Устройство проема в кирпичной перегородке толщиной 120мм

Обновлено: 14.05.2024

Как пробить и усилить проемы в стенах из кирпича?

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
Установка опор для разгрузки несущих стен.
Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности

Имеется конструкция из кирпича толщиной 120мм по строительному определению данная конструкция является перегородкой. Является ли данная конструкция стеной по пожарному определению согласно табл. 23 ФЗ 123

Ростов-на-Дону

На эту тему регулярные споры с пожэкспертами.
В противопожарной терминологии определение разницы между стенами и перегородками мне не встречалась.
А в строительной терминологии кирпичная перегородка - это как раз таки разновидность стены:

СНиП II-22-81
6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
. перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.

Поэтому я считаю, что признак R к ней вполне можно применять.

__________________
Архитектура - это диагноз.

Красноярск

по строительному определению данная конструкция является перегородкой

где такое ? Offtop: В целом я согласен, что чем легче конструкция, тем больше она перегородка

по пожарному определению

ГОСТ 30247.1-94
8.2 Для нормирования пределов огнестойкости несущих и ограждающих конструкций используют следующие предельные состояния:
- для колонн, балок, ферм, арок и рам - только потеря несущей способности конструкции и узлов - R;
- для наружных несущих стен и покрытий - потеря несущей способности и целостности - R, E, для наружных ненесущих стен - E;
- для ненесущих внутренних стен и перегородок - потеря теплоизолирующей способности и целостности - E, I;
- для несущих внутренних стен и противопожарных преград - потеря несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности - R, E, I.

Проблема как раз с пожэкспертом. Я считаю, что для выделения внутренних стен лестничной клетки вполне достаточно кирпичной (будем называть ее конструкции) толщиной 120 мм, которая опирается на элементы каркаса, у которых обеспечен предел огнестойкости REI необходимый для внутренних стен лестничных клеток. А эксперт говорит обратное, что эта конструкция перегородка и предела R она не имеет.

Я бы назвал это самонесущей стеной. Вам бы сертификат или заключении ВНИИПО, или хоть ссылку на пособие по определению пределов огнестойкости приложить, что кирпичная стена толщиной 120 имеет REI 120.

С одной стороны, эксперт перестрахуется, с другой, в зависимости от исполнения, стену в полкирпича можно ногой завалить: медицине такие случаи известны. Так что, либо надо серьёзные требования к такой ограждающей конструкции предъявлять (перевязывать, армировать, анкерить по учебнику, на стройке это всё дико, бешенно контролировать), либо класть 250 и невыдел все могут спать спокойно.

Ростов-на-Дону

- для ненесущих внутренних стен и перегородок - потеря теплоизолирующей способности и целостности - E, I;

__________________
Архитектура - это диагноз.

Красноярск

я бы ещё уточнил только то что перегородка является ограждающей конструкцией ЛК не является обоснованием для нормирования этой конструкции по R. То есть если стена ненесущая - я бы по таблице смотрел только EI. Как ранее разъяснял МЧС : оценка огнестойкости конструкции рассматривается в каждом конкретном случае отдельно, в зависимости от конструктивного исполнения и т.д.

Ростов-на-Дону

Как ранее разъяснял МЧС : оценка огнестойкости конструкции рассматривается в каждом конкретном случае отдельно, в зависимости от конструктивного исполнения и т.д.

Поделитесь - где МЧС разъяснял?

__________________
Архитектура - это диагноз.

Красноярск

я специально не привожу ссылки: это объяснение от 2006 года от МЧС к ВНИПИГАЗДОБЫЧА. (думаю, по этому вопросу ничего принципиально не поменялось. )

Ростов-на-Дону

xopolllo, а где можно найти и увидеть эти объяснения? Может выложите в тему их, если у Вас есть?

__________________
Архитектура - это диагноз.

В таб.21 конкретизировано, что это "стены" и предел огнестойкости указан REI для стен, а не EI для перегородок.
Можно сослаться на ископаемое "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СниП 11-2-80)" где для оштукатуренной кладки 120 указан предел огнестойкости 2,5ч по 2 состоянию (прогрев или "I") и утверждается что 1 состояние (потеря несущей способности "RE") наступает не раньше чем 2.
"За скобками" остаётся строительное исполнение этой стены, выдержит ли она, например, падение какого-нибудь шкафа во время пожара. Об этом я написал выше.

Красноярск

В таб.21 конкретизировано, что это "стены" и предел огнестойкости указан REI для стен, а не EI для перегородок.

Я не собирался ни с кем спорить. Я просто сказал своё мнение.
Offtop: Есть конечно и официальное мнение на эту таблицу и то что в ней не хватает деления стен на типы. Из своего опыта могу поделиться тем что проблема немного в другом. В огнестойкости перекрытия - она ниже. Поэтому проектируем несущие или самонесущие стены

Последний раз редактировалось xopolllo, 20.10.2014 в 14:51 .

Ростов-на-Дону

Можно сослаться на ископаемое

Можно сослаться и на менее ископаемую табл.9.2.8 в книге В.М.Ройтман "Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий" 2001 года, где предел огнестойкости кирпичных стен и перегородок толщиной 120мм указан как I 150 - те же 2,5часа.
Судя из письма xopolllo, всё таки не всё так печально, и проектировать каркасные здания с заполнением несущего каркаса ограждающими стеновыми конструкциями вполне возможно, с точки зрения ВНИИПО.
Медицине Мне известны случаи пробивания даже легкобетонных стеновых панелей неразумными жителями при эксплуатации - так, что теперь всё запрещать на корню - только железобетон, арматура диам. 20, только хардкор?! Какие-то проводились научные исследования и испытания, что завалить 250мм перегородку в лестничной клетке не получится, если она никак не соединена конструктивно с каркасом - с колоннами, ригелями, плитами и т.п.? И что 250мм кирпичной кладки, поставленной на ригель уже считается стеной с признаками R, а 120мм - не считается, тоже наверняка есть научные подтверждения?

__________________
Архитектура - это диагноз.

Всё всё равно никогда не поделишь и не пропишешь. Понятно, что в данном случае каркас здания обеспечивает устойчивость, а стена является лишь перегородкой и несёт только себя. То есть, в этой ситуации речь о сферических стенах в вакууме, но это говорит об ответственности конструкции. О том и письмо пожарников, и с чего я, собственно, и начал отвечать в этой теме. Ведь, например, стена в четверть кирпича тоже имеет предел огнестойкости 45мин, и можно и за неё биться с экспертом как за противопожарную. Только она вообще рукой заваливается, если не армирована как следует.

Красноярск

Perezz!! , это действительно интересно. На сколько я знаю, при испытании стены на R, нагрузка распределяется сверху. Вы же предлагаете учитывать другой характер нагрузки. А от воздействия эксплуатационных нагрузок, тем более "бытовых" стена никуда падать в любом случае не должна.

Ростов-на-Дону

Только она вообще рукой заваливается, если не армирована как следует.

Если не армирована, и если её армирование не соединено в узлах крепления с несущим каркасом как следует. Ну так, ептыть, соединять надо, а не кирпич попусту переводить! И узлы крепления к каркасу тоже защищищены от воздействия пожара должны быть.

__________________
Архитектура - это диагноз.

только железобетон, арматура диам. 20, только хардкор

Я как раз про здравый рассудок пишу. У каждого свои рамки и я даже небольшое сумасшествие смогу понять А тут может быть вполне несколько мнений, в зависимости от опыта и смелости авторов. Тем более, ситуацию автора топика мы не знаем и отвечать по любому только ему за толщину арматуры и кирпича и за все нюансы учтённые и неучтённые.

Ростов-на-Дону

отвечать по любому только ему за толщину арматуры и кирпича и за все нюансы учтённые и неучтённые.

С этим полностью согласен. Так поможем же всё учесть!

__________________
Архитектура - это диагноз.

Да, интересно померяться часами, кого с 2 турбийонами, а у кого-то без.
Наука – это интересно и можно даже с чем то согласиться, пока подпись свою не надо ставить под конкретным проектом в графе ГАП. Тогда уже не только головой руководствуешься, но и нижней частью спины, на которой сидишь.

Ну так, ептыть, соединять надо, а не кирпич попусту переводить!

Ну так, ептыть, непопусту, а для обеспечения безопасности. Сделать конструкцию толстую, как правило, быстрее и дешевле, чем тонкую – она менее трудоёмкая и требовательная. И мы не в Германии живём, тут кто-то писал, что падают стены даже из легкобетонных стеновых панелей

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом - прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см - 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2 . При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2 . Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой - это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Вот в общем и все осталось поставить дверь.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

05-05-2015: Татьяна

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

05-05-2015: Доктор Лом

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

10-01-2018: Александр

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

Устройство проема в кирпичной перегородке толщиной 120мм

Хорошо, когда при выполнении кладочных работ есть железобетонные перемычки. Инженеры-технологи уже поработали, заложили в перемычки арматуру нужного сечения и указали несущую способность перемычки в маркировке (последняя цифра перед буквой П, чтобы определить нагрузку на погонный метр в килограммах нужно эту цифру умножить на 100). А вот для людей собирающихся делать перемычку из металлических уголков, швеллеров или других прокатных профилей, такого удобства нет. Я тоже не сильно облегчу проблему подбора сечения так как вместо большой всеобъемлющей таблицы приведу

Кирпичные перегородки по пустотным плитам перекрытия

Пустотные плиты перекрытия (при маркировке таких плит используются литеры ПК или ПБ) хороши уже тем, что их не нужно рассчитывать и делать самому. Делают такие плиты на заводе, согласно утвержденных чертежей. Какой при этом используется класс бетона и арматура: преднапряженная или не преднапряженная, каркасы сварные или вязанные, армирование выполняется сетками или отдельными стержнями - простой человек не знает, да и не зачем ему знать. Достаточно того, что в маркировке указывается максимальная допустимая нагрузка для пустотной плиты (само собой собственный вес пустотной плиты в эту нагрузку не входит).

Таким образом достаточно просто посмотреть на маркировку, чтобы определить какую равномерно распределенную плоскую нагрузку может выдержать данная плита. Например для плиты ПК63-12-8 (пк 63-12.8) такая нагрузка составит 800 кг/м 2 (или 8 кПа). Соответственно длина такой плиты 63 дм (6.3 м), а ширина - 12 дм (1.2 м).

А если перевести эту плоскую равномерно распределенную нагрузку в линейную (для 1 метра ширины плиты), то максимально допустимая линейная равномерно распределенная нагрузка для такой плиты составит 800 кг/м. А максимально допустимый изгибающий момент:

М = ql 2 /8 = 800·6 2 /8 = 3600 кгм

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

Как сделать отверстие в стене под распределительную коробку или подрозетник.

Далее перечислены основные способы выполнения отверстий в стене под распределительную коробку и под электромонтажные коробки (подрозетники):

1. Перфоратором (дрелью в режиме перфоратора) с победитовой или алмазной коронкой.

Самый аккуратный и приятный способ на сегодняшний день для большинства случаев.

Необходимые инструменты:

Перфоратор (дрель), коронка под подрозетник с победитовыми зубцами или зубцами, покрытыми алмазным напылением, молоток, зубило, респиратор, защитные очки.

Как выровнять поверхность гипсовой штукатуркой

На мой взгляд, работать гипсовой штукатуркой сложнее, чем обычной штукатуркой на основе цемента. Основной недостаток - обязательное наличие маячковых направляющих. Хотя многие люди, занимающиеся ремонтом квартир профессионально, маячки не используют, а штукатурят "на глаз", но при этом и качество их работы оставляет желать лучшего, во всяком случае вешать светильники на такие поверхности нельзя. Если вы не собираетесь штукатурить стены или потолок всплошную, например, стены у вас и так уже оштукатуренные, просто очень кривые, то выровнять поверхность можно следующим образом.

Кирпичные перегородки, рекомендации по демонтажу.

Кирпичные перегородки кладутся в половину или четверть кирпича. Стандартные размеры красного глиняного кирпича около 250х120х65 мм. Стандартные размеры белого силикатного кирпича около 250х120х88 мм. Термин: "в половину кирпича" означает, что кирпич укладывается вдоль плоскости перегородки, таким образом ширина перегородки составляет

120 мм. Термин: "в четверть кирпича" означает, что кирпич укладывается вдоль на ребро, таким образом ширина перегородки составляет 65-88 мм.

С штукатурным слоем толщина перегородки, выложенной в половину кирпича, может достигать 15-18 см. Толщина кирпичной перегородки, выложенной в четверть кирпича, с штукатурным может достигать 10-15 см.

Как правило кирпичные перегородки делались только в кирпичных, блочных, каменных и частных домах. Но даже в таких домах перегородки могут быть не из кирпича.

Перегородки толщиной в половину кирпича могут быть выложены в перевязку с несущими стенами или без перевязки с забиванием 2-3 анкеров на стену. Перегородки толщиной в четверть кирпича клались без перевязки с несущими стенами с забиванием анкеров в несущую стену через каждые 6-8 рядов. К анкерам должна крепиться проволочная арматура (прутки) диаметром 4-6 мм или полосовая сталь сечением 2х(25-35) мм.

Монтаж кирпичной перегородки. Часть 2 - Технология выполнения работ.

Если основание готово, то монтаж новой кирпичной перегородки много времени не займет. Нужно только определиться, это будет перегородка в половину или в четверть кирпича. Максимально допустимая длина перегородки в четверть кирпича - 3 метра при высоте до 2.7 м, во всех остальных случаях следует делать перегородки в половину кирпича.

Если стены в помещении оштукатурены, то штукатурку в местах примыкания новой перегородки к стенам нужно сбить, чтобы новый раствор скреплялся к кирпичами старой кладки и старым раствором.

Монтаж кирпичной перегородки. Часть 1 - Подготовка основания.

Как правило при перепланировки квартиры новые кирпичные перегородки выкладываются из кирпича разобранных старых перегородок в кирпичных и мелокоблочных домах с пустотными плитами перекрытия высотой 220 мм, а также в домах индивидуальной застройки. Если в квартире или доме были перегородки из другого материала, то делать в такой квартире или доме новые перегородки из кирпича крайне не рекомендуется. Дело в том, что

кирпичные перегородки - самый тяжелый из всех видов перегородок и повышенная нагрузка на несущие конструкции может привести к обрушению плит перекрытия

Кладка новых кирпичных перегородок в многоэтажных зданиях, уже сданных в эксплуатацию производится в несколько этапов:

Подбираем перемычки в кирпичных перегородках – примеры расчета

Подбираем перемычку для проема 0,8 м в кирпичной перегородке толщиной 120 мм.

Это самая простая часть нашей задачи – перемычки в перегородках. В принципе, их можно не рассчитывать, а просто подбирать по ширине проема. Но задача поставлена – считать будем.

Весь расчет для удобства сведен в таблицу.

Обратите внимание: если бы кладка выполнялась в зимних условиях, эта перемычка уже не пройдет по расчету – не хватит несущей способности, т.к. нагрузку нужно брать не от 1/3 пролета, а от целого пролета перемычки (п. 6.47 СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»).

Данные по перемычкам подбираем из таблиц 1 и 5 выпуска 1 серии 1.038.1-1

Проем №2.

Подбираем перемычку для проема 0,9 м в кирпичной перегородке толщиной 120 мм.

По сути, это повторение и закрепление расчета перемычки в перегородке, только проем на 100 мм шире, чем в первом случае.

Снова обратите внимание на то, что данная перемычка подходит лишь для кладки в летних условиях (п. 6.47 СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»).

Проем №3.

И снова обратите внимание на то, что данная перемычка подходит лишь для кладки в летних условиях (п. 6.47 СНиП «Каменные и армокаменные конструкции»).

Еще статьи на тему перемычек:

Еще полезные статьи:

Комментарии

Если есть замечания к статье или вопросы по статье, пишите в комментариях.

Ирина. Позвольте сперва поздравить Вас с наступившим Новым годом и пожелать успеха в Вашем нелегком труде.
У меня вопрос по утеплени. Пользовался многими калькуляторами расчета-все показывают по разному. Стена 390 мм из шлакоблока, хочу утеплить снаружи базальтовой ватой "knauf коттедж", затем 3-4 см вентзазор и сайдинг пнели Ханья. Пирог изнутри-наружу - штукатурка, шлакоблок, вата, зазор, сайдинг. Город Владивосток (вроде II зона). Достаточно ли утепления в 10 см? Дмитрий, я в Украине, у нас нормы другие. К сожалению, не подскажу. хотелось бы глубже разобраться с подбором перемычек. ну например проем 1300мм, толщина стены из кирпича 125 мм, т.е в пол кирпича. высота стены над перемычкой 15 рядов обычного кирпича Виктор, а вопрос в чем? Мне за Вас взять серию и подобрать? Так Вы в жизни не разберетесь. На сайте масса статей о перемычках с примерами. Ищите в разделе "Стены", изучайте, разбирайтесь. Здравствуйте. Не совсем понял пример для проема №2. Расчетная нагрузка получилась 117 кг/м и всеравно вы заложили перемычку на на нагрузку 100 кг/ м. В чём смысл расчета на нагрузку? Проверьте по серии, сколько действительно несет эта перемычка. Для определения нагрузки от кладки во всех примерах используется расчётный пролёт из таблиц. Между тем, при проёме 1,2 м и длине перемычки 1,55 м общая глубина опирания составит 0,35 м. Соответственно расчётный пролёт должен составить 1,2 + 0,35/3 = 1,32 м, а не 1,45 м. И высота кладки, нагрузка от которой учитывается, - 0,44 м, а не 0,48 м. В других примерах также возникает разница. При определённых условиях это может иметь значение. Поясните, пожалуйста. Сергей, можете подобрать и так, и так, а потом сравнить и сделать выводы. Ирина, хочу вам просто выразить свою благодарность за ваш вклад в профессиональны й рост строителей, посещающих ваш сайт. Не всегда, к сожалению, можно найти информацию в таком удобном, легком для понимания изложении, как у вас. Цитирую Олег: Ирина, хочу вам просто выразить свою благодарность за ваш вклад в профессиональный рост строителей, посещающих ваш сайт. Не всегда, к сожалению, можно найти информацию в таком удобном, легком для понимания изложении, как у вас.
Олег, благодарю! Добавить комментарий

Последняя статья на сайте

Как выполнить расчет каркаса и ничего не упустить

Расчет железобетонного каркаса - дело непростое, особенно для не опытных расчетчиков.

Но ведь когда-то нужно начинать, правда? Кто не начинает, тот так и топчется в инженерах 3 категории.

Предлагаю вашему вниманию небольшое видео с полезной информацией

Новые статьи

Новое в блоге

Странные отношения с заказчиком

Иногда случаются странные вещи, и я не могу их объяснить.

Работа – работой, но отношения с людьми для меня всегда на первом месте. Нет нормальных отношений – работа тоже нормальной не будет.

Не так давно был у меня случай. Человек нашел мой сайт, написал мне письмо и попросил помочь с двумя расчетами. Ок. Договорились о цене, сроках, выяснила все исходные данные и принялась за работу. Когда работа была выполнена, написала заказчику и сказала, что работа готова, после оплаты вышлю результаты.

Обычная вроде бы схема, никогда не подводила.

Изменение по ходу проекта – чем аукается?

Ох уж эти переделки… Иногда выучишь наизусть и содержимое чертежей, и ход их выполнения, пока десять раз переделаешь.

А знаете, чем чревато? Ошибками. Переделка – это всегда незамеченные замыленным глазом, не отловленные ошибки. Причем и проверщик не поможет: у проверщика тоже глаз замыливается…

Как у Бога за пазухой

Интересное дело. Конструктор чаще всего получает работу от архитектора, ну или от человека, выполняющего роль ГИПа – координатора между заказчиком и всеми исполнителями проекта. Напрямую от заказчика работа поступает редко и мимолетно – это обычно те люди, которые строят без проекта, но особо ответственные конструкции сами "проектировать" не рискуют.

Читайте также: