, затем по мокрому акрил 2 слоя- затем шпакля- затем акрил и уже потом краска.
Ты-первый, от кого я слышу, что шпаклю ложат на акрил.
Давай так — с позиции опыта я говорить не могу, ибо у меня его не много, но то, что я читал противоречит твоим утверждениям.Посему предлагаю остаться при своих.
Ты же понимаешь, мне не холодно, не жарко от того, что ты примешь мое мнение (я таким образом не самоутверждаюсь). На третьей странице в самом верху пишеться о том, что кислотник со шпаклей и епоксидником ни-ни professional.novol.pl/kar…_LT-02-08_PROTECT_340.pdf
Принемать эту инфуили нет, каждый решает для себя. Я когда себе делал авто — делал все по техничке, но маляр который чисто ложил краску на мое авто говорил что пофиг, работиники которые вклеивали стекло почти до кислотника зашкурили рамку и на мои слова не поднимет ли кислотник праймер сказали все будет ок мы стекла вклеиваем уже много лет.
на грунте лоханулся скорей всего. акрила лей 3 слоя и с проявкой вышкуривай
3 слоя?))) Так можно и не шпаклевать)
в его случае нужно) я на все ремонтные детали минимум три слоя лью. на новые 2.
Проще филлер грунт брать. Один раз облил. Высушил и готово
Чтобы нормально деталь покрасить нужно 10 покрасить на выброс. 100%инфа)
😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…
Я выкрасы люблю на банках алюм. Из под пива или напитков делать. Очень норм.
😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…
Не сомневайся, крась соседи не узнают.))
первую ошибку ты совершил когда решил сам этим заняться, затем были ошибки в каждом действии, насмотревшись видосов и начитавшись драйва машины красить не научишься т.к. понимание процесса приходит с опытом, и толку от советов тут будет немного, так что лучше возьми машину напрокат, а свою отгони в нормальный сервис
риска — тер крупным аброзивом и не перебил мелким в основном работаю шпакля 80 как только начинает краи шпакли сходить на нет 180 -220 . дальше грунт грунт шлифок 320 — выпиливаеш 500 перебиваеш риску от 320. Проявка сухая помогает увидить риску не перебитую . По переходу ты сильно базои и лаком залез впритык . на границе перехода по лаку не вкоем случае не должна быть база иначе граница 100% + не размыл базу . тебе базу нужно было закрывать пятно грунта сначало сильно не вылязя за него а потом потихоньку распылять чуть дальше когда распыляешься можно слегка подразбавить базу и при распыле не держи пистолет горизонтально а поверни его под углом и потихоньку накидуи . при нормальном распыле у тебя даже не очень подобраная база не выпадет из цвета . По лаку первыи слои льеш не доходя до валика вообше и второи кидаи так что бы у тебя рядом с валиком не налито в разлив было а тупо опыл . ты его потом сполируеш и все а если нальеш жирно фиг ты че там сполируеш потом . и если опыта нет возьми сверху валика сделаи как бы козырек из бумаги см на 3 ( парашутом называют ) тебе так легче будет . потом козырек убрал туда переходным дунул и будет норм .
все запутано ты делал, точно интернет …даже не знаю что сказать…
чтоб уголок покрасить на крыше перетирать надо половину крыши а то и больше. а так как все равно это делать проще покрасить всю и мозги не парить
Крупноват 80ый абразива был…от 240 под шпаклю надо было ширкать
Везде пишут, что шпаклю кладут только на 80.
240 надо и между слоями под финишную тем более
Блин парень молодец но тесть одно но… ко мне когда такие умельцы приезжают я им объясняю как правильно что делать… но тем которые говорят что суперспецы я на перекрас перу тысяч накидываю… гемморойно после них все эти косяки убирать и делать всё нормально…
Парень всё неправильно делал начиная с выбора шпакли финишной однокомпонентной… эта шпакля только для задела пор и скольчиков подходит… Скорее всего риска у него вылезла из за того что финишкой намазал на 80 риску, либо когда замывал перед покраской попал мусор под наждачку и расцарапал… это сцуко наука целая малярка!
По ходу лучше б не трогал))))
Если ничего никогда не трогать, то никогда ничему не научишся.
БЕРИ 1000 ТРИ ПОТОМ 1200 ПОТОМ 1500 ПОТОМ 2000 ПОЛ КРЫШИ СОТРИ заматуй короче ) купи баллончик с краской и лак и распыли переходом и не парься делов на два часа ! а на счет риски так это ты грубо шкурил там надо минимально от 320 начинать и идти по ступени до 800
Бери 800ку, стирай весь глянец с крыши, заклеивай ее по кантам и крась всю.
Интересно: ты думаешь что мы тебе щас тут все расскажем технологию и ты с первого раза все поймешь ? ты ошибаешься, если ты этим заниматься не будешь оно тебе не нужно, когда будешь отдавать мастерам на переделку они тебе больше посчитают денег ! На крыше никто переходы не делают!
три все это дело 240, сдираешь риску, если протрешь до шпакли, то снова пыльни грунта пожиже разведеного сверху, делее 400 с проявкой, 600 и база лак
У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?
риску 240, дальше грунт филлер ложи без шагрени пожиже разбавос 40 проц лучше больше слоев чем один густой, чтобы меньше счищать потом, дальше сверху прояву и 320-400 перетирай ( увидишь сам какая будет плоскость) потом по желанию можно 500-600 если цвет светлый, если темный как у тебя то и 400 хватит
У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?
остальной участок естественно матуй, можно матирующей пастой или 1000 3m затереть
У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?
по переходу — базой крой с подложкой бесцветной чтобы металлик лег ровно и не было напыла, а лак я бы положил целико по верху капота, нет смысла ипатся и затирать потом переходы и замывать
У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?
замативать можно также серым скоч брайтом, если края и тд
Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.
да, по моему 800, а красный 600 если память не изменяет, но красный грубей 100 проц
Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.
и не крой лаком если видишь косяки на базе, все замывай и исправляй, чтобы не вышло как в прошлый раз, это на будущее, риску видно уже на базе
Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.
Красный Veri Fine (очень тонкий) = Р 360, cерый Ultra Fine (ультратонкий) = Р 1500, коричневый Micro Fine (сверхтонкий) = Р 2500
Ну и потом кто ж переход род валик красит на крыше…козырёк из скотча делается обычно широкий с каркасом из проволки, на расстоянии 5 см от поверхности…
Я вот не пойму, кто " в интернете" рекомендует такие материалы?
Сперва ты должен полностью выровнять поверхность, заматовать. Я матую 3000 (при полировке потом проще).
Базу разводишь с большим количеством разбавителя, чтобы она не была супер укрывистой. Регулируешь подачу и аккуратно перекрываешь грунт, забивая цвет.
Бесцветную базу я на темных цветах не использую — просто чуть больше разбавителя лью в краску. Подача должна быть без шагрени, но и слой жирным не должен быть. Даешь межслойную сушку небольшую, но чтобы полностью слой высохнуть не успел. Задуваешь до почти полного перекрытия цвета грунта. Потом прикрываешь подачу и начинаешь тянуть градиент: начинаешь от ремонтируемой части и дальше. Каждый последующий слой заходит дальше предыдущего.
Регулируешь краскопульт и парой финишных слоев припыляешь по диагоналке, чтобы избавится от пятнистости.
Шагрени быть не должно. Ждешь пока полностью все высохнет.
Собираешь опыл липкарем, если он есть. Также можно приблизительно оценить попадение в цвет, если мыльной водой помыть машину. Чем хуже попадение в цвет — тем больше граница перехода, но у тебя в любом случае должен остаться заматированный участок для перехода по лаку.
Продуваешь все, обезжириваешь, обклеиваешь, еще раз обезжириваешь для окраски лаком. Лак мешаешь по технологической карте. Сразу же на исходной растворитель переходов по лаку, желательно его вообще залить в миник и держать под рукой. Задуваешь лаком от места ремонта к заматованному старому лаку. Часть старого заматованного лака можно заклеить. Границу перехода нельзя делать жесткой, то есть в одну линию. Нужно просто припылить немного, обязательно оставив нетронутым заматованный участок старой краски. Можно немного растворителя добавить в лак. Сразу же после покраски лаком, — берешь
второй краскопульт и границу задуваешь растворителем для переходов, только без фанатизма, подтеков быть не должно.
При наличии опыта и легкой руки — выйдет очень круто.
А если не выйдет, то шлифуешь шкуркой до P3000 и полируешь шлифмашинкой. Расстворитель переходов гарантирует то, что не будет искажений в местах соприкосновения старого и нового лака. Вообще шлифовать место перехода — это нормально. Ничего стыдного в этом не вижу.
После окраски видны следы от валика или проступают шпатлевочные пятна, что делать?
Периодически при окраске стен и потолков водными красками возникает следующая проблема – после высыхания кажется, что краска нанесена неравномерно (проступают широкие пятна или шершавости) или видны полосы и следы от валика.
Один из самых важных моментов – обязательно грунтуйте поверхности перед окраской! Грунтовать грунтовкой глубокого проникновения – она в дальнейшем не только позволит уменьшить расход финишной краски, но и выровняет впитывающую способность поверхности. В результате краска будет ложиться равномерно. Очень часто именно отсутствие предварительного грунтования вызывает ряд подобных проблем.
Если же технология окраски была соблюдена, но такие проблемы появились, то есть несколько способов их решения.
"Полосатость" может быть от высокой температуры в помещении, от короткого ворса на валике и неоднородной фактуры стены после шлифовки после шпатлевания.
1) Оптимальная температура для окраски - 15-18 градусов. Если температуры выше, то нужно открыть окна, проветрить, закрыть окна и затем покрасить. В случае окраски зимой нужно перекрыть батареи или уменьшить мощность отопительных приборов.
Красить от окна к глухой стене.
Также в некоторых случаях для перекраски полос рекомендуют краску разбавить водой (но не более чем на 10%).
2) если ворс на валике короткий, то взять валик с длинным ворсом (15-18 мм), лучше взять валик со скошенными краями (можно самому ножницами под углом 45 градусов обкромсать с краев).
И тоже разбавить краску водой (помним про правило «не более 10%») и покрасить от окна к глухой стене.
3) Если полосы проступают в одних и тех же местах, если чувствуется шершавость стены или широкие неправильные пятна, то значит имеет место быть неравномерная фактура стены.
Полосы и пятна аккуратно подшлифовать мелкой наждачкой (чтобы не поцарапать поверхность), убрать пыль и красить.
Краску тоже разбавить водой (но не более чем на 10%) и также красить от окна к глухой стене.
Читайте также: