Уводит сверло при сверлении бетона
Обновлено: 04.05.2024
Несколько хитростей при сверлении отверстий
Домашний мастер часто пользуется дрелью или шуруповертом для сверления отверстий в дереве или металле. Мне хотелось бы рассказать о нескольких маленьких хитростях, применив которые, можно заметно облегчить задачу.
Хитрость № 1 – сверло маленького диаметра не зажимается в патроне
Часто бывает так, что размер имеет значение, например, патрон шуруповерта не рассчитанный на малый диаметр сверла, не зажимает его. Что делать? Просто намотайте на основание сверла мягкий многожильный медный провод, диаметр увеличится, и патрон надежно зажмет сверло.
Хитрость № 2 – сверлим дерево ровно
Если сверло при сверлении бруска или доски уводит в сторону, а такое бывает, особенно если необходимо отверстие под углом. Как же просверлить ровно и точно. Просто нужно сделать шаблон.
Шаблон делаем из бруска, в котором сверлим сквозное и ровное отверстие. При помощи стусло отпиливаем брусок под нужным углом, и шаблон готов к работе. Можно наделать сразу несколько шаблонов с разными углами, подписав их.
Хитрость № 3 – сверлим два находящих друг на друга отверстия
Что делать, если второе отверстие должно находить на первое, как его просверлить, если сверло соскакивает и проваливается в первое? Все просто, в первое отверстие забиваем пробку из дерева. Теперь можно спокойно сверлить второе.
Хитрость № 4 – просверлить маленькую деталь
Маленькая деталька из листового материала может доставить немало хлопот при сверлении. Дело в том, что она при работе дрели прокручивается. Чтобы избежать такой неприятности, под деталь подкладываем кусок наждачки.
Хитрость № 5 – сверлим резину
Сверлить резину приходиться не часто, но когда это необходимо, то становиться не простой задачей. Без проблем просверлить резиновую пробку можно пробочным сверлом, предварительно замочив его в растворе соды или поташа.
Хитрость № 6 сверлим без сколов
Чтобы просверлить сквозное отверстие в дереве без сколов, сверлите его с двух сторон.
Как сверлить оштукатуренную ротбандом бетонную стену, чтобы не вызывать отслоение штукатурки?
Всем здрасьте!
При засверливании стены (для разных нужд) буром (например 6мм), если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены - бубнит, иногда трещины получаются.
Стараюсь сверлить без режима долбления, просто сильно нажимать, но если бетон прочный, то такой вариант не канает совершенно.
Интересно, бывают ли сверла алмазные для подобных работ? По форме как победитовое (тупые лопасти), но чтоб с алмазной крошкой в массе?
Понимаю, что большинству народа (особенно кто делает быстро и за деньги ) - плевать на подобные бубнения вокруг отверстий, но тем не менее. Щас, например, для укладки кафеля в ванной нужно засверливаться для установки направляющего профиля (отверстий 12 в общей сложности) и очень не хочется все стены по периметру раздалбывать таким образом.
ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.
Вопрос чисто про сверла.
BV ,
Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо.
Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.
Rosales ,
Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури. И держите прижимая бур, чтобы не прыгал. И нормально все сверлится. Без отапливания по кругу.
Сверлить тоже надо уметь.
Hitgher, а какой "мелкости" нужен перфоратор? У меня джоуля 3, обычный бытовой. Не макс'овый точно. Упрекнуть меня в неаккуратности или бурении со всей дури -невозможно. Несколько минут четырехлопастным сверлом просто давлю и кручу без удара. Когда ну совсем затык - на долю секунды включаю удар и дальше снова сверление.
Иногда дрелью ударной - визга много, результат - такой же как и просто крутить без удара перфоратором. Т.е. как ни крути - приходится часто все таки перфоратор включать. Слова аккуратно к перфоратору не применимо, блин. От "прыгания" сверла результат не разнится.
BV, трубчатыми алмазными не получается нифига - несколько миллиметров "пройдешь" и нет алмазов.
Нужно лопастное и не с напылением, а в массе (как круги для болгарки). Наверняка где-то изобрели такое.
Hitgher написал:
BV,
Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо.
Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.
Да, я все это знаю, и делаю также.
Но автор принципиально не хочет использовать режим удара.
Первое сверло, по ссылке, убьется быстро.
Второе, на болгарку, таким грантичики работают, с водой сильно дольше проживет, и особенно с водой, нормально сверлит и бетон.
На последней - разное, много сверл коронок, похожих на сверло выше.
Hitgher написал:
Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури.Rosales написал:
если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены - бубнит , иногда трещины получаются.Rosales написал:
ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.
Похоже, у автора мазали ротбанд на ротбанд.
28.03.2018 в 01:39Rosales написал:
BV, трубчатыми алмазными не получается нифига - несколько миллиметров "пройдешь" и нет алмазов.
Нужно лопастное и не с напылением, а в массе (как круги для болгарки). Наверняка где-то изобрели такое.
Я не о трубочках опыленных алмазом за три копейки для мягкой керамики.
Ссылки ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите
Коронки 6мм под М14
Ну или типа этого
Вам шашечки или ехать?
Алмазное смачивать надо. И проще просверлить буром до бетона, а потом переключить на долбление и продолбить.
28.03.2018 в 22:19Я сверлю Ирвином без удара.Пользуюсь одним больше года , доволен.
WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher написал:
BV,
Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо.
Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.
Да, я все это знаю, и делаю также.
Но автор принципиально не хочет использовать режим удара.
Первое сверло, по ссылке, убьется быстро.
Второе, на болгарку, таким грантичики работают, с водой сильно дольше проживет, и особенно с водой, нормально сверлит и бетон.
На последней - разное, много сверл коронок, похожих на сверло выше.
Hitgher написал:
Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури.Rosales написал:
если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены - бубнит , иногда трещины получаются.Rosales написал:
ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.
Похоже, у автора мазали ротбанд на ротбанд.
Hitgher написал:
BV,
Если основа бетон, под тонким слоем ротбанд, то ваши алмазные сверла мимо.
Я прохожу кафель если мягкий пером с четырьмя гранями. Если керамогранит- трубчатым сверлом алмазным. Как вы указали. Если бетон потом? Бур с 4 напайками мелким перфом на малых оборотах.
Да, я все это знаю, и делаю также.
Но автор принципиально не хочет использовать режим удара.
Первое сверло, по ссылке, убьется быстро.
Второе, на болгарку, таким грантичики работают, с водой сильно дольше проживет, и особенно с водой, нормально сверлит и бетон.
На последней - разное, много сверл коронок, похожих на сверло выше.
Hitgher написал:
Не надо при сверлении бетона пол кафелем или ротбанд. Брать мощный перфоратор, дурмашину и бурить со всей дури.Rosales написал:
если включать режим долбления в перфе, то в 9 случаев из 10 вокруг отверстия штукатурка отходит от стены - бубнит , иногда трещины получаются.Rosales написал:
ps. Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.
Похоже, у автора мазали ротбанд на ротбанд.
Похоже, в данном случае мысль высосана из пальца.
Я сам штукатурил, по всем правилам и инструкциям. Поэтому попросил сразу пустопорожних комментариев не писать.
Rosales написал:
BV, трубчатыми алмазными не получается нифига - несколько миллиметров "пройдешь" и нет алмазов.
Нужно лопастное и не с напылением, а в массе (как круги для болгарки). Наверняка где-то изобрели такое.
Я не о трубочках опыленных алмазом за три копейки для мягкой керамики.
Ссылки ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите
Коронки 6мм под М14
Ну или типа этого
BV , да, приобрел сегодня на пробу подобное сверло. Алмазы впеченые в "массу". Должно быть повеселее.
29.03.2018 в 02:58Вам шашечки или ехать?
Ехать в данном случае - использовать труд "политкатаржан"? Прибежали с перфораторами, по быстрому насверлили, срубили денег и дальше трава не расти? Нет, мне так "ехать" не надо.
Алмазное смачивать надо. И проще просверлить буром до бетона, а потом переключить на долбление и продолбить.
AndyMirror , про смачивание алмазного бура при сверлении -гениально. Никто не знал ранее, спасибо.
И про "проще просверлить мягкий слой штукатурки до бетона, потом включить долбление" - тоже гениально. Я написал выше что именно так и делал. Но все равно - одного удара по бетону достаточно, чтобы хрупкий гипс отходил от основания.
АПОСТОЛ написал:
Я сверлю Ирвином без удара.Пользуюсь одним больше года , доволен.
АПОСТОЛ , да, наверное кроме этого ничего в данном случае не придумать. Упираешься, алмазкой проходишь "трудный" момент и дальше снова сверлишь хорошим буром без удара. Единственный способ не вызывать отслоений штукатурки. Завтра продолжу изыскания, отпишусь.
29.03.2018 в 04:44Rosales ,
Похоже, в данном случае мысль высосана из пальца. Смех
Я сам штукатурил, по всем правилам и инструкциям. Поэтому попросил сразу пустопорожних комментариев не писать.
Ну понятно, все неправильные, один вы белый и пушистый.
Ни разу с нарушить ничего не вываливалось, если сверлить, бурить как я описал, и по шпаклевать и оштукатуренный, окрашенной стене.
Или так грунтовкой и штукатурили, или руки не от туда.
Rosales написал:
Похоже, в данном случае мысль высосана из пальца.
Я сам штукатурил, по всем правилам и инструкциям. Поэтому попросил сразу пустопорожних комментариев не писать.
Нормально нанесенный ротбанд не отваливается при сверлении перфоратором, так что про "все правила" - это вам только кажется.
29.03.2018 в 06:28Rosales написал:
Сразу предупрежу- пожалуйста не комментировать вроде "плохой ротбанд", "плохо загрунтовано", поэтому отваливается и т.д.
Вопрос чисто про сверла.
Я отремонтировал машину, теперь мотор ревет так, что уши закладывает. Посоветуйте хорошие звукоизолирующие наушники. Сразу предупрежу, не надо говорить про "плохо отремонтировано", все делал по правилам и инструкциям, вопрос чисто про наушники.
Ваш вопрос звучит очень схоже, вы сейчас пытаетесь бороться со следствием. И впринципе, имеете неиллюзорный шанс, что в будущем ваша штукатурка отвалится и без помощи перфоратора.
29.03.2018 в 22:29Каждый сам себе злобный Буратино. Дело ваше.
29.03.2018 в 23:05нет, вопрос про перфоратор, нужен более легкий
перфоратор мощностью 620 Вт
патрон SDS-Plus
режимы работы: сверление, сверление с ударом
энергия удара 1.7 Дж
частота ударов 4400 уд/мин
скорость вращения 3700 об/мин
диаметр сверления бетона до 20 мм
вес 1.9 кг
Умиляют граждане с высказываниями и предположениями: да это у тебя ротбанд просроченый/класть не умеешь/грунтовал плохо/инструкцию плохо читал/зря читал и т.д. )) Мастера, млять. Еще напишите бетонная стена не правильная. Слишком бетонная. )))
bc--- , после шустрого сверления отверстий не надо бежать к следующему заказчику машущему купюрой, потрать минуту времени на просмотр чего насверлил, чтобы не орать пустопорожние "а у меня все отлично". Если снаружи кусок не выпал -не значит что в близком радиусе от места прохода бура материал не отслоился. Был у меня один такой работяга, насверлил отверстий в бетоне под крепление кабелей, прихожу - говорит, готово, плати. Я с обратной стороны стены посмотрел и офуел - в каждом месте где он сверлил выбоина с кулак. Стена 10 см, отверстия под 6х40 делал. А так да - все отлично у него, насверлил. ))) Дай дураку перфоратор, называется. Про плохо отремонтированную машину пример неудачный. Садись, 2.
Нужно ли охлаждать сверла по бетону, буры и коронки ?
Нужно ли охлаждать сверла по бетону, буры и коронки, путем опускания их в воду ? Помню, что по сверлам по дереву был тест и пришли к выводу, что дешевые сверла окунать в воду нужно, а с дорогими какого-либо положительного эффекта не было.
12.03.2006 в 10:16Нет, не надо. Даже при серийном сверлении проблем быть не должно.
in my humble opinion
12.03.2006 в 10:25ударной дрелью, если бетон хороший, можно пожечь сверло
у дрели удар никакой
бур пожечь еще не удавалось, может опыту мало
Do Home Yourself написал :
бур пожечь еще не удавалось, может опыту мало
Видимо маловато
Единственные буры, которые я не мог убить никакими издевательствами,-это Дьяже.
Сверла для ударной дрели надо. Точить придется реже. Правда не на много. Многие твердосплавные напайки не любят перегрева.
12.03.2006 в 20:45Когда сверлил дрелью и победитовым сверлом - охлаждал.
Теперь, с перфоратором - надобность отпала.
2ДОКА
у перфоратора оборотов то чуть-чуть, разве можно сжечь?
Do Home Yourself написал :
у перфоратора оборотов то чуть-чуть, разве можно сжечь?
Смотря что бурить. Обычно охлаждение бура происходит о материал, в котором делается отверстие, интенсивность нагрева высокая и ни о какой теплопередаче в стене говорить не приходится, охлаждение происходит тем быстрее, чем выше скорость проходки. Нагретый шлам выносится шнеком.
Соответственно, если бурить высокопрочные материалы - теплоемкости выносимого шлама не хватает для нормального охлаждения рабочих кромок бура и наступает перегрев. Да, и нагрев происходит не только при трении, но и при ударе - а удары у перфоратора мощные.
Почему при сверлении отверстий дрелью сверло уводит в сторону, что делать?
Вроде всё делаем правильно, но сверло уходит в сторону, почему это происходит и что делать?
комментировать в избранное сурча нин [18.5K] более года назадБывает такое, в большинстве своём это попадание в более плотную (твёрдую) массу тела, сучок в древесине, арматура в бетоне, особенно расположенной под углом к направлению сверления. Сверлу легче уйти в сторону, чем сверлить твёрдое. К примеру при высверливании стального залома в алюминиевой детали.
Как же избежать увода сверла?
Может помочь в таком случае предварительно просверленное отверстие сверлом меньшего диаметра, 3-4 мм в зависимости от материала сверления. С предварительным кернением. Сверло большего диаметра идущее по уже готовому направлению редко уходит в сторону и по диаметру точно по размеру сверла. Не разбивает шире.
система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] более года назадЕсли Вы сверлите отверстия в ручном режиме (дрель, перфоратор, то есть не на сверлильном станке), то причины могут быть следующие:
Не правильно подобранное сверло, оно не соответствует материалу в котором делается отверстие, или же не охлаждаете сверло при сверлении, оно "село".
Или же сверло давно не затачивали, оно тупое.
Возможно "бьёт" патрон дрели, или проблема с самими сверлом, например плохо его зажали в патроне, сверло "повело".
Возможно не правильно держите инструмент (под углом) на заходе сверла.
Или же не кернили, не сделали метку, углубление в материале перед сверлением.
После разметки в материале нужно сделать метку не большое углубление, для этого нужен вот такой
Вместо кернера можно использовать металлический дюбель для монтажного пистолета.
В случае с древесиной накернить можно шилом, гвоздём.
Если сверлите кафель, керним без удара, я обычно для этого использую острую часть
Возможно сверлите бетон ударной дрелью (или перфоратором), попали или в арматуру и сверло увело, или в крупный гравий (щебень) и сверло увело в сторону.
Арматуру можно перерубить зубилом и молотком, или же вместо сверла по бетону использовать сверло по металлу, пройти арматуру без удара и далее устанавливаем сверло с победитовой напайкой и досверливаем отверстие.
Возможно сверлите неоднородный материал отсюда и проблемы.
Из личного опыта могу посоветовать сверлить не одним сверлом, а несколькими.
В начале сверлом не большого диаметра, делается направляющее отверстие и после этого зажимаем в патрон дрели (перфоратора) сверло нужного диаметра.
Возможно не правильно выставили обороты, они слишком большие и особенно на заходе сверло уводит в сторону.
Как сверлить бетон победитовыми сверлами?
Необходимо развесить картины и фотографии. Скажите, как верно делать отверстия в бетоне победитовыми сверлами, чтобы было быстро и мало пыли?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 4 года назадВ первую очередь это разметка.
Карандашом нанесли отметку где нам предстоит сделать отверстие.
Далее керним, кернить надо для того что бы победитовое сверло " не гульнуло" на входе в бетон.
Есть в продаже кёрны, можно обойтись и металлическим дюбелем.
Далее "заряжаем" сверлом перфоратор, устанавливаем режим "сверление с ударом".
Тут есть не большая "тонкость" сверлить лучше от меньшего сверла к бОльшему.
К примеру если отверстие 10-ь мм, то можно начать с восьмёрки, или даже с 6-и.
Отверстие получится более ровным (края без сколов).
Перфоратор держим ровно к поверхности, иначе сверло зажмёт в бетоне.
Периодически достаём сверло из бетона и охлаждаем его в воде.
Если это железобетон и Вы попали в арматуру, советую победитовое сверло заменить на сверло по металлу, пройти арматуру и далее опять победитовое.
Если нудно отверстие определённой глубины, то выставляем глубиномер на перфораторе в этом случае дальше заданной глубины, победитовое сверло не пойдёт.
И следите за состоянием победитового наконечника, не дорогие победитовые свёрла часто "летят", тут только замена.
модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Angel Anna [31.8K] 4 года назадПеред тем как начинать сверлить бетон победитовыми сверлами, самое первое, стоит купить нужного диаметра сверла. При выборе сверла обратите внимание на тип хвостовика. Так как хвостовик обязательно должен совпадать с типом патрона Вашей дрели. Также, при выборе дрели стоит учитывать отверстие. Диаметр дрели должен быть немного меньшим чем будущее отверстие.
Сверла могут быть разными от 6 миллиметров до 22.
Если выбрали нужное для Вас сверло, перед тем как начинать сверлить бетон, самое первое, стоит отметить будущее отверстие. После чего, стоит перевести данное устройство в простой режим, сделать небольшое углубление. Это поможет более точно начать сверлить, а перфоратор или дрель в руках не будет прыгать. Следующий этап, это начало сверления, для этого стоит начинать плавно сверлить, а дрель или перфоратор стоит ровно держать. После чего, стоит переходить в ударный режим, добавив немного оборотов.
Если отверстие имеет небольшой диаметр, то можно сверлить дрелью, для более больших диаметров, от 13 миллиметров, нужно использовать перфоратор.
Чтобы быстро просверлить бетон и было немного пыли, нужно аккуратно сверлить, и через некоторое время доставать сверло, не забывая хоть изредка охлаждать его водой.
Как заделать дыры в бетоне под дальнейшее сверление?
В интернете масса статей про ремонт бетонных стен, но все они сводятся к тому что заштукатурить и больше не трогать.
Я же хочу восстановить былую крепость стены.
Дело в том, что стена будет обклеиваться пеноплексом, после чего пеноплекс будет прижат бруском, а брус закрепится на анкер.
В стене уже есть дыры от старого ремонта и если мне повезёт я могу попасть либо в старую дырку, либо совсем рядом. Крепость в конкретной данной точке будет никакая.
Подскажите у кого был опыт
Подойдёт ли гипс для ремонта, будет ли он держать анкер?
Так же как вариант рассматриваю цементную или гипсовую штукатурку (шпаклёвку)
Или же не парится и вбить чёпик и сверху просто заделать ветонитом?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 7 месяцев назадВажно учитывать размер тех самых отверстий (дыр, как Вы пишите).
Если имеются в виду отверстия из под бура, а бетон сверлится с ударом, или же отверстия от сверла с победитовой напайкой (при сверлении использовалась ударная дрель, а не перфоратор), то важно учитывать следующее:
Какой бы ремонтной смесью Вы не заполнили отверстия всё равно нельзя сверлить 2 отверстие рядом, то есть впритык.
Отступить придётся на диаметр сверла и это минимум, больше ещё лучше.
Допустим сверло у Вас 10 мм, значит от края одного отверстия и до края другого (не до центра, а именно до края) должно быть не менее 1 см.
Ещё лучше 2 отверстие сверлить меньшего диаметра в сравнении с предыдущим.
и плюс перед сверлением поверхность в обязательном порядке должна керниться, иначе сверло уведёт в сторону.
Заделать отверстия можно специальными ремонтными смесями на основе цемента.
Вот например не плохая "Церезит СN-83" (Ceresit),
Заделывал подобные отверстия и плиточным клеем на основе цемента использовал клей "Церезит СМ 11" (Ceresit).
Можно приготовить раствор (и опять цементный) самостоятельно, песок нужен просеянный, а цемент не ниже марки М-500, можно к раствор добавить ПВА, или "жидкое стекло".
Так же подобные отверстия можно залить эпоксидной смолой.
Перед заполнением отверстия убираем пыль, можно пылесосом.
Далее лучше загрунтовать, но в принципе можно и увлажнить отверстие.
Если будете грунтовать грунтовку можно брать аэрозольную.
Затем просушка грунтовочного слоя.
Далее шпателем наносим смесь (раствор) в отверстие.
Если глубина отверстия значительная, то делаем это послойно (то есть не сразу заполняем отверстие).
На финише протягиваем смесь шпателем заподлицо с поверхностью.
В общем- то всё, после просушки ремонтной смеси можно приступать к дальнейшей работе и к сверлению бетона в том числе.
Подойдёт, но смеси на цементной основе лучше и значительно.
Чопик вариант рабочий, но не из лучших.
Если остановитесь на чопике, то советую "сажать" его на клей можно столярный, можно ПВА.
На финише чопик подрезается заподлицо с поверхностью.
Чопик лучше делать из древесины твёрдых пород.
модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Rashi tgara y [12K] 7 месяцев назадДля заделки отверстий и трещин в старом бетоне применяют расширяющийся цемент. Если обычные виды цементов в процессе твердения дают усадку, то расширяющийся цемент за счет добавок дает рост кристаллов и при твердении увеличивается в объеме.
Вот некоторые виды расширяющихся цементов:
Гипсоглиноземистый - ГГРЦ, состоящий двуводного сульфата кальция и клинкера. Этот раствор безусадочный.
Напрягающийся, в его состав входит - гипс, глиноземистый и портландцемент. Само название говорит о том что цемент этот умеет напрягать, и его можно использовать не только для заделки отверстий в стене, но и также для заделки отверстий в сосудах - трубах работающих под давлением. Маркировку имеет напрягающийся цемент - НЦ
3.Расширяющийся - маркируется данный цемент РПЦ 20. В составе присутствуют такие компоненты как – это портландцемент, доменный и глиноземистый шлак, сульфат кальция. схватывается примерно 4-5 суток.
Каждый цемент имеет класс по прочности, который добавляется после маркировки названия, и по классу прочности можно подобрать желаемый цемент.
- Есть такой цемент - водонепроницаемый, в его составе глиноземистый цемент, алюминат кальция и гипс - схватывается очень быстро. Маркируется водонепроницаемый цемент - ВРЦ
Область применения данных видов цементов довольно таки обширный:
Например при заделке трещин стен. Можно заделать даже глубокие повреждения. Раствор затекает внутрь трещин, и по мере схватывания постепенно начинает расширяться и при этом равномерно заполняются даже крупные повреждения.
Расширяющиеся цементы также применяют при строительстве подземных сооружений, их способность не давать усадку и не образовывать трещины сооружения делают полностью водонепроницаемыми.
Ремонт поверхностей - стен полов, потолков и т.д.. Характеристики расширяющихся цементов позволяют покрывать неровности практически любого типа. С растворами удобно работать – у них отличная адгезия, что позволяет их наносить ровным слоем по поверхности.
Также мы оспльзовали при заделке трещин пропарочных камер на заводе железобетонных изделий раствор с добавлением жидкого стекла. Жидкое стекло - это клей. Существует два вида клея - натриевый и калиевый. Рекомендую калиевый вид клея в данном случае. Важно - это соблюдать пропорции на 10 литров раствора добавлять 1 литр калиевого клея. Притом схватывается очень быстро - надо успеть в течении пяти минут раствор, потому что после пяти минут уже начинает схватываться и раствор можно выкинуть.
Сцепление получается очень качественным. Такой раствор используют также для гидроизоляции, раствор пожаростойкий, не боится плесени и т.д.
точное сверление отверстия в бетоне
вопрос такой: нужно бывает просверлить 2 (или еще хуже - 4 отверстия в прочной бетонной стене, с тем чтобы на нее повесить что-либо. хорошо если крепления у того что вешаешь позволяют небольшие неточности. но бывают случаи когда точность нужна 1-1.5 мм при диаметре анкера 10 мм.
начинаешь сверлить перфоратором - поверхностный слой стены как правило мягче, штукатурка иль еще что - вобщем продырявив его сверло немного "съезжает".
существует способ, позволяющий сделать отверстие большого диаметра в точно отмеченном месте?
пробовал керном набить, сверлить сначала 5-6 мм - позже при рассверливании до 10 мм всеравно получается небольшое смещение. иль это нормально и придется расширять крепежные отверстия на детали? в некоторых случаях это нереально. к примеру если это стекло с 4 отверстиями по 6-8 мм в углах, или стенка сейфа, толщиной 16 мм стальная. тоже 4 отверстия.
Mishael761 написал :
существует способ, позволяющий сделать отверстие большого диаметра в точно отмеченном месте?
Как сверлить отверстия в бетоне под наличники и чтобы сверло не уводило?
Сверлю отверстия в наличниках и через них размечаю гвоздём под отверстия в стене.
Керню. Сверлю хорошим победитовым сверлом в режиме сверления.
Но сверло уходит на 5-10мм. Нужно ещё на три двери ставить,а ни одно отверстие не сходится.
Что я делаю неправильно?
Только не отвечайте,что руки кривые.
Работаю на станках ЧПУ и в металле просверлил уже сотни тысяч отверстий с допусками 0,005мм.
Лучший ответ
Тем более должен знать. Сначала маленьким диаметром. И не давить на ручку, а на корпус дрели.
Остальные ответы
Лучше сверлением намечать отверстие буквально на пару миллиметров, а потом включать удар - идет гораздо ровнее.
Источник: Сам так сверлил
Если часто этим занимаетесь, проще купить обычный (пусть самый дешевый) перфоратор, и бурить им. Дрелью - бетон (пусть и победитовым сверлом, отмечу сверлом а не буром) , мне кажется это уже изврат )))
Как никак 21 век на дворе!
наличники прибиваются финишными гвоздиками к коробке дверной
не спешить сначала крепишь наличник на один саморез после сверлишь как по кондуктору,, поверхность заклеиваешь малярным скотчем, , металл и бетон--- вещи разные и сверлятся по разному,,
Serge прав. На сверлении ты далеко вообще не уйдешь. Ставь удар и бури. И особо не переживай за наклон, главное чтобы вход отверстия был напротив. Если не напротив, рассверли побольше и зафигачь туда чопик деревянный. Прояви смекалку.
Как сверлить отверстия в бетоне
В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.
Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.
Количество источников, использованных в этой статье: 9. Вы найдете их список внизу страницы.
В этой статье:Умение сверлить отверстия в бетоне — достаточно полезный и удобный навык. С ним вы без труда сможете навесить полки, повесить картины, установить светильники и сделать еще очень много работы по дому быстрым и безопасным образом. Процесс сверления бетона достаточно прост, но с правильным подбором инструментов и пониманием принципов работы вы сэкономите себе огромное количество времени.
Читайте также: