Узел плитки по стяжке
Обновлено: 13.05.2024
Укладка плитки на плохую стяжку
6 см, предположительно из смеси М-150, противоусадочние швы по периметру отсутствуют. Половины помещения заливались в разное время, сверху находится еще один, тонкий слой: в одном углу под ноль, в другом
2 см. По всей стяжке - трещины, бухтит почти по всей площади, местами пылит (при наступании заметно, как куски смещаются друг относительно друга). Вдоль стен проходят металло-пластиковые трубы отопления и водоснабжения, находящиеся во вспененном утеплителе (установлен газовый котел). Площадь кухни - 11 квадратов.
Планирую укладку плитки (33х33 см). Для укрепления имеющейся стяжки думаю сделать следующее:
- Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.
- Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.
- Начертить на полу сетку с шагом 33 см так, чтобы узлы находились точно под будущими плитками и просверлить отверстия глубиной
Имеет ли право на жизнь такая вот технология? Пока возникли такие вопросы:
- Какие смеси лучше использовать для заливки трещин и ям? Может быть есть какие-либо составы, допускающие деформацию?
- Стоит ли разбавить жидкое стекло водой для лучшей текучести? Есть ли что-нибудь лучше?
- Какой плиточный клей выбрать?
- Насколько сильно скажется отсутствие противоусадочных швов?
К сожалению, совет "снять всю стяжку нафиг и сделать нормальную" невыполним, а потому будет бесполезным. Всем заранее спасибо за высказанные мнения и советы!
конкретная засада.
саморезы в плиту делать бы не стал.
мысли в правильном направлении.
резать трещины вдоль и поперек. в поперечные закладывать саморезы (не гвозди), шаг 25-30 см.
вместо прикручивания (в бухтящих местах) просто инъекция.
по слоящимся местам простучать молотком, где прыгает тонкий слой снимать. где толстый сверлите или режите и заливаете.
будет не дешево.
первое есть рем материалы на цементах (безусадочные быстротвердеющие) например форбо 940.
жидкое стекло не разводить. можно эпоксид (например 021), если после ремонта не будет "прыгать" куски, то ровнять тонкослойными материалами, и сразу клеить плитку (конечно после грунтования)
gans gr написал :
саморезы в плиту делать бы не стал.
Почему? Думаю, сможет предотвратить смещение по вертикали (имхо, наиболее опасное) там, куда жидкое стекло не "проползет"
gans gr написал :
по слоящимся местам простучать молотком, где прыгает тонкий слой снимать. где толстый сверлите или режите и заливаете.
Тонких мест нет уже, все снял.
gans gr написал :
резать трещины вдоль и поперек. в поперечные закладывать саморезы (не гвозди), шаг 25-30 см.
Я вас правильно понял? (см. вложение)
Еще возникла мысль прорезать болгаркой по периметру помещения борозду на всю толщину стяжки - вместо противоусадочного шва
Марсик написал :
Я вас правильно понял?
Марсик написал :
по периметру помещения борозду
она там уже ненужно поздно.
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.
из-за усадки трещины уже есть, новых всеравно не будет.
содится только в момент высыхания и набирания прочности.
если интерестно могу ссылки на фильмы скинуть где видно как трещины ремонтируют.
есть фоты как примерно по такой технологии ремонтировалось 17000 м в торговом центре.
Марсик написал :
После отверждения всю поверхность загрунтовать и выронять наливным полом
- сколько сантиметров предполагаете наливать?
Что-то вы уж чересчур серьёзно решили наказать свой бюджет, такая серьёзная программа действий.
Весь этот ремонт на два года.максимум на пять лет. Я бы снял все что снимается и выкинул. Залил бы по новой.
29.07.2009 в 23:04gans gr написал :
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.
Откуда такие сведения ?
29.07.2009 в 23:39Yurydan написал :
сколько сантиметров предполагаете наливать?
От 0 до 1,5 примерно, в самом глубоком месте.
Yurydan написал :
Что-то вы уж чересчур серьёзно решили наказать свой бюджет, такая серьёзная программа действий.
Стараюсь свести вероятность возможной переделки к минимуму, ибо для себя.
deletear написал :
Весь этот ремонт на два года.максимум на пять лет. Я бы снял все что снимается и выкинул. Залил бы по новой.
Ну, сейчас начнется. На Ваш взгляд, на два года потому, что дольше не простоит или потому, что надоест, и захочется обновить? Приблизительный расчет показывает, что замена стяжки добавит к стоимости пола минимум 6000 ру (EK-FT 01, 180 руб/мешок, 5 см стяжка). Хотя согласен, самое верное и надежное решение.
30.07.2009 в 09:05deletear написал :
Я бы снял все что снимается и выкинул.
- самое жуткое это то, что куча старой стяжки окажется гораздо больше, чем вы ожидаете.
Марсик написал :
Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.
- это же сколько пылищи будет, вы себе представляете?
Марсик написал :
Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.
- они просто бухтят или качаются?
Я бы просто устранил качающиеся места (как-то закрепив), прогрунтовал весь пол грунтовкой глубокого проникновения.
Затем, вместо наливного пола, не шибко дорогим плиточным клеем, разведённым пожиже, чем для укладки плитки всё выровнял, как вы и хотите
Марсик написал :
От 0 до 1,5 примерно, в самом глубоком месте.
Я так делал под ламинат. Трещины были -будь здоров! У вас будет ещё один слой при укладке плитки. Главное, что бы "льдины" не качались.
30.07.2009 в 09:08А если сетку для армирования уложить.
30.07.2009 в 09:24gans gr написал :
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.
+1. Разве что для плавающих стяжек нужна. Ито, без неё спокойнее: стяжка "края не поднимет"
30.07.2009 в 09:48Yurydan написал :
куча старой стяжки окажется гораздо больше, чем вы ожидаете
+1 Снятый верхний слой (0,5..2 см) с трудом уместился в 4 мешка для сахара. Битком.
Yurydan написал :
это же сколько пылищи будет, вы себе представляете?
Конечно, аж болгарку жалко! Себя тоже. Болгаркой думаю резать для того, чтобы не оторвать совсем хотя бы те места, которые держатся. Да и у соседей снизу неизвестно что за потолок сделан: вдруг трещины появятся от "встряски" перфоратором?
Yurydan написал :
они просто бухтят или качаются?
В основном, бухтят. Качаются точно в двух местах: наверное, найдутся еще. Вопрос выбора смеси для ремонта открыт.
Yurydan написал :
А если сетку для армирования уложить.
Думал об этом. Боюсь, при этом пол еще минимум на 1 см поднимется: и без того перепад на пороге около сантиметра! Да и натяжной потолок уже "съел" 4 см высоты.
30.07.2009 в 10:05Марсик написал :
чтобы не оторвать совсем хотя бы те места, которые держатся
это самое важное, если сдалбливать то можно снить все. проверенно годами.
Марсик написал :
Думал об этом. Боюсь, при этом пол еще минимум на 1 см поднимется:
а это зря, сетку в наливайку и рем массу можно шпаклевочную (стеклохолст) 1 м ширины.
при сильных нагрузках в смесь и фиброволокно добавляют (мешок 250гр на 25 кг).
такие ремонты (расшить трещины и т.д.) применяются повсеместно. уже писал таким способом был ремонт на 17000 м торговый цент "тряпка".
там совсем круто было, стяжка 10 см с сеткой, джамшуты услышали "компенсационны швы" и прорезали стяжку насквозь с сеткой, все карты загнулись и потрескались.
коронками с шагом 50 см сверлили насквозь и заливали жидкий эпоксид, кое где пригружали, в результате стяжка приклеелась к основанию и между собой,потом залилась нивелиркой и застелилась.
прошел год, а нагрузки там не сравнить с вашими.
делал фотографии. там была важна скорость, поэтому заказчик готов был платить деньги (а они серьёзные)
- Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.
- Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.
- Начертить на полу сетку с шагом 33 см так, чтобы узлы находились точно под будущими плитками и просверлить отверстия глубиной
1,2 - Верно
3 - Лучше не саморезы, а анкера. Но хз, может п3 лишний, но хуже не будет.
4 - Не понял зачем стекло?
- После отверждения жидкого стекла обработать края трещин и вырубленных мест "Бетоноконтактом" и залить базовой стяжкой (предположительно, EK-FT 01).
- После отверждения всю поверхность загрунтовать и выронять наливным полом (предположительно, EK-FT 02).
- Еще раз загрунтовать и укладывать плитку.
Я не знаю зачем жидкое стекло, я бы просто прогрунтовал хорошей акриловой универсальной грунтовкой. Бетонконтакт 100% не к месту.
Если под плитку, то можно и не заливать, а выранивать плиточным клеем.
- Какие смеси лучше использовать для заливки трещин и ям? Может быть есть какие-либо составы, допускающие деформацию?
Для заливки ям и трещин вам нужны безусадочные материалы, а не эластичные. Эластичным должен быть плиточный клей, например Ceresit CM17.
- Стоит ли разбавить жидкое стекло водой для лучшей текучести? Есть ли что-нибудь лучше?
- Какой плиточный клей выбрать?
- Насколько сильно скажется отсутствие противоусадочных швов?
2.про стекло не скажу.
3.эластичный(эластифицированный)
4.нисколько не скажется.
А можно просто немного расшить трещины, выровнять чем-либо и уложить ламинат\линолиум, т.к. плитка может потрескаться, забухнеть на плохом основании.
30.07.2009 в 11:33Alex74 написал :
плитка может потрескаться, забухнеть на плохом основании.
сами же писали, эластичный клей.
до определенных размеров подвижки трескаться не будет.
жидкое стекло имелось ввиду для склеивания самих трещин.
можно эпоксид, вот в этом случае должно быть жесткое соединение.
если сразу под плитку, запросто ровнять клеем, по правилу.
но если заливать под нивелирку плит клей категорически нет.
gans gr написал :
сами же писали, эластичный клей.
до определенных размеров подвижки трескаться не будет.
Но какие подвижки будут у автора, мы скзазать не можем, поэтому вероятность остается.
gans gr написал :
жидкое стекло имелось ввиду для склеивания самих трещин.
можно эпоксид, вот в этом случае должно быть жесткое соединение.
Т.е. в роли связуещего? Это лучше, чем цементная ремонтная смесь при расшитых трещинах?
Просто себе расшитые трещины я заделывал смесью, и о жидком стекле даже не думал.
Alex74 написал :
Это лучше, чем цементная ремонтная смесь при расшитых трещинах?
намного.
на выставке делал такую вещь.
разбил стяжку на куски (5 на 5 прибл) толщиной см 8, сложил вкруг на оргстекло, пролил все "трещины" эпоксидной грунтовкой (форбо 021), через сутки алмазным диском шлифонул верхную часть. люди пырались сломать, дохлый номер, потом в "школе" на заводе, бугай отломил кусок оргстекла, но отколоть стяжку дохлый номер.
что было, и что после ремонта.
вернее наоборот. так загрузил.
gans gr написал :
намного.
на выставке делал такую вещь.
разбил стяжку на куски (5 на 5 прибл) толщиной см 8, сложил вкруг на оргстекло, пролил все "трещины" эпоксидной грунтовкой (форбо 021), через сутки алмазным диском шлифонул верхную часть. люди пырались сломать, дохлый номер, потом в "школе" на заводе, бугай отломил кусок оргстекла, но отколоть стяжку дохлый номер.
Эпоксидка - это вещь. Сам много раз использовал разные для ремонтов техники\машин\игрушек. Но я спрашивал про жидкое стекло. Порылся в инете, но не нашел описания его применения для заделки трещин.
30.07.2009 в 12:28Области применение жидкого стекла
Такой материал незаменим в химической промышленности для производства силикагеля, силиката свинца, метасиликата натрия. В строительстве жидкое стекло применяется для защиты фундаментов от грунтовых вод, гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов.
Но это не единственное предназначение «водного раствора силиката натрия». Он удачно подходит для склеивания и связки строительных материалов, изготовления кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс. Им можно склеивать бумагу, картон, стекло, фарфор, пропитывать ткани, бумаги, картона и деревянных изделий для придания им большей плотности и огнестойкости.
Жидкое стекло успешно используется для изготовления силикатных красок, клеев, моющих и чистящих средств, в качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев. Жидкое стекло также применяется в мыловаренной, жировой, химической, машиностроительной, текстильной, бумажной промышленности, в том числе для производства картонной тары. В черной металлургии — как связующий материал при изготовлении форм и стержней. В литейном производстве — в качестве флотационного реагента, при обогащении полезных ископаемых и других целей.
Устройство стяжки. Урок для заказчика
Причиной является (как правило) элементарная некомпетентность, когда строители не знают (или не придают значения) соблюдению всех тонкостей технологии устройства стяжки. А, между тем, стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ. Можно сказать, что она - в самом прямом смысле - фундаментальна.
Данная статья ставит своей целью рассказать заказчику: как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и (увы) обмана со стороны строителей.
Для этого мне пришлось описать здесь весь технологический процесс (хотя я постарался сделать это без излишних подробностей). Чтобы контролировать - нужно знать. Однако, в случае если технологии вам совершенно не интересны, вы можете сразу перейти к описанию Операции № 8 – Приёмка работ.
Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.
Операция № 1: Определение горизонтали. Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается ещё проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.
Операция № 2: Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот.
Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.
Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.
Допустим, что минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное - 1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5 см.
Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!
Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.
Операция № 3. Расчёт перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки.
Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий.
Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.
Для укладки паркета создаётся многослойное покрытие – т.н. «пирог». В его состав входят: сам паркет, фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так:
2 мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклёвку паркета = 30 мм.
«Пирог» для керамической плитки – тоньше:
6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.
Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки должен составлять:
Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать - за счёт толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.
Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки. Обычно строители покупают для этих целей готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни ещё дополнительно добавляют в неё цемент и различные пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого, конкретно, производителя собираются использовать ваши строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке встретится, - это никуда не годится. Сухая цементная смесь бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учётом того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100 мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на вас?
На сегодняшний день, одной из наиболее удачных сухих смесей для устройства стяжки является Пескобетон М-300 (например производства Подольского завода сухих смесей).
Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь жёлтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси песка, или если при приготовлении смеси использовался некачественный песок, с примесью глины.
В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит её свойства. Также не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок.
Операция № 4. Подготовка поверхности. Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается.
Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» - жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот плёночный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой.
Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ).
Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов.
Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы её верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.
Примечание: Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст между стяжкой и основанием прослойку, которая воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки. Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции. Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу, но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.
Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать БУЦем.
Операция № 5. Выставление маяков.
В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка.
Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении.
Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жёсткой фиксации.
Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.
Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.
В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.
Операция № 6. Приготовление раствора и заливка.
Сейчас уже практически никто из строителей не готовит раствор вручную - портативные бетономешалки получили достаточно широкое распространение. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, как правило, выше - т.к. механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание состава.
Чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и облегчения его разравнивания применяются специальные присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности при небольшом количестве воды.
Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте (густота раствора) определяется с помощью специальных (очень несложных) приборов. На практике строители делают это «на глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь консистенцию густого теста – не быть комковатым, рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но не растекаться.
Приготовленный раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв плёнкой и добавив воды (как порой поступают некоторые строители) – нельзя.
Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень, лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.
Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда при заливке раствора в толще цементного теста образуются воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора препятствует их самостоятельному выходу на поверхность. Прокол позволяет решить эту проблему.
Операция № 7. Уход за стяжкой.
Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.
Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8 ). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута - в противном случае она обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.
Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придётся полностью переделывать.
Операция № 8. Приёмка работ.
Теперь о том, как нужно оценивать результат.
Первый этап – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности» раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не должно.
Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).
Третий этап – проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:
4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.
Третий этап – простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки, «твёрдым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» - значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. Строители говорят про такую стяжку, что она «бухтит».
Справка: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том, что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт», вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы качества всех работ должны соответствовать европейскому стандарту DIN, а не российскому СНиП.
Если вы обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для определения масштабов бедствия и способов его устранения требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа эксперта оплачивается за счёт виновников брака.
Если же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно посоветовать вам следующее:
Все дальнейшие действия должны быть документально оформлены!
Нарушения норм качества должны быть немедленно зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их). Если строители отказываются подписывать двусторонний акт – зовите понятых и актируйте брак самостоятельно.
При неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне – обязать строителей, за их счёт, устранить брак. Для этого лучше всего применить выравнивающий состав, который наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема. Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите специалистов, а их работу оплатите за счёт строителей, допустивших брак.
При наличии трещин в стяжке – «расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя при большом количестве трещин стяжку придётся полностью снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше всё-таки пригласить эксперта.
При наличии пустот в стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не определить.
Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери времени, денег и испорченных нервов.
Как сделать стяжку пола. Укладка керамической плитки на пол.
Стяжка пола один из наиболее важных элементов подготовки под чистовое покрытие .
Если, в бетонной подготовке еще можно допустить огрех, то в стяжке это уже абсолютно недопустимо. А значит, сделать стяжку пола своими руками, гарантировано получить тот результат, который предполагается да к тому же, гораздо дешевле чем, нанимая работников.
Одна проблема, процесс устройства стяжки для новичка представляется чем-то запредельно сложным.
Ну что ж, давайте посмотрим, так ли уж запредельно сложно сделать стяжку пола .
Что такое стяжка
Вкратце, стяжка это выравнивающий слой в общем бутерброде пола, предпоследний перед финишным покрытием.
Для стяжки традиционно используют цементно-песчаные смеси, а так же искусственные листовые материалы на основе древесины, например фанеру или OSB. В первом случае стяжка обозначается как цементная, во втором «сухая».
Сухие стяжки обычно служат основой полов из:
- паркета,
- паркетной доски,
- ламината.
На цементные кладут:
Требования к качеству стяжки
Во многом зависят от типа и характеристик чистового покрытия. И хотя, СНиП достаточно жестко нормирует ее качественные характеристики, на деле, к примеру, укладка плитки или ламината вполне допускает наличие даже значительного количества небольших раковин и царапин, при условии общей ровности уровня.
Это немаловажно, поскольку позволяет экономить время на затирке поверхности стяжки, там, где это ни к чему.
В домашних условиях, для определения качества служит:
- обычный строительный уровень,
- гидроуровень или лазерный нивелир,
- двухметровая рейка (правило) и рулетка.
С помощью этих инструментов несложно определить как общий уклон полов, так и местные дефекты.
Для определения уклона, а так же плавных перепадов, (которые могут быть не особо заметны на глаз), на стенах комнаты наносят линию горизонта.
Лазерным нивелиром
это можно сделать за считанные минуты, обычным уровнем придется повозиться и проявить аккуратность.
Гидроуровень
удобен и точен, но без помощника с ним не справится.
Построив линию горизонта
(сделать это желательно, как можно ближе к полу) и замеряя с помощью рулетки расстояние от нее до плоскости пола, мы можем определить, насколько разнятся по высоте углы комнаты, в какую сторону направлен общий уклон (если таковой имеется) и т.д.
Для определения местных неровностей используют двухметровую рейку, прикладывая ее к полу
Зазор под рейкой в любом месте не должен превышать 2 мм. Уклон, который мы определили с помощью уровня, не должен превышать 2 мм на метр (0,2%), но в любом не быть больше 50 мм на всю длину комнаты.
Зная эти требования, мы можем перейти вопросу:
Как сделать стяжку пола своими руками
Использование листовых материалов мы рассмотрим в другой статье, а сейчас определим, как сделать стяжку пола с помощью маяков и цементного состава.
Первым делом потребуется выставить маяки
Снова таки, если есть лазерный нивелир, дело весьма упрощается. Если же нет, то лучи лазера заменим тонким шнуром, либо достаточно прочной, толстой ниткой.
Маяки возьмем инвентарные, из оцинкованного перфорированного профиля
В поперечном сечении они имеют вид перевернутой буквы «Т». По ножке буквы будет скользить правило, которым мы станем выравнивать уложенную смесь, а поперечину используем для крепления маяков к полу.
Самое главное, разумеется, не просто закрепить маяки, а выставить их таким образом, чтобы все точки их верхнего ребра лежали в одной плоскости.
Заполнив цементной смесью, промежуток между предшествующим слоем и этой воображаемой плоскостью, мы и превратим ее в реальную поверхность стяжки.
Расстояние от существующего основания до упомянутой плоскости диктует толщина стяжки.
Как правило, это 2-3 см.
Однако, если конструктив будет эксплуатироваться при повышенных нагрузках (к примеру: мастерская, гараж), толщина стяжки может быть и больше а, кроме того, для дополнительной прочности в тело стяжки может укладываться арматура.
Отмеряем от пола расстояние равное толщине стяжки, за вычетом высоты маяка .
Маяки для стяжки пола обычно применяют высотой 10 — 12 мм
Теперь, займемся построением плоскости
Вдоль стен, точно на уровне линии горизонта хорошо натянем два шнура. Их крепление может выполняться самыми разными способами: проще всего забить гвозди в стену или пол.
Если это невозможно, используем перфоратор (сверлим отверстие, туда забиваем деревянную пробку, а уже в нее вбиваем гвоздь или ввинчиваем шуруп).
Можно сделать «нашлепки» из гипса, в которые вставить гвозди и т.п.
Между шнурами натягиваем нитку, причем таким образом, чтобы она могла двигаться по ранее натянутым. Для этого можно использовать обычные канцелярские скрепки.
Теперь нам нужно отметить лини, вдоль которых будут ставиться маяки (для этого можно так же использовать нити). Расстояние между этими линиями (нитями) не должно быть больше чем 2/3 длины используемого для разравнивания смеси правила.
Высота их не имеет значения. Лучше всего если возможно, нарисовать линии прямо на черновом полу, используя правило как линейку.
Теперь, когда разметка выполнена, устанавливаем маяки
Дальше самая сложная задача.
В просверленные отверстия необходимо забить пробки. Их заранее заготавливают из дерева, либо используют пластиковые дюбеля. Пробка должна входить в отверстие так плотно, чтобы ее было не вытащить руками, или вытащить с немалым трудом. Забивая пробки, ориентируемся по поперечной нити. Обрез пробки должен точно совпасть со шнуром.
Заметки на полях:
конечно, эту работу гораздо удобней и точнее делать с помощью лазерного нивелира имеющего функцию построения плоскости, поэтому, если объем работ предполагается большой, такой прибор желательно взять напрокат или даже купить. Впрочем, и с помощью обычной нитки можно получить отличное качество, главное не торопиться, работать скрупулезно.
После того, как все пробки установлены, привинчиваем к ним, полоски оцинкованной стали. В центре полосок прочным шилом заранее делаем отверстия для шурупов. Длина полосок 3-3,5 см. После чего укладываем и, загибая концы полосок, фиксируем маяки.
Укладывать раствор мы будем к направлению от дальней стены, к входу
Можно делать это сразу по всей ширине комнаты, а можно полосами, заполняя промежутки между маяками по очереди. Укладывая выравнивающую смесь, разравниваем ее правилом, скользя им по маякам как по рельсам.
При этом правило сначала двигаем почти перпендикулярно полу, раздвигая и разравнивая смесь по уровню маяков (такое распределение смеси называют «на сдир»). Затем, наклонив правило под углом около 30 градусов, заглаживают поверхность.
Стяжка пола под плитку, на деревянные лаги, дом на сваях
Недавно приступили к внутренней отделке, утеплили весь дом, смонтировали пароизоляцию, и начали зашивать имитацию бруса.
Буквально на днях, нам пришел трап с сухим затвором, трап не обычный, он именно с сухим затвором, а не с гидро, как продают во многих магазинах.
Кому интересно узнать про этот трап, переходите по ссылке ниже:
Лаги из доски, сечением 50х200мм, шаг 400мм.
Заливаем стяжку в трёх помещениях, в сан узле, мойке и парной. На лаги смонтировали гидроизоляцию (плотная пленка) затем прикрутили листы ЦСП.
Укладка плитки на стяжку: пошаговая инструкция
Керамическая плитка является универсальным облицовочным материалом, который подходит как для отделки полов, так и для отделки стен помещений различного назначения. Этот материал отличается высокой износостойкостью, долговечностью, а также привлекательным внешним видом. Зачастую керамический кафель используется для отделки санузлов и пола на кухне. При этом важно учесть, что такой кафель должен укладываться на бетонную стяжку. Поэтому важно разобраться, как делается стяжка под напольную плитку и через сколько можно будет начать укладывать плитку на готовую стяжку.
Особенности процесса кладки плитки на бетонную стяжку
Специальная плитка для полов отличается простотой эксплуатации, а также стойкостью к постоянным внешним физическим воздействиям. Кафель не требует специфического ухода. Даже самые сложные загрязнения легко удаляются с поверхности плитки, в особенности если она имеет глазированное глянцевое покрытие.
К особенностям использования керамического кафеля стоит отнести необходимость в проведении подготовительных работ пере укладкой плитки на стяжку. Довольно часто неопытные мастера решают сэкономить время и пренебречь этой простой рекомендацией. В итоге это приводит к существенному ухудшению качества готового напольного покрытия и к уменьшению срока его эксплуатационной службы. Поэтому монтаж плитки на неподготовленную поверхность не допускается. Это же касается и кладки кафеля на не до конца застывшую стяжку. Поэтому очень важно знать, через сколько дней можно начать класть керамическую плитку на стяжку после ее заливки.
Основные виды кладки плитки на стяжку
Керамический кафель может укладываться на бетонный пол несколькими способами, имеющими индивидуальные специфические особенности. Поэтому важно разобраться в том, какие существуют основные типы раскладки плитки при ее укладке на пол.
Важно: независимо от используемой раскладки плитки мастер должен знать, через сколько дней можно класть плитку на стяжку при условии ее недавней заливки.
Параллельно
Многие люди отдают предпочтение параллельной кладке плитки. Такая раскладка напоминает своим узором рисунок обычной тетрадки в клетку. При этом стяжка пола перед укладкой плитки должна полностью застыть и быть подготовлена для кладки кафеля.
Читайте также: