Утепление цокольного перекрытия в каркасном доме

Обновлено: 17.05.2024

Цокольное перекрытие каркасного дома

Приветствую! Прошел 4 день стройки, немного не успел закончить перекрытие цоколя за 12 рабочих часов.

Завтра доделаю и отредактирую статью, так что, скорее всего, вы уже читаете полную версию.

Итак, перво-наперво, формируем очертание перекрытия торцевыми досками:

Обрабатываем весь материал антисептиком. Перекрытие цоколя напрямую сталкивается с постоянным воздействием паров от земли, тут, обязательно, нужно хорошо защитить дерево .

Антисептик ХМББ Антисептик ХМББ

Я использовал вот такой опрыскиватель, получается, довольно таки, не плохо, но после него, чтобы лучше впиталось, проходил поверх кистью. Выходило намного быстрее, чем просто кистью наносить.

Пиломатериал хоть и 1 сорта, но и в нем есть дефекты ; поэтому, зная расположение помещений\планировку дома - доску получше ставим туда, где больше нагрузка. Я сначала расставил все заготовки по местам лаг, а потом только приступил к крепежу.

Не прибиваю, просто прикидываю Не прибиваю, просто прикидываю

Когда все напилено\обработано\прикинуто по месту, переходим к крепежу лаг;

3-4 гвоздя в торцевую доску(в зависимости от качества лаги), 2 гвоздя к обвязочному брусу по краям, 3-4 гвоздя к центральному обвязочному брусу. Итого, одна лага крепится на 14-15 гвоздей 4*100 .

Центральному обвязочный брус

И, в завершение, между центральным брусом и стенами ставим перемычки по 59см, формирую некую ферму. Размечаем середину пролета, и чередуем распорки в шахматном порядке, для удобства монтажа.

Первую и последнюю доску дублируем с шагом 90мм. Чтобы когда соберем стену и поднимем вверх, она плотно стояла на двух лагах, а не висела в воздухе. Только чем утеплить этот промежуток? Есть идеи? Я думаю, пенопласт вырезать ломтиками и залить пеной . =\

Конечный результат Конечный результат

Только после монтажа перемычек пол обрел жесткость, до этого, даже закрепленные лаги 40*200 пружинили, как батут, под весом в 75кг.

Пироги утепления дома

С пирогами утепления дома в Интернете сущая путаница. Неправильный пирог утепления может привести к теплопотерям или к появлению плесени.

Утепление различных элементов строения имеет свои тонкости и особенности. Утепление каменных домов и строений с бетонными перекрытиями несколько отличается. Дачи с проживанием по выходным утепляются несколько иначе, чем дома с постоянным проживанием.

Утепление каждых различных частей дома имеет свои особенности.

Утепление цокольного перекрытия над холодным подполом по лагам.

Дополнительное утепление пола первого этажа.

Утепление перекрытия по бетонной плите.

Утепление под «теплый пол».

Утепление межэтажного перекрытия.

Утепление потолка под холодным чердаком.

Утепление плоской кровли.

Утепление в мокром помещении.

Утепление плитного фундамента или УШП.

Утепление цоколя и отмостки.

Утепление стен каменного дома.

Утепление стен деревянного дома снаружи.

Утепление стен деревянного дома изнутри.

Утепление каркасной стены.

Утепление за радиаторами отопления.

Утепление неотапливаемого помещения или тамбура.

Утепление кондиционируемого помещения.

Утепление и звукоизоляция межкомнатных перегородок.

Утепление дверного полотна.

Утепление оконных и дверных проемов.

Теплоизоляция печных труб и печей.

Утепление металлического гаража, фургона или контейнера.

Принцип утепления каркасного дома.

Утепленное цокольное перекрытие над холодным подполом .

Требования к утеплению пола выше, чем к утеплению стен, так как в отличии от стен пола мы непосредственно его касаемся (ногами).

Упрощенный пирог цокольного перекрытия Упрощенный пирог цокольного перекрытия

Такой пирог годится для деревянного пола без покрытия линолеумом или ламинатом (или другим пароограничивающим материалом). Под деревянным настилом натянута пароизоляция по лигам. Между лаг утеплитель. Утеплитель лежит на диффузионной мембране и поддерживается досками чернового пола.

Пароизоляция задерживает поступление пара в перекрытие из теплого помещения. Диффузионная мембрана не препятствует пару выходить из конструкции перекрытия в холодный подпол.

Недостаток такого пирога в невозможности застелить его паронепроницаемым материалом. Линолеум или ламинат может создать условия для развития плесени под покрытием.

Этого можно избежать, организовав воздушный вентилируемый зазор между половой доской и пароизоляционной пленкой.

Подпол должен обязательно вентилироваться круглый год. В зимнее время воздух на улице более сухой и продухи могут быть частично прикрыты. Но тогда влажность в подполе нужно контролировать.

Утепление перекрытия в мокром помещении .

Рис. автора Рис. автора

На такой пол можно стелить любое покрытие. Вентилирование пространства под половой доской можно организовать с помощью щелей за плинтусом или специальных вентиляционных отверстий.

Утепление под «теплый пол» .

Подогревом пола можно отапливать помещение. К тому же по такому приятно ходить босиком.

Теплый пол бывает водяной (с жидким теплоносителем) и электрический с греющим кабелем или пленочный с инфракрасным излучателем.

Теплоемкий теплый пол представляет из себя стяжку или плиту, в которой устроены нагревательные элементы. Теплоемкость и равномерность прогрева зависит от массы стяжки или плиты.

Электрический пол можно стелить непосредственно под половое покрытие (специальный ламинат, кафельная плитка, наливной пол).

Теплый пол, в отличии от обогрева радиаторами, значительную часть тепла отдает в утеплитель. Поэтому слой утеплителя под теплым полом должен быть больше, чем при обогреве радиаторами. По некоторым различным источникам для Подмосковья под ТП необходимая толщина утепления базальтовой ватой рекомендуется от 300мм.

рис. автора рис. автора

«Сухой теплый пол» греет воздух под полом. Деревянный пол при этом рассыхается. Поэтому покрытие под такой вариант ТП должно не бояться усыхания и температурного расширения.

Пирог под "сухой теплый пол". Пирог под "сухой теплый пол".

Электрический подогрев пола небезопасен. Пароизоляция должна быть стойкая к повышенной температуры, как для сауны. На пароизоляцию кладется металлическая фольга.

Трубы водяного теплого пола лежат в бетонной стяжке. От толщины стяжки зависит теплоемкость и равномерность нагрева поверхности пола.

При перекрытии из деревянных балок важна прочность перекрытия. Расчет прочности нужно производить из расчета нагрузки не менее 600 кг на м2.

Напольное утепление .

Утеплить пол можно и сверху. Что бы пол не казался холодным на него стелили половики и ковры, утепленный линолеум или напольную пробку.

Если пол не утеплен вообще или под половым настилом есть вентзазор, то дополнительное утепление можно сделать прямо по полу ПИР плитой, толщиной 20-50мм. Непосредственно на ПИР плиту можно стелить ламинат. Под ламинат можно постелить электрическую греющую пленку. Так как после утепления высота пола поднимется, придется снимать дверные полотна и подпиливать.

Эффективность такого утепления невысокая из-за малой толщины утеплителя, но все же пол становится заметно теплее.

Утепление потолка под холодным чердаком .

Перекрытие под холодным чердаком утепляется так же, как и цокольное перекрытие. Со стороны отапливаемого помещения натягивается пароизоляционная пленка. Далее утеплитель между балок. Поверх утеплителя диффузионная мембрана, которая защитит утеплитель от выдувания.

Как утеплить каркасный дом, чтобы не разориться на отоплении

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике: Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой. Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата , то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку , а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту). С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту). Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура. Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте , и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура. Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам. Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура. Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна .
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен . Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата . Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Методы утепления перекрытий каркасного дома

В каркасном строении должны быть утеплены все поверхности, через которые может уйти тепло из дома и проникнуть холодный воздух. Утепление полов первого и последующих этажей, а также чердачного перекрытия каркасного дома, проводится по аналогии со стеновым утеплением, но имеет индивидуальные особенности для каждого вида перекрытия.

Назначение чердачного помещения

Чердак – это подкровельное буферное пространство между улицей и помещением, предназначенное для сглаживания перепадов температур наружного и внутреннего воздуха. В дневное время температура воздуха на чердаке всегда немного выше в сравнении с наружной. Зимой в чердачном помещении холодно, а летом излишне жарко.

При недостаточном утеплении чердачного перекрытия:

Всё тепло зимой через потолок выходит наружу;
При прикосновении к потолку разогретый воздух остывает и оседает вниз – создаётся повышенная обратная циркуляция потоков воздуха и образуются сквозняки;
При соприкосновение разогретого воздуха и холодного перекрытия под потолком образуется конденсат, что приводит к образованию плесени;
Летом сильно прогретый чердак передаёт тепло в помещение.

Доказанные потери тепла через неутеплённые перекрытия достигают 30 %, что в случае нормального утепления поможет экономить до 30 % топлива для обогрева.

Утепление чердачного перекрытия

Чердак в доме считается вспомогательным неотапливаемым помещением. Его эксплуатация обычно минимальна:

Хранение невостребованных вещей;
Вывод через помещение вентиляционных систем;
Устройство горизонтальных соединительных дымоходов и электропроводки.

Функциональность утеплителя

Обычно на чердаках не устраиваются полы в полном смысле этого слова, достаточно бывает дощатых технологических проходов. Низкие требования к чердаку в плане эксплуатации во многом определяют вид утеплителя:

Он может быть плитным, рулонным, напыляемым, насыпным;
Утепляющие материалы не обязательно должны обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, за исключением случаев, когда кровля устроена из металлических листовых материалов;
Утеплитель для чердака может не обладать хорошими экологическими показателями – все вредные испарения выдуются из чердачного помещения наружу – поэтому, как вариант, возможно использование пенополистирола или пенополиуретана, и других утеплителей, которые в межэтажные перекрытия добавлять не стоит;
Характеристики теплоизоляционных и вспомогательных материалов чердачного изолирующего пирога должны быть не хуже стеновых и даже превышать их.

Состав пирога

Назначение слоёв теплоизоляционного пирога снизу-вверх:
Облицовочный, декоративный;
Теплоотражающий;
Пароизоляционный;
Утепляющий и шумопоглощающий;
Влагозащитный.

Межэтажное утепление

Утепление между этажами дома, в случае возведения второго этажа или переоборудования чердачного помещения в жилую мансарду, необходимо для обеспечения:

Автономного регулирования тепловых режимов верхних и нижних помещений;
Изоляции от проникновения пара и влаги, нормальных для эксплуатации одного этажа, – на другой, где это не нужно;
Уменьшения расходов на отопление и в случаях прекращения отопления одного из этажей;
Звукоизоляции между этажами.

Этажность каркасного дома

Каркасные дома выше двух этажей в российских условиях возводятся редко. Для этого есть много причин, к основным из которых относится значительное утяжеление такого сооружения, а значит необходимость придания ему дополнительной порочности и усиления фундаментов. В итоге нивелируется изначальный смысл каркасного строительства: простота, лёгкость и низкая стоимость.

Хотя в США и Канаде, где до мелочей отработаны технологии возведения каркасных зданий, их высота достигает 5-ти этажей.

Если застройщик возводит дом высотой более двух этажей, то устройство межэтажного утепления идентично на всех уровнях.

Сочетание утепления и звукоизоляции

Любой утеплитель обладает, в большей или меньшей степени, звукоизоляционными свойствами, от них зависит структура перекрытия, а проектирование слоёв изоляции начинается с определения параметров и происхождения возможных шумов.

Уровень шумов до 40 дБ вполне комфортен для человека, свыше 80 дБ он становится опасным для слуха.

Виды звуков

В жилом доме звуки различаются на воздушные и ударные. Когда они совмещаются в различных комбинациях либо преобразуются, то становятся структурными:

Воздушные звуки: громкий разговор или работающие бытовые приборы и техника;

К ударным можно отнести звуки, образующиеся от воздействия на элементы здания: сверление, долбление, забивание, падения.

Утепление и звукоизоляция междуэтажного перекрытия в конструкции каркасного дома предусматривают сочетание твёрдых и мягких составляющих изоляционного пирога. К мягким утеплителям можно отнести минеральные и стеклянные ваты, фибролит и другие – они поглощают звуки.

Жёсткие: гипсокартонные, древесностружечные и другие плиты отражают звуки обратно в помещение.

Ударные шумы и плавающий пол

Очень сложно бороться со звуками ударными, которые образуются не только от падений каких-либо предметов на пол, но и просто от ходьбы по нему.

Прокладки по балкам

Для погашения энергии вибраций на балки перекрытий укладываются специальные резиновые, каучуковые или пробковые прокладки, по всем балкам, а в данном случае – лагам без исключения. Только после этого настилается покрытие из досок или другого материала чернового пола.

Технология плавающего пола

Для эффективной звукоизоляции в каркасных строениях рекомендуется устраивать полы второго этажа или мансарды без крепления их к балкам-лагам. Фанера или ДСП максимально доступных размеров укладывается в два слоя внахлёст. После чего настилается линолеум, лучше на войлочной основе.

Идеальное примыкание к стенам не требуется, наоборот, нужно оставить маленький зазор.

Плинтуса в таком случае крепятся только к полу либо только к стенам.

Разнообразие утеплителей

Материалы для теплозвукоизоляции представлены на рынке в большом ассортименте. Набор изоляционного пирога формируется, исходя из пожеланий и возможностей застройщика.

Балочное межэтажное перекрытие может быть утеплено:

Стеклянной либо каменной минеральной ватой;
Плитами фибролитовыми;
Синтетическими каучуковыми вибродемфирующими материалами;
Экструдированным пенополистиролом;
Фольгированным вспененным полиэтиленом – изолоном;
Матами из кремнезёмных материалов;
Матами и плитами из натуральных природных утеплителей – льна, камки, строительного войлока;
Целлюлозной эковатой;
Насыпными утеплителями: керамзит, опилки;
Стелохолстом;
Сэндвич-панелями различного исполнения.

Выбор материала застройщиком должен опираться на расчёт и потребности в том или ином качестве утеплителей. Укладка утеплителей, независимо от марки, бренда или вида, должна быть максимально плотной, без щелей – это особенно актуально для звукоизоляции. При наличии даже минимума сквозных отверстий в перекрытии звукоизоляция перестаёт работать.

Минеральные ваты

Минвата имеет неплохие тепло- и звукоизоляционные показатели, она самый доступный и понятный утеплитель перекрытий с пароизоляционной плёнкой в пироге.

Чтобы утеплитель не крошился – лучше применить готовые маты. В них минвата закрыта от возможного попадания вредных частиц стекла и базальта нетканым холстом. Кроме того, минеральная и стеклянная ваты имеют небольшую цену.

Изолон

Отлично подходит для перекрытий изолон, смонтированный с нижнего этажа и обращённый вниз фольгой. Выполняет одновременно несколько функций:

Отражает тепло обратно в помещение;
Глушит ударные шумы;
Отличный гидроизолятор;
Эффективный утеплитель.

Минус – тонкий, недостаточный для полного утепления слой, необходимо дополнить чем-либо ещё.

Экструдированный пенополистирол должным образом обеспечит изоляцию от шума, считается надежным утеплителем, но у него плохие экологические показатели, к тому же горюч и при горении выделяет ядовитые вещества.

Фибролит

Фибролит небольшой плотности обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Но фибролитовые плиты довольно тяжелы, может возникнуть перегрузка балок перекрытия.

Схема утепления перекрытия

Технология утепления межэтажного перекрытия состоит из следующих шагов:

Все брусы перекрытия обязательно покрываются антисептическими и антипиреновыми составами.
К балкам снизу по бокам нашиваются рейки примерно 30 Х 40 мм для устройства между балок настила – наката для укладки слоёв утепления.
Накат изготавливается из тонкой доски ( толщина зависит от веса утеплителя ) либо фанеры, либо других листовых лёгких материалов.
На накат укладывается слой пароизоляции из плёнки с запуском на боковую поверхность балок на 10-15 см, закрепляется степлером.
Сверху пароизоляции укладывается слой утеплителя, желательно мягкого или полужёсткого, вплотную к балкам, можно и поверх них.

Сверху утеплитель вновь накрывается пароизоляционной плёнкой.

Далее устраивается покрытие пола – черновое и чистовое.

Монтажная пена

Если при утеплении применялся пенопласт, то стыки между ним и брусками перекрытий можно заполнить монтажной пеной. Она является неплохи утеплителем, крепко закроет щели и скрепит отдельные листы листы.

Пену можно использовать в труднодоступных для утепления местах, а также для исправления допущенного брака в работе.

Недорогое утепление

Если возникли сложности с бюджетом, то можно утеплить чердачное помещение древесными опилками, глиной, керамзитом. Сравнительно недавно эффективных утеплителей было мало, но каркасное строительство существует давно и применялись ранее именно местные природные материалы.

Опилочно-глиняный раствор

Глиняно-опилочной смесью вполне возможно утеплить чердачное помещение, если каркас сделан добротно, а фундаменты рассчитаны с хорошим запасом. Порядок заливки:

Глину предварительно замочить на 3-5 дней;
Опилки по объёму должны в 3 раза превышать глину;
Глиняный раствор должен быть жидкий, текучий;
В раствор глины добавляются сухие опилки и смесь тщательно перемешивается;
Для борьбы с плесенью в готовый раствор добавит немного медного купороса;
Балки и накат смочить слегка глиняным молочком для лучшего прилипания раствора;
Залить промежутки между балками заподлицо с их верхом;
Оставить на просыхание при открытом чердаке на 7-10 дней.

Утепление из керамзита

По накату уложить гидрозащитную мембрану, в промежутки между балками установить пластиковую георешётку. Она необходима, чтобы керамзитовые окатыши не расползались и не сбивались в одно место.

Далее в георешётку засыпать керамзит по верхней отметки балок. керамзитовый утеплитель не впитывает воду, поэтому дополнительное укрытие ему не требуется.

Дополнительные рекомендации

При выборе утеплителя для перекрытий стоит особенное внимание уделить их экологической составляющей. Например, утепление перекрытия 2 этажа, выполненное из льняного натурального волокна или морских водорослей, может уступать по характеристикам другим материалам, но общая атмосфера, здоровый воздух каркасного дома гарантированно не нанесут вреда проживающим в нём.

Подбирайте утепляющие материалы по их звукоизоляционным параметрам – в этом случае теплоизоляция останется на нормальном уровне, но шагов на втором этаже слышно не будет;
На чердаке всё же надо сделать черновой пол: он пригодится в случае протечки кровли и необходимости в таком случае замены части утеплителя;

Почти во всех видах утеплительных материалов могут поселиться грызуны, об этом следует подумать заранее и принять надлежащие меры, а выбор их велик.

Утеплённая плита цокольного перекрытия каркасного дома на сваях

Затем формируем периметр и монтируем лаги пола, здесь это доска 46*196 мм, шагом 400 мм.

После монтажа лаг следует укладка утеплителя. Мы использовали Тепло Кнауф 150 мм, для кровли. Он прекрасно режется на три части и рулоном укладывается между лаг пола.

После укладки утеплителя поверх лаг пола монтируется паронепроницаемая мембрана, она будет предохранять служить защитой утеплителю от попадания в него пара из внутреннего контура дома. Мы использовали армированную мембрану JF N 110

После того, как мы смонтировали паронепроницаемую мембрану была уложена шаговая обрешётка (сухая строганная доска 21*190 мм) под укладку листового материала, фанеры ФСФ 15 мм.

На смонтированную шаговую обрешётку перед монтажом фанеры наносятся "жидкие гвозди", чтобы в дальнейшем в процессе эксплуатации исключить возможные скрипы древесины. Каждый лист фанеры крепится на шурупы (около 80 штук на лист), обеспечивающие надёжное крепление с доской обрешётки.

Плита цокольного перекрытия готова. Теперь можно произвести разметку наружных стен и перегородок силового каркаса первого этажа и начать их монтаж.
Такой формат сборки перекрытия обеспечивает более качественную укладку утеплителя между лаг пола и не придётся в дискомфортных условиях монтировать черновой пол.
Задавайте вопросы и оставляйте свои комментарии. Будем рады ответить на них.
Благодарим всех, что находитесь с нами На Волне.

Монтаж перекрытий в каркасном доме

Потолки и полы в каркасном доме являются элементами, разграничивающими пространство. Монтируются они по перекрытиям, которые так же являются частью силового каркаса здания. Именно поэтому их роль весьма важна. Перекрытие в каркасном доме задает жесткость полам и потолкам, а также выполняет роль теплоизоляции для всего строения.

Строение перекрытий

Перекрытие и использующиеся для его возведения материалы зависят от места размещения в доме и предназначения конструкции. В каркасных дома применяется три вида перекрытий – чердачные, перекрытия пола и межэтажные.

Перекрытия пола нужны для того, чтобы обеспечивать жесткость и надежность покрытия полов. Перекрытия на чердаке призваны удерживать слои отделки и теплоизоляции. Перекрытие между этажами выполняет роли как полового, так и чердачного, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

Наибольшие нагрузки на перекрытия осуществляются по вертикали. Именно поэтому основа для перекрытия проектируется с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Материалы, из которых делают перекрытия

Для перекрытий как правило используется древесина хвойных пород: сосна, лиственница, ель.

Основой перекрытий чердака служат балки потолка, в случае с полами это лаги.

Большая часть нагрузки в домах каркасного типа приходится именно на них, передаваясь после на внутренние перегородки, обвязку и основание здания.

В качестве балок перекрытия используется обработанный на два канта брус либо закрепляемые торцом доски. Можно использовать как доску с крупным сечением, так и тонкую, но скрепить доски между собой. Более трудным вариантом является монтаж досок, имеющих коробчатую конструкцию, однако они способны обеспечить необходимую жесткость и стоят недорого.

Вид и сечение для несущих балок выбираются исходя из нагрузок, пролета и прогиба. Поскольку конструкция каркасных домов часто совпадает, то расчет нагрузок может использоваться типовой, таким образом подойдут и средние значения для определения сечения балки перекрытия.

Расчет нагрузок

Нагрузка на перекрытия в каркасном доме производится от собственной массы и переменных нагрузок, появляющихся в ходе эксплуатации дома.

Вес квадратного метра перекрытия полов или межэтажного зависит от конструктивных особенностей, используемой звуковой и теплоизоляции. Средний показатель – около 220-240 килограмм.

Чердачные перекрытия весят больше, поскольку внутри них размещаются разнообразные материалы изоляции. Масса составляет около 250-300 килограмм. Однако переменная нагрузка значительно меньше и ее максимум – это 100 кг на квадратный метр, в то время как данный показатель для межэтажных перекрытий составляет 200 килограмм на один метр квадратный.

Чтобы определить полную нагрузку на перекрытия, требуется сложить переменную и постоянную величины. Так же требуется учитывать длину балок перекрытий и их профиль, высчитав площадь сечения. Исходя из этого определяется шаг установки балок, составляющий как правило 50-100 см.

Балки перекрытия чердака крепятся к обвязке и фиксируются на уголки из металла, либо врезаются сразу в брус. Балки чердачных и межэтажных перекрытий должны монтироваться над вертикальными стойками каркаса здания.

Подшивка и настилы

После установки и крепления балок потолка на них монтируется настил, а под ними – подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивку, задача которой – удерживать свою массу, отделку потолка, а также звукоизоляцию.

К несущей способности не выдвигается особых требований. Для подшивки может быть использован любой материал в листах, к примеру, гипсокартон, который увеличит огнеустойчивость здания. Подшивка потолка и полов должна выдерживать вес утеплителя и элементов конструкции перекрытия. Чаще всего поэтому используется шпунтованная доска.

Устройство наката

По низу балок перекрытия потолка набиваются черепные бруски. Сделать это надо на всю длину с боковых сторон. Для этого используются рейки размером 30 на 50 миллиметров. На них производится укладка щитов наката: листового материала либо досок, удерживающих изоляцию.

Тогда весь вес внутренней части конструкции воздействует на накат. Подшивка призвана поддерживать вес отделки потолка.

Настилы бывают черновыми и ходовыми. Ходовой может использоваться в чердачном помещении для передвижения по его поверхности. Под ходовым настилом подразумевают чистовые полы из досок. Оба варианта монтируются путем крепления досок на балки либо с использованием упругих прокладок. Однако монтаж все же немного различается.

Доски для чернового пола должны иметь вентиляционный зазор, обеспечивающий движение воздуха с обратной стороны полов. В случае с ходовым настилом доски сколачиваются между собой. Если не планируется эксплуатация чердака в качестве жилого помещения, то настил сверху можно не обустраивать. Лучше установите доски по периметру аварийного прохода.

Пирог перекрытия

Перекрытие любого дома имеет схожую конструкцию. Сперва производится укладка толя, пергамина либо полиэтиленовой пленки на подшивку либо накат. На поверхность крепится изоляция.

Для утепления можно использовать сыпучие материалы: керамзит, печной шлак, перлит. Кроме того, можно использовать рулонную изоляцию – минвату, стекловату. Так же применяется пенопласт.

Стоит отметить, что утепляется только цокольное, потолочное и половое перекрытие каркасного дома, а межкомнатные перекрытия защищаются от шумов при помощи акустической ваты. После засыпки теплоизоляционного материала требуется залить песчано-цементный раствор. Это поможет защитить утеплитель.

Эксплуатационные условия

Чтобы перекрытия дома отработали весь отведенный им срок, требуется создать им приемлемые условия эксплуатации. Факторами, которые негативно влияют на конструкции из дерева, являются сырость и влага.

Перекрытия не дают свободно циркулировать воздуху по дому. Кроме того, во время изменения температуры может образовываться конденсат по деревянным поверхностям.

Из-за отсутствия вентилирования древесина надолго остается сырой и мокрой, что влечет за собой негативные последствия, одно из которых – появление плесени.

Кроме того, впитав в себя влагу, дерево разбухает, меняясь в размерах. Подобный расклад создаст напряжение в конструкции, что приведет к поломке крепежа перекрытия, сделав его дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Помимо этого, повышенная влажность позволяет развиваться грибку и плесени. Сырость способна уничтожить перекрытия дома всего за несколько лет.

Наиболее ощутима данная проблема для перекрытия полов, в меньшей – потолков. Перегородки между комнатами в наименьшей мере подвержены разрушению из-за сырости.

Для перекрытий ванны, кухни и туалета необходимо создать слой гидроизоляции. Так же не стоит монтировать нижнюю подшивку. Благодаря этому улучшиться обмен воздухом, а так же будет возможность проверять состояние элементов и деталей перекрытия.

Монтировать перекрытие каркасного дома – выполнимая задача. Важно только выполнять все работы в правильном порядке и с соблюдением технологии. И тогда данный элемент строения не будет вам доставлять хлопот весь срок службы дома.

Читайте также: