Утепление монолитного дома газобетоном

Обновлено: 16.05.2024

Почему я не стал утеплять стены из газобетона

Давайте вместе рассчитаем теплопотери и узнаем сколько я смог бы сэкономить на отоплении если бы стены были дополнительно утеплены. Поехали!

Начнём с технических характеристик ограждающих конструкций дома.

Фундамент: Монолитная бетонная плита с утеплением 200 мм;
Стены: Газобетонные блоки низкой плотности (D400) толщиной 375 мм оштукатуренные с двух сторон;
Кровля: Сборно-монолитная с утеплением 225 мм;
Окна: Пятикамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим напылением.

Кладка газобетонных блоков выполнена на тонкошовный клей (толщина шва 2 мм). Оконные перемычки монолитные с дополнительным утеплением. Точно такое же утепление выполнено и в уровне перекрытия. На всех оконных проёмах присутствуют газобетонные четверти. При расчёте теплопотерь я учитываю швы, но в настоящее время технологии позволяют выполнять кладку блоков на специальный полиуретановый клей-пену — это позволяет добиться большей однородности стены и следовательно минимизировать теплопотери.

Фасад оштукатурен с помощью цементной теплоизоляционной штукатурки (с пенополистирольными шариками) толщиной 20 мм. В качестве финишного покрытия была использована шпаклёвка из белого цемента.

Внутренняя отделка стен была выполнена с помощью гипсовой штукатурки толщиной 6 мм.

Интерьер дома выглядит вот так.

Общая площадь дома 72 квадратных метра. Это дом-квартира в которой есть: большая кухня-гостиная, две полноценных спальни (одна смежная), рабочий кабинет, холл, прихожая и санузел. Дом имеет достаточную площадь для комфортного проживания семьи из 4 человек. При необходимости гостей можно разместить в гостиной.

Переходим к расчётам по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий:

Для начала определим площади поверхностей ограждающих конструкций нашего дома.
Площадь пола: 72 м²
Площадь перекрытия: 72 м²
Площадь стен: 88,7 м²
Площадь окон: 11,3 м²
Площадь входной двери: 2 м²

Общая площадь ограждающих конструкций: 246 м²

Все расчёты будем делать с помощью теплотехнического калькулятора SmartCalc.

Начнём с определения климатического региона, в котором построен наш дом. А именно — Наро-Фоминский район Московской области. Возьмём данные ближайшего населённого пункта (Кашира) из справочника.

Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92: -27˚С
Продолжительность отопительного периода: 212 суток
Средняя температура воздуха отопительного периода: -3.4˚С
Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца: 85%
Условия эксплуатации помещения: Б
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП): 4960.8°С·сут

Для газобетонных блоков YTONG D400/B2.5/F100 коэффициент теплопроводности λб:
- Согласно ГОСТ 31359-2007 (приложение А) - 0.117 Вт/(м·°С)
С учетом влияния растворных швов тонкошовной кладки YTONG (СТО НААГ 3.1-2013 Приложение А) – 0.121 Вт/(м·°С)

- Согласно протоколу испытаний НИИМосстрой - 0.11 Вт/(м·°С)
С учетом влияния растворных швов тонкошовной кладки YTONG (СТО НААГ 3.1-2013 Приложение А) – 0.114 Вт/(м·°С)

Обратите внимание, что в расчётах я учитываю тот факт, что у нашего здания есть 4 внешних угла (теплопотери во внешних углах больше), сборно-монолитные перемычки над проёмами, примыкания проемов к кладке, швы самой кладки и т.д. Если отталкиваться от СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей, то в многоэтажных железобетонных зданиях, на практике в большинстве случаев, коэффициент теплотехнической однородности примерно равен 0,7, а в грамотно спроектированном и качественно построенном индивидуальном жилом доме это значение доходит до 0,85 (это с учётом швов в кладке).

В итоге мы получаем, что приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3.15 и оно удовлетворяет нормам по тепловой защите. Но нам эта цифра пока ни о чём не говорит. Открываем вкладку «Тепловые потери» и видим информацию, которая нас интересует:

Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон — 41.02 кВт·ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки — 15.55 Вт·ч

Переходим к расчёту остальных ограждающих конструкций.

Делаем расчёт для кровли и получаем следующие характеристики:

Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон — 17.36 кВт·ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки — 6.58 Вт·ч

Тепловые потери всей конструкции за отопительный сезон — 1149.6 кВт·ч
Тепловые потери за час при температуре самой холодной пятидневки — 453.8 Вт·ч

Тепловые потери за отопительный сезон — 224.02 кВт·ч
Тепловые потери за час при температуре самой холодной пятидневки — 88.44 Вт·ч

Это данные для одного окна размером 1,2х1,5 м. Всего в доме 6 таких окон, а также есть два окна 0,5х0,5 м и одна дверь с размерами 2,0х0,9 м. Для удобства расчётов примем, что теплотехнические характеристики утеплённой пластиковой входной двери не хуже, чем у окон (в реальности дверь «теплее»).

Теперь считаем тепловые потери за отопительный сезон:

1149,6 /фундамент/ + (41,02 * 88,7) /стены/ + (17,36 * 72) /перекрытие/ + (224,02 * 7,5) /окна и дверь/ = 7718 кВт·ч/год.

А теплопотери только через стены составляют: 3640 кВт·ч.

Это количество энергии, которое требуется для компенсации потерь тепла через ограждающие конструкции в течение всего отопительного сезона (212 суток). Здесь не учитываются теплопоступления через окна в солнечную погоду. Также в генерации тепловой энергии внутри дома также будет принимать участие вся бытовая техника (холодильник, плита, электроника) и люди (

Требуемая максимальная мощность отопительной установки для компенсации тепловых потерь здания в наиболее холодную пятидневку составит:

453,8 + (15,55 * 88,7) + (6,58 * 72) + (88,44 * 7,5) = 2970 Вт.

Обращаю особое внимание, что в данном теплорасчёте не учитываются тепловые потери через вентиляцию (они сопоставимы с общими теплопотерями через ограждающие конструкции) и тепловые потери сточных вод.

В качестве системы отопления дома я использую воздушный тепловой насос «воздух-воздух», который выдаёт в 2,5-3 раза больше тепловой энергии, чем потребляет из сети.

В доме применяется следующий электрический тариф (Московская область, сельская местность):

Дневная зона (с 7 до 23 часов): 4,47 руб за 1 кВт·ч
Ночная зона (с 23 до 7 часов): 1,68 руб за 1 кВт·ч

Для простоты расчётов предлагаю считать усреднённым тариф 3,89 руб за 1 кВт·ч.

Таким образом расходы на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции составят:

7718 * 3,89 = 30 000 рублей в год при отоплении электричеством (а также сжиженным газом или дизелем).
7718/2,5 * 3,89 = 12 000 рублей в год при отоплении тепловым насосом «воздух-воздух».

В моём доме площадь стен составляет 36% от общей площади ограждающих конструкций, при этом стоит отметить отсутствие панорамного остекления. Если увеличить площадь остекления всего в 1,5 раза (до 18 м²), то тепловые потери через окна будут больше, чем через стены.

Некоторые термограммы сделанные прошлой зимой. Если просмотреться, то можно увидеть те самые теплотехнические неоднородности кладки (не перепутайте их с камерами видеонаблюдения которые тоже греются). Например, на левом нижнем снимке видна вертикальная перевязка с несущей стеной из газобетона более высокой плотности (D500). Также есть неоднородности в уровне перекрытия и перемычек над проёмами. Обратите внимание, что термограммы имеют очень высокий контраст. Реальная разница в температуре составляет менее 1 градуса.

Так снаружи выглядит оштукатуренная и зашпаклёванная газобетонная стена. В идеале надо было ещё зашлифовать и покрасить, но на самом деле нас устраивает и такой вариант. Отделка была сделана 6 лет назад, в 2013 году.

Давайте теперь посчитаем сколько я смог бы сэкономить, если бы дополнительно утеплил газобетонные стены. Например, если в качестве утеплителя выбрать пенополистирол ПСБ-25 толщиной 100 мм. Сделаем расчёт:

Сопротивление теплопередаче [R] = 5,48 (м²·˚С)/Вт
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон: 23,60 кВт·ч.

А потери без утепления по нашим расчётам составили 41 кВт·ч. То есть утепление позволило бы нам снизить теплопотери через стены на 40%. Для нашего дома экономия составит (41 * 88,7) - (23,96 * 88,7) = 1511 кВт·ч в год.

В рублях при наших тарифах это 2 300 рублей в год при отоплении тепловым насосом.

Для утепления дома потребуется: ПСБ-25 в объёме 9 м³ (от 2 200 руб/м³) и дополнительные комплектующие на общую сумму не менее 30 000 рублей. Ещё столько же обойдётся работа по монтажу утеплителя на фасад. Трудоёмкость и стоимость оштукатуривания в обоих вариантах (с утеплением и без) считаем одинаковой хотя всем очевидно, что трудоёмкость работы с углами и откосами на утеплённом фасаде выше.

Таким образом дополнительное утепление газобетонных стен обойдётся мне МИНИМИУМ в 60 000 рублей и с таким утеплением я буду экономить на отоплении всего 2 300 рублей в год. Даже с учётом инфляции и ростом тарифов на энергию — срок окупаемости утепления составит не менее 20-25 лет.

Следовательно можно сделать вывод, что утепление газобетонных стен в моём случае экономически не целесообразно т.к. газобетон с плотностью D400 сам по себе является теплоизолятором. Если же использовать для строительства газобетон плотностью D300 (или D400 большей толщины, например 500 мм) с кладкой на пену, то экономического смысла в утеплении не будет.

Стены здания требуется утеплять только в том случае, если с учётом толщины стены её теплотехнические характеристики не удовлетворяют требованиям по теплотехнике для конкретного региона.

У всех материалов есть показатель теплопроводности, учитывая который подбирается толщина стены и дополнительное утепление. На этапе проектирования составляется энергетический паспорт здания и если теплотехнические характеристики материала стены и её толщина не справляются с удержанием тепла — увеличивается толщина стены или применяется утепление.

Во многих климатических регионах России теплоизоляционно-конструкционный газобетон низкой плотности (D300-D400) с толщиной стены от 375 до 500 мм позволяет обеспечить достаточную тепловую защиту здания без дополнительного утепления. Если же в вашем регионе отсутствует газобетон такой плотности то у вас уже не остаётся выбора и возникает необходимость выполнить дополнительное утепление.

Я рекомендую использовать однослойные стены из газобетона низкой плотности если они подходят по теплотехническому расчёту для вашего климатического региона. У однослойной стены больше срок службы, она экологичнее и проще в возведении, а следовательно строительство ведется быстрее и менее затратно по ресурсам.

Кладка из газобетонных блоков YTONG D400 375мм без дополнительного утепления удовлетворяет требованиям части "а" п.5.1. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий в любых случаях.

Также повторюсь, что стены в индивидуальном жилом доме составляют в среднем 30% площади от всех ограждающих конструкций. И любой дом должен был сбалансирован по теплопотерям. Например, нерационально утеплять стены и при этом использовать простые стеклопакеты (однокамерные и без напыления) т.к. теплопотери через такие окна превысят теплопотери через стены. Тоже самое касается утепления пола и кровли — оно должно быть достаточным для конкретного климатического региона.

Со всей хронологией строительства и эксплуатации моего загородного дома с 2012 по 2019 год можно ознакомиться здесь.

Утепление дома из газобетонных блоков: материалы, этапы, ошибки

Один из популярных материалов на современном строительном рынке – газобетон. С годами он укрепляется на лидирующих позициях. Как минимум, треть индивидуальных построек сейчас возводится из этого прочного и легкого материала. Но, отдавая ему предпочтение, не все домовладельцы учитывают необходимость последующей теплоизоляции. Хотите узнать, почему так важно утепление дома из газобетонных блоков и как это сделать своими руками? Читайте нашу статью.

Характеристики газобетонных блоков

Газобетон, по сравнению с тем же кирпичом, изобретение молодое. Но за несколько десятков лет он стал одним из тех материалов, которым отдают предпочтение при строительстве домов в разных климатических условиях, а также если хотят утеплить деревянное строение. В чем же причина популярности и что входит в состав этого стройматериала?

Газобетон получают путем соединения вяжущих компонентов (цемента, извести, гипса, кварцевого песка), добавок из промышленных отходов (шлаков металлургического производства, золы) и специальных веществ – газообразователей (алюминиевого порошка или пудры). Когда все составляющие смешивают с водой, происходит химическая реакция с выделением из пудры или порошка газообразного водорода. Он словно «вспучивает» залитую в блок смесь, внутри образуется много ячеек, и благодаря «работе» вяжущих ингредиентов все это быстро застывает. В результате выходит легкий, но довольно прочный материал – газобетон. Из него смело можно строить дома высотой до 10 метров (три этажа).

При возведении объектов большей этажности газобетон применяют только в сочетании с армированными поясами. Однако слишком высокие строения из данного материала сооружать нельзя. Зато его широко используют при обустройстве бань, саун и прочих хозяйственных помещений компактного размера.

Бытует мнение, что пористость газобетона избавляет от необходимости утепления дома, но это не так. Особенность материала в том, что он очень свободно пропускает воздух, пар и приобретает температуру окружающей среды. Так что, если газобетонные стены вовремя не утеплить снаружи или внутри, можно испытать большие неприятности.

К счастью, утепление дома из газобетонных блоков – дело несложное, правда, требует осторожности. Все-таки материал этот – не простой бетон или типовой кирпич. У него есть особенности, о которых необходимо знать.

Паропроницаемость газобетона имеет большое значение, например, при отделке бани или сауны. Если в этих помещениях осуществить утепление с ошибками, то последствия могут оказаться плачевными. Стены будут накапливать или, напротив, очень интенсивно отдавать влагу. И то, и другое сделает баню непригодной к использованию в соответствии с назначением. Для исправления ошибки потребуется много сил, времени и средств. Поэтому лучше с самого начала провести теплоизоляцию грамотно.

Когда утеплять дома из газобетонных блоков

Первое, что приходит в голову при составлении плана работ – сделать утепление стены, как только она будет построена или сразу в процессе сооружения. Но это ошибочное представление. Газобетонные блоки нельзя теплоизолировать, если их только что извлекли из промышленной упаковки. Потому что на производстве готовую продукцию обычно собирают партией и заворачивают в полиэтилен, как только сделают и просушат. Поэтому блоки содержат довольно много влаги. При низких или, наоборот, слишком высоких температурах она может деформировать материал. В итоге все строение будет повреждено.

Поэтому теплоизоляционным слоем стены покрывают только после полного высыхания. На такую выдержку уходит, в зависимости от характеристик местного климата, от двух до пяти месяцев. Осуществлять утепление дома из газобетонных блоков сразу можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов и конструкции в целом от влаги.

Принципы выбора утеплителя для дома из газобетонных блоков

Что необходимо учитывать, выбирая утеплитель для газобетонных стен?

Основные характеристики материала . Благодаря способности газобетона «управлять» влажностью стены в помещении «дышат». Отделка не должна мешать пропуску пара наружу.
Качество утепляющего слоя. Утеплитель, как и сами стены, должен быть паропроницаемым, но по данному параметру превосходить свойства газобетонных блоков.
Правильное сочетание утеплителей. Чем больше изоляционных слоев в отделке фасада, тем выше должна быть паропроницаемость каждого нового покрытия. После утепления, которое не пропускает достаточно воздуха, обязательно оставляют вентилируемое пространство.

При утеплении дома из газобетонных блоков следует брать в расчет и такое важное понятие, как точка росы (температура выпадения конденсата в результате разницы внешней и внутренней температур, а также плоскость, в которой это происходит).

Если провести подготовительную и основную работу грамотно с соблюдением названных выше условий, точку росы можно сместить наружу. Тогда никакой конденсат не причинит ущерба стенам и помещению. В противном случае незащищенная кладка рискует сильно пострадать. Влага, которая скапливается внутри, обязательно замерзнет при низких температурах, следовательно, произойдет заметная потеря тепла. С повышением градусов объем влаги увеличится. Повторяющиеся перепады неминуемо приведут к разрушению строительного материала.

Энергоэффективность постройки зависит не только от высококлассного утеплителя. Важную роль играет то, насколько грамотно выполнена кладка стен. Если, к примеру, швы получились слишком толстыми или имеют другие отклонения от нормы, даже безупречное утепление не поможет. Правильная толщина клеевого шва 1,5-2 мм. Когда блоки скреплены цементно-песчаным раствором, прослойка которого составляет 10-12 мм, потеря тепла на 20 % обеспечена, соответственно, вырастет и плата за отопление.

Можно, конечно, утеплить дом изнутри, но такой альтернативный вариант имеет ряд недостатков.

Придется пожертвовать квадратными метрами. Жилого пространства станет меньше.
Понадобится дополнительная вентиляция. Система вытяжки воздуха должна быть мощной.
Точка росы окажется внутри помещения. Неизбежно повышение влажности. В сочетании с теплом это увеличит опасность возникновения грибка (плесени).

Для тех, кто дорожит полезной площадью и заинтересован в сохранности стен на длительное время, больше подойдет наружное утепление. Остановить свой выбор можно на таких материалах, как:

пенопласт;
экструдированный пенополистирол (пеноплекс);
минеральная вата;
пенополиуретан.

Что касается последнего слоя наружного утепления дома из газобетона, для него подойдут хорошо зарекомендовавшие себя:

вагонка;
сайдинг;
декоративный камень;
лицевой кирпич;
затирка швов с дальнейшим нанесением паропроницаемой краски;
штукатурка.

Многие домовладельцы отдают предпочтение штукатурке: обычной или минеральной, которая создана для стен из газобетонных блоков.

Итак, делая выбор в пользу добротного утепления с внешней стороны сооружения, мы получаем очевидные преимущества:

Загородный дом, стены которого защищены от воздействия окружающей среды, дольше прослужит без капитального ремонта.
Качественная изоляция здания позволяет предотвратить потерю тепла, а значит, избежать лишних трат на отопление.
Утепление дома из газобетонных блоков с помощью качественных материалов помогает одновременно решить вопрос звукоизоляции – жилье становится максимально комфортным.
Фасад зданий с наружным утеплением выглядит более привлекательно.

Материалы для утепления дома из газобетонных блоков снаружи

Что чаще всего используют для наружной отделки стен различных сооружений? Конечно, сайдинг. Надежный, прочный, к тому же, достаточно дешевый, этот материал любят и строители, и заказчики. Еще один плюс сайдинга – его форма: она позволяет заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом. Остается только решить, каким именно.

Обычно для домов из газобетона профессионалы советуют брать такие утеплители, как пенополиуретан, пеноплекс, минеральная вата.

Пенополиуретан . Это пенообразное вещество, которое прочно скрепляется с поверхностью стены и благодаря своей пористой структуре образует хорошую изоляцию от холода. Чтобы нанести смесь, требуется соответствующее оборудование и навыки работы. Считается, что по качественным показателям полиуретан лучше многих других аналогов.
Пеноплекс . Самое простое в установке и эксплуатации и, пожалуй, самое распространенное средство защиты конструкций от потери тепла. Представляет собой плотные шероховатые плиты толщиной 3-5 см. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.
Минеральная вата . Давно применяемый в строительстве теплоизолятор. В отличие от других современных материалов, легко впитывает влагу, что ограничивает возможности его эксплуатации для наружной защиты стен. Обычно минвату используют в сочетании с пленочными барьерами внутри помещений.

Процесс утепления дома из газобетонных блоков

Утепление пенопластом

Тот, кто хочет предпринять утепление фасада дома собственными силами, часто выбирает для этих целей пенопласт. Материал проверен временем, легко монтируется, не много весит, практически не дает нагрузки на постройку. Плюс ко всему стоит вдвое дешевле, чем та же минеральная вата. Но как теплоизолятор зданий из газобетонных блоков пенопласт имеет существенный недостаток.

Паропроницаемость обычного экструдированного пенопласта равна нулю, проще говоря, материал не способен пропускать пар. А по правилам, при утеплении домов этот показатель должен от слоя к слою увеличиваться. Если обшивать газобетон пенопластом, в толще стены будет конденсироваться влага, что со временем может привести к деформации, да и микроклимат в таком помещении вряд ли будет благоприятным. Но это не значит, что утепление дома из газобетонных блоков с помощью пенопласта невозможно. Просто нужно дополнительно соорудить деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.

Последовательность работ:

1. Подготовить фасад:

выровнять поверхность (для неавтоклавных газоблоков);
зачистить и загрунтовать (для автоклавных газоблоков).

2. Смонтировать профиль, закрепив направляющие каркасной системы.

3. Установить пенопласт:

в пространство между элементами каркаса вставить подходящие по габаритам пластины;
дополнительно закрепить клеем или монтажной пеной.

4. Зафиксировать плиты пенопласта с помощью пластиковых дюбелей (металлические лучше не использовать, так как через них будет проходить холод).

5. Выполнить декоративную отделку:

на слой пенопласта нанести грунтовку;
закрепить сверху стекловолоконную сетку;
нанести армирующий клей;
после высыхания клея обработать поверхность штукатуркой (декоративной или теплой).

Пенополистирол

Широкое применение в качестве утепляющего фасадного материала нашел и экструзионный пенополистирол (ЭППС) – одна из разновидностей пенопласта. Способ получения – вспенивание ингредиентов при высокой температуре и под давлением, что придает материалу ценные свойства: прочность, морозостойкость, варьируемую плотность. От плотности и прочности прямо пропорционально зависит теплопроводность ЭППС. У пенополистирола минимальное водопоглощение, а также низкая воздухо- и паропроницаемость.

Для газобетонных стен это минус: неспособность пропускать пар приводит к смещению точки росы и появлению эффекта термоса. Тем не менее, ЭППС активно используют для утепления дома из газобетонных блоков, а проблему решают, делая вентиляционный зазор или сооружая мощную приточно-вытяжную вентиляцию (как и в случае с пенопластом). Монтаж утеплителя и последующую декоративную отделку фасада осуществляют по аналогии с пенопластом.

Утепление минеральной ватой

Еще один повсеместно используемый утеплитель фасадных стен – минеральная вата. Она выпускается в рулонах или в форме плит.

Популярность данного материала обусловлена целым рядом качественных характеристик, а именно:

высокой паропроницаемостью (отлично пропускает водные испарения);
большой прочностью (существуют разные категории жесткости материала);
устойчивостью к химическим веществам и биоугрозам (насекомые, грызуны, грибки ее не любят);
огнестойкостью (не горит под действием высоких температур);
экологичностью (входящие в состав компоненты не опасны для человека, не вызывают аллергических реакций).

Похожими свойствами обладает и базальтовая вата (плиты), но она отличается от минеральной составом (включает стекловолокно).

Порядок монтажа минеральной ваты при утеплении дома из газобетонных блоков:

1. Подготовить фасад:

очистить стену и выровнять с помощью цементного раствора;
загрунтовать поверхность;
при необходимости дополнительно выровнять паропроницаемой штукатуркой.

2. Смонтировать каркас:

закрепить направляющие каркасной конструкции в соответствии с формой и размером ваты (рулоном или плитой);
предусмотреть вентиляционный зазор для циркуляции воздуха и отвода пара.

3. Зафиксировать минвату на фасаде с помощью клея и пластиковых дюбелей-зонтиков (дополнительная фиксация).

4. Укрепить слой утеплителя сеткой и клеем (подготовить к отделке).

5. Выполнить отделочные работы:

покрыть стены грунтовкой или шпатлевкой;
оштукатурить или покрасить (чтобы избежать образования конденсата, нельзя использовать акриловые материалы, так как они влагонепроницаемые).

Пенополиуретан (ППУ)

Не самый популярный в частном домостроении, но занявший свою нишу в теплоизоляции пенополиуретан (ППУ) - напыляемое вещество, для работы с которым требуется специальное оборудование. После нанесения остается на стене в виде однородной герметичной массы.

Как утеплитель ППУ обладает следующими характеристиками:

образует с фасадом прочную связь (со временем не разрушается), так как проникает в поверхностный пористый слой газобетонных блоков;
по теплопроводности (она зависит от плотности) занимает промежуточное положение между пенопластом (с минимальным коэффициентом) и минеральной ватой;
паропроницаемость после застывания сравнима с уровнем железобетона: фильтрация воздуха и пара прекращается (для выведения пара в помещениях с ППУ-утеплителем необходима мощная вентиляция);
заданная толщина полиуретановой пены зависит от марки материала (обычно 5-10 см для средней полосы), срок службы – 25 лет и более;
если используется в качестве внешнего утеплителя, требует тщательного подбора отделочных материалов внутри помещения – они не должны пропускать пар в газобетон (подходят алкидные краски, цементная штукатурка, керамическая плитка, виниловые обои).

Современный утеплитель дома из газобетонных блоков

Задавшись целью утепления дома из газобетонных блоков, стоит обратить внимание на новейшие изоляционные материалы, такие как теплая штукатурка. Благодаря ей можно существенно повысить защитный эффект даже у стен большой толщины.

В состав утепленных штукатурных смесей добавляют бумажную массу, опилки, пластификаторы, полимеры, чтобы в итоге улучшить изоляционные свойства. Слой такого материала всего в 15 мм заменяет пенопласт толщиной 4 см. Смесь можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно.

Покрытие из утепленной штукатурной смеси отличается сравнительно небольшой стоимостью и обладает такими плюсами, как:

способность к звукоизоляции;
паропроницаемость (не требует дополнительной пароизоляции и гидроизоляции);
натуральный компонентный состав;
безопасность для человека и окружающей среды (подходит даже для обустройства детских комнат и медучреждений);
устойчивость к высоким температурам;
предохранение от грызунов, насекомых, плесени (грибка);
отсутствие необходимости в дополнительной спецодежде штукатуров.

Наносится теплая штукатурка так же, как обычная, но, если ею покрывают фасад, снаружи требуется дополнительная защита: после монтажа утепленную смесь еще раз штукатурят традиционным составом. Поэтому лучше использовать такой изоляционный материал для внутренних работ.

Как крепить утеплитель к фасаду дома из газобетонных блоков

Для фиксации утеплителя на фасаде дома из газобетона существует несколько способов:

Сооружение навесного фасада. Для этого на стене крепят металлический или деревянный каркас с шагом, равным ширине теплоизоляционного материала. В ячейки каркаса, между направляющими, кладут утеплитель и покрывают декоративным слоем.

Посадка на клей с дополнительной фиксацией дюбелями и наружными штукатурными слоями – технология «мокрый фасад». К зачищенной газобетонной поверхности дома клеевым составом прикрепляют теплоизоляционный слой и дополнительно прижимают пластиковыми дюбелями. Далее стену покрывают армирующей сеткой и дважды штукатурят.

Крепление утеплителя на крюки – технология «мокрый асфальт с усилением». Если для окончательной облицовки фасада используют природный камень или кирпич, теплоизоляционный материал можно фиксировать с помощью специальных крюков. Вслед за их креплением стену покрывают армирующей сеткой и штукатуркой. После просыхания поверхности делают облицовку (камень или кирпич). Часто такой способ оказывается предпочтительным, так как дает возможность не прибегать к усилению стен и фундамента.

Простое и дешевое утепление дома из газобетонных блоков

«Мокрый фасад» - так специалисты называют довольно простой способ теплоизоляции стен, когда к ним приклеивается утеплитель (плиты), а затем конструкцию покрывают слоями штукатурки. Разновидность изоляционных и отделочных материалов особой роли не играет – принцип монтажа утеплителей (будь то плотные плиты минваты или пенопласт) один и тот же.

Поверхности всегда тщательно готовят к отделке. Что касается газобетона, его предварительная обработка мало чем отличается от манипуляций с аналогичными материалами: стены очищают от пыли щеткой или веником и грунтуют в несколько слоев подходящим составом. Но следует учитывать один нюанс: газосиликатные блоки могут быть разной плотности, чем она выше, тем меньше грунтовки берем для работы.

газобетонный блок D400 – около четырех слоев укрепляющего состава;
газобетонные блоки D500 и D600 – три слоя;
газобетонные блоки D700 и более высокого уровня плотности – 1-2 слоя.

Пока покрытые грунтом стены полностью не просохнут, к основному этапу монтажа приступать нельзя! Идеально, если дом стоит на широком блочном или ленточном фундаменте, а цоколь выступает минимум на 50 мм. Данного пространства как раз хватит для опоры теплоизоляционной конструкции из пенопласта или ватных блоков. Но часто домостроители не оставляют свободного места, заливая слишком узкую ленту фундамента, стены становятся с ним на одном уровне, а то и вовсе нависают. В таком случае для отделки потребуется дополнительный монтаж бордюра.

Как правило, для этого выбирают опорные Г-образные профили. Они бывают разной ширины и соответствуют линейке размеров ватных плит. Эти же профили можно использовать и для пенопласта (по габаритам его пластины почти такие же, а по весу меньше), и для любого другого плитного теплоизолятора. Крепление конструкции – анкерное по горизонтальной отметке с шагом 250 – 300 мм.

Прикрепить минеральную вату или пенопласт к стенам из газобетона – не проблема. Выбор специальных клеевых составов разнообразен: хочешь, сразу бери уже разведенные и готовые к работе, хочешь – покупай сухие. Инструкция проще простого: добавь воды и не забудь размешать специальной миксерной насадкой.

Наносить на плиту клей удобно зубчатым шпателем с глубиной прорези около 5 мм. Если вы имеете дело с легким ячеистым газобетоном, то слой клея, который кладете на плиту, должен быть сплошным. Это актуально для всех пористых поверхностей. А вот на плотные бетонные или кирпичные стены состав можно наносить и точечно.

Утепляющие пластины рекомендуется приклеивать вплотную, без малейших зазоров, последующие ряды желательно укладывать со сдвигом хотя бы на часть плиты, а лучше на половину. С такой простой техникой справится даже новичок.

Профессионалы стараются сделать само покрытие в два слоя для большей эффективности. Они используют тонкие теплоизоляционные плиты. В итоге толщина утеплителя получается одинаковой, а качество на порядок выше: благодаря наложению и сдвигу между слоями совсем не остается зазоров.

Как только схватился первый слой клея, покрываем утеплитель еще одним и, не дав просохнуть, погружаем в него стекловолоконную армирующую сетку – серпянку. Это можно сделать игольчатым валиком либо шпателем. Таким образом вся наружная теплоизоляционная конструкция из минеральной ваты или пенопласта получается четырехслойной.

Плитное утепление вместе с серпянкой необходимо дополнительно прикрепить к стене пока клей еще влажный. Для этого используются пластиковые дюбеля с широкими перфорированными шляпками – так называемые «зонтики».

Просверлить перфоратором отверстие нужного размера.
Вставить тело дюбеля.
Забить внутренний стержень.
Вдавить шляпку дюбеля в лист, чтобы она сильно не выступала над поверхностью, окончательно зафиксировать с помощью инструмента.

Закрепив все «зонтики», даем стене «отдохнуть», пока сохнет клей. Затем наносим еще один его слой, финальный. И только после того, как все хорошо застынет, приступаем к декоративному покрытию штукатуркой. Можно взять готовый состав под отделку «Короед», а можно накидать «шубу» – получится дешевле.

Классическое руководство по отделке «мокрого фасада» выглядит несколько иначе. В нем рекомендуется плитный утеплитель фиксировать «зонтиками» сразу после прикрепления, а затем уже наносить первый клеевой слой, серпянку, опять клей, а после высыхания – декоративную штукатурку.

Типичные ошибки утепления домов из газобетонных блоков

Несоблюдение правил паропроницаемости при выборе теплоизоляционных материалов.

Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» гласит, что каждый слой внешней стены, находящийся ближе к наружной поверхности, должен обладать большей паропроницаемостью, чем предшествующий. Но на практике часто происходит наоборот: с внешней стороны стены оказываются отделочные материалы, у которых данный показатель ниже, чем у газобетонной кладки, а то и вообще с нулевой паропроницаемостью.

Эту ошибку нередко допускают при строительстве частных домов, не задумываясь о последствиях: в результате неверно сконструированные стены могут постепенно отсыреть изнутри. Водяной пар, который поглощает внутренние гигроскопичные слои, просто не сможет выходить наружу, в итоге возрастет теплопроводность изолирующего слоя. В неотапливаемых зданиях такой проблемы не возникает, а в домах с отоплением, предназначенных для постоянного проживания – очень часто. Что касается построек, которые отапливаются лишь время от времени, например, дачных домов, степень актуальности неправильной паропроницаемости зависит от конкретной ситуации.

Какие же материалы «помогают» не очень грамотным строителям нарушать правила утепления домов из газобетонных блоков?

В явных лидерах – кирпич и ЭППС (экструдированный пенополистирол). Паропроницаемость последнего почти нулевая. Когда стены из газобетона снаружи утепляют пенополистиролом или кирпичной облицовкой фасада, забывая о воздушном зазоре между газобетоном и кладкой, паропроницаемость многослойной конструкции ухудшается и наступают описанные выше последствия. Вывод: подбирать утеплитель для газобетона, руководствуясь не только выгодой и личным вкусом, но и правилами.

Использование цементного раствора вместо клея.

Формально нельзя назвать строительной ошибкой кладку газобетонных блоков на цемент, а не на специальный клей. Но фактически сделанная таким способом стена проводит тепло на 25-30 % лучше (толстые цементные швы в данном случае выступают «мостиками холода»). Чтобы вернуть такой стене нормативное сопротивление теплопередаче, ее придется сделать намного толще. А это затратнее, чем расходы на клей для газобетона.

Образование «мостиков холода» в постройках из газобетонных блоков.

Еще один результат строительных ошибок при работе с газобетоном – так называемые «мостики холода». Причины:

отсутствие или недостаток утепления железобетонных надпроемных перемычек и поясов;
неоправданное применение каркасов из железобетона при возведении газобетонных домов (из-за недоверия к прочности материала).

проемы до 120 см, высота кладки над которыми равна не менее 2/3 ширины проема, в перемычках не нуждаются – достаточно горизонтального армирования ряда над проемом;
проемы до 3 м можно перекрывать монолитными балками из железобетона в несъемной опалубке из специальных газобетонных блоков U-образной формы, которым добавочное утепление не требуется;
не нужно утеплять и специальные газобетонные армированные балки, которыми перекрывают проемы до 174 см.

На практике же проемы, как правило, перекрывают монолитными железобетонными балками (отливаются по месту). Им необходимо наружное утепление, о котором просто забывают.

Класс прочности на сжатие самых ходовых марок газобетонных блоков – В2,5, такие блоки могут иметь плотность от D350 до D600 – из них можно возводить несущие стены высотой до 20 м. Но строители не всегда доверяют прочности материала, который выглядит легким и пористым, поэтому возводят мощные железобетонные каркасы даже для домов высотой в 2 этажа. А каркасы эти очень хорошо проводят холод.

Кроме того, исполнители часто не промазывают клеем торцевые поверхности газобетонных блоков. Эта «вредная привычка» тоже увеличивает теплопроводность кладки из данного стройматериала.

Вертикальный шов по нормативам всегда должен быть непродуваемым. При кладке блоков с плоскими гранями все вертикальные швы обязательно полностью заполняют раствором. Если эксплуатируются блоки, у которых поверхность торцевых граней в кладке профилированная (с требованиями прочности на сдвиг в плоскости стены), вертикальные швы заполняют по всей высоте и не менее, чем на 40 % по ширине блока. В остальных случаях шов необходимо заполнять внутри и снаружи полосами клея или раствора.

Размазывание избытка клея или раствора по шву и поверхности стены неприемлемо, ведь это уменьшает суммарную паропроницаемость газобетонной кладки. Избыток клея должен сначала высохнуть, а потом уже его отсекают шпателем.

При облицовке газобетонного дома кирпичом необходимо руководствоваться требованиями п. 8.14 СП 23-101-2004. Согласно им, для стен с вентилируемой воздушной прослойкой обеспечивается зазор, который должен быть не мене 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка, по правилам, соединяется с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали либо из стеклопластика. В облицовке должны быть вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен (включая окна). Вентиляционные отверстия внизу делают с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы была возможность выхода конденсата, который в этом воздушном зазоре скапливается.

Спасибо, что дочитали статью до конца

Компания ГК «Строй Коттедж» уже на протяжении 10 лет предлагает услуги по возведению каменных и деревянных домов.

В числе наших заказчиков возведение индивидуальных частных домов и коттеджных посёлков, выдерживающих единый архитектурный стиль от эконом- до премиум-класса.

Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости и повышения качества строительных работ – базисные принципы нашей компании.

Читайте также: