Утепление цокольного перекрытия каркасного дома

Обновлено: 09.05.2024

Как утеплить каркасный дом, чтобы не разориться на отоплении

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике: Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой. Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата , то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку , а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту). С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту). Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура. Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте , и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура. Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам. Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура. Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна .
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен . Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата . Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Возможно ли сделать долговечное цокольное перекрытие с применением деревянных элементов и волокнистого утеплителя и что для этого нужно?

Как мы неоднократно упоминали в наших статьях, любая ограждающая конструкция здания подвержена увлажнению как снаружи, так и изнутри.

Внутренним источником увлажнения является водяной пар.

В условиях, когда внутри дома температура воздуха больше, чем на улице, водяной пар из помещения стремится выйти наружу через ограждающие конструкции, из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением. Для защиты утеплителя и других внутренних элементов ограждающих конструкций от водяного пара изнутри помещения из пароизоляции и специализированных соединительных лент формируют пароизоляционный слой.

Внешним источником увлажнения для цокольного перекрытия также является водяной пар, а точнее — испарения от земли.

Для защиты от этих испарений кажется логичным применить пароНЕпроницаемый материал (пароизоляцию) снизу перекрытия. Однако верное ли это решение?

РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ КАК ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТАК И СНИЗУ ЧЕРНОВОГО ПОЛА (ВАРИАНТ №1)

Такой вариант конструкции цокольного перекрытия может существовать только при соблюдении следующих требований:

В реальности добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно. Поэтому…

… в период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице, водяной пар из жилого помещения сможет проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметично проклеенные нахлесты, неплотные примыкания к стенам или мелкие повреждения полотен верхнего пароизоляционного слоя. А так как снизу чернового пола также смонтирован пароНЕпроницаемый материал, то влага будет накапливаться в конструкции.

… в период времени, когда температура внутри дома будет ниже, чем на улице, испарения от земли будут подниматься вверх и смогут проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметичности нижнего пароизоляционного слоя. А так как сверху утеплителя уложен пароНЕпроницаемый материал, то влага также будет накапливаться в конструкции.

Т. е. как бы ни менялись условия (температура и влажность) по обеим сторонам от цокольного перекрытия в течение года, практически все это время водяные пары смогут попадать в цокольное перекрытие либо из жилого помещения, либо из подполья из-за негерметичности пароизоляционных слоев.

Дополнительно усугубить ситуацию может применение непросушенных материалов, так как влага изначально будет находиться внутри конструкции. Не имея возможности выхода, она будет «законсервирована» внутри цокольного перекрытия, что со временем приведет к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы перекрытия из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Таким образом, теоретически цокольное перекрытие с применением пароизоляции как изнутри помещения, так и снизу чернового пола, может существовать при соблюдении определенных требований, но фактически избежать накопления в нем влаги очень сложно.

Поэтому пароизоляция снизу чернового пола применяется только в одном случае — когда из-за невозможности проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента в подпольном пространстве постоянно присутствует высокая влажность; при этом необходимо понимать, что влага в перекрытии все равно будет накапливаться и срок службы такого перекрытия будет весьма недолгим, но в условиях постоянной высокой влажности в подполье негативные последствия для цокольного перекрытия будут меньше при наличии пароизоляционного слоя снизу чернового пола, чем при его отсутствии.

Если планируется эксплуатация цокольного перекрытия в условиях высокой влажности со стороны подполья, то для устройства цокольного перекрытия необходимо применять материалы, не склонные к накоплению влаги и стойкие к ее воздействию, т. е. конструкцию с использованием волокнистых утеплителей и деревянных элементов применять НЕ рекомендуется.

Итак, при применении в цокольном перекрытии пароизоляционного слоя снизу чернового пола, крайне высок риск накопления в нем влаги из-за отсутствия возможности выхода водяного пара из конструкции. Т. е. для защиты цокольного перекрытия от испарений с земли необходим материал, который не только не пропустит в конструкцию водяной пар из подпольного пространства, но и не будет препятствовать выходу водяных паров из конструкции.

РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ

Существует довольно распространенное заблуждение, что гидро-ветрозащитная мембрана пропускает пар только в одну сторону и если в цокольном перекрытии уложить ее под утеплитель (на черновой пол) «правильной» стороной, то из перекрытия она пар выпустит, а в перекрытие пар от земли не пропустит.

Любая гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана любого производителя пропускает пар и задерживает воду в обе стороны. То, в какую сторону мембрана будет пропускать пар, зависит от условий (температуры и влажности) по обеим сторонам от нее.

В период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице, водяной пар из жилого помещения сможет проникать внутрь цокольного перекрытия через негерметичности пароизоляционного слоя. А так как под утеплителем уложена гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана, то она не будет препятствовать выходу водяных паров из конструкции.

НО в период времени, когда температура внутри дома ниже, чем на улице, испарения от земли будут подниматься вверх и смогут проникать внутрь цокольного перекрытия через пароПРОницаемую мембрану. Кроме того, в конструкции уже может присутствовать остаточная влага, которая была в строительных материалах на момент монтажа. Если (при определенных условиях) водяной пар сконденсируется внутри перекрытия или, например, случится протечка из жилого помещения, то мембрана будет задерживать воду в конструкции, так как материал обладает свойствами гидроизоляции.

Таким образом, методом исключения мы выяснили, что материал для защиты цокольного перекрытия от испарений с земли должен:

не пропускать в конструкцию пар от земли;
не препятствовать выходу водяных паров из конструкции;
не препятствовать выходу воды из конструкции.

РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ВАРИАНТ №2)

— монтировать деревянные элементы принудительной сушки и сухой утеплитель;

— изнутри помещения устроить максимально герметичный пароизоляционный слой;

— обеспечить эффективную вентиляцию подпольного пространства;

— провести комплекс дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента.

При таком варианте устройства цокольного перекрытия, даже если некоторое количество водяного пара из жилого помещения сможет проникнуть внутрь конструкции через негерметичности пароизоляционного слоя (в период времени, когда температура внутри дома будет выше, чем на улице), то влага в перекрытии задерживаться не будет (ни в виде пара, ни в виде воды), т. к. под утеплителем отсутствуют пленки, которые могли бы препятствовать ее выходу из конструкции. Пройдя насквозь через перекрытие, она будет удаляться из подпольного пространства посредством вентиляции.

При этом, хотя утеплитель и деревянные элементы не защищены от испарений с земли, но при проведении комплекса дренажных работ, испарений будет значительно меньше (в том числе и в период времени, когда температура внутри дома ниже, чем на улице), а их воздействие на перекрытие будет компенсироваться эффективной вентиляцией подполья.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДПОЛЬЯ…

имеет огромное значение для нормального функционирования и долговечности цокольного перекрытия. В случае неэффективной вентиляции подпольного пространства и/или непроведения комплекса дренажных работ и, как следствие, постоянной повышенной влажности в подполье, последствия для цокольного перекрытия с применением деревянных элементов и волокнистого утеплителя могут быть непоправимыми — грибок, плесень и сокращение срока службы конструкции.

Но при активной вентиляции подпольного пространства утеплитель подвергается воздействию ветра, что приводит к его выветриванию и теплопотерям. Поэтому…

РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ

В отличие от гидро-ветрозащитных мембран, ветрозащитные мембраны обладают невысокой водоупорностью. Но, несмотря на это, долгое время считалось, что применение даже ветрозащитной мембраны под утеплителем повышает риск накопления влаги в конструкции цокольного перекрытия. Чтобы убедиться, так ли это, мы провели собственные исследования на объекте «ЦНИДИ» («Центр Натурных Испытаний Департамента Изоспан»).

При строительстве «ЦНИДИ» на половине цокольного перекрытия под утеплитель уложили ветрозащитную мембрану «Изоспан А», а на другой половине утеплитель оставили без ветрозащиты.

Изнутри помещения был смонтирован пароизоляционный слой.

Внутри «ЦНИДИ» постоянно поддерживался нормальный температурно-влажностный режим (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%).

Подпольное пространство очень хорошо вентилировалось.

На протяжении двух лет велись наблюдения за состоянием цокольного перекрытия.

На данный момент деревянные элементы в прекрасном состоянии (без следов влаги и ее последствий в виде плесени и грибка) на обеих половинах цокольного перекрытия. Но есть и различия: утеплитель, НЕзащищенный ветрозащитой, более рыхлый (по сравнению с тем, который был закрыт «Изоспаном А»), и в нем наблюдаются следы жизнедеятельности насекомых.

Таким образом, по результатам натурных испытаний можно сделать вывод, что при эффективной вентиляции подпольного пространства, а также при соблюдении прочих требований к устройству цокольного перекрытия, применение ветрозащитной мембраны (например, «Изоспан А») под утеплителем в цокольном перекрытии НЕ приводит к накоплению влаги в конструкции, при этом позволяет защитить утеплитель от ветра и насекомых, тем самым продлевая срок его службы.

Чтобы дополнительно минимизировать риск задержки влаги в цокольном перекрытии была разработана модификация материала «Изоспан А» — ветрозащитная паропроницаемая мембрана «Изоспан А цоколь», которая способна выполнять функции ветрозащиты и при этом не препятствовать выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство. И теперь мы можем рекомендовать к применению оптимальный, по нашему мнению, вариант конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем — вариант №3.

ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ «ИЗОСПАН А ЦОКОЛЬ» ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ (ВАРИАНТ №3)

При устройстве цокольного перекрытия необходимо:

Конструкцию цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем мы рекомендуем выполнять согласно варианту №3 (с применением пароизоляции изнутри помещения и ветрозащитной мембраны «Изоспан А цоколь» под утеплителем). При этом следует помнить, что…

Ответ на вопрос «Как сделать цокольное перекрытие так, чтобы в нем не накапливалась влага и не появлялась плесень?» не сводится только к выбору «правильной» пленки, которую нужно уложить снизу конструкции. Требуется комплекс мероприятий, включающих в себя и организацию эффективной вентиляции подпольного пространства, и устройство герметичного пароизоляционного слоя изнутри помещения, и монтаж просушенных материалов, и проведение комплекса дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента. Только при соблюдении всех этих требований цокольное перекрытие с применением деревянных элементов и волокнистого утеплителя будет полноценно функционировать в течение многих лет.

Пироги утепления дома

С пирогами утепления дома в Интернете сущая путаница. Неправильный пирог утепления может привести к теплопотерям или к появлению плесени.

Утепление различных элементов строения имеет свои тонкости и особенности. Утепление каменных домов и строений с бетонными перекрытиями несколько отличается. Дачи с проживанием по выходным утепляются несколько иначе, чем дома с постоянным проживанием.

Утепление каждых различных частей дома имеет свои особенности.

Утепление цокольного перекрытия над холодным подполом по лагам.

Дополнительное утепление пола первого этажа.

Утепление перекрытия по бетонной плите.

Утепление под «теплый пол».

Утепление межэтажного перекрытия.

Утепление потолка под холодным чердаком.

Утепление плоской кровли.

Утепление в мокром помещении.

Утепление плитного фундамента или УШП.

Утепление цоколя и отмостки.

Утепление стен каменного дома.

Утепление стен деревянного дома снаружи.

Утепление стен деревянного дома изнутри.

Утепление каркасной стены.

Утепление за радиаторами отопления.

Утепление неотапливаемого помещения или тамбура.

Утепление кондиционируемого помещения.

Утепление и звукоизоляция межкомнатных перегородок.

Утепление дверного полотна.

Утепление оконных и дверных проемов.

Теплоизоляция печных труб и печей.

Утепление металлического гаража, фургона или контейнера.

Принцип утепления каркасного дома.

Утепленное цокольное перекрытие над холодным подполом .

Требования к утеплению пола выше, чем к утеплению стен, так как в отличии от стен пола мы непосредственно его касаемся (ногами).

Упрощенный пирог цокольного перекрытия Упрощенный пирог цокольного перекрытия

Такой пирог годится для деревянного пола без покрытия линолеумом или ламинатом (или другим пароограничивающим материалом). Под деревянным настилом натянута пароизоляция по лигам. Между лаг утеплитель. Утеплитель лежит на диффузионной мембране и поддерживается досками чернового пола.

Пароизоляция задерживает поступление пара в перекрытие из теплого помещения. Диффузионная мембрана не препятствует пару выходить из конструкции перекрытия в холодный подпол.

Недостаток такого пирога в невозможности застелить его паронепроницаемым материалом. Линолеум или ламинат может создать условия для развития плесени под покрытием.

Этого можно избежать, организовав воздушный вентилируемый зазор между половой доской и пароизоляционной пленкой.

Подпол должен обязательно вентилироваться круглый год. В зимнее время воздух на улице более сухой и продухи могут быть частично прикрыты. Но тогда влажность в подполе нужно контролировать.

Утепление перекрытия в мокром помещении .

Рис. автора Рис. автора

На такой пол можно стелить любое покрытие. Вентилирование пространства под половой доской можно организовать с помощью щелей за плинтусом или специальных вентиляционных отверстий.

Утепление под «теплый пол» .

Подогревом пола можно отапливать помещение. К тому же по такому приятно ходить босиком.

Теплый пол бывает водяной (с жидким теплоносителем) и электрический с греющим кабелем или пленочный с инфракрасным излучателем.

Теплоемкий теплый пол представляет из себя стяжку или плиту, в которой устроены нагревательные элементы. Теплоемкость и равномерность прогрева зависит от массы стяжки или плиты.

Электрический пол можно стелить непосредственно под половое покрытие (специальный ламинат, кафельная плитка, наливной пол).

Теплый пол, в отличии от обогрева радиаторами, значительную часть тепла отдает в утеплитель. Поэтому слой утеплителя под теплым полом должен быть больше, чем при обогреве радиаторами. По некоторым различным источникам для Подмосковья под ТП необходимая толщина утепления базальтовой ватой рекомендуется от 300мм.

рис. автора рис. автора

«Сухой теплый пол» греет воздух под полом. Деревянный пол при этом рассыхается. Поэтому покрытие под такой вариант ТП должно не бояться усыхания и температурного расширения.

Пирог под "сухой теплый пол". Пирог под "сухой теплый пол".

Электрический подогрев пола небезопасен. Пароизоляция должна быть стойкая к повышенной температуры, как для сауны. На пароизоляцию кладется металлическая фольга.

Трубы водяного теплого пола лежат в бетонной стяжке. От толщины стяжки зависит теплоемкость и равномерность нагрева поверхности пола.

При перекрытии из деревянных балок важна прочность перекрытия. Расчет прочности нужно производить из расчета нагрузки не менее 600 кг на м2.

Напольное утепление .

Утеплить пол можно и сверху. Что бы пол не казался холодным на него стелили половики и ковры, утепленный линолеум или напольную пробку.

Если пол не утеплен вообще или под половым настилом есть вентзазор, то дополнительное утепление можно сделать прямо по полу ПИР плитой, толщиной 20-50мм. Непосредственно на ПИР плиту можно стелить ламинат. Под ламинат можно постелить электрическую греющую пленку. Так как после утепления высота пола поднимется, придется снимать дверные полотна и подпиливать.

Эффективность такого утепления невысокая из-за малой толщины утеплителя, но все же пол становится заметно теплее.

Утепление потолка под холодным чердаком .

Перекрытие под холодным чердаком утепляется так же, как и цокольное перекрытие. Со стороны отапливаемого помещения натягивается пароизоляционная пленка. Далее утеплитель между балок. Поверх утеплителя диффузионная мембрана, которая защитит утеплитель от выдувания.

Как гниют каркасные дома за 5 лет. Практический опыт.

Хочу поделиться личным примером как можно попасть на большие деньги выбрав строительство каркасного дома. Особенно этот пример будет интересен тем кто только собирается строить сие чудо инженерной мысли в средних широтах(московская область) для постоянного проживания.

Итак, по совету лиц которые построили уже каркасные дома, решил последовать их примеру.

Стены обрезная доска 150 мм, крыша 200 мм . Через 5 лет, случайно проверив пирог стены в кладовке (благодаря любопытству), и по стечению обстоятельств, что стена не была обшита вагонкой, обнаружил, что ОСП плита за утеплителем перед сайдингом сгнила практически полностью и превратилась в печенье. Остатки ОСП 9 мм я снимал одной рукой. На каркасной опоре пошел грибок и плесень. Сначала я подумал что протекала крыша. С разборкой сайдинга всего дома выяснилось что проблема в конденсате из за разницы температур и не в крыше.

Гниение было локальное. То есть в верхней части строения. Где то больше где то меньше. Где то пар попадал больше в утеплитель, он сильнее намокал.

Вспомните физику, из кондиционера каждую секунду капает вода хотя он не подключен к водопроводу. Вода образуется в сухом и теплом помещении из за разницы температур (перепад температур). Так вот, в кладовку, которая находилась над прихожей и не отапливалась, проникал теплый воздух из прихожей и кухни. А там, само собой увеличивалась влажность, утеплитель набирался воды (базальтовая вата) и все это было влажным и теплым и сгнило полностью за 5 лет. Все из за того что пароизоляция не была тщательно проклеена и теплый воздух проникал во внутрь утеплителя, утеплитель намокал, далее влага упиралась в ОСП плиту и не успевала высыхать. При отсутстви ОСП плит на фасаде проблема бы не решалась, так как все равно утеплитель бы набирал влагу (базальтовая вата) подобно губке, просто испарение бы проходило быстрее. От влаги вата теряет свои свойства и разлагается.

По замерам влажность на гигрометре в стене каркаса была 99 %

Внутри помещения влажность (в кладовке) была 60 %. В других комнатах влажность в помещении была 40-50%. Однако при разборе сайдинга со всего дома влага была во всех стенах выше окон по периметру и на мансарде.

Базальтовый утеплитель или каменная вата это самый популярный утеплитель в России, однако его главным минусом является то что он не переносит влагу. От влаги он разрушается. Он быстро впитывает влагу, может сохнуть по 3 месяца, находясь в стене (эффект губки). Поскольку он лежит в каркасе стены сами доски начинают гнить. Так как стены каркасного дома и крыша утеплены базальтовой ватой а не опилками или шлаком как делали деды, нужно с особым пристрастием делать пароизоляцию внутри помещений.

Малейшая дырочка или щель в т.ч. щели от проводов, труб отопления, розеток, даже дырочки от степлера или от гвоздей сведет на нет все ваши старания и там где проходит теплый воздух все сгнивает до трухи за 5 лет.

Как утеплить цоколь каркасного дома

Утепление цоколя фундамента снаружи не является обязательным шагом, однако это необходимо для долговечности и прочности каркасного дома. Если этого не сделать, то в процессе эксплуатации возможны большие теплопотери, которые могут достигать 40% от общих.

Утепление цоколя фундамента снаружи обязательно в случаях:

наличия подвала;
если жилые помещения недостаточно защищены, и в них наблюдаются сквозняки;
грунтовые воды расположены близко к фундаменту;
сильного промерзания основания постройки;
при повышенной влажности в помещениях (на это указывает появившийся на окнах конденсат).

Теплоизоляция цоколя процесс несложный, но трудоемкий.

Давайте знакомиться.

Я - Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Требования к цокольному утеплителю

Выбирая материалы для теплоизоляции цоколя, я учитываю их характеристики. Хороший утеплитель должен соответствовать требованиям:

Минимум водопоглощения – при увеличении данного показателя, ухудшается теплопроводность. Зимой это приводит к частым замерзаниям и оттаиваниям материала, а также увеличивает объем воды в нем, что ухудшает качественные характеристики и уменьшает срок службы утеплителя.
Низкая теплопроводность – от этого зависит эффективность сохранения тепла внутри помещения.
Высокая прочность сжатия – материал нормально переносит давление почвы.

Таким показателям соответствуют плитные и напыляемые теплоизоляционные материалы.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Обязательно ли утеплять цоколь дома

Теплоизоляция постройки выполняет следующие задачи:

Улучшает микроклимат помещения.
Защищает цоколь от подземных и грунтовых вод, а также атмосферной влаги.
Защищает строение от преждевременного разрушения.

Утепление цоколя каркасного дома – важный этап строительства. При отсутствии надежной теплоизоляции опорная конструкция способна промерзать, что приводит к увеличению затрат на обогрев строения. Может появиться сырость, плесень и др.

Обязательное утепление цоколя необходимо на глинистом грунте. В период заморозков такая почва увеличивается в объеме, что приводит к деформации и смещению фундамента. Теплоизоляция здесь выполнит и защитную функцию.

Внутреннее и наружное утепление цоколя приводит к одному результату, различие лишь в необходимости дополнительной финишной отделки при внешней теплоизоляции.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Выбор утеплителя для цоколя

К выбору теплоизоляционного материала для цоколя предъявляются серьезные требования, так как воздействия окружающей среды здесь намного больше. Это и таяние снега, и дожди, и пр. К тому же, выветривание избыточной влаги здесь на низком уровне. Поэтому, минеральную вату для утепления я не использую.

Для этого лучше выбрать:

пенополистирол;
экструдированный пенополистирол;
керамзит;
напыляемый пенополиуретан.

В большинстве случаев я использую экструдированный пенополистирол из-за высокой стойкости к механическим повреждениям, низкого водопоглощения и теплопроводности.

Использовать минеральную вату для утепления цоколя можно, но больше она подойдет для внутренних работ.

Пенополистирол

Материал обладает низкой теплопроводностью, отличной звукоизоляцией и высокой влагостойкостью. Он способен заменить собой звукоизоляционные и гидроизоляционные покрытия.

Несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с аналогами, я часто использую пенополистирол для теплоизоляции каркасных домов. Ведь качественное и надежное утепление прослужит долгие годы.

Экструдированный пенополистирол

Не менее популярный и часто используемый утеплитель, иначе называемый – пеноплекс. По внешнему виду он похож на пенопласт, но по качеству более жесткий, прочный и долговечный. Хорошо выдерживает давление почвы и не проседает со временем.

Вспененный пенополиуретан

Утеплитель наносится на цоколь с помощью специальной техники, поэтому выполнить работу своими руками не удастся. Однако он обладает высокими качественными показателями: низкая теплоизоляция, прочность, эластичность и пр.

Благодаря консистенции, материал способен заполнить все мелкие трещины, дефекты и швы. Однако высокая стоимость работ, необходимость специального оборудования приводит к нечастому использованию вспененного пенополиуретана.

Материал боится солнечных лучей, поэтому не стоит медлить с финишной отделкой фасада.

Минеральная вата

Минеральную вату для утепления цоколя использую редко, но, если и приходится, то для этих целей лучше подойдет базальтовый материал. Он имеет хорошие показатели теплопроводности, звукоизоляции, прочности, паропроницаемости и пр. Однако материал сильно впитывает влагу, за счет чего снижаются эксплуатационные характеристики.

Керамзит

Это самый бюджетный вариант утепления. Керамзит имеет высокие показатели прочности, экологичности и безопасности. Однако его используют в постройках, не предназначающихся для круглогодичного проживания. Причиной тому высокая влаговпитываемость и теплопроводность.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам - 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Утепление цоколя изнутри

После того, как определились с выбором материала для теплоизоляции, можно приступать к монтажу конструкции. Для этого выполняем следующие шаги:

Подготавливаем внутреннюю поверхность фундамента, т.е. зачищаем, выравниваем его основание.
Рассчитываем толщину теплоизоляции.
Крепим теплоизоляционные материалы. Для этого лучше использовать клеевые смеси на основе битума.
Производим внутреннюю отделку цоколя.

В качестве материалов я выбираю минеральную вату или базальтовую плиту, которую редко использую для наружной теплоизоляции. Почему не стоит утеплять пенопластом или производным от него материалом? Все просто, он не пропускает воздух и пар, а его скопление приводит к плесени, грибку и т.п.

Не стоит забывать и о качественной гидроизоляции. При ее отсутствии влага снаружи будет проникать в подвальное помещение, что приводит к сырости, плесени. Вначале я покрываю стены битумной мастикой, поверх которой закрепляю прорезиненную гидроизоляцию. Это помогает сделать ее надежнее и прочнее.

Утепление цоколя ленточного фундамента

Перед тем, как утеплять цоколь, проводим подготовительные работы. На данном этапе очищаем поверхность от земли, пыли и других загрязнений. Если есть сколы и трещины, их заделываем с помощью монтажной пены или специальных растворов.

Не забываем о гидроизоляции, после очищения стен цоколя натягиваем рулонную пленку. Фиксируем ее с помощью газовой горелки, которой разогревается битум на внутренней поверхности гидроизоляционного материала.

Для надежности края стыков я всегда обрабатываю битумной мастикой.

Если под домом высоко пролегают грунтовые воды, то гидроизоляцию укладываю в два слоя. После проведения подготовительных мероприятий, можно крепить утеплитель, для этого применяю клеевой раствор.

Механический крепеж способен повредить гидроизоляцию, поэтому я его не использую.

Как альтернатива, фиксировать плиты утеплителя можно расплавленным битумом верхнего слоя гидроизоляции. Но я это не практикую, так как метод достаточно рискованный и требует аккуратности при обращении с горелкой.

После прокладывания теплоизоляции, можно приступать к отделке цоколя. Для этого использую:

Навесной фасад. Для этого монтирую металлическую обрешетку, кронштейны которой обрабатываю монтажной пеной. Затем обшиваю каркас панелями.

Штукатурку или плитку. На слой утеплителя крепим клей, в который вдавливаем стекловолокнистую сетку. Затем наношу еще слой клеевого состава и выравниваю поверхность. После полного высыхания штукатурю или облицовываю плиткой.

Утепление цоколя лучше проводить на этапе строительства, иначе фундамент придется откапывать.

Утепление цоколя свайного фундамента

Утепление бывает двух видов: наружное и внутреннее. Первое использую, если по периметру свай строю небольшую стенку из рядового кирпича или железобетонного фундамента. Процесс утепления в таком случае аналогичен, как и в ленточном фундаменте.

Внутреннее утепление произвожу в случае, когда цоколь делаю в виде обшивки свай по деревянному или металлическому каркасу. Как и в предыдущем случае, перед утеплением провожу подготовительные мероприятия, и, при необходимости, выравниваю поверхность.

На подготовленную поверхность креплю гидроизоляционную мембрану. В данном случае подойдет битумная мастика, которая отлично ложится на ровную поверхность.
Устанавливаю каркас. Для этого использую деревянные брусья, которые набиваются поверх гидроизоляции. На них легче крепить утеплитель.

Для цоколя с утеплителем брусья прикрепляю в вертикальном или горизонтальном направлении, все зависит от последующего крепления панелей декоративной облицовки.

Сечение деревянных брусьев зависит от толщины теплоизоляции.

Креплю утеплитель. Сделать это можно несколькими способами:

если в качестве облицовки использую штукатурку, то утеплитель наклеиваю на поверхность цоколя, а после – фиксирую специальными пластиковыми креплениями;
если сверху креплю облицовочное покрытие, то на цоколь монтирую каркас из брусьев, пустоты между которыми заполняются утеплителем.

В данном случае потребуется монтаж дополнительного ряда брусьев, на которые будем крепить сайдинг или вагонку.

Чтобы защитить утеплитель от негативного воздействия окружающей среды, можно использовать штукатурку. Выбранный материал, должен соответствовать следующим требованиям:

устойчивость к влаге, УФ-лучам;
морозостойкость;
не подвергаться негативному воздействию микроорганизмов (плесень, грибок и пр.).

Как надежно и прочно утеплить цоколь каркасного дома

Я утепляю в следующей последовательности

Тщательно подготавливаю поверхность. Зачищаю швы, замазываю трещины, удаляю гвозди и прочее.
Покрываю поверхность грунтовкой. Она увеличивает сцепление штукатурки с поверхностью цоколя.
После полного высыхания можно приступить к оштукатуриванию.
Для начала заполняю штукатуркой все шву, неровности и сколы.
Затем, с помощью дюбелей, монтирую армирующую сетку (на 1 кв.м. около 20 штук).
Выставляю маячки, поверхность между которыми заполняю штукатуркой, и ровняю его.
Через 6 часов снимаю маячки, и заполняю углубления от них раствором.

По завершению работ цоколь закрываю полиэтиленовой пленкой, примерно, на 2-3 недель. Это защитит его от воды и солнечных лучей. В процессе высыхания оштукатуренную поверхность смачиваю водой, это улучшит сцепление материала. По истечению времени покрываю поверхность грунтовкой и произвожу облицовку.

Читайте также: